Вакуумная камера для дегазации силикона своими руками

Вакуумная камера для дегазации своими руками

Достаточно часто у мастера не хватает инструмента, чтобы воплотить какую-то идею в жизнь. Так случилось и у меня, когда пришлось столкнуться с необходимостью работать с вакуумом. Вначале я использовал маломощные бытовые системы для консервирования, но очень скоро понадобились формы объемом более литра, и я решил сделать вакуумную камеру своими руками. На мелкопромышленном рынке их выбор невелик, а цены более чем высокие.

Для чего же нужны вакуумные камеры в хендмейде и мелкой промышленности? Их используют для дегазации различных формовочных масс, что обеспечивает создание качественной формы. Вакуумные камеры для дегазации помогают удалить пузырьки воздуха из литьевых полиуретанов, также обеспечивая высокое качество изделия. Дегазация необходима мыловарам, ведь после приготовления мыла, особенно прозрачного с элементами графики, недопустимо присутствие пузырьков воздуха, которые портят продукт. Итак, как же сделать вакуумную камеру для дегазации своими рука без особых затрат?

Материалы и инструменты:

  • вакуумный насос
  • баллон из-под фреона
  • кислородный шланг
  • хомуты
  • отвертка
  • ключик на 8
  • маркер
  • болгарка
  • пластилин
  • силикон

Делаем вакуумную камеру для дегазации своими руками

Мы будем делать лишь вакуумную камеру, насос все равно придется покупать. В домашних условиях его практически невозможно сделать. Я купил вакуумный насос, дающий 15 литров вакуума в минуту, больше и не надо.

Превращаем баллон из-под фреона в камеру для вакуума. Для этого отрезаем верх баллона, только ровно. Для этого от серединки верхней точки баллона отмечаем рулеткой одинаковое расстояние, делаем по кругу несколько отметок, а затем маркером замыкаем их в линию по кругу. Берем болгарку и отрезаем. Получается урезанный баллон и отрезанная от него тарелка.

Дальше переворачиваем отрезанную тарелку и вставляем ее на место. Теперь потребуются услуги газосварщика. Нам необходимо приварить тарелку вверх дном, а затем вырезать в ней отверстие нужного нам диаметра. Я сделал так, чтобы свободно проходила литровая банка. Такую несложную работу вам могут сделать на любом автосервисе или хоз. дворе почти даром.

Следующий этап — это создание прокладки, которая будет герметизировать баллон во время выкачивания воздуха. Для этого по периметру выреза из пластилина выклеиваем бортик по высоте выше общего горизонта среза. В получившуюся канавку заливаем силикон. Я использовал Эластоформ, как не дорогой, но верный. Можно в принципе использовать и обычный сантехнический, но застывать он будет очень долго, так как в нем нет катализатора.

Чтобы откачивать воздух из камеры, ей нужна крышка. В идеале для этого надо использовать кусок оргстекла. Так можно видеть, какой процесс происходит в камере. Однако мне под руку попала керамическая напольная плитка, которую я обрезал по диаметру, на полсантиметра меньшему внешней стороны силиконовой прокладки. Таким образом, крышка будет хорошо прилегать и держать вакуум.

Камера почти готова. На всех фреонных баллонах есть ручки для переноски и краник. Теперь, перевернув баллон вверх дном, мы поставим его на ручки, как на опоры.

На краник наденем один конец кислородного шланга и зажмем хомутом. Выкачав воздух, можно закрыть краник и вакуум будет сохраняться в камере. Для того чтобы впустить в камеру воздух, надо снять шланг со штуцера насоса или камеры и открыть краник.

Можно усложнить конструкцию, поставить в шланг тройничек с резьбовым клапаном, сделать ресивер для постоянного хранения вакуума, однако для выполнения самой простой работы хватит и такой камеры.

Вакуумная камера для дегазации силикона своими руками

Многие люди считают, что изготовить в домашних условиях пластиковую форму или какую-нибудь резиновую деталь нереально и данные манипуляции производятся только на промышленных заводах, при наличии профессионального оборудования. На самом деле все гораздо проще и осуществить изготовление элементов самой разнообразные формы можно собственноручно, купив или сделав вакуумную камеру для дегазации силикона. Если не заморачиваться и не жалеть средств, то можно просто приобрести необходимое устройство и заняться нужным делом, а можно пойти более радикальным путем и сделать вакуумную камеру собственноручно.

В такого рода устройстве можно изготавливать детали разной формы и удалять пузырьки воздуха, делая обрабатываемую массу однородной. Так, к примеру, в процессе мыловарения применение вакуумной камеры предусматривает этап создания равномерной структуры будущего мыла, особенно если оно имеет прозрачный вид и внутри расположены декоративные украшения. Такое приспособление также поможет любителям Хенд Мейд, специалистам по тюнингу автомобилей и т.д.

Главным элементом вакуумной камеры для дегазации силикона является вакуумный насос, так как он обеспечивает необходимое разряжение для высвобождения воздуха из материала либо получения нужной формы. Эту часть системы невозможно собрать самостоятельно из-за технических особенностей данного оборудования. Перед покупкой стоит учесть скорость необходимой откачки воздуха и генерируемого вакуума для будущей камеры, что определяется из расчета будущих манипуляций с обработкой материалов. В большинстве случаев хватает стандартного недорогого агрегата, перекачивающего от 15 литров воздуха в течение минуты.

Читайте также:
Воронение металла в домашних условиях маслом

Камера для дегазации своими руками

Итак, чтобы изготовить вакуумную камеру для дегазации вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Ресивер для сохранения уровня вакуума внутри рабочей камеры после отключения насоса;
  • Сам вакуумный насос;
  • Вакуумный шланг, диаметр которого должен соответствовать штуцеру на нагнетательном отверстии насоса. Подойдет как обычная кислородная трубка, так и армированный шланг для более высокого давления;
  • 2 хомута под плоскую или крестовую отвертку;
  • Режущий инструмент по металлу (болгарка, ручная ножовка);
  • Плоскогубцы и отвертка;
  • Силикон либо специальный резиновый уплотнитель для дверей холодильника;
  • Контейнер для изготовления вакуумной камеры. Подойдет пластиковая емкость с толстыми стенками, кислородный баллон, кастрюля и прочее;
  • Механический манометр (в случае если его нет на насосе);
  • Штуцер с двухсторонним зажимом и резиновыми уплотнителями.

Способы создания вакуумной камеры

Кислородный баллон. В данном случае необходимо отрезать дно баллона так, чтобы срезанные края были максимально ровными в горизонтальной плоскости. Отрезанную нижнюю часть необходимо перевернуть и вставить обратно в баллон после чего стыки приварить электросваркой. Далее нужно вырезать во внутреннем диаметре отверстие необходимого радиуса, размер которого должен позволить беспрепятственно помещать внутрь рабочего объема обрабатываемый материал.

Теперь необходимо изготовить достаточно крепкий бортик по внешнему радиусу имеющегося отверстия, для чего можно использовать либо гибкую пластиковую полоску, либо пластилин, вылепив ограждение по высоте, точно соответствующей внешним бортам баллона. Теперь необходимо взять силикон и залить им все пространство между сделанным бортиком и краем баллона так, чтобы горизонтальная плоскость получилась равномерной. После того как силикон застынет необходимо удалить временный бортик. Что касаемо силикона, то лучше использовать те марки, в которых содержится катализатор, потому что в противном случае материал будет застывать очень долго.

После того как основная часть изделия готова, можно приступить к изготовлению крышки. В большинстве случаев используется оргстекло, которое вырезается по диаметру максимальной ширины баллона. Такой тип материала предпочтительнее за счет возможности визуального контроля за происходящими внутри вакуумной камеры процессами. Если вам больше подходит изготовление крышки из металла либо дерева, то придется монтировать в данный элемент смотровое окошко, что увеличивает трудоемкость выполняемой работы. Для окончательного завершения проверки необходимо прикрутить либо приклеить ручку для удобного открытия и закрытия камеры.

Можно подключать вакуумный насос. Возьмите шланг и с помощью хомута зафиксируйте одну сторону на фланце насоса. Благодаря тому, что на баллоне есть вентиль с отводом для шланга, наденьте на штуцер второй конец и также закрепите и хомутом. Если необходимости в сохранении вакуума после отключения насоса нет, то между шлангом и входным отверстием баллона ресивер можно не устанавливать. Что касаемо контроля давления, то в случае отсутствия такого устройства на насосе, манометр придется вмонтировать в крышку, обеспечив при этом полную герметичность соединения.

Пластиковая емкость либо кастрюля. Вне зависимости от формы резервуара можно создать качественную вакуумную камеру. Никаких отверстий в емкости делать не нужно, если вы, конечно, не хотите подключать насос через крышку, что повлечет за собой дополнительные действия с просверливанием соответствующего отверстия под штуцер в металле и приварке фланца. Чтобы обеспечить герметичное прилегание крышки к камере, на ободок рабочего корпуса необходимо приклеить резиновый уплотнитель так, чтобы его края одинаково свисали с внешней и внутренней стороны кромки камеры. В случае с кастрюлей, можно конечно использовать ее стандартную крышку, но будет проблематичным создать смотровое окошко, для чего потребуется вырезать сбоку от центра, к примеру, квадрат и надежно приклеить на его место кусочек стекла либо прозрачного пластика (он должен располагаться с внешней стороны крышки, чтобы создаваемое в камере давление дополнительно прижимало его). Теперь необходимо сделать еще два отверстия, одно под фланец для подключения шланга, второе под манометр для контроля давления. Если крышка будет из металла, то все эти элементы нужно приваривать или нарезать резьбу, в случае использования оргстекла можно обойтись стандартными гайками и резиновыми уплотнителями, идущими в наборе с устанавливаемыми элементами. Штуцер для подключения вакуумного насоса должен иметь краник, чтобы перекрывать откачку воздуха из рабочего объема. Здесь, как и в случае с кислородным баллоном, в зависимости от необходимости можно использовать ресивер для сохранения уровня сгенерированного вакуума.

После того, как все элементы будут собраны, можно подключать вакуумный насос, соединив оба устройства кислородным шлангом и зафиксировав его хомутами.

Читайте также:
Гибкие дымоходы гофры из нержавеющей стали

Если вы вырезаете крышку из оргстекла, то для удобства и ровного круга можно использовать канцелярский циркуль. В процессе обрезки не забывайте, что если использовать электролобзик, то лезвие будет плавить кромку оргстекла и в результате получатся неровные края. Чтобы этого избежать можно в процессе вырезания подливать холодную воду на место прорези, а после полной обрезки зашлифовать края напильником либо специальной насадкой на болгарку.

Вакуумная камера для дегазации своими руками

Достаточно часто у мастера не хватает инструмента, чтобы воплотить какую-то идею в жизнь. Так случилось и у меня, когда пришлось столкнуться с необходимостью работать с вакуумом. Вначале я использовал маломощные бытовые системы для консервирования, но очень скоро понадобились формы объемом более литра, и я решил сделать вакуумную камеру своими руками. На мелкопромышленном рынке их выбор невелик, а цены более чем высокие.

Для чего же нужны вакуумные камеры в хендмейде и мелкой промышленности? Их используют для дегазации различных формовочных масс, что обеспечивает создание качественной формы. Вакуумные камеры для дегазации помогают удалить пузырьки воздуха из литьевых полиуретанов, также обеспечивая высокое качество изделия. Дегазация необходима мыловарам, ведь после приготовления мыла, особенно прозрачного с элементами графики, недопустимо присутствие пузырьков воздуха, которые портят продукт. Итак, как же сделать вакуумную камеру для дегазации своими рука без особых затрат?

Материалы и инструменты:

  • вакуумный насос
  • баллон из-под фреона
  • кислородный шланг
  • хомуты
  • отвертка
  • ключик на 8
  • маркер
  • болгарка
  • пластилин
  • силикон

Делаем вакуумную камеру для дегазации своими руками

Мы будем делать лишь вакуумную камеру, насос все равно придется покупать. В домашних условиях его практически невозможно сделать. Я купил вакуумный насос, дающий 15 литров вакуума в минуту, больше и не надо.

Превращаем баллон из-под фреона в камеру для вакуума. Для этого отрезаем верх баллона, только ровно. Для этого от серединки верхней точки баллона отмечаем рулеткой одинаковое расстояние, делаем по кругу несколько отметок, а затем маркером замыкаем их в линию по кругу. Берем болгарку и отрезаем. Получается урезанный баллон и отрезанная от него тарелка.

Дальше переворачиваем отрезанную тарелку и вставляем ее на место. Теперь потребуются услуги газосварщика. Нам необходимо приварить тарелку вверх дном, а затем вырезать в ней отверстие нужного нам диаметра. Я сделал так, чтобы свободно проходила литровая банка. Такую несложную работу вам могут сделать на любом автосервисе или хоз. дворе почти даром.

Следующий этап — это создание прокладки, которая будет герметизировать баллон во время выкачивания воздуха. Для этого по периметру выреза из пластилина выклеиваем бортик по высоте выше общего горизонта среза. В получившуюся канавку заливаем силикон. Я использовал Эластоформ, как не дорогой, но верный. Можно в принципе использовать и обычный сантехнический, но застывать он будет очень долго, так как в нем нет катализатора.

Чтобы откачивать воздух из камеры, ей нужна крышка. В идеале для этого надо использовать кусок оргстекла. Так можно видеть, какой процесс происходит в камере. Однако мне под руку попала керамическая напольная плитка, которую я обрезал по диаметру, на полсантиметра меньшему внешней стороны силиконовой прокладки. Таким образом, крышка будет хорошо прилегать и держать вакуум.

Камера почти готова. На всех фреонных баллонах есть ручки для переноски и краник. Теперь, перевернув баллон вверх дном, мы поставим его на ручки, как на опоры.

На краник наденем один конец кислородного шланга и зажмем хомутом. Выкачав воздух, можно закрыть краник и вакуум будет сохраняться в камере. Для того чтобы впустить в камеру воздух, надо снять шланг со штуцера насоса или камеры и открыть краник.

Можно усложнить конструкцию, поставить в шланг тройничек с резьбовым клапаном, сделать ресивер для постоянного хранения вакуума, однако для выполнения самой простой работы хватит и такой камеры.

Изготовление вакуумной камеры в домашних условиях

Изготовление вакуумной камеры в домашних условиях.

В процессе решения задач по изготовлению деталей из прозрачной смолы литьем в силиконовую форму настал момент понимания, что для получения качественных деталей необходимо вакуумирование силикона для форм и смолы из который отливаются детали.

Поиск в интернете сводился к трем результатам:

  • купить профессиональную камеру -цена вопроса от 40 т.рублей и до бесконечности;
  • купить простенькую камеру для любительских целей (например такую
  • самому изготовить (например такую

По причине природной жадности первый и второй путь отвергнут, решил идти по третьему.

Повторил конструкцию из канализационных труб- получил неудачный результат, а именно, пока вопрос идет об автомобильном насосе, то все вроде замечательно, но нужной глубины вакуума не получается, при присоединении электрического вакуумного насоса опыт закончился мягко говоря разрушением конструкции с громким “БУХ” и разбрасыванием цветной эпоксидки на все вокруг ))).

Читайте также:
Глазные капли после сварочных работ

Настал черед включать мозги.

Для изготовления понадобилось:

  • кусок фанеры размером 400х400х20;
  • два латунных перехода 12 дюйма (остались от канализационной конструкции);
  • два вакуумных шланга (набор из трех 300 рублей куплен в Арт-холод http://www.aholod.ru/ );
  • вакуумметр 800 рублей куплен там же;
  • тройник с краном 900 рублей куплен там же;
  • обратный клапан 900 рублей там же;
  • миска из толстого закаленного стекла около 3-х литров-300 рублей куплена в посудном магазине;
  • вакуумный насос 42л цена 1800 рублей куплен в Арт холоде;
  • четыре болта М8 с гайками и шайбами;
  • одноразовые пластиковые чашечки на 80гр. куплены в посудной лавке 100 рублей 80 шт;
  • немного эпоксидной смолы (64 рубля коробка);
  • 1 кг. силиконового компаунда Лепта-СИ (САЗИ-Авиагерметик) – цена что то около 320 руб- точно не помню.

На фанерном основании по углам просверлил четыре отверстия под крепления амортизационных ножек 8мм. Затем просверлено два отверстия диаметром 20 мм для латунных переходов 12 дюйма. В эти отверстия необходимо вставить переходы с применением прокладок (обычные сантехнические) и плотно затянуть гайками. Затем с нижней стороны (на самом деле пока все равно верх-низ) в переходы воткнуть вакуумные шланги и зафиксировать их спичками или бамбуковыми палочками (можно сосновыми- использовал, то что было под руками).

С обратной стороны латунные переходы “заглушить” пластилиновыми шариками (чтобы эпоксидка не вытекала). После этого готовится примерно 30гр. эпоксидки и вставленные шланги заливаются эпоксидкой, доска оставляется в покое на сутки в горизонтальном положении.

Далее изготавливаем амортизационные ножки. Несколько слов для чего и почему. Было решено насос крепить на общем основании с вакуумной камерой для того, чтобы вибрация от работающего насоса облегчала и провоцировала выход воздушных пузырьков. А амортизационные ножки нужны чтобы вибрация не передавалась на Ваш рабочий стол.

Формой для ножек послужили одноразовые пластиковые чашечки для соуса, которые могут закрываться крышечками. В крышечках делаются отверстия чуть меньшего диаметра, чем используемые болты, в отверстия продеваются болты шляпками вниз и надетой шайбой около головки болта. Глубина погружения болта должна быть такой, чтобы выступающая часть резьбы была длиннее чем толщина фанерного основания. Положение болта устанавливается на нужную глубину. После того как четыре чашечки будут подготовлены в них заливается силиконовый компаунд (в моем случае Лепта-СИ).

После отвердения компаунда чашечки снимаются и Вы получаете четыре амортизационных ножки высотой чуть более 30 мм. из которых торчат болты для крепления.

Пока есть время до полимеризации смолы собираем тройник с вакуумметром, заливаем в вакуумный насос масло, навинчиваем обратный клапан на насос. В ручку вакуумного насоса вставляем ватный шарик (улавливает масляные брызги при работе насоса).

После того как эпоксидная смола надежно зафиксирует и за герметизирует вакуумные шланги приступим к формированию рабочего стола. Для изготовления рабочего стола в качестве формы я использовал кольцо крепления светильника, которое я закрепил клеевым пистолетом на фанерном основании. (светильник покупать не обязательно можно найти любую формообразующую деталь, в крайнем случае картонная полоска приклеенная к основанию тем же клеевым пистолетом тоже подойдет).

Примеряем чашку, вставляем на место пластилин если вы его уже выковыряли из проходных штуцеров, вливаем внутри силиконовый компаунд (Лепта СИ) слоем толщиной 10-15мм. Кому не лень советую вставить в штуцеры (под пластилин) металлические сеточки от водопроводного фильтра (крана) чтобы в воздушные трубки не попадали брызги вакуумируемых материалов или мусор.

После отверждения силикона Ваш рабочий стол готов. Окончательная сборка. На фанерном основании хомутиками фиксируем вакуумные шланги, крепим вакуумметра с краном, чтобы ограничить их подвижность, снимаем формообразующее кольцо, крепим вакуумный насос на фанерном основании, крепим амортизационные ножки, соединяем вакуумные шланги. Извлекаем пластилин из проходных штуцеров, убеждаемся в продуваемости всех трубопроводов. Далее соединяем вакуумные шланги с обратным клапаном вакуумного насоса и второй шланг с тройником.

Испытания. Открытые отверстия проходных штуцеров закрываем ватными шариками (сменный фильтр). Накрываем перевернутой стеклянной миской отверстия и кратковременно включив насос убеждаемся в герметичности конструкции. В случае успеха (показания вакуумметра не уменьшаются) постепенно доводим разряжение включив насос до половины шкалы. Далее внимательно. Накрываем стеклянную тарелку полотенцем. А лучше перед испытаниями оклеить скотчем. Поскольку прочность стеклянной миски неизвестна, полотенце или скотч не даст в случае разрушения осколкам стекла поранить вас и окружающих. Откачать воздух включив насос до тех пор пока показания вакуумметра не перестанут изменяться. (у меня это заняло 2 минуты). Оставить на пару часов собранную установку в покое. Через некоторое время убеждаемся что вакуум “не уходит”, конструкция не разрушилась. Считаем испытания успешными.

Читайте также:
Вытяжка листового металла

Таким образом, камера готова. При изготовлении возможны варианты с формой стола, размерами стеклянной колбы, производительностью насоса и др.

Установка успешно работает у же месяц, чему рад и “жаба” радуется сэкономленным средствам )))). Возможности и характеристики получившейся камеры вполне устраивают.

При работе с камерой ,на рабочий стол ставлю заглушку от канализационной трубы (осталась от предыдущей конструкции), чтобы в случае вытекания вакуумируемого состава или закипания и разбрызгивания, не портить поверхность стола, отверстия штуцеров закрываю ватными шариками которые периодически меняю. При длительном вакуумировани на рабочем столе остается след от стеклянной чаши, поэтому следующий цикл вакуумирования делаю сдвинув чашу немного в сторону.

Напоминаю, что камера в состоянии откачанного воздухе представляет опасность, поэтому работать необходимо соблюдая меры безопасности.

Вакуумная камера для дегазации: конструкция и принцип действия дегазационной камеры для силикона

Достаточно часто у мастера не хватает инструмента, чтобы воплотить какую-то идею в жизнь. Так случилось и у меня, когда пришлось столкнуться с необходимостью работать с вакуумом. Вначале я использовал маломощные бытовые системы для консервирования, но очень скоро понадобились формы объемом более литра, и я решил сделать вакуумную камеру своими руками. На мелкопромышленном рынке их выбор невелик, а цены более чем высокие.

Для чего же нужны вакуумные камеры в хендмейде и мелкой промышленности? Их используют для дегазации различных формовочных масс, что обеспечивает создание качественной формы. Вакуумные камеры для дегазации помогают удалить пузырьки воздуха из литьевых полиуретанов, также обеспечивая высокое качество изделия. Дегазация необходима мыловарам, ведь после приготовления мыла, особенно прозрачного с элементами графики, недопустимо присутствие пузырьков воздуха, которые портят продукт. Итак, как же сделать вакуумную камеру для дегазации своими рука без особых затрат?

Делаем вакуумную камеру для дегазации своими руками

Мы будем делать лишь вакуумную камеру, насос все равно придется покупать. В домашних условиях его практически невозможно сделать. Я купил вакуумный насос, дающий 15 литров вакуума в минуту, больше и не надо.

Превращаем баллон из-под фреона в камеру для вакуума. Для этого отрезаем верх баллона, только ровно. Для этого от серединки верхней точки баллона отмечаем рулеткой одинаковое расстояние, делаем по кругу несколько отметок, а затем маркером замыкаем их в линию по кругу. Берем болгарку и отрезаем. Получается урезанный баллон и отрезанная от него тарелка.

Дальше переворачиваем отрезанную тарелку и вставляем ее на место. Теперь потребуются услуги газосварщика. Нам необходимо приварить тарелку вверх дном, а затем вырезать в ней отверстие нужного нам диаметра. Я сделал так, чтобы свободно проходила литровая банка. Такую несложную работу вам могут сделать на любом автосервисе или хоз. дворе почти даром.

Следующий этап — это создание прокладки, которая будет герметизировать баллон во время выкачивания воздуха. Для этого по периметру выреза из пластилина выклеиваем бортик по высоте выше общего горизонта среза. В получившуюся канавку заливаем силикон. Я использовал Эластоформ, как не дорогой, но верный. Можно в принципе использовать и обычный сантехнический, но застывать он будет очень долго, так как в нем нет катализатора.

Чтобы откачивать воздух из камеры, ей нужна крышка. В идеале для этого надо использовать кусок оргстекла. Так можно видеть, какой процесс происходит в камере. Однако мне под руку попала керамическая напольная плитка, которую я обрезал по диаметру, на полсантиметра меньшему внешней стороны силиконовой прокладки. Таким образом, крышка будет хорошо прилегать и держать вакуум.

Камера почти готова. На всех фреонных баллонах есть ручки для переноски и краник. Теперь, перевернув баллон вверх дном, мы поставим его на ручки, как на опоры.

На краник наденем один конец кислородного шланга и зажмем хомутом. Выкачав воздух, можно закрыть краник и вакуум будет сохраняться в камере. Для того чтобы впустить в камеру воздух, надо снять шланг со штуцера насоса или камеры и открыть краник.

Можно усложнить конструкцию, поставить в шланг тройничек с резьбовым клапаном, сделать ресивер для постоянного хранения вакуума, однако для выполнения самой простой работы хватит и такой камеры.

Основные этапы работ

Для изготовления вакуумной камеры автор использует кусок стальной трубы. Диаметр трубы может быть разным и зависит от того, какого размера заготовки вы планируете обрабатывать.

Потом нужно будет вырезать круг из листа металла и приварить его к нижней части трубы. Сварные швы нужно зачистить болгаркой.

Читайте также:
Датчик переменного тока своими руками

Cоветуем: Инструмент для работы с тонколистовым металлом

В верхней части «стакана» автор сверлит отверстия для откачивания и стравливания воздуха, а затем приваривает отрезки труб (один с внутренней резьбой, второй — с наружной).

Также в верхней части камеры с внешней стороны мастер приваривает куски квадрата, а к ним — отрезки шпильки.

Далее необходимо будет сделать крышку. Отрезаем кусок оргстекла нужного размера и сверлим в нем отверстия. Надеваем на шпильки и фиксируем барашковыми гайками.

Между трубой и крышкой из оргстекла автор укладывает уплотнительное кольцо — прокладку от старого уличного светильника.

На кусок трубы с резьбой, приваренный к камере, мастер накручивает уголок. Затем идет шаровой кран, обратный клапан и штуцер.

Cоветуем: «Вечный» столярный циркуль из обрезков металла

Что потребуется для создания вакуумной камеры?

В нашем примере вакуумная камера будет использоваться для кустарного производства самодельного пластика (эпоксидная смола + блёстки для красок). Итак, для создания аппарата потребуется следующее:

  • оргстекло для корпуса камеры (4 мм);
  • оргстекло для крышки камеры (6 мм);
  • кран;
  • клапан;
  • компрессор от холодильника (или насос);
  • манометр.

В самом начале необходимо склеить корпус камеры. Выполняется это из оргстекла и обыкновенного суперклея. Необходимо обращать повышенное внимание на качество проклейки.

Если будет хотя бы небольшое отверстие, камера разрушится во время откачки воздуха. Крышка камеры выполняется из более толстого пластика. Кроме того, кромка камеры и сама крышка должны обладать уплотнителем для максимально плотного прилегания друг к другу.

Следует помнить простое правило – чем плотнее крышка, тем плотнее вакуум.

Вакуумная камера для производства самодельного пластика необходима для качественной его полимеризации без пузырьков воздуха.

Какой материал дегазируется?

Существует принципиальная разница между дегазацией практически любых смол и силиконами (резинами). Эта разница заключается в склонности компонентов дегазируемого материала к интенсивному выкипанию компонентов.

Дегазация смол

Как правило в составе многокомпонентных смол могут присутствовать летучие компоненты, которые при достижении определенного значения вакуума, начнут кипеть и покидать смесь.

Например, стирол или его более экологичные аналоги. Хороший растворитель полимеров, содержащийся практически во всех полиэфирных связующих, закипает при комнатной температуре, если давление в вакуумной камере составляет менее 50 мм рт. ст. (-95кПа), тогда как эпоксидные связующие не закипят даже при 1 мм рт. ст. (-99 кПа). Другие компоненты могут закипеть еще раньше, при еще более плохом вакууме.

Очевидно, кипение компонентов плохо сказывается на изделии: 1) появляются пузыри 2) изменяется пропорция смеси и часть может не отвердеть, отвердеть через очень продолжительное время или напротив, начать полимеризацию во время дегазации!

Границы кипения и дегазации очень отличаются в зависимости от состава. Для примера приведем усредненные цифры для некоторых двухкомпонентных смол (смола+отвердитель):

кипение начинается при давлении -80кПа

дегазация смолы/заполнителя проводится при давлениях около -60…-70кПа

Зрительно эти процессы можно различить так:

Дегазация в относительно мелких емкостях происходит быстро – в течение нескольких секунд. Затем интенсивность образования пузырьков сходит до нуля.

Кипение компонентов, например, после проведения дегазации, начинается при заметно более глубоком вакууме и, как правило, более длительно – до полного выкипания соответствующего компонента.

Некоторые составы могут не вскипеть и при вакууме глубже -99,9 кПа. Однако, как правило, это смолы, отвердевающие при высокой температуре, и их применение в инфузии больше, чем в литье. При работе со смолами всегда желательно контролировать вакуум в процессе дегазации.

Соответственно, насос и арматура должны быть подобраны таким образом, чтобы:

  1. быстро откачать вакуумную камеру (для быстро отвердевающих составов).
  2. иметь возможность регулировки вакуума или иметь предельный вакуум хуже точки кипения наиболее летучего компонента состава.

Как правило, при небольших производственных мощностях, для дегазации смол в маломерных емкостях (до 35л) применяются маслосмазываемые насосы, такие как Value VSV10P или Elmo Rietschle VT 3, в комплекте c парой ручных клапанов или регулятором вакуума.

Для более поточного производства или быстроотвердевающих составов требуются насосы большей производительности – около 20м3/ч.

Для серийного производства изделий целесообразно сделать расчет требуемой производительности, учитывающий свойства составов, коэффициент одновременности и др.

Дегазация силиконов

В некоторых случаях в составе отвердителей и загустителей силикона также могут встречаться летучие компоненты, однако, ввиду изначально большей вязкости, процесс их выкипания если и начинается, то редко представляет серьезную опасность для конечного результата.

Главное отличие большинства силиконов и резиновых составов – значительное увеличение объема при дегазации.

Вспениваясь, силиконы увеличивают занимаемый объем более, чем в 5 раз, на что необходимо делать поправку при выборе посуды, вакуумной камеры и объема дегазируемого силикона, так как он должен иметь место для увеличения объема на столько, чтобы этого хватило для схлопывания пузырьков.

Читайте также:
Выкружная пила по дереву

Лучше всего, чтобы дегазация происходила быстро, за 1-3 цикла откачки и напуска воздуха. Частично процессу дегазации помогает перемешивание миксером в стационарной камере или вращение под наклоном малой камеры.

С точки зрения выбора насоса, глубина вакуума имеет меньшее значение, чем для дегазации смол. Тем не менее, для дегазации силиконовых резин более глубоковакуумный насос предпочтительней, ввиду необходимости удаления мелких пузырьков из более вязкого материала.

Скорость отверждения при высокой вязкости и пенообразовании силиконов накладывает ограничения на скорость откачки насоса. Необходимо, чтобы давление дегазации в камере (-70..-80кПа) было достигнуто за короткое время – не более 40 секунд, а в случае больших объемов наполнения емкости силиконом и импульсного режима дегазации – не более 10-15 секунд.

Таким образом, для дегазации силиконов предпочтительней использовать насосы с масляным уплотнением, чем сухие, из-за более глубокого предельного вакуума.

Производительность насосов.

Для хобби и штучного производства при малых объемах емкостей можно использовать насосы для кондиционирования, такие как VALUE VI, в комплекте с вакуумметром и вакуумными клапанами. Однако, они рассчитаны на кратковременные и редкие пуски. Для относительно постоянной загрузки требуется использовать промышленные насосы для продолжительного режима работы серии VSV.

Миксер в вакуумной камере для литья производства ADN-Tech

Для небольших камер, объемом до 35 литров, рекомендуется использовать насосы Value VSV моделей 10P и 20P.

Для дегазации в камерах, объемом более 150 литров, требуются насосы быстротой действия 40м3/ч или больше. Обычно в таких камерах производится и литье в формы.

Следует помнить, что если залитая форма помещается в вакуум или литье происходит непосредственно в вакуумной камере, то необходимо поддерживать вакуум хуже, чем давление кипения компонентов заливаемого материала.

Литье в вакууме

При литье в вакууме, чаще всего дегазацию и смешивание также производят в вакууме. В отдельных емкостях дегазируется смола и отвердитель. После дегазации, с помощью вводов вращения под вакуумом, отвердитель сливается в емкость со смолой и миксером. Они смешиваются, после чего данная смесь заливается в форму на нижем уровне.

Однако, для снижения стоимости оборудования, иногда целесообразно использовать более медленно отвердевающие смеси. Это позволяет под атмосферным давлением максимально качественно перемешивать компоненты и после ставить емкость со смесью под миксер вакуумной камеры. В данном случае дегазируется уже готовая смесь, и миксер вакуумной камеры служит более для интенсификации и ускорения процесса дегазации. Такая компоновка вакуумной литьевой камеры позволяет отказаться от дополнительных вакуумных вводов для дополнительных емкостей под смолу и отвердитель, синхронизирующего механизма, а также значительно снизить стоимость миксера.

На нижнем уровне камеры располагается подставка с литьевой формой, где можно производить дегазацию силиконов для изготовления форм. Для таких камер обычно используются насосы производительностью не менее 40м3/ч.

Сублимационные вакуумные камеры

Также среди вакуумных установок существен еще один тип агрегатов под названием сублимационные камеры, которые собственно предназначены для выполнения отдельных задач, с которыми не в силах справиться обыкновенные камеры.

Главная цель сублимационной камеры — это переход c твердого состояния материала в газообразное. Все это происходит за счет физико-химических процессов. Сам аппарат устроен весьма тяжелым образом и понять суть работы данного устройства дано далеко не каждому. Производительность сублимационной камеры вычисляется за счет количество выделяемой теплоты. которая поступает на материал который поддается обработке.

Стоит также отметить, что при вакуумной сублимации выделяют три основных метода работы:

  • Кондуктивный
  • энергопроводной
  • радиационный

Каждый из методов работы подразумевает особенный принцип, по которому собственно и построена сама установка. Каждый из этих методов предназначен для отдельных задач и выполняет только определенные функции. В последнее время сублимационные камеры набрали большого распространения, так как эффект подобного рода установок действительно огромный и именно благодаря этому они и пользуются большой популярностью.

Как сделать вакуумную камеру своими руками » Белисп

Вакуумная камера для дегазации своими руками

Достаточно часто у мастера не хватает инструмента, чтобы воплотить какую-то идею в жизнь. Так случилось и у меня, когда пришлось столкнуться с необходимостью работать с вакуумом. Вначале я использовал маломощные бытовые системы для консервирования, но очень скоро понадобились формы объемом более литра, и я решил сделать вакуумную камеру своими руками. На мелкопромышленном рынке их выбор невелик, а цены более чем высокие. Для чего же нужны вакуумные камеры в хендмейде и мелкой промышленности? Их используют для дегазации различных формовочных масс, что обеспечивает создание качественной формы. Вакуумные камеры для дегазации помогают удалить пузырьки воздуха из литьевых полиуретанов, также обеспечивая высокое качество изделия. Дегазация необходима мыловарам, ведь после приготовления мыла, особенно прозрачного с элементами графики, недопустимо присутствие пузырьков воздуха, которые портят продукт. Итак, как же сделать вакуумную камеру для дегазации своими рука без особых затрат?

Читайте также:
Вакуумный отжиг нержавейки

Простейшая вакуумная камера своими руками

Очень часто в процессе реставрации возникает необходимость использования вакуумной камеры для пропитки каких-либо предметов различными составами. Конечно же, можно просто намазать кисточкой тот же раствор танина на реставрируемый предмет, или погрузить предмет в емкость с раствором, но в этом случае танин не попадет в поры и микротрещины, и в них впоследствии может развиться коррозия. И так практически во всех случаях. Но если посмотреть цены на профессиональное вакуумное оборудование, то невольно возникает вопрос – а зачем любителю тратить ТАКИЕ деньги? Особенно, когда их немного… В этом случае поможет простая самодельная вакуумная камера. С ее помощью, конечно, невозможно добиться блестящих результатов, но, как говориться, на безрыбье….

Для строительства простой вакуумной камеры в домашних условиях нам потребуется следующее:

Ножной автомобильный насос. Можно купить, можно найти в гараже. 200 рублей.

Банка стеклянная с завинчивающейся крышкой. Подойдет от любых консервов, главное – чтобы крышка прилегала. Бесплатно.

Вакуумметр. Можно переделать из любого манометра или купить. 300 рублей

Шланг. Подойдет любой шланг внутренним диаметром 5-6 мм. Можно найти, можно купить. 35 рублей за метр.

Штуцер с гайкой ½ дюйма. 50 рублей.

Тройник на шланг. 30 рублей.

Обратный клапан. Вариантов несколько: сантехнический, с 2-мя штуцерами – 150-200 рублей, от аквариума -15 рублей, из автозапчастей – 25-300 рублей.

Герметик силиконовый. 100 рублей.

Итого стоимость нашей вакуумной камеры составит примерно 750 рублей, и это при условии, что нужно все покупать. Камера, собираемая для этого урока, обошлась нам в 50 рублей — был куплен только штуцер.

Видео

Эксплуатация

Самодельный вакуумный насос удобнее всего разместить под столом, так чтобы на столе лежали только всасывающая и нагнетающая трубки от него. При таком размещении в электроцепь агрегата целесообразно встроить педаль, нажатием которой будет осуществляться его включение. Вакуумный манометр также лучше расположить на столе.

Поскольку в случае размещения вакуумного насоса под столом из-за недостатка освещенности пользоваться масляным уровнемером не очень удобно, можно дополнительно оборудовать устройство подсветкой.

С помощью самодельного вакуумного насоса можно не только откачивать воздух из контейнеров для хранения продуктов, но и изготавливать различные изделия из двухкомпонентных силиконовых резин путем вакуумирования. Правда, следует учесть, что с чересчур густым материалом, например, Виксинтом, данный агрегат не справится.

Насос для грязной воды — очень полезный агрегат, который используется не только для откачки отработанной воды, но и для полива, прокачки скважины и других нужд. Погружной насос для грязной воды — основные характеристики и популярные модели.

Почему насосная станция часто включается и как исправить данный тип поломки, вы узнаете в этой теме.

Камеры пайки

Камеры наблюдения пайки — это новейшая технология, которая была создана с целью упростить процесс пайки и сделать его более автоматизированным. Если ранее во время проведения подобных процедуру нередко возникали сбои, которые приводили к самым разным последствиям, то с помощью камер, подобных проблем больше наблюдаться не будет, так как система поддалась полной автоматизации.

Сейчас мы подробнее остановимся на особенностях подобного устройства и узнаем, чем же оно отличается от своих конкурентов.

  • Качественная и яркая картинка
  • Возможность синхронизации с ПК устройствами
  • Отличное качество работы, совмещение нескольких тяжелых процессов одновременно
  • Автоматическая настройка положения камеры, в зависимости от погодных условий

Подобные устройства также снабжены и отличными характеристиками, которые позволяют им работать на высоком уровне вне зависимости от погодных условий. При выборе подобных элементов устройства, надо обязательно учитывать соотношение цены и характеристики, так как порой на рынке появляются довольно выгодные предложения, упускать которые просто категорически неприемлемо.

Вакуумная камера для твч пайки — это то устройство, которое полностью соответствует своему ценовому сегменту, предоставляя пользователю ряд характеристик, которые редко можно встретить даже в более дорогих и крупных устройствах.

Как правильно заправлять фреон при ремонте холодильника

До начала вакуумирования рекомендуется заправить внутрь воздух для поиска течей. Выполняется, когда давление в системе упало. указывая на нарушение герметичности. Однако подобный признак отмечается и при образовании пробки. Сервисный патрубок стоит на входе компрессора. Фреон закачивается на выход, получается разряжение. До ремонта холодильника рекомендуется выждать, пока контур прогреется, а пробку выбьет в сторону испарителя, слышится характерный хлопок (в выключенном холодильнике).

Читайте также:
ГОСТ на перфорированный лист металлический

Исходящий из трещин воздух, смешанный с остатками фреона, поможет локализовать утечки. Ремонт холодильника начинается с вакуумирования. Уже подробно описывали, как используется заправочная станция с коллектором, оснащенным манометром, сейчас лишь приводим последовательность операций для избавления от влаги. Спускаем воздух через игольчатый захват, установленный на фильтре-осушителе. Производим его замену. Фильтр-осушитель полагается ставить новый. Начинаем откачивать остатки воздуха.

Даже мощный вакуумный насос работает четверть часа для достижения оптимального эффекта.

На завершающем этапе вакуумирования запускаем компрессор холодильника на несколько минут, не более. Практика показывает, что за недолгое время негативных последствий не наступает.

Пока мотор работает в вакууме, из масла активно удаляются старый фреон и влага. Струйка разбрызгивается по корпусу, площадь контакта возрастает. Это способствует процессу очищения. Потом полагается заправить в систему фреон до половины атмосферного давления (контроль по манометру). Запускаем компрессор снова. Теперь остатки влаги увлекутся потоком и поглотятся в новом фильтре-осушителе. Для верности поставьте в морозильную и холодильную камеры кастрюли с горячей водой. Не забывайте выдерживать температуру, как написано в начале обзора. За счет подобного режима испаритель не сможет охладиться, а конденсор чуть прогреется. Влага станет активнее испаряться и поглощаться фильтром-осушителем. Не станет образовываться ледяная пробка, даже при наличии воды в системе.

Потом снова проводится вакуумирование, удаляющее влажный фреон, начинается заправка. Полный объем не подается сразу. Вначале закачивается технологическая доза фреона, к примеру, половина от нужной массы. Режим камер выставляется на максимум, кастрюли с водой убираются. Когда холодильник начал морозить, внимательно отслеживается, не проявится ли эффект ледяной пробки повторно. Исключительно при отсутствии отклонений масса фреона доводится до полной. Во время происходящего заправочная станция находится в подключенном состоянии. Лишь после тестового прогона в боевом режиме, выхода на заданную температуру допустимо пережимать сервисный патрубок, отпаивать клапан Шредера и залатать вход горелкой.

Что потребуется для создания вакуумной камеры?

В нашем примере вакуумная камера будет использоваться для кустарного производства самодельного пластика (эпоксидная смола + блёстки для красок). Итак, для создания аппарата потребуется следующее:

  • оргстекло для корпуса камеры (4 мм);
  • оргстекло для крышки камеры (6 мм);
  • кран;
  • клапан;
  • компрессор от холодильника (или насос);
  • манометр.

В самом начале необходимо склеить корпус камеры. Выполняется это из оргстекла и обыкновенного суперклея. Необходимо обращать повышенное внимание на качество проклейки.

Если будет хотя бы небольшое отверстие, камера разрушится во время откачки воздуха. Крышка камеры выполняется из более толстого пластика. Кроме того, кромка камеры и сама крышка должны обладать уплотнителем для максимально плотного прилегания друг к другу.

Следует помнить простое правило – чем плотнее крышка, тем плотнее вакуум.

Вакуумная камера для производства самодельного пластика необходима для качественной его полимеризации без пузырьков воздуха.

Из чего сделать вакуумную камеру своими руками

Достаточно часто у мастера не хватает инструмента, чтобы воплотить какую-то идею в жизнь. Так случилось и у меня, когда пришлось столкнуться с необходимостью работать с вакуумом. Вначале я использовал маломощные бытовые системы для консервирования, но очень скоро понадобились формы объемом более литра, и я решил сделать вакуумную камеру своими руками. На мелкопромышленном рынке их выбор невелик, а цены более чем высокие.

Для чего же нужны вакуумные камеры в хендмейде и мелкой промышленности? Их используют для дегазации различных формовочных масс, что обеспечивает создание качественной формы. Вакуумные камеры для дегазации помогают удалить пузырьки воздуха из литьевых полиуретанов, также обеспечивая высокое качество изделия. Дегазация необходима мыловарам, ведь после приготовления мыла, особенно прозрачного с элементами графики, недопустимо присутствие пузырьков воздуха, которые портят продукт. Итак, как же сделать вакуумную камеру для дегазации своими рука без особых затрат?

Делаем вакуумную камеру для дегазации своими руками

Мы будем делать лишь вакуумную камеру, насос все равно придется покупать. В домашних условиях его практически невозможно сделать. Я купил вакуумный насос, дающий 15 литров вакуума в минуту, больше и не надо.

Превращаем баллон из-под фреона в камеру для вакуума. Для этого отрезаем верх баллона, только ровно. Для этого от серединки верхней точки баллона отмечаем рулеткой одинаковое расстояние, делаем по кругу несколько отметок, а затем маркером замыкаем их в линию по кругу. Берем болгарку и отрезаем. Получается урезанный баллон и отрезанная от него тарелка.

Дальше переворачиваем отрезанную тарелку и вставляем ее на место. Теперь потребуются услуги газосварщика. Нам необходимо приварить тарелку вверх дном, а затем вырезать в ней отверстие нужного нам диаметра. Я сделал так, чтобы свободно проходила литровая банка. Такую несложную работу вам могут сделать на любом автосервисе или хоз. дворе почти даром.

Читайте также:
Биогенераторы для отопления дома своими руками

Следующий этап — это создание прокладки, которая будет герметизировать баллон во время выкачивания воздуха. Для этого по периметру выреза из пластилина выклеиваем бортик по высоте выше общего горизонта среза. В получившуюся канавку заливаем силикон. Я использовал Эластоформ, как не дорогой, но верный. Можно в принципе использовать и обычный сантехнический, но застывать он будет очень долго, так как в нем нет катализатора.

Чтобы откачивать воздух из камеры, ей нужна крышка. В идеале для этого надо использовать кусок оргстекла. Так можно видеть, какой процесс происходит в камере. Однако мне под руку попала керамическая напольная плитка, которую я обрезал по диаметру, на полсантиметра меньшему внешней стороны силиконовой прокладки. Таким образом, крышка будет хорошо прилегать и держать вакуум.

Камера почти готова. На всех фреонных баллонах есть ручки для переноски и краник. Теперь, перевернув баллон вверх дном, мы поставим его на ручки, как на опоры.

На краник наденем один конец кислородного шланга и зажмем хомутом. Выкачав воздух, можно закрыть краник и вакуум будет сохраняться в камере. Для того чтобы впустить в камеру воздух, надо снять шланг со штуцера насоса или камеры и открыть краник.

Можно усложнить конструкцию, поставить в шланг тройничек с резьбовым клапаном, сделать ресивер для постоянного хранения вакуума, однако для выполнения самой простой работы хватит и такой камеры.

Основные этапы работ

Для изготовления вакуумной камеры автор использует кусок стальной трубы. Диаметр трубы может быть разным и зависит от того, какого размера заготовки вы планируете обрабатывать.

Потом нужно будет вырезать круг из листа металла и приварить его к нижней части трубы. Сварные швы нужно зачистить болгаркой.

Cоветуем: Как по уму сделать гидроизоляцию в ванной комнате

В верхней части «стакана» автор сверлит отверстия для откачивания и стравливания воздуха, а затем приваривает отрезки труб (один с внутренней резьбой, второй — с наружной).

Также в верхней части камеры с внешней стороны мастер приваривает куски квадрата, а к ним — отрезки шпильки.

Далее необходимо будет сделать крышку. Отрезаем кусок оргстекла нужного размера и сверлим в нем отверстия. Надеваем на шпильки и фиксируем барашковыми гайками.

Между трубой и крышкой из оргстекла автор укладывает уплотнительное кольцо — прокладку от старого уличного светильника.

На кусок трубы с резьбой, приваренный к камере, мастер накручивает уголок. Затем идет шаровой кран, обратный клапан и штуцер.

Cоветуем: Самодельный станок из УШМ: для резки заготовок из металла



Изготовление вакуумной камеры в домашних условиях

Изготовление вакуумной камеры в домашних условиях.

В процессе решения задач по изготовлению деталей из прозрачной смолы литьем в силиконовую форму настал момент понимания, что для получения качественных деталей необходимо вакуумирование силикона для форм и смолы из который отливаются детали.

Поиск в интернете сводился к трем результатам:

  • купить профессиональную камеру -цена вопроса от 40 т.рублей и до бесконечности;
  • купить простенькую камеру для любительских целей (например такую
  • самому изготовить (например такую

По причине природной жадности первый и второй путь отвергнут, решил идти по третьему.

Повторил конструкцию из канализационных труб- получил неудачный результат, а именно, пока вопрос идет об автомобильном насосе, то все вроде замечательно, но нужной глубины вакуума не получается, при присоединении электрического вакуумного насоса опыт закончился мягко говоря разрушением конструкции с громким «БУХ» и разбрасыванием цветной эпоксидки на все вокруг ))).

Настал черед включать мозги.

Для изготовления понадобилось:

  • кусок фанеры размером 400х400х20;
  • два латунных перехода 12 дюйма (остались от канализационной конструкции);
  • два вакуумных шланга (набор из трех 300 рублей куплен в Арт-холод https://www.aholod.ru/ );
  • вакуумметр 800 рублей куплен там же;
  • тройник с краном 900 рублей куплен там же;
  • обратный клапан 900 рублей там же;
  • миска из толстого закаленного стекла около 3-х литров-300 рублей куплена в посудном магазине;
  • вакуумный насос 42л цена 1800 рублей куплен в Арт холоде;
  • четыре болта М8 с гайками и шайбами;
  • одноразовые пластиковые чашечки на 80гр. куплены в посудной лавке 100 рублей 80 шт;
  • немного эпоксидной смолы (64 рубля коробка);
  • 1 кг. силиконового компаунда Лепта-СИ (САЗИ-Авиагерметик) — цена что то около 320 руб- точно не помню.

На фанерном основании по углам просверлил четыре отверстия под крепления амортизационных ножек 8мм. Затем просверлено два отверстия диаметром 20 мм для латунных переходов 12 дюйма. В эти отверстия необходимо вставить переходы с применением прокладок (обычные сантехнические) и плотно затянуть гайками. Затем с нижней стороны (на самом деле пока все равно верх-низ) в переходы воткнуть вакуумные шланги и зафиксировать их спичками или бамбуковыми палочками (можно сосновыми- использовал, то что было под руками).

Читайте также:
Велоснегоход своими руками

С обратной стороны латунные переходы «заглушить» пластилиновыми шариками (чтобы эпоксидка не вытекала). После этого готовится примерно 30гр. эпоксидки и вставленные шланги заливаются эпоксидкой, доска оставляется в покое на сутки в горизонтальном положении.

Далее изготавливаем амортизационные ножки. Несколько слов для чего и почему. Было решено насос крепить на общем основании с вакуумной камерой для того, чтобы вибрация от работающего насоса облегчала и провоцировала выход воздушных пузырьков. А амортизационные ножки нужны чтобы вибрация не передавалась на Ваш рабочий стол.

Формой для ножек послужили одноразовые пластиковые чашечки для соуса, которые могут закрываться крышечками. В крышечках делаются отверстия чуть меньшего диаметра, чем используемые болты, в отверстия продеваются болты шляпками вниз и надетой шайбой около головки болта. Глубина погружения болта должна быть такой, чтобы выступающая часть резьбы была длиннее чем толщина фанерного основания. Положение болта устанавливается на нужную глубину. После того как четыре чашечки будут подготовлены в них заливается силиконовый компаунд (в моем случае Лепта-СИ).

После отвердения компаунда чашечки снимаются и Вы получаете четыре амортизационных ножки высотой чуть более 30 мм. из которых торчат болты для крепления.

Пока есть время до полимеризации смолы собираем тройник с вакуумметром, заливаем в вакуумный насос масло, навинчиваем обратный клапан на насос. В ручку вакуумного насоса вставляем ватный шарик (улавливает масляные брызги при работе насоса).

После того как эпоксидная смола надежно зафиксирует и за герметизирует вакуумные шланги приступим к формированию рабочего стола. Для изготовления рабочего стола в качестве формы я использовал кольцо крепления светильника, которое я закрепил клеевым пистолетом на фанерном основании. (светильник покупать не обязательно можно найти любую формообразующую деталь, в крайнем случае картонная полоска приклеенная к основанию тем же клеевым пистолетом тоже подойдет).

Примеряем чашку, вставляем на место пластилин если вы его уже выковыряли из проходных штуцеров, вливаем внутри силиконовый компаунд (Лепта СИ) слоем толщиной 10-15мм. Кому не лень советую вставить в штуцеры (под пластилин) металлические сеточки от водопроводного фильтра (крана) чтобы в воздушные трубки не попадали брызги вакуумируемых материалов или мусор.

После отверждения силикона Ваш рабочий стол готов. Окончательная сборка. На фанерном основании хомутиками фиксируем вакуумные шланги, крепим вакуумметра с краном, чтобы ограничить их подвижность, снимаем формообразующее кольцо, крепим вакуумный насос на фанерном основании, крепим амортизационные ножки, соединяем вакуумные шланги. Извлекаем пластилин из проходных штуцеров, убеждаемся в продуваемости всех трубопроводов. Далее соединяем вакуумные шланги с обратным клапаном вакуумного насоса и второй шланг с тройником.

Испытания. Открытые отверстия проходных штуцеров закрываем ватными шариками (сменный фильтр). Накрываем перевернутой стеклянной миской отверстия и кратковременно включив насос убеждаемся в герметичности конструкции. В случае успеха (показания вакуумметра не уменьшаются) постепенно доводим разряжение включив насос до половины шкалы. Далее внимательно. Накрываем стеклянную тарелку полотенцем. А лучше перед испытаниями оклеить скотчем. Поскольку прочность стеклянной миски неизвестна, полотенце или скотч не даст в случае разрушения осколкам стекла поранить вас и окружающих. Откачать воздух включив насос до тех пор пока показания вакуумметра не перестанут изменяться…(у меня это заняло 2 минуты). Оставить на пару часов собранную установку в покое. Через некоторое время убеждаемся что вакуум «не уходит», конструкция не разрушилась. Считаем испытания успешными.

Таким образом, камера готова. При изготовлении возможны варианты с формой стола, размерами стеклянной колбы, производительностью насоса и др.

Установка успешно работает у же месяц, чему рад и «жаба» радуется сэкономленным средствам )))). Возможности и характеристики получившейся камеры вполне устраивают.

При работе с камерой ,на рабочий стол ставлю заглушку от канализационной трубы (осталась от предыдущей конструкции), чтобы в случае вытекания вакуумируемого состава или закипания и разбрызгивания, не портить поверхность стола, отверстия штуцеров закрываю ватными шариками которые периодически меняю. При длительном вакуумировани на рабочем столе остается след от стеклянной чаши, поэтому следующий цикл вакуумирования делаю сдвинув чашу немного в сторону.

Напоминаю, что камера в состоянии откачанного воздухе представляет опасность, поэтому работать необходимо соблюдая меры безопасности.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
gmnu-nazarovo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: