Щемилка для лозы своими руками

Шестьсот советов

Полезные советы для ваших шести соток

Как снять кору с ивовых прутьев

ОКОРЕНИЕ ПРУТЬЕВ ЗАГОТОВЛЕННЫХ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ

Для изготовления из прутьев ивы любых изделий, плетения корзин и мебели прутья надо не только нарезать но и подготовить. Даже простое изделие лучше смотрится если оно изготовлено из подготовленного прута со снятой корой, хотя для плетения используют и зеленую лозу.

Вручную или ножом снимать кору с прутьев сложно долго и тяжело. Поэтому люди которые занимаются плетением из прута изготавливают специальные приспособления. Так для окорения прутьев ивы ( снятия коры с ивовых прутьев) изготавливают щемилку, при помощи которой работа выполняется легко и быстро. Щемилки для очистки лозы не сложно изготовить своими руками.

ЩЕМИЛКА ДЛЯ ОКОРЕНИЯ ЛОЗЫ (УСТРОЙСТВО ЧТОБЫ СНЯТЬ КОРУ С ПРУТЬЕВ)

Щемилка для снятия коры с лозы изготавливают из металла и древесины они могут простой конструкции и оснащенные пружиной. Металлические приспособления длиной 35-50 см делают круглым или овальным отверстием для пропуска лозы и упором внизу, их изготавливают своими руками из металлической но не алюминиевой или медной проволоки в 10-15 мм толщиной.

Снимать кору с прутьев можно и щемилкой изготовленной из веток твердых пород древесины, по размеру она примерно такая же как и металлическая. Один конец ветки срезать и расщепить на четыре части на длину до 35 см. Чтобы она не разошлась ниже её обматывают проволокой, располагая витки плотно друг к другу.

Две рядом стоящие из четырех частей расщепленной ветки вырезать , а между двумя оставшимися сделать небольшую щель. Другой конец палки застругать.

Учитывая что толщина ивовых прутьев разная то и щемилок для окорения лозы надо иметь несколько, разного размера. Теперь можно приступать к работе по снятию коры с лозы. Щемилка любой конструкции должна иметь опору под нижним концом, для этого её забивают или просто упирают в верстак, бревно пол или стол.

КАК СНЯТЬ КОРУ С ИВОВЫХ ПРУТЬЕВ (ОКОРЕНИЕ ЛОЗЫ)

Снять кору с ивовых прутьев заготовленных в период сокодвижения очень легко. Для этого надо правильно взять прут в руки. Прут положить с правой стороны от себя, а левой рукой держать щемилку, конец которой опереть в твердый пол. Положить прут в щемилку и слегка сжать её и протянуть вниз сдирая кору. Если с первого раза кора не сойдет, надо операцию повторить.

Навыки работы со щемилкой по снятию коры с ивовых прутьев приходят со временем. Сразу может не получиться, но со временем эта работа будет спориться. Щемилку не надо сжимать крепко, она должна свободно двигаться по пруту иначе может разрезать прут или сделать на нем несколько надрезов, что испортит гладкость прута.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПРУТЬЯ ДЛЯ СНЯТИЯ КОРЫ И ПЛЕТЕНИЯ

Чтобы снять кору с подсохших ивовых прутьев, или срезанных поздней осенью или зимой придется их проваривать, чтобы размягчить кору. Прутья ивы помещают в емкости в которую прутья можно уместить по вей длине. Залить прутья кипятком и проварить в течение получаса или чуть больше. Но при долгом проваривании древесина прутьев ивы темнеет.

Проваренные прутья легко окореняются если после проварки их быстро охладить и быстро снять кору, пока она вновь не подсохнет.

Кора с прутьев ивы снята теперь их надо просушить. Их высушивают сразу, иначе влажные не просушенные прутья могут испортить внешний вид почернеть местами и покрыться пятнами и тогда их придется отбеливать. Для просушки прутья раскладывают на ровном месте или ставят к опоре. Лучший способ сушить окорененные прутья на солнце, они становятся белыми и хорошо просушенными.

Сушить на солнце при хорошей погоде достаточно пару дней и потом связав в пучки еще выдержать пару дней на солнце.

Если сушить под навесом или в помещении то прутья высохнут не ранее чем через неделю. После просушки прутья можно связать пучками и хранить в сухих хорошо проветриваемых помещениях разложив пучки так чтобы между ними проходил воздух.

Инструменты корзиноплетельщика

Набор самых необходимых инструментов, в частности ножей и шильев представлены на фото 1. Здесь хотелось бы дать некоторые уточнения.

Нож корзиночный с узким и прямым, остро наточенным лезвием можно купить, а можно переделать из покупного складного перочинного ножа. Он предназначен для подготовки прута к плетению, обрезки кончиков, застругивания комлевых концов стояков и прочих работ.

Читайте также:
Художественное литье из бронзы и латуни

Нож-горбач самодельный старинной конструкции инструмент, которым пользуются в основном для чистовой обработки готового изделия: обрезки снаружи и внутри всех шероховатостей плетения дна и стенки, лишних кончиков прута и т. п. Делают его из обломка полотна пилы или ножовки.

Садовый нож с серповидным лезвием обычно нужен на заготовке прута. Многие считают, что им удобнее срезать прут движением на себя снизу вверх, тогда прут не соскальзывает с изгиба лезвия.

Секатор садовый тоже удобен при заготовке прута и во время плетения крупных корзин, особенно если он хорошо отрегулирован и наточен.

Бытует мнение, что тупой и плохо отрегулированный секатор мнет прут, оставляет на пеньке при срезке лохматый край. А это не годится. Срез во всех случаях должен быть гладким, ровным и чистым, без каких-либо задиров и заусенцев.

Вот почему я не устаю повторять ученикам, казалось бы, очевидную истину: инструмент начинающих плетельщиков должен быть не хуже, а лучше, чем у маститых профессионалов. Смех и слезы вызывают ученики, которые приходят на занятия с кухонным ножом, да еще надеются быстро освоить секреты мастерства. Хороший нож, секатор и вообще инструмент приносят их владельцу удовольствие от работы, а не муки «творчества».

И естественно, каждый корзиноплетельщик должен уметь затачивать и править свой главный инструмент, как показано на рисунке 9, то есть вручную на мелкозернистом бруске, периодически смачиваемом водой. Попеременным движением от себя и на себя следует аккуратно с легким нажимом водить лезвие ножа, проверяя степень заточки на обрезке прута.

Когда лезвие будет хорошо отточено, его надо еще править на оселке для правки бритв, но уже водить круговыми движениями то одной, то другой стороной без особого нажима на слегка смоченный оселок.

Хочу сразу оговориться: работая с таким острым инструментом, необходимо соблюдать все меры предосторожности и правила техники безопасности, беречь пальцы и руки, орудовать ножом в направлении от себя, никогда не резать прут на весу, а положить его на дощечку, как поступает хозяйка, когда режет овощи на разделочной доске.

И все же всегда держите рядом пузыречек с йодом, вату и лейкопластырь.

Бокорезы или кусачки типа дамских маникюрных щипчиков, но гораздо больших размеров, служат для обрезки торчащих прутиков, не очень тщательно заделанных в плетение. Преимущество перед ножом-горбачом и ему подобными ножами заключается в том, что концами бокореза удобнее проникать в труднодоступные места плетеного изделия, к тому же нет риска повредить соседние прутики, что часто случается при соскальзывании острого ножа.

Плоскогубцы и круглогубцы могут понадобиться, чтобы протащить прут за самый кончик сквозь плотное плетение в нужном направлении, или там, где не достать пальцами, или чтобы легкими сжатиями и сдавливаниями размягчить древесину прута в точке его предполагаемого резкого сгибания и при этом предотвратить поломку.

Жамка – металлический крюк длиной 25 – 38 см, который нужен для выпрямления, сгибания и переламывания палок при изготовлении плетеной мебели. Для этого на одном конце жамки имеется круглое отверстие, а на другом четырехугольный вырез с острыми краями.

Изер – специальная колотушка для уплотнения рядков заплетаемой стенки. Вместо него чаще употребляется планка из дерева твердых пород, по которой несильно ударяют молотком. Уплотнять ряды плетения из зеленого или белого (очищенного от коры) прута требуется для того, чтобы стенки изделий не рассыхались, оставаясь достаточно плотными и прочными.

Шило – основной и незаменимый инструмент плетельщика. Как без колодки и кочедыка не сплетешь лаптей, так и без шила трудно сплести хорошую корзину. С его помощью подготавливают проходы в плетеном донышке при подстановке к нему стояков, при плетении стенок изделий рядовым способом, устройстве загибок, кромок, косичек, бордюров и других операций.

Надо иметь по крайней мере два шила: прямое длинное (размеры указаны на рис. 8) и кривое, стержень которого согнут под углом в 100 – 120 градусов по отношению к ручке. Этот изгиб делается для удобства в работе, в чем вы, надеюсь, убедитесь на практике. Концы у шильев должны быть притуплены, чтобы не прокалывали прутики.

Естественно спросить: а где можно приобрести такие шилья? К сожалению, они не продаются. Их приходится делать самому. Прямое шило прекрасно получается из отвертки нужного диаметра и длины, у которой на точиле отлого заостряют конец. Кривое мастерят из большого гвоздя: отпиливают шляпку, вставляют стержень в ручку для напильника, а затем, заострив конец, сгибают стержень так, как показано на рисунке. Диаметр стержня и его длину подбирают, сообразуясь с размерами прута, из которого собираются плести.

Читайте также:
Что такое единичное производство

Груз-пресс необходим при плетении с донышка. Его кладут или ставят на дно будущего изделия, которое под тяжестью груза в 3 – 4 килограмма не будет ерзать по столу, сохраняя заданное положение и устойчивость до конца работы. Обычные груз-прессы – выточенные на токарном станке металлические болванки или банки из-под консервов, заполненные расплавленным свинцом с вмонтированной в металл ручкой.

Шаблон для измерения диаметра прута представляет собой простейшее устройство: по краю фанерной либо пластмассовой линейки вырезают глубокие прямоугольники шириной от 1 до 8 мм с цифровыми обозначениями размеров неочищенного прута, а рядом по другому краю линейки сверлятся отверстия для измерения диаметра белого очищенного прута (см. рис. 10).

Щемилка – тоже простейшее приспособление для чистки прута от коры; как правило, его изготавливают из ивовой палки с продольным расщепом непосредственно в местах заготовки прута. Некоторые плетельщики предпочитают щемилки металлические (см. рис. 6).

Колунки для расщепления или раскалывания толстых прутьев и палок уже названы выше.

Полученные шинки выстругиваются в ленты на специальных приспособлениях: шоф выстругивает ленту по толщине, срезая от центра к краю внутреннюю рыхлую часть древесины, оставляя лишь поверхностную глянцевую (отсюда – помните? – лента-глянец); шмол калибрует ленту по ширине, что иллюстрирует рис. 11.

Наконец, в работе корзиноплетельщиков применяются различные шаблоны, болванки и бюгели, помогающие строго выдерживать заданные размеры и форму выплетаемых изделий. Познакомьтесь с ними на фото 18.

Щемилка для лозы своими руками

Плетение: береста, соломка, тростник, лоза и другие материалы

Плетеные изделия из различных материалов были известны людям древнего мира. Находки археологов в Египте, на Ближнем Востоке и в Европе показывают, что еще в период неолита изготовляли плетеные предметы из мягких растительных материалов: травы, тростника, папируса и других. Составляя из этих материалов жгуты, их последовательно накладывали друг на друга кольцами, спиралями или параллельно и скрепляли поперечными мягкими связками. В античную эпоху для плетения стали использовать ветки деревьев и кустарников, особенно ивы, корни деревьев и другие материалы.

Ученые считают, что плетению человек научился гораздо раньше, чем гончарному делу. Из длинных гибких ветвей различной толщины плел он жилища и хозяйственные постройки, изгороди, мебель, кузова саней и повозок, а также корзины, имеющие самое разнообразное назначение. Без корзин, этих универсальных плетеных сосудов, трудно представить себе быт русского крестьянина. Незаменимы были они при сборе урожая и хранении продуктов. В корзинах, сплетенных из белого окоренного прута, носили женщины на речку полоскать белье. Были и такие, с которыми отправлялись в дальнюю дорогу.

Почти каждый сельский житель мог при необходимости сплести нужную в хозяйстве корзину, используя простейшие приемы плетения. Отдельные мастера плели корзины на любой вкус и не только для себя, но и на продажу. В зависимости от назначения им придавали самые разнообразные формы, украшали плетеными узорами из окрашенных прутьев. Различные приемы плетения, передаваемые из поколения в поколение, постепенно совершенствовались, становясь более рациональными.

В сравнительно недалеком прошлом плетеные изделия являлись предметами первой необходимости. Занимая большое место в быту многих народов, они обладали чертами яркого национального своеобразия. Особенно широкое распространение получили во второй половине XIX и начале ХХ веков, когда большой популярностью пользовались корзины, плетеная мебель, коляски для кукол и другие изделия, изготовлявшиеся в мастерских Франции. В качестве сырья французские мастера использовали тонкую окоренную лозу, покрывали ее разными красителями, позолотой, серебром.

Популярность плетеных изделий была настолько велика, что мотивы и отдельные элементы техники плетения имитировали в фарфоре, использовали изображение корзин или отдельных плетеных полос в композициях архитектурного декора. Перекрестное плетение, применяемое при изготовлении изделий из лозы, в принципе послужило основой для возникновения техники ткачества.

Плетеные изделия носят универсальный характер. Их широко применяют не только в домашнем обиходе, но и в сельском хозяйстве, промышленности, торговле и других областях человеческой деятельности. В XIX веке, когда началось бурное развитие многих отраслей промышленности, упаковочные корзины, изготовляемые из лозы, своей дешевизной и удобством форм вытеснили деревянные ящики. Плетение становится модой, распространяется во всех странах, с зарождением и развитием капитализма переходит на промышленную основу. Во Франции это ремесло перемещается из Парижа в периферийные департаменты, охватывая значительную часть населения. В Пруссии и Баварии плетением занимаются десятки тысяч человек. Для обучения плетению организуются школы со сроком обучения 2–3 года. Такие школы были созданы во многих странах.

Читайте также:
Что было первым изделием сделанным из алюминия

Мода на плетение охватила и Россию, где исстари у крестьян бытовали сделанные из ивового прута плетеные предметы. Предполагается, что корзиноплетение возникло в районах рек и озер и служило первоначально для нужд рыболовства; рыбаки изготовляли верши, нереты, мережи и другие орудия лова. Постепенно плетение из лозы охватило почти всю территорию Европейской части России. Наиболее крупные центры плетения были сосредоточены в Московской, Тверской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской, Смоленской, Вятской, Казанской, Оренбургской, Пермской, Уфимской, Подольской и других губерниях.

Ассортимент товаров в начале ХХ века (до первой мировой войны) был очень велик: всевозможная мебель (стулья, столы, кресла, диваны, кушетки, качалки, шезлонги, купальные будки, детские коляски и кровати, ширмы, этажерки, газетницы, цветочницы, нотницы), дорожные принадлежности (сундуки, чемоданы, саквояжи, сумки), так называемый мелкий товар (корзиночки самого различного назначения – для бумаг, ключей, перчаток, рукоделия, цветов и фруктов, хлебницы, сухарницы, плетеные тарелочки, красивые коробочки для кондитерских изделий), а также игрушки (погремушки, разные машины, кукольные мебельные гарнитуры, посуда и пр.).

Коллекция образцов плетения начала ХХ века находится в Звенигородском историко-художественном музее. На художественных достоинствах плетеных изделий этой коллекции сказались прежде всего вкусы того времени: большое увлечение традиционными приемами и создание стиля модерн. В лучших предметах коллекции чувствуется продуманность в пропорциях линий и формы, ритме плетения, фактуре и цвете материала. Последний имел очень большое значение: часто форму, рисунок и отделку изделий определял именно материал. В плетении мелкого товара в одном предмете нередко употребляли разные материалы, причем не из конструктивной необходимости (каркас почти всегда делали из ивы или камыша). Зачастую это являлось главным художественным достоинством товара.

Кроме традиционного ивового прута (чищеного, колотого или шмыгованного), бересты, лыка, сосновой стружки, мочала, соломки, рогоза, использовали много импортных материалов, таких, как педдиг (обработанная сердцевина камыша), листья кокосовой и мавританской пальм, рафия (луб игольчатой пальмы того же названия), луфа (растительная губка, добываемая в Греции), кокос (наружная оболочка плодов кокосовой пальмы).

Все сырье мастера специально обрабатывали, отбеливали, красили в различные цвета. В изделиях они сочетали окрашенные и неокрашенные материалы, часто употребляли для отделки цветной целлулоид, шелковые и хлопчатобумажные ленты с рисунком, набивные многоцветные ткани для подкладки, точеные деревянные детали. Есть в музее корзиночки, окрашенные масляной краской и расписанные по фону орнаментом, букетами цветов и надписями на иностранных языках. Звенигородская коллекция, в которую входят и иностранные изделия, представляет большой интерес для изучения мастерства плетения.

Ивовые прутья (лоза)

Ива – весьма общее название для целого ряда растений. К ивовому семейству относятся ветла, шелюга, тальник, верба, лоза, ракита, осокорь. Ивы встречаются в виде деревьев 30–40 метровой высоты и в виде кустарника. В нашей стране встречается более сотни разновидностей ив, но для изготовления плетеных изделий наиболее пригодны только 10–12 видов. Предпочтение отдается тем ивовым кустарникам, которые растут на песчаных берегах рек, открытых и ветру и солнцу. Прутья таких кустарников не бывают очень длинными – за лето они вырастают на 100–120 см, но зато они обладают большой гибкостью, малой побежалостью, прямолинейны и имеют небольшую сердцевину. Для плетения применяют однолетние и многолетние побеги. Из лозы могут быть изготовлены всевозможные хозяйственные корзинки, корзины-сундуки, корзины-чемоданы, колыбели, санки, абажуры, подсвечники-канделябры, вазы, шкатулки, сумки, кашпо, сухарницы, конфетницы, подносы, декоративные тарелочки, всевозможные сувениры, рыболовные принадлежности и т. д.

Для плетения пригодны стебли-прутья толщиной у корня до 15 мм, а также ивовые палки диаметром 15–40 мм, прямые, гибкие, с малой побежалостью, со здоровой древесиной, маленькой сердцевиной, с однородной окраской и гладкой поверхностью.

Биологические и экологические особенности ив. Ивы размножаются семенным и вегетативным способом (черенками) за исключением ивы козьей. Последним, вегетативным способом, пользуются при создании лозосырьевых участков. Пригодные для плетения виды ивы в естественных условиях растут в холодных и умеренно-холодных областях по речным долинам на свежих почвах. Ива, как правило, не переносит застойных вод и недостатка кислорода в почве.

Читайте также:
Шлифовка металлических изделий

Инструменты для заготовки ивовых прутьев и плетения

Для заготовки ивовых прутьев и плетения вам понадобятся специальные инструменты, а для заготовки, а также для срезки концов уже ошкуренных прутьев используют различные виды ножей.

Щемилки

Щемилка — довольно простое устройство, представляющее собой расщепленную надвое палку, сна вам понадобится для снятия коры со срезанных прутьев. Длина щемилки должна быть примерно 60 см, а диаметр — не больше 3 см.

Рис. 1. Щемилки: а – изготовленная из толстого прута:
б – деревянная ручка; в – металлическая стационарная; г – проволочная

Ножом сделайте небольшой зазор, примерно на 10- 15 см, а затем намотайте вокруг границы расщепа проволоку. Щемилки также могут быть металлическими и из проволоки. Как правило, они состоят из двух частей, изогнутых так, чтобы получился овал или круг диаметром не больше 3 см.

Колунки

Это специальное приспособление, при помощи которого прутья расщепляют в ленты. В зависимости от того, какие ленты нужны для плетения, используют четырехгранные, трехгранные и плоские колунки. Обработанный шкуркой прут пропустите по колунку.

Рис. 2. Колунки:
а – плоский; б – трехгранный; в – четырехгранный

В зависимости от типа колунка получаются различные полоски. Если вы использовали плоский колунок, то получатся пластины, если трехгранный или четырехгранный — шины.

Для того чтобы расщепить прут, надсеките его ножом с торца (пополам, на три или четыре части), затем вставьте надрезанный конец на колунок и небольшими подвижками пропустите весь прут.

Ножи-струги

Полоски необходимо пропустить через шмол, где они выравниваются по ширине.

Ширина получаемой ленты также зависит от ширины зазора между ножами. Полученные при расщеплении пластины и шинки пропустите через струги. Так получаются ленты, которые и используются при плетении.

Шоф состоит из двух деталей: ножа и основания. Нож прикрепите к основанию таким образом, чтобы между ними был небольшой зазор, равный определенной толщине лент. Расщепленную полоску прута положите на основание сердцевиной вверх. Шоф может быть устроен по-разному в зависимости от того материала, который у вас под рукой. Лезвие может быть закреплено между пластинами, может просто закрепляться шурупами. Нож должен располагаться не строго параллельно, а под небольшим углом, примерно 5-10°.

Рис. 3. Ножи для заготовки прутьев

При большем угле полоска будет полностью перерезаться, а если сделать угол меньше, то полоска оудет просто проскальзывать в зазор. И еще один важный момент: ширина зазора должна варьироваться в зависимости от необходимой для плетения ленты. На самом лезвии должна быть снята только одна фаска.

Как и у шофа, однофасные ножи должны располагаться под углом примерно 5-10°, а сама фаска направлена вовнутрь. В основании шмола вырежете небольшую канавку, в зависимости от которой получаются толстые, средние и тонкие ленты. И в шоф, и в шмол полоску заправляйте тонким концом.

Если ширина зазора намного меньше ширины полоски, то сначала несколько раз прогоните ее через струг с широким зазором, а потом постепенно доведите до нужного размера. Полоска пропускается через струг небольшими резкими толчками. Если на пути движения появились небольшие препятствия, то сделайте небольшой возврат и с еще более резким движением протолкните полоску сквозь нож.

Рис 4. Шилья

Для плетения лучше всего иметь несколько видов шильев. Диаметр шильев должен быть различным, чтобы при использовании толстого шила при тонком плетении на поверхности не оставалось следов проколов.

Жамки

Этот инструмент используется для плетения изделий большого размера, например мебели.

Рис. 5. Жамки

Жамки предназначены для придания формы довольно толстым ивовым прутьям. По своему внешнему виду они напоминают гаечные ключи и состоят из двух частей: с одной стороны у них круглый профиль диаметром от 3 до 6 см, а с другой — прямоугольный с зазором от 2 до 5 см.

Изер также используется для плетения мебели. С его помощью можно выровнять ряды и расстояние между ними. Изер одновременно напоминает и напильник, и отвертку.

Читайте также:
Чем приклеить металлическую ножку к стеклянному столу

Колодки

Перед тем как приступать к плетению, нужно подобрать соответствующую форму колодки. Часто для изготовления колодок используют фанеру, куски пенопласта. Дома вместо колодок можно использовать кастрюли различного диаметра, ведра, стеклянные банки, мячи, бутылки.

Щемилка для лозы своими руками

Очистка ивового прута от коры

Технологический процесс производства белых плетеных изделий начинается с очистки прута от коры. Очищенный или, как его еще называют, окоренный прут должен быть чистым от коры по всей длине, с белой блестящей поверхностью, не должен иметь царапин, надломов и других механических повреждений. Белизна, эластичность и гибкость прута зависят от способа его очистки и сушки, условий хранения и подготовки к окорке.

Окорку прута можно осуществлять практически на протяжении всего года. Все зависит от того, как зеленый прут сохранен и подготовлен к очистке. Самый добротный белый прут получают при окорке срезанного в период сокодвижения, которое в центральных областях Российской Федерации обычно начинается в конце апреля – начале мая. Резка прута в это время не ослабляет силу куста и не нарушает его жизнедеятельность, тем более что резка кратковременна, продолжается всего 10 – 15 дней. Иногда ее начинают в начале августа и проводят до окончания роста. В этот период кора на прутьях держится слабо, и они хорошо очищаются. Наиболее благоприятное для жизнедеятельности растений время резки прута, как было указано ранее, – осень (с началом листопада и до установления глубокого снежного покрова).

Прут, срезанный до сокодвижения, в осенне-зимний период, перед окоркой требует предварительной подготовки. Ее осуществляют двумя способами: искусственным оживлением или термической обработкой (провариванием, пропариванием). При термической обработке никогда не получают столь белого и красивого прута, как при очистке в период сокодвижения. Если проваренный (пропаренный) прут и дает иногда достаточно белый материал, то позднее он все же приобретает красную или бурую окраску. Какую именно – зависит от того, какое дубильное или красящее вещество из коры проникнет в древесину во время термической обработки.

Искусственное оживление прута (сокодвижение в нем) можно вызвать замачиванием в воде. Для этого у прутьев подрезают подсохшие концы, затем их не туго связывают в пучки и помещают вертикально в емкость с водой на глубину 15 – 20 сантиметров. Температура воды должна быть не ниже 14 – 16°С, то есть такой, при которой возможен рост древесного растения.

В зимних условиях прут замачивают в помещении, а в летних – на открытом воздухе в бассейнах с песчаным дном, в канавах или других водоемах, где нет быстрого течения. Нельзя погружать прут в водоемы с болотистым, илистым дном, потому что он портится: древесина, находящаяся в воде, покрывается синеватыми пятнами, утрачивает гибкость и становится ломкою. Пучки ивы погружают в воду и подвязывают к жердям, прикрепленным к вбитым в дно водоема стойкам. Предварительно прутья сортируют по размеру, затем пучки длинных прутьев погружают в местах более глубоких, коротких – в мелких. Все их устанавливают так, чтобы они не затеняли друг друга, имели свободный доступ воздуха, света и тепла.

Продолжительность замачивания 13 – 20 дней и больше в зависимости от сорта ивы, размера прута, его первоначальной влажности, температуры воды и воздуха. Первые признаки оживления прута – появление на нем почек или даже листьев и легкое отделение коры от древесины. Готовность прута к окорке определяют пробным сдиранием коры.

Прутья, заготовленные осенью и зимой и предназначенные для очистки после искусственно вызванного сокодвижения, сразу замачивают в воде или консервируют методом замораживания. Для замораживания свежесрезанные прутья укладывают в бурты послойно с прослойками снега толщиной 15 – 20 сантиметров. Готовые бурты, обкладывают со всех сторон снегом, во время мороза обильно поливают водой до образования ледяной корки. Заледеневшие бурты укрывают листьями, соломой или, что лучше всего, опилками. Поверх укрытия устраивают земляной накат толщиной 10 – 15 сантиметров. Замораживание позволяет сохранять ивовое сырье в течение всего весенне-летнего периода до наступления следующей осенней заготовки прута. В этом случае можно обойтись без весенне-летних заготовок.


15. Подставки для бутылок

Размораживают ивовое сырье в затененном месте; при благоприятной теплой погоде на 10 – 12-й день начинается сокодвижение и кора легко отделяется от древесины. Прут, окоренный после искусственного оживления, по своим техническим качествам не хуже срезанного и окоренного в период сокодвижения.

Читайте также:
Химическое воронение стали в домашних условиях

Прутья осенней и зимней заготовки, не предназначенные для искусственного оживления, окоривают в течение зимы, до наступления теплых весенних дней, пока он не потерял большую часть своей влаги. Перед окоркой его проваривают или пропаривают. Для варки используют специальные металлические баки и котлы, но иногда и деревянные корыта, в которых воду нагревают при помощи металлических труб. Проварочные баки делают размером 2800×1250×1000 миллиметров из полукотельного железа толщиной 3 – 5 миллиметров. Крышку применяют деревянную. В верхней части бака приваривают упоры из углового железа, в которое закладывают деревянные бруски, чтобы прут не всплывал. Для загрузки прутьев в бак применяют металлические решетки с пружинным устройством. В соответствии с правилами техники безопасности проварочные баки ограждают прочными перилами высотой не менее 70 сантиметров. В качестве топлива используют дрова или уголь; в ряде случаев воду нагревают электронагревателями.

В Ивантеевском лесном селекционном опытно-показательном питомнике прут проваривают в металлическом баке размерами 3000×1100×1300 миллиметров, емкостью 4,5 метра кубического. Бак заполняют горячей водой из системы центрального водообеспечения, до кипения доводят трубчатыми электронагревателями или ТЭНами. Подача прута от места хранения к месту проварки и сама проварка производятся в специальном контейнере. Загрузка контейнера в бак и выгрузка из него осуществляются при помощи тельфера грузоподъемностью 500 килограммов. В бак с кипящей водой одновременно загружается 250 – 300 килограммов зеленого прута. Загруженный для проваривания в воду, не доведенную до кипения, прут очищается плохо или даже совсем не очищается.

Прут проваривают от 20 до 80 минут, в зависимости от его влажности и физических свойств. При продолжительном кипячении легче снимается кора, но зато цвет прута получается темнее. Для ускорения и облегчения снятия коры прут после проварки погружают в холодную воду. (Правда, в питомнике этот прием не практикуется.) Прут очищают от коры в теплом состоянии, при необходимости его подогревают на крышке проварочного бака. Воду в баке следует менять через 4 – 5 варок. Для получения прута менее темного цвета и ускорения процесса варки можно добавлять в воду 1,5 – 2 процента каустической соды; добавлять больше 2 процентов не следует, поскольку прут становится хрупким. Степень готовности прута определяют пробным сдиранием коры.

Пропарку прута осуществляют в специальных камерах с герметическими крышками и манометрами. В камеру укладывают слабо связанные в пучки прутья и пускают пар. Через 20 – 30 минут подачу пара прекращают, прутья извлекают и погружают в холодную воду. Чем влажнее прут, тем пропарка проходит быстрее, поэтому перед окоркой его полезно выдержать в воде 1 – 4 часа. Окоренные после пропарки прутья светлее и чище проваренных. Но и они по своим качествам значительно уступают пруту, очищенному в период сокодвижения.

Простейший инструмент для окорки прута – щемилка. Щемилки бывают металлические и деревянные. Металлические щемилки длиной 35 – 50 сантиметров с круглым или овальным отверстием и упором внизу изготовляют из железной 10 – 15-миллиметровой проволоки (рис. 1). Для изготовления деревянных щемилок пригодны древесные породы с твердой древесиной. Ветку толщиной 3 – 4 сантиметра ровно срезают и правильно расщепляют (распиливают) на 4 части на протяжении 30 – 35 сантиметров. Ниже расщепа палку обматывают проволокой; другой ее конец застругивают. Две противоположные части расщепа вырезают, а между двумя оставшимися делают небольшую щель.


Рис. 1. Щемилки для окорки ивового прута: а, б – металлические; в – деревянная; г – из ясеневого дерева, обложенная внутри проволокой; д – применяемая в Ивантеевском лесном селекционном опытно-показательном питомнике

Могут быть и другие варианты щемилок из дерева. В частности, толстые прутья окаривают щемилкой, изготовленной из ясеневого дерева и выложенной внутри проволокой (см. рис. 1, г). Щемилки (см. рис. 1, а, б, в) укрепляют в земле или в деревянной плахе, лежащей на полу; она имеет отверстие, служащее гнездом для нижнего конца щемилки, удерживающим ее в вертикальном положении.

Принцип очистки прута с использованием щемилки следующий: рабочий кладет справа от себя пучок прутьев комлем вперед; левой рукой поддерживает щемилку, правой из освобожденного от перевязи пучка берет прут и протягивает через зазор щемилки 1 – 2 раза сначала комлевую, а затем перевернув прут, таким же образом – вершинную часть прута. Щемилку не следует сжимать крепко, так как она может порезать прут или сделать на нем надрезы и царапины, которые испортят блестящую, ровную поверхность. Очищенный прут укладывают в определенном порядке по левую сторону.

Читайте также:
Экструзионная сварка полиэтиленовых труб

Основной недостаток этих щемилок заключается в том, что их можно использовать для окорки прута определенной толщины. В связи с этим необходимо иметь несколько щемилок для обработки прута разного диаметра. В Ивантеевском лесном селекционном опытно-показательном питомнике используют щемилку, пригодную для окорки побегов диаметром в комлевом срезе от 3 до 15 миллиметров (см. рис. 1, д). Она более удобна в работе и производительность ее значительно выше. Металлические стержни, изготовленные из стального прута, наглухо прикреплены к скамейкам, сделанным в виде козла. Во время работы щемилку не нужно удерживать руками; мастер удерживает ее тяжестью своего тела и упором ног, а обе руки у него свободны.

Принцип очистки прута от коры с использованием описанной щемилки следующий: рабочий садится на скамью и упирается ногами в упор, прикрепленный к ее передней ножке; освобожденный от перевязи пучок прутьев кладет впереди себя комлем на пол, берет за вершины 5 – 6 прутьев и обеими руками 1 – 2 раза протягивает через зазор щемилки сначала комлевую часть, а затем, перевернув прут, таким же образом протягивает вершинную часть. Однако в большинстве случаев вершинную часть через зазор щемилки не протягивают. Чистильщик, содрав кору с одного из концов прутьев (с вершины или комля, кто как привык), собирает ее в левую руку, а в правую – очищенные от коры прутья, захлестывает петлю за стержни и протягиванием пучка на себя снимает кору по всей длине. За 8-часовой рабочий день один рабочий очищает от коры крупного прута до 60.килограммов, среднего 35 – 40 и мелкого 20 – 25 килограммов.

Разработано много и других видов щемилок, но описывать их нет особой необходимости. Принцип работы их сходен, различие заключается лишь в оформлении и креплении зажимов. Они вносят разнообразие в приемы труда по окорке прута, но от этого сам труд не становится менее тяжелым и более привлекательным. Это самая тяжелая и трудоемкая работа в производственном процессе изготовления плетеных изделий. Неоднократные попытки механизировать очистку прута положительных результатов пока не дали. Серийно выпускаемых для этой операции станков нет. Станки, предложенные многими изобретателями и рационализаторами (как у нас в стране, так и за рубежом), не получили практического применения, хотя на некоторые из них были выданы авторские свидетельства.

В Ивантеевском лесном селекционном опытно-показательном питомнике применяют окорочный станок – один из наиболее совершенных. За период работы (1978 – 1980 годы) он показал обнадеживающие результаты: схема, примененная в нем, работоспособна, обеспечивает качественную очистку прута.

Станок (рис. 2) имеет следующие составные части: раму, редуктор, механизмы подачи, протяжки и окорки прута, транспортер коры и электропривод. Механизм подачи и протяжки прута состоит из двух пар подающих барабанов и одной пары протяжных барабанов 2. Цилиндрическая поверхность барабанов покрыта резиной с нарезной подсечкой 13. Деформация резиновых бандажей подающих барабанов и специальное устройство 6, регулирующее размер зазора между барабанами, дают возможность пропускать между ними прутья разной толщины.


Рис. 2. Кинематическая схема станка для окорки ивового прута: 1 – корпус; 2 – протяжные барабаны; 3 – механизм окорки; 4 – резиновые ножи; 5, 7 – подающие барабаны; 6 – устройство, регулирующее размер зазора между подающими барабанами; 8 – направитель; 9, 10 – крючки транспортера снятой коры; 11, 12, 13 – резина с нарезной подсечкой

В интервале между второй парой подающих барабанов 5 и парой протяжных барабанов 2 установлен механизм окорки 3, состоящий из двух резиновых ножей 4, закрепленных в обоймах. Здесь же расположено устройство, очищающее рабочий орган от коры; оно состоит из цепной передачи (транспортера), на которой укреплены крючки 9 и 10 для захвата и выноса из станка коры. Привод станка – раздельный на подающие и протяжные барабаны и на очищающий орган, т. е. от двух электродвигателей.

Прут подается в окорку через направитель 8 в подающие барабаны 5 и 7, обжимается резиновыми ободами 12; кора разрушается, а при прохождении через механизм окорки 3 между резиновыми ножами 4 отделяется от прута. Отделенный от коры прут подхватывается протяжными барабанами 2, которые, вращаясь с большей скоростью, чем барабаны 5 и 7, выбрасывают его из станка без механических повреждений. Отделенная от прута кора снимается с резиновых ножей 4 крючками 9, 10 и выбрасывается из станка.

Читайте также:
Холодная сварка температура эксплуатации

Механизм окорки, выполненный в виде резиновых ножей 4 треугольного сечения, расположение линий их контактов на уровне и в полости контактов барабанов 2, 5 и 7 обеспечивают высокое качество обдирки коры, сводят к незначительным размерам (3 – 5 процентов) механические повреждения. Станок хорошо очищает прут диаметром в комле 5 миллиметров и более, менее качественно – мелкий прут. Производительность станка 35 – 40 килограммов прута в час. Работа по совершенствованию станка продолжается; предполагается довести его производительность до 45 – 50 килограммов прута в час, улучшить качество очистки мелкого прута, свести к минимуму механические повреждения.

Очищенный от коры прут сортируют по размеру и качеству. Если по каким-либо причинам сразу после окорки рассортировать прут не представляется возможным, его сушат. Немедленная сушка необходима, чтобы сохранить блеск и предотвратить появление на нем плесени, пятнистого потемнения, развития гнили.

Летом прут сушат на открытом воздухе: сначала в тени во избежание растрескивания и коробления, а затем на солнце. От солнечных лучей древесина прута отбеливается. Для сушки прут раскладывают на настил из досок или жердей, в процессе сушки его периодически переворачивают. Если этого не делать, одна сторона прута будет светлее другой. Прут сушат в хорошую, ясную погоду, поскольку от длительных дождей он темнеет, покрывается плесенью и пятнами.

В дождливую погоду прут сушат под навесом. Высушенный под навесом или в других закрытых (даже и проветриваемых) помещениях прут не имеет того красивого белого цвета, какой он приобретает при сушке на солнце. В связи с этим нужно использовать каждый погожий день. Сушить прут следует до тех пор, пока содержание влаги в нем будет не более 12 – 15 процентов. Пересушивать прут не следует: он становится хрупким, что затрудняет его дальнейшую обработку. Для сушки прута на солнце весной или летом достаточно 2 – 3 дней; в дождливое время при сушке под навесами требуется 5 – 6 дней. Высушенный прут связывают в пучки и ставят на солнце еще на 2 – 3 дня.

Ивовые прутья, окоренные зимой, высушивают в специально оборудованных сушильных камерах или в закрытых отапливаемых помещениях с хорошей вентиляцией. Чтобы прутья не коробились, сушку ведут в два приема: сначала их расстилают на полках сушильной камеры сплошным слоем толщиной 6 – 8 сантиметров, затем, когда они подсохнут, их связывают в пучки и вновь сушат до влажности 12 – 15 процентов. Высушенные прутья хранят в сухом, хорошо вентилируемом помещении.

Как сделать перосъемную машину своими руками: эконом-вариант из стиральной машины

Ощипывание тушек – длительный и неприятный процесс.

Для механизации процедуры в домашнем хозяйстве была создана перосъемная машина, которую можно приобрести в специализированном магазине или сделать своими руками из подручных материалов.

Что собой представляет перосъемная машина, схема работы

Возможности перосъемного устройства – обработка до 30 тушек за 60 минут. Достоинство – сохранение товарного вида уток и различных птиц.

Внешний вид конструкции:

  • большая емкость;
  • множество резиновых бил на дне и стенках резервуара (билы – прочные и упругие штыри с резьбой, расположенной на концах).

Принцип работы устройства:

  1. Обливание убитой птицы при помощи кипятка.
  2. Бросание тушки в резервуар.
  3. Включение двигателя.
  4. Вращение бака с тушкой гуся или другой птицей.
  5. Соприкосновение продукта с билами (птицы перекидываются по всей площади барабана).
  6. Процесс удаления перьев (продолжительность – 2-3 минуты). Требуется периодически поливать продукт водой (для более быстрого и тщательного удаления перьев). Кроме того, вода смывает ненужные остатки пера, защищает тушки от различных повреждений.
  7. Взятие очищенных птиц из самодельного варианта прибора.
  8. Обработка тушек вручную (после использования устройства процесс ощипывания занимает небольшое количество времени).

Изготовление насадки на шуруповерт

Способ отличается простотой. Пальцы для машины самостоятельно создавать не рекомендуется.

Пошаговое создание насадки:

  1. Конструирование детали (внешний вид — консервная банка). Именно использованная емкость не используется (из-за тонкой и быстро мнущейся жести). Для заготовки необходимо использовать трубу из легкоплавкого металла.
  2. Закрепление нижней части (применяются винты).
  3. Просверливание отверстия по центральной части.
  4. Закрепление шпильки. Выполняется с использованием гаек в центральной части. Размер шпильки аналогичен величине насадки на дрель.
  5. Просверливание дырки для пальцев (в цилиндре будущей машинки).
  6. Засовывание резинок в проделанную дырку.
  7. Использование аппарата для ощипывания тушек.
Читайте также:
Штатив для дрели своими руками

Перосъемная машина своими руками: делаем экономный вариант

Необходимые детали:

  • трубная заготовка (требуемый диаметр – 10-12 см);
  • материал, отличающийся жесткостью (для дна конструкции).

Первоначальный этап – продевание шпильки и стягивание трубы. Выполняется при помощи гаек. Завершающий этап – оснащение конструкции пальцами.

Изготовление барабана для съема пера

Для создания барабана перосъемной машины необходимо наличие бил.

Предназначение деталей – снятие перьев с тушек. Изготовление бил в домашних условиях считается нецелесообразным. Единственный вариант – покупка в специализированных магазинах по продаже сельскохозяйственных товаров. Можно приобрести деталь в интернет-магазинах.

Для самодельной конструкции необходимо приобретать около 100 штук бил. Цена одного экземпляра – от 15 до 40 рублей.

Существует несколько размеров бильных пальцев. Большой размер необходим для обработки гуся, маленькие бильные пальцы предназначены для очистки перепела.

Существующие разновидности билов представлены в таблице:

Назначение Описание бильных пальцев
Для мелкой птицы Длина – 4,5-5,5 см, диаметр – 1 см. Достоинство – наличие горизонтальных насечек. Используются для куропаток, перепелов
Для снятия перьев с кур и уток Длина – 9,7 см. Главное достоинство – снятие основного оперения и мелкого пуха. Не повреждают кожу птиц
Универсальный вид Применяются для крупных птиц: гусей, бройлеров, индюков. Характеристики: оптимальный уровень жесткости, наличие крупных насечек. Длина детали – 9,3 см
Детали для промышленного оборудования Материал изготовления – каучук высокой прочности. Применяются для аппаратов линейно-ротерного вида (промышленное производство). Размеры палец: длина – 14 см, диаметр – 1,95 см
Детали для выгребания перьев Способ применения: устанавливаются на вращающийся диск. Эффективно удаляют общипанные перья

Как изготавливается перосъемная машина своими руками из стиральной машины

Вариант под номером один – применение стиральной машины, не используемой по назначению. Характеристики: привод, расположенный внизу устройства, наличие сальника.

Главный принцип новой конструкции – использование по максимуму свойств существующей заводской машины.

Пошаговая работа:

  1. Проделывание дырок для пальцев.
  2. Установка над дном пластины (форма детали – круглая), выполненной из металла с повышенной жесткостью. Можно использовать нижнюю часть непригодной кастрюли.
  3. Сверление в нижней части дырки для установки бильных пальцев. Часть установки, которая вращается, должна быть меньше в диаметре, чем основной бак. Требуемая разница – 50 миллиметров. Превышение разницы приводит к попаданию конечностей птиц в щель.
  4. Закрывание оси вращения от попадания воды на электрический двигатель.
  5. Обработка в созданной конструкции пробной тушки.

Двигатель, находящийся под стиральным баком, лучше всего перенести за пределы всей конструкции. Это избавит от возможности попадания воды в полной мере.

Полученный агрегат способен увеличивать производительность труда в несколько раз. Важно помнить, что применяемая стиральная машинка должна изначально быть с функционирующим двигателем.

Перосъемник из бочки

Процесс создания щипалки:

  1. Нахождение бочки из пластика. Габариты: высота – 1 метр, ширина – 70 см. Бочка должна отличаться прочностью.
  2. Проделывание в нижней части дырки. Цель – установка пальцев, изготовленных из резины.
  3. Изготовление каркаса для основных деталей машины. Требуемые материалы – доски, уголки, выполненные из металла. Каркас из металла отличается более высокой надежностью.
  4. Помещение барабана в изготовленный заранее каркас.
  5. Добавление к нижней части еще одного дна. Предназначение второго слоя – крепление вращающейся установки.
  6. Подключение электрического двигателя (необходимая мощность – 1,5 кВт). Для мотора изготавливается подставка (цель – защита одной из основных деталей машины). Устанавливать мотор необходимо в стороне от вращающегося барабана.

Изготовление перосъемной машины своими руками – экономия денежных средств. Созданная конструкция по своим свойствам не уступает аналогам, изготовленным на специальном промышленном производстве.

Как собрать зернодробилку из болгарки, стиральной машины миф или реальность

Воскотопка своими руками в домашних условиях: назначение, виды, как сделать

Как сделать кормушку для козы своими руками: варианты из досок и пластиковых бочек

Как сделать инкубатор своими руками: с автоматическим и ручным переворотом, виды, описание

Клетка для перепелов своими руками: пошаговая инструкция, виды, обустройство

Поилка для цыплят и других птиц: 5 отличных вариантов своими руками

Перосъемная машина своими руками

Материалы и инструменты, которые использовал автор для самоделки:
Список материалов:
– двигатель (2-3 кВт);
– запчасти от старой стиральной машины;
– стальные квадратные трубы;
– пластиковая бочка;
– стальные пластины;
– болты с гайками;
– выключатель;
– пальцы для перосъемной машины ;
– краска.

Читайте также:
Шлифовальные барабаны по дереву

Список инструментов:
– болгарка;
– дрель;
– сварка;
– отвертки, плоскогубцы, гаечные ключи;
– сверло под пальцы;
– послушная женщина ;-)

Процесс изготовления станка:

Шаг первый. Подготовка всех необходимых материалов
Начнем, пожалуй, с основы перосъемной машины. Она представляет собой диск, на котором закреплены перосъемные пальцы. Они изготовлены из резины, с виду напоминают болты. При вращении диска такой палец за счет силы трения хватается за перо и выдергивает его. Сегодня не составит большого труда купить пальцы для перосъемной машины. Они бывают разных размеров, профиля и так далее.









Нижняя вращающаяся часть изготовлена из барабана стиральной машины, то есть с барабана срезаем стенки и остается диск. В диске сверлятся отверстия, в которые и устанавливаются пальцы. Также будет нужен корпус от стиральной машины, он используется как основа для установки оси диска и верхней части машины.

В основе нужно вырезать отверстие, через него будет вытекать грязная вода.

Верхняя часть машины изготавливается из пластиковой бочки. От нее просто нужно отрезать дно. В эту часть также устанавливается несколько рядов перосъемных пальцев. Под пальцы вам понадобиться подобрать сверло соответствующего диаметра, они должны заходить плотно.


Что касается передачи движения от двигателя на рабочий диск, то для этого используется два шкива и ремень. Скорее всего, автор использовал эти детали от старых стиральных машин.
Раму автор собирает из стальных квадратных труб.

Шаг второй. Собираем раму
Режем трубы на нужные заготовки, а потом свариваем раму. Ничего сложного в этом нет, нужно сделать некоторые расчеты, чтобы расположить двигатель так, чтобы можно было устроить ременную передачу.



В верхней части рамы нужно будет приварить бортики, они делаются арматуры или подобного. Приварите кронштейн для двигателя, его можно сделать из толстой листовой стали. Также нужно будет приварить еще одну небольшую пластину для крепления выключателя.

Шаг третий. Собираем и устанавливаем рабочий диск с основой
В рабочий диск нужно установить пальцы, подберите под них сверло такого диаметра, чтобы они плотно заходили в отверстия. На каждом пальце есть паз, благодаря нему он надежно фиксируется на посадочном месте. Пальцы нужно устанавливать как на шахматном порядке, чтобы они меньше пропускали участков.






Устанавливаем диск на основу, не забываем смазать подшипник. На другой стороне устанавливаем шкив. У автора он значительно большего диаметра, чем на валу двигателя, благодаря этому понижаются обороты и увеличивается крутящий момент, что и нужно для работы устройства. Высокие обороты для перосъемной машины не нужны.

Шаг четвертый. Собираем машину
Устанавливаем рабочую платформу с диском на основу, она крепится с помощью специальных кронштейнов и болтов с гайками. Благодаря этому вы всегда сможете разобрать станок. Напротив выходного отверстия установите щиток из оцинкованного металла, чтобы грязная вода не текла по всей раме.








Пришло время установить верхнюю часть, в качестве нее используется часть от пластиковой бочки. Надежно закрепите ее на основе, используя болты с гайками. Диск не должен цеплять за бочку! Помните о том, что внутри будет быть о стенки петух, убедитесь хорошо, что все надежно зафиксировано.

Теперь можно устанавливать перосъемные пальцы. Сверлим под них отверстия и устанавливаем точно так, как в диск. Для эффективной работы устройства должно быть несколько рядов пальцев, устанавливать их нужно в шахматном порядке.
Когда все будет готов, еще раз включите машину и убедитесь в том, что диск не цепляет за корпус.


















Включаем машину и закидываем туда курицу. Она будет летать внутри конструкции, биться о перосъемные и на глазах «раздеваться». В завершении вам понадобиться шланг с водой, полейте с него курицу, чтобы окончательно смыть пух. Можно облить и из ведра.

Выключаем машину и достаем курицу. На ней останется некоторое количество толстых перьев, которые машина не смогла вытащить, особенно это касается хвостовой части. Но это уже не проблема. Вот и все, удачи!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
gmnu-nazarovo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: