Сайлентблоки из полиуретана своими руками

Полиуретановые сайлентблоки своими руками (заливка)

Subaru Forester 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 149 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 38

Как долго отходили сайлеты? Отслоения были?

Ну как там уже определились что лить 80/70/60 ?

А ПОДСЛОЙ П-11 использовали?

Я не использовал. Но наверно надо. Для адгезии.

Не так то просто придти и купить, не охота заказывать, в Казани например есть оказывается завод www.kzmh.ru/forpolimery-u…novye-sku/sku-7l-7lm.html который производит эту херню, задолбался искать, то ли экономят на рекламе то ли секретное предприятие, вроде не военное

ФОРПОЛИМЕРЫ УРЕТАНОВЫЕ СКУ

СКУ-7Л
СКУ-7Л (-7ЛМ)
С Директором разговаривал, так не просто все. Время жизни малое, перевозится от 50 кг под азотной подушкой, дома не получиться изготовлять.

Я тоже находил их. Бочку купишь — продадут, меньше никак)

Время жизни сильно ограничено

Это да, даже с Силагермом надо быстро шевелиться))

Привет. Заказываю себе силагерм 6070. Расскажи как твои сайленты поживают на 6080?, не лопнули ли?не жестковато ли?

продал тачку)) жду от нового владельца результатов))

и как?! есть результат?

сказал, что полиуретан отошел от металла (обоймы).

Добрый день! Ну как показали себя сайленты? Держат?

Держат то держат. Но снять и проверить никак возможность не могу найти…

Ришат привет общались как то с тобой в комментах на ютюбе недавно дружище :) я все про 80тый полеуретан спрашивал у тебя :) Вобщем я ж с 90го полиуретана залил два образца :) тестю их кувалдой :) Жесткие заразы афигеть :)

Да ладна?! уже поставил?

Не :) не ставил пока чето жосткие они. Хадовка думаю погнется :) жду силагерм 6070. Но эти получаются помоему оч жесткие. Я в самодельную форму тестовый образец лил.

Хотел поиграться с более мягким полиуретаном, машину продал)) и обзор не получился…

Привет. Подскажи силагерм 6080 это специально для саленблоков используется или нет?
Я немного в инете погуглил, так выдаёт только Силагерм 6070 или Лепта СХ108-70 + отвердитель и + грунтовка праймер нужна для акдезии к металлу.
Я не хочу иметь жёсткую подвеску
Что лучше посоветуете из какой марки лучше выбирать. Нужна прочность и мягкость, да и самое главное чтобы на морозе не стеклянели саленблоки.
Я слышал полеуретан на морозе как стекло становится это правда?

Здорова! Так сказать специально я утверждать не могу, так как сайленты фирмы типа Точка опоры и тп делают из СКУ-ПФЛ7. у 6080 твердость 80 по Шору, когда у резины 60-65. Они сразу идут двух компонентными, то есть второй компонент это и есть отвердитель. Адгезив я не применял, но надо бы. Поэтому я заказываю сейчас адгезив+ полиуретан помягче (Силагерм 6060 Е (2 кг) ТУ 2513-006-01296014-2015). Вот насчет температурных изменений я был убежден, что диапазон у них шире резины, но можно проверить. Кстати да! Это тема для нового видео на ютуб ))))

Литьё полиуретана. Советы по литью

Привет всем, кто читает этот пост.
Прошлый оказался достаточно популярен, но также и непонятен – что и как.

Решил сделать небольшую инструкцию по литью полиуретана, на основе собственного опыта.

Итак, что нам понадобиться для литья:
-Литьевой полиуретан (2 компонента, у меня это – Адваформ40)
-Разделительный состав
-Емкость для смешивания, желательно из полиэтилена.
-Лопатка для размешивания компонентов. Лопатка намного лучше палочек, ручек, карандашей.
-Весы кухонные, либо другие, главное чтобы дискретность была не хуже 1гр.
-Форма для заливки, либо изделие для создания формы.

Рекомендуется, но можно и без этого:
-Камера для дегазации.
-Печь для ускорения и достижения полноты полимеризации изделия. (С возможностью уставки температуры 80-90 градусов Цельсия).

Т.к. я заливал только в отпечатанные формы для литья, то и говорить буду про это.
Я не копировал готовые изделия, заливая их полиуретаном, ХОТЯ, это может дать бОльшую точность, т.к. можно распечатать изделие, обработать его – вывести в размер, обработать ацетоном и и.д.

Порядок работы:
-Изготавливаем форму для литья.
Что важно учитывать? Учитывать надо размеры, качество поверхности, которое хотите получить, расположение выпоров – места заливания и выхода воздуха.
Выпоры должны быть широкими, минимум 6мм в диаметре, т.к. материал имеет большое поверхностное натяжение и плохо протекает через маленькие отверстия (поправьте, если ерунду говорю). Соответственно и воздух из формы будет плохо выходить.
На данном фото видно размер отверстия:

Изначально здесь было несколько маленьких отверстий и все было достаточно печально – смесь долго заливалась, воздух плохо выходил. Я его расширил и стало значительно лучше. Излишек потом с формы просто отрезаю ножом. Эта поверхность у меня нерабочая.
Качество поверхности. Как мы знаем при печати на стекле, нижняя поверхность получается идеальной. Я использовал это, т.к. одна из плоскостей изделия должна быть максимально ровной. Распечатал и использовал нижнюю плоскость при заливке, здесь видно:

Читайте также:
Сколько потребляет инверторный сварочный аппарат

– Приготовление полиуретана, замешивание:
Надеваем перчатки, очки и респиратор с угольным фильтром(!).
Открываем окна в квартире, ну или лучше на открытом воздухе. Дышать испарениями компонентов – не нужно, не стоит оно того. Может начать болеть голова и тошнить, что там дальше по последствиям – не знаю.
Замеряем объем заливаемого изделия – водой, на глаз, программно – способов много, но 5-10% запаса даём конечно.
Берем весы, сначала отмеряем компонент А (белая жидкость), затем компонент Б (прозрачная жидкость). Если в другом порядке их смешивать, то очень сложно размешать, т.к. компонент Б более вязкий и клейкий и со стенок и дна плохо убирается. Адваформ 40 замешивается в пропорции 1:1 по весу. Размешивать надо очень тщательно, не забываем про стенки и дно ёмкости, иначе потом получатся “волдыри” в форме, которые не застынут никогда. Либо вся форма нормально не застыет – было у меня такое.

-Замешали, дегазируем.
Я “дегазирую” не так как нужно, конечно. Просто избавляюсь от больших пузырей. Нет насоса вакуумного, а шприцем большого разряжения не создашь. Но для моих целей этого хватает.
Сначала в ёмкости, где замешивал.
Запас по объему должен быть не менее 2.5 раз для “пены”. Пример:

На первом фото в “вакууме”. Второе при атмосферном давлении.

-Заливаем состав в форму
Тут все просто – побрызгали форму разделительным составом, моем случае – восковый разделитель. Подождали пока высохнет воск и заливаем.
После заливки в форму я тоже “дегазирую”, чтобы выгнать крупные пузыри, возникшие при заливке.

-Дематрицирование – выемка из формы изделия.
Время, необходимое для полного затвердения состава – набора заявленной твердости и прочности при комнатной температуре – более 3 суток (есть суточная и 3суточная отливки, твердость очень разная, хотя поначалу и та была мягкой).
Время от заливки до выемки из формы не менее 6 часов при комнатной температуре.
Можно ли ускорить? Конечно. Я вынимаю полиуретан из формы через 4 часа, если “запекать” при 80градусах Цельсия (может можно и раньше, не пробовал). При этом изделие уже достаточно прочное, НО очень мягкое – что только упрощает процесс извлечения из формы. Затем можно ещё “запекать” до набора полной прочности, я так не делал. ХОТЯ полностью прочность изделие при комнатной температуре не наберёт. Мне в комментариях писали, что сутки при 90градусах хватает, думаю суток даже много, но это надо проверять.

Мелкий нюанс:
-Не торопитесь мыть форму, где замешивали состав, отмывается он очень плохо. Дайте ему застыть и потом просто отдерете от ёмкости.

Пишите в комментариях, что не учел, как лучше и вообще мнение о материале и статье.
Так же хотел бы узнать где ещё применить этот материал в быту и не только.
Я сам, как видите, только начал работу с этим материалом и в интернете немного дельной информации по нему. Да, снимают про сайлентблоки на Ютубе, да про литьевые формы.

Полиуретановый секрет сборного сайлентблока

Журнал PROАВТО №4 (04) ноябрь-декабрь 2013 г.

Полгода назад, когда возникла потребность заменить развалившиеся сайлентблоки передней подвески на моём «RAV4», я заинтересовался полиуретаном в подвеске автомобиля и принялся изучать существующие предложения в Интернете. В конечном итоге я остановился на продукции компании «Полиуретан», посетил их офис в Новосибирске, подержал их продукцию в руках и даже договорился об интервью с технологом и посещении производственных цехов. Там мне продемонстрировали производственный процесс изготовления изделий из полиуретана.

Специалисты ООО «Полиуретан» сумели убедить меня в качестве их продукции, и я установил себе детали подвески из полиуретана.

Как же ведет себя подвеска последние несколько месяцев? Ну, для начала, скажу, что исчез бывший уже привычным стук. Конечно, управление автомобилем стало пожёстче, однако на ходовые качества это никак не повлияло.

Отправив машину на диагностику, я удостоверился в том, что детали подвески остались целыми и невредимыми, не потеряв своей функциональности.

Менеджер ООО «Полиуретан» предложил мне на выбор два варианта одного и того же изделия: один сайлентблок кроме цвета внешне мало отличаются от резинового аналога, а вот второй выглядел несколько необычно. Так что я даже усомнился в том, что эти детали действительно взаимозаменяемы. Первый вариант сотрудник ООО «Полиуретан» назвал «приваренным», второй – «сборным».

На официальном сайте ООО «Полиуретан» про сборные сайлентблоки написано следующее:

«В сайлентблоках этой конструкции изначально нет связи между материалом и внутренней втулкой – следовательно, её отрыв от внутренней арматуры невозможен, а от внешней практически исключен из-за значительного снижения нагрузки. Такой сайлентблок имеет большие зоны мягкости, сопоставимые с зонами мягкости оригинальной детали. Проблема попадания пыли и грязи была решена путём дополнительной установки двух пыльников, которые защищают сайлентблок. Так же пыльники предотвращают вертикальное смещение сайлентблока.»

Ответы на вопросы дал инженер ООО «Полиуретан» Сазонов Александр:

Читайте также:
Сварочный преобразователь его строение и назначение

В чём всё-таки разница между так называемыми «приваренными» и «сборными» сайлентами?

Приваренные сайлентблоки мало отличаются от резиновых аналогов. Просто при их производстве мы используем другой материал, поэтому они превосходят оригиналы по физическим свойствам: устойчивы к [абразивному] истиранию, воздействию смазок и растворителей, низким температурам…

У сборных сайлентблоков принципиально иная конструкция, и в первую очередь мы прибегаем к такой конструкции для решения проблем свойственных «качающимся» сайлентблокам. Особенно при низких температурах.

Чем «сборные» сайлентблоки лучше оригинальных?

За счёт особенностей конструкции они не рвутся — [внутренняя] втулка не приклеена к металлу и ей просто не от чего отрываться. Пыльники защищают сайлент от попадания пыли и грязи — значит, скрипеть он тоже не будет. За счёт тех же пыльников, кстати, сайлент зафиксирован и не сместится.

А почему вы рекомендуете мне именно «сборные» сайлентблоки?

Для вашей ситуации подойдёт сборный вариант — он спроектирован специально для этого [вертикального] узла. Конечно, всегда можно поставить и «обычные» сайленты, если боитесь экспериментировать. Главное учитывайте, что сборные сайлентблоки более устойчивы к низким температурам, что всегда актуально в сибирских условиях.

Есть ли у «сборных» сайлентблоков какие-то особенности установки?

Изделие устанавливается в рычаг по частям: сначала прессуется сам сайлентблок. Потом все места соприкосновения полиуретана с металлом заполняются смазкой (например, литол).Затем вручную впрессовывается втулка и надеваются пыльники.

Почему же производители оригинальных запчастей не используют такую конструкцию?

Ну, во-первых, резиновый сайлентблок такой конструкции долго не проживёт — устойчивость к истиранию у резины намного ниже, и вращение внутренней втулки быстро приведёт запчасть в негодность.

О том, почему производители не используют в деталях подвески полиуретан, уже писалось и говорилось неоднократно. Если вкратце — то и сырьё выходит в несколько раз дороже, и процесс производства более трудоемкий– что не подходит для массового серийного производства запчастей.

Это финальный этап «развития» сайлентблока?

(улыбается) Наша техническая мысль не стоит на месте! Конечно, трудно создать что-то кардинально новое, однако мы прислушиваемся к пожеланиям заказчиков, опять же, проводим постоянные эксперименты. Что-то постоянно меняется, и не надо думать, что мы остановимся на одном, «удачном» варианте.

Спасибо за разговор, Александр. Может, посоветуете что-нибудь нашим читателям?

Бережней относитесь к своему автомобилю — тогда и проблем с ремонтом будет меньше!

Прислушавшись к рекомендации технолога-разработчика, я установил себе сборные сайлентблоки, о чём ни капли не жалею.

Изготовление сайлентблоков из полиуретана своими руками

Для чего нужны «тихие» втулки?

Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.

Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.

Если бы не сайлентблоки, то езда на машине превратилась бы в ад – нас бы трясло, кузовные детали быстро ломались, не говоря уже о шуме, который бы создавали места соединений металлических конструкций с кузовом автомобиля.

По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.

Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.

Отзывы применения полиуретана на иномарках

Многие автолюбители после просмотра рекламы о полиуретане начали использовать в своих машинах полиуретановые сайлентблоки. Отзывы ВАЗ-2110 или Toyota не имели особой разницы. Общее мнение – стало гораздо жестче. А если при этом сэкономить и взять полиуретановый комплект подешевле, можно приобрести некачественную продукцию.

Самые хорошие отзывы пишут владельцы спортивных автомобилей, которые эксплуатируют транспорт по ровной дороге. В случаях с неровностями мнения автовладельцев менялись на противоположные.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

  • автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
  • слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
  • на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
  • заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать? Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

  • подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
  • поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
  • чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
  • отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
  • вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
  • теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
  • очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
  • установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
  • когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.
Читайте также:
Как сделать кран балку своими руками

Тонкости установки

Для того чтобы полиуретановые сайлентблоки работали именно так, как должны, необходимо выполнять ряд рекомендаций.

В первую очередь перед установкой сайлентблок необходимо смазать, к примеру, литолом. Это добавит поверхностной эластичности и уменьшит так нелюбимый всеми скрип. Особенно это касается эксплуатации изделий при отрицательных температурах.

Вторым моментом является предварительная затяжка подвески перед пробной поездкой для обкатки. В спокойном режиме полиуретановые сайлентблоки на «Ниву», к примеру, занимают свои места по факту и принимают рабочую форму. И только после обкатки все болты затягиваются окончательно.

Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»

Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.

К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:

  • нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески;
  • сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага;
  • откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником;
  • демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы;
  • теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше;
  • производим монтаж рычага в обратном порядке.

Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.

Порядок действий такой:

  • снимаем передний амортизатор;
  • освобождаем крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
  • снимаем пружину;
  • откручиваем болты крепления нижнего рычага, обязательно запоминая, как стоят регулировочные шайбы развала колеса;
  • добираемся, наконец, до сайлентблока, извлекаем его и меняем на новый;
  • аккуратно собираем всё обратно.

Ну вот, коллеги-автолюбители, мы разобрали, как происходит замена сайлентблоков задней балки, а также передних рычагов на отечественной классике.

Как вы видите, процедура требует некоторой квалификации и опыта, но тем не менее, довольно проста.

А теперь решайте, производить замену сайлентблоков самостоятельно или же всё обратиться к специалистам. В конце концов, решать, конечно же, вам.

А сейчас досвидания на страницах блога. Не пропускайте новые и интересные статьи!

Сайлентблоки из полиуретана своими руками

Сразу следует сказать, что качественные полиуретановые изделия самостоятельно изготовить практически невозможно. Кроме специализированных станков для обработки металла, необходимо иметь оборудование и приспособления для получения полиуретана. Кустарным способом в домашних условиях можно получить только сам эластомер, но качество его сравнить с промышленными изделиями нельзя.

Те же задние сайлентблоки на автомобилях любого производителя обладают жёстко заданными параметрами. Не каждое промышленное производство способно получить изделие с такими же характеристиками. К тому же чем меньше партия изделий, тем выше конечная себестоимость.

Как подобрать сайлентблок – повышаем эффективность подвески!

Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который предназначен для погашения вибраций и надежной амортизации между кузовом и подвеской авто. Сайлентблоки состоят из двух металлических втулок, которые имеют разный диаметр. Посередине между втулками помещается эластичный элемент, выполненный из резины или иного материала, чаще всего полиуретана. Как правильно выбрать данную деталь для своего автомобиля и когда необходимо менять сайлентблоки расскажем в данной статье.

1 Что необходимо знать о сайлентблоках?

В системе подвески современного автомобиля резинометаллическими шарнирами оборудованы такие элементы, как:

  • передние и задние рычаги колес;
  • стабилизаторы поперечной устойчивости;
  • реактивные тяги и крепления подрамников.
Читайте также:
Тугоплавкий припой температура плавления

Некоторые сайлентблоки применяются и для стабилизации крепления амортизаторов, коробки передач и двигателя автомобиля.


Шарниры для стабилизации крепления амортизаторов Рекомендуем ознакомиться

  • Парктроник какой фирмы лучше
  • Прошивка субару
  • Сайлентблоки ВАЗ 2109 – замена важных элементов подвески
  • Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины

Сайлентблоки считаются расходным материалом, и подвергаются замене на разных этапах пробега автомобиля. В среднем, заводской сайлентблок при эксплуатации автомобиля на наших дорогах «держится» до 100000 километров пробега, при этом рекомендуется проводить осмотр деталей каждые 30 тысяч. Как правило, на необходимость замены шарнира указывают следующие признаки:

  • растрескивание, отслоение эластичной вставки, обнаруженное при визуальном осмотре;
  • ощутимые в салоне стуки подвески;
  • скрип при раскачивании автомобиля в стороны;
  • неравномерность износа резины и другие признаки.

Менять данные элементы подвески можно как своими руками, так и обратившись в сервис. Для замены потребуется специальный подъемник или смотровая яма, а также набор различных инструментов. Самым сложным этапом при замене является выпрессовка и запрессовка сайлентблока, без специального оборудования сделать это невозможно. Практически все современные автомобили оборудованы сайлентблоками двух видов:

  • с резиновой вставкой;
  • с полиуретановой вставкой.

Конструкция некоторых сайлентблоков на авто может иметь в качестве прокладки не резиновый или эластичный элемент, а специальную жидкость. Однако подобные модели всегда заменяются «резиновыми» аналогами, так как ни поддаются ремонту в случае выхода из строя. Сайлентблоки гелевого типа можно часто встретить на автомобилях Subaru.


Сайлентблоки гелевого типа

  • Do it! вызывает несдержанное желание у женщины за 15 минут!Любая будет твоей — просто сделай ей кофе!Вся правда про возбудитель+отзывы.

Привлекательные особенности полиуретана

Чтобы стали более понятными достоинства изделий из полиуретана, рассмотрим его свойства. В первую очередь, полиуретан – это искусственно созданный синтетический эластомер. В зависимости от режимов технологии изготовления и регулируемого количества входящих в состав компонентов, на выходе можно получить несколько видов материала. При этом прочность самого простого варианта в 4 раза превышает прочность резины. Материал не боится работы в агрессивных средах. Температура эксплуатации находится в пределах от -60 до +80 градусов по Цельсию.

Полиуретановые сайлентблоки отзывы имеют самые положительные. Конечно, хватает и негативных, которые объясняются некоторыми недостатками материала, поясненными ниже. Ну а среди достоинств следует выделить:

  • высокую прочность;
  • большую устойчивость к ударным нагрузкам;
  • широкий интервал рабочих температур;
  • успешную сопротивляемость агрессивным средам: маслу, бензину, кислотам, соли;
  • возможность менять свои физико-химические свойства при изменении состава.

Прочность полиуретановых сайлентблоков обусловлена не только тем, что материал сам по себе прочен, а ещё тем, что связь между металлом и полиуретаном также значительна и превосходит резину. Вот почему среди втулок из этого материала практически нет отслоений. При низких температурах полиуретан не дубеет и значительно дольше стареет, если сравнивать с резиной. Плюсов, как видим, достаточно много, а что касается недостатков?

Как поменять сайлентблоки на своем авто? – Есть решение!

Как заменить сайлентблоки на своем автомобиле? Это можно сделать с помощью специального съемника или воспользоваться другими подручными средствами. Сайлентблоки представляют собой резинометаллические шарниры, которые используются для гашения различных вибраций подвески и надежности крепления различных механизмов.

1 Основной инструмент для замены сайлентблоков

На необходимость поменять сайлентблоки указывает характерный скрип и шум в подвеске, который особенно проявляется при движении по неровной дороге. Еще одним признаком неисправности сайлентблоков является плохая управляемость и маневренность автомобиля при вхождении в поворот. Износ резины тоже может служить первым признаком того, что сайлентблоки нужно срочно менять. Чтобы поменять сайлентблоки, необходимо приобрести новые детали и выпрессовать старые. Для выпрессовки используется специальный инструмент, который называется съемник.

Немного дёгтя в бочку с медом

Несмотря на множество положительных моментов, полиуретановые сайлентблоки обладают некоторыми недостатками. Самый главный из них – стоимость. Цены на такие сайлентблоки как минимум в 2 раза превышают цены на резиновые аналоги. И чем прочнее вид полиуретана, тем больше эта разница. Для примера, сайлентблок из полиуретана на иномарку может иметь цену 2500 руб., тогда как родной резиновый аналог будет стоить 500 руб.

Вторым моментом, который убавляет количество людей, пользующихся такими изделиями, является жесткость. Подвеска на полиуретановых сайлентблоках хорошо подходит для спортивной машины. Для простой же легковушки радость от езды может быть значительно снижена из-за жесткой хватки полиуретана. Вот почему для подушек двигателя данный материал используют гораздо реже.

Стоит также отметить, что полиуретановые сайлентблоки отзывы зимой имеют хуже из-за скрипа. И этот момент на самом деле имеет место, так как сайлентблоки из полиуретана, в отличие от резиновых, при установке всегда необходимо смазывать.

При всём этом, покупая полиуретановые изделия, в обязательном порядке нужно изучить поставщиков. Процесс производства не так сложен, и предприятий, занимающихся изготовлением материала, много. И, конечно же, качество у разных производителей может отличаться в разы. И такой показатель, как цена, в данном случае мало помогает. Полиуретановые сайлентблоки, отзывы на которые стабильно хорошие, отличаются лучшим качеством.

Читайте также:
Угловой редуктор своими руками для мотоблока

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков своими руками

Всем, у кого есть автомобиль, знакома проблема, когда появляется потребность выпрессовать или же запрессовать сайлентблоки. Не всегда хочется обращаться к специалистам, да и сделать это своими руками намного приятнее.

Благодаря этой статье вы узнаете, что такое сайлентблоки, зачем они нужны, и главное — как их запрессовать и выпрессовать в домашних условиях разными методами.

  • Что такое сайлентблок
    • Предназначение и функции
  • Как понять, что пора проводить замену
  • Необходимые материалы
  • Выпрессовка в домашних условиях
    • Первый метод
    • Второй метод
    • Третий метод
    • Четвертый метод
    • Пятый метод
  • Запрессовка сайлентблоков
    • Первый метод
    • Второй метод
    • Третий метод
    • Четвертый метод
    • Пятый метод

Что такое сайлентблок

Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь. Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.

Предназначение и функции

Сайлентблоки выполняют следующие функции:

  1. Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
  2. Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
  3. Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.

И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.

Как понять, что пора проводить замену

Перед тем как вы вознамеритесь запрессовать данные детали, в первую очередь следует отлично их осмотреть, чтобы удостовериться в том, что они и вправду требуют замены. Проверьте, нет ли дыр и каких-либо деформаций, не вспучились ли резины на шарнирах и не возникли ли трещины. Проведите манипуляции с составными частями, определяя присутствие люфтов. Если же допустимая норма превышена, значит, замена деталей неминуема. Откладывать процедуру запрессовки не рекомендуется. С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески.

Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких:

  1. Управлять машиной стало намного труднее.
  2. Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось.
  3. Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение.

Необходимые материалы

Чтобы запрессовать данную деталь в домашних условиях, вам пригодятся такие инструменты:

  1. Монтировка;
  2. Домкрат;
  3. Набор гаечных ключей;
  4. Новые шарниры.

В качестве смазки рекомендуется применять машинное масло либо же другие виды смазки.

Помимо прочего, вам будут необходимы специальные оправки, предназначенные для запрессовки сайлентблоков, в качестве альтернативы можно воспользоваться куском трубы с необходимым диаметром. Также нужно обзавестись прессом для запрессовки нового резинометаллического шарнира. Когда речь идет о домашних условиях, прессом могут послужить обыкновенные тиски. Вдобавок можно запастись набором кувалд, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.

Выпрессовка в домашних условиях

Заменить данные детали не так трудно, как могло бы показаться на первый взгляд. К примеру, многие владельцы автомобилей в этом удостоверились, когда производили замену деталей, руководствуясь специальной техникой для самостоятельной замены. Именно по данной причине встречается много людей, которые приняли решение собственноручно и в домашних условиях сделать замену сайлентблоков.

Первый метод

В первую очередь, узнаем о том, как это должно быть в идеале.

Рычаг, в котором нужно сделать замену резинометаллического шарнира, устанавливают на специальную проставку под пресс. На эту проставку и будет выдавливаться старый сайлент. Затем сверху устанавливают еще одну проставку — она выдавливает старую втулку. Такой метод употребляют работники СТО, так как у них имеется нужный набор проставок и мощнейший пресс в 10−20 тонн.

Второй метод

Практически у всех владельцев машин мощного пресса, естественно, нет, но у множества в гараже есть домкрат либо хорошие тиски. Если воспользоваться мощными тисками, можно удачно выдавить старые втулки по знакомому нам уже принципу: проставка для исходной втулки и проставка для надавливания на втулку.

На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места. Необходимо подчеркнуть, что чаще всего домкрат мощностью в 3−5 тонн не в силах совладать с такой работой, поэтому рекомендуется применять 10-тонные домкраты.

Читайте также:
Как самому заточить сверло по металлу

Третий метод

В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника (болт с гайкой либо же шпилька).

Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков. Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку. Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку.

Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке. Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод. Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала.

Плюсом этого метода считается его бюджетность, а также удобство, если посмотреть со стороны «мобильности». Другими словами, вам не надо, к примеру, полностью снимать рычаг или же всю ступицу, достаточно будет просто иметь такой вот простой пресс-съемник.

Четвертый метод

Этот метод можно отнести к кардинальным решениям либо к крайним мерам. Его принцип заключается в том, чтобы всеми популярными методами и приспособлениями добыть сайлент из посадочного места. Для этого вам нужно выбить старую деталь при помощи мощной отвертки либо толстого клинообразного куска арматуры. Вам необходимо постараться забить отвертку либо что-то между сайлентблоком и втулкой, таким образом, деформируя внутри стенку втулки. Теперь, когда втулка сминается и подается внутрь, выбить ее совсем нетрудно. Прежде чем начать выбивать сайлентблок, нужно выдавить либо выжечь внутреннюю втулку детали и по возможности все остатки резины.

Пятый метод

Следующий способ извлечения сайлентблока невозможно назвать выпрессовкой, так как он, как и предыдущий, не предусматривает присутствия пресса: все, что нужно — это полотно по металлу, молоток и отвертка. Принцип простой, однако небезопасный. Устраняем внутреннюю втулку, потом берем полотно и принимаемся резать наружную втулку. Старайтесь максимально прорезать старый сайлент, при всем этом не испортив сам рычаг либо проушину. Лучше всего сделать два надреза, а затем при помощи плоской отвертки сайлентблок будет легко деформироваться и выбиваться.

В случае если ни один из перечисленных выше методов не помог, а вам по-прежнему нужно это сделать, остается только один выход — доверить данную работу специалистам. Чтобы достичь желаемого результата, берите деталь и отправляйтесь на СТО, где специалисты, используя выпрессовыватель сайлентблоков и другие специальные инструменты, качественно сделают всю необходимую работу «в мгновение ока».

Запрессовка сайлентблоков

Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.

Первый метод

Как и в выпрессовывании, запрессовка в идеальном варианте должна выполняться с помощью тисков. Принцип несколько похож, но только с точностью наоборот. Прежде чем запрессовать деталь, нужно наждачной бумагой тщательно очистить посадочное гнездо от остатков и ржавчины предыдущего сайлента. Потом проушина щедро смазывается смазкой наподобие «Литол» либо же мыльным раствором. Устанавливается рычаг, сверху ставится деталь, после этого через особую оправку осуществляется давление пресса на проставку. Она и будет вдавливать деталь в посадочное место.

Второй метод

Когда у вас нет пресса, запрессовать деталь можно, используя при этом вышеупомянутый домкрат либо тиски. Принцип работы ничем не отличается от пресса. Устанавливается рычаг, втулка, а также проставка. После чего под действием силы тисков либо домкрата производится запрессовка детали в посадочное гнездо.

Третий метод

Пресс-съемник. В случае если сайлентблок маленький, «поставить его на свое место» можно с помощью такого же пресс-съемника, который употреблялся для выпрессовки детали из гнезда. Снова принцип одинаковый, лишь в качестве пресса употребляется толстая шайба и шпилька.

Четвертый метод

С использованием кувалды и грубой силы. Этот метод не самый лучший из всех существующих, так как он больше рассматривается чисто с теоретической стороны. Другими словами, он действительно позволяет запрессовать деталь, вот только очень сложно сказать, какими будут результаты и качество работы. Принцип достаточно простой: берем рычаг, на него ставим сайлент, после этого быстро и сильно бьем по нему.

После такого сильного воздействия он должен зайти в ухо рычага. Только главный недостаток метода в том, что спрогнозировать правильность движения данной детали не так просто, он может криво зайти в место посадки. Помимо прочего, может произойти «закусывание» резиновых составных частей и повреждение самого рычага либо же сайлентблока. Проще говоря, удар очень трудно держать под контролем, и часто после подобного рода «экспериментов» приходится обращаться к специалистам и заново все переделывать. Поэтому хорошенько подумайте о возможных последствиях до применения данного способа.

Читайте также:
Умная лопата своими руками

Пятый метод

Последний известный метод запрессовки сайлента — это использование веса авто. Принцип состоит в том, чтобы использовать вес своей машины в корыстных целях. Происходит все это так: под машину устанавливаете гидравлический либо винтообразный домкрат, снимаете колесо. Потом устанавливаете рычаг с сайлентом, который нужно запрессовать, под ступицу.

Дальше хорошенько все ровняем и начинаем медленно опускать домкрат. В таком случае рекомендуется, чтобы вам кто-нибудь помогал. Веса машины будет вполне достаточно, чтобы прочно вдавить деталь в место посадки. Недостаток этого метода в том, что он неудобен и в некоторой мере небезопасен, кроме того, не так просто держать под контролем правильность посадки детали в посадочное гнездо. Но, когда у вас нет иного варианта, метод вполне достоин внимания.

Каждый метод по-своему эффективен и интересен. Обдумайте для себя все плюсы и минусы каждого способа, чтобы наверняка определиться.

Изготовление сайлентблоков из полиуретана своими руками

Для чего нужны «тихие» втулки?

Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.

Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.

Если бы не сайлентблоки, то езда на машине превратилась бы в ад – нас бы трясло, кузовные детали быстро ломались, не говоря уже о шуме, который бы создавали места соединений металлических конструкций с кузовом автомобиля.

По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.

Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.

Отзывы применения полиуретана на иномарках

Многие автолюбители после просмотра рекламы о полиуретане начали использовать в своих машинах полиуретановые сайлентблоки. Отзывы ВАЗ-2110 или Toyota не имели особой разницы. Общее мнение – стало гораздо жестче. А если при этом сэкономить и взять полиуретановый комплект подешевле, можно приобрести некачественную продукцию.

Самые хорошие отзывы пишут владельцы спортивных автомобилей, которые эксплуатируют транспорт по ровной дороге. В случаях с неровностями мнения автовладельцев менялись на противоположные.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

  • автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
  • слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
  • на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
  • заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать? Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

  • подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
  • поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
  • чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
  • отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
  • вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
  • теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
  • очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
  • установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
  • когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.

Тонкости установки

Для того чтобы полиуретановые сайлентблоки работали именно так, как должны, необходимо выполнять ряд рекомендаций.

В первую очередь перед установкой сайлентблок необходимо смазать, к примеру, литолом. Это добавит поверхностной эластичности и уменьшит так нелюбимый всеми скрип. Особенно это касается эксплуатации изделий при отрицательных температурах.

Читайте также:
Торцовочная пила своими руками из дисковой пилы

Вторым моментом является предварительная затяжка подвески перед пробной поездкой для обкатки. В спокойном режиме полиуретановые сайлентблоки на «Ниву», к примеру, занимают свои места по факту и принимают рабочую форму. И только после обкатки все болты затягиваются окончательно.

Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»

Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.

К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:

  • нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески;
  • сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага;
  • откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником;
  • демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы;
  • теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше;
  • производим монтаж рычага в обратном порядке.

Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.

Порядок действий такой:

  • снимаем передний амортизатор;
  • освобождаем крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
  • снимаем пружину;
  • откручиваем болты крепления нижнего рычага, обязательно запоминая, как стоят регулировочные шайбы развала колеса;
  • добираемся, наконец, до сайлентблока, извлекаем его и меняем на новый;
  • аккуратно собираем всё обратно.

Ну вот, коллеги-автолюбители, мы разобрали, как происходит замена сайлентблоков задней балки, а также передних рычагов на отечественной классике.

Как вы видите, процедура требует некоторой квалификации и опыта, но тем не менее, довольно проста.

А теперь решайте, производить замену сайлентблоков самостоятельно или же всё обратиться к специалистам. В конце концов, решать, конечно же, вам.

А сейчас досвидания на страницах блога. Не пропускайте новые и интересные статьи!

Сайлентблоки из полиуретана своими руками

Сразу следует сказать, что качественные полиуретановые изделия самостоятельно изготовить практически невозможно. Кроме специализированных станков для обработки металла, необходимо иметь оборудование и приспособления для получения полиуретана. Кустарным способом в домашних условиях можно получить только сам эластомер, но качество его сравнить с промышленными изделиями нельзя.

Те же задние сайлентблоки на автомобилях любого производителя обладают жёстко заданными параметрами. Не каждое промышленное производство способно получить изделие с такими же характеристиками. К тому же чем меньше партия изделий, тем выше конечная себестоимость.

Как подобрать сайлентблок – повышаем эффективность подвески!

Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который предназначен для погашения вибраций и надежной амортизации между кузовом и подвеской авто. Сайлентблоки состоят из двух металлических втулок, которые имеют разный диаметр. Посередине между втулками помещается эластичный элемент, выполненный из резины или иного материала, чаще всего полиуретана. Как правильно выбрать данную деталь для своего автомобиля и когда необходимо менять сайлентблоки расскажем в данной статье.

1 Что необходимо знать о сайлентблоках?

В системе подвески современного автомобиля резинометаллическими шарнирами оборудованы такие элементы, как:

  • передние и задние рычаги колес;
  • стабилизаторы поперечной устойчивости;
  • реактивные тяги и крепления подрамников.

Некоторые сайлентблоки применяются и для стабилизации крепления амортизаторов, коробки передач и двигателя автомобиля.


Шарниры для стабилизации крепления амортизаторов Рекомендуем ознакомиться

  • Парктроник какой фирмы лучше
  • Прошивка субару
  • Сайлентблоки ВАЗ 2109 – замена важных элементов подвески
  • Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины

Сайлентблоки считаются расходным материалом, и подвергаются замене на разных этапах пробега автомобиля. В среднем, заводской сайлентблок при эксплуатации автомобиля на наших дорогах «держится» до 100000 километров пробега, при этом рекомендуется проводить осмотр деталей каждые 30 тысяч. Как правило, на необходимость замены шарнира указывают следующие признаки:

  • растрескивание, отслоение эластичной вставки, обнаруженное при визуальном осмотре;
  • ощутимые в салоне стуки подвески;
  • скрип при раскачивании автомобиля в стороны;
  • неравномерность износа резины и другие признаки.

Менять данные элементы подвески можно как своими руками, так и обратившись в сервис. Для замены потребуется специальный подъемник или смотровая яма, а также набор различных инструментов. Самым сложным этапом при замене является выпрессовка и запрессовка сайлентблока, без специального оборудования сделать это невозможно. Практически все современные автомобили оборудованы сайлентблоками двух видов:

  • с резиновой вставкой;
  • с полиуретановой вставкой.

Конструкция некоторых сайлентблоков на авто может иметь в качестве прокладки не резиновый или эластичный элемент, а специальную жидкость. Однако подобные модели всегда заменяются «резиновыми» аналогами, так как ни поддаются ремонту в случае выхода из строя. Сайлентблоки гелевого типа можно часто встретить на автомобилях Subaru.

Читайте также:
Как сделать декоративную бумагу своими руками


Сайлентблоки гелевого типа

  • Do it! вызывает несдержанное желание у женщины за 15 минут!Любая будет твоей — просто сделай ей кофе!Вся правда про возбудитель+отзывы.

Привлекательные особенности полиуретана

Чтобы стали более понятными достоинства изделий из полиуретана, рассмотрим его свойства. В первую очередь, полиуретан – это искусственно созданный синтетический эластомер. В зависимости от режимов технологии изготовления и регулируемого количества входящих в состав компонентов, на выходе можно получить несколько видов материала. При этом прочность самого простого варианта в 4 раза превышает прочность резины. Материал не боится работы в агрессивных средах. Температура эксплуатации находится в пределах от -60 до +80 градусов по Цельсию.

Полиуретановые сайлентблоки отзывы имеют самые положительные. Конечно, хватает и негативных, которые объясняются некоторыми недостатками материала, поясненными ниже. Ну а среди достоинств следует выделить:

  • высокую прочность;
  • большую устойчивость к ударным нагрузкам;
  • широкий интервал рабочих температур;
  • успешную сопротивляемость агрессивным средам: маслу, бензину, кислотам, соли;
  • возможность менять свои физико-химические свойства при изменении состава.

Прочность полиуретановых сайлентблоков обусловлена не только тем, что материал сам по себе прочен, а ещё тем, что связь между металлом и полиуретаном также значительна и превосходит резину. Вот почему среди втулок из этого материала практически нет отслоений. При низких температурах полиуретан не дубеет и значительно дольше стареет, если сравнивать с резиной. Плюсов, как видим, достаточно много, а что касается недостатков?

Как поменять сайлентблоки на своем авто? – Есть решение!

Как заменить сайлентблоки на своем автомобиле? Это можно сделать с помощью специального съемника или воспользоваться другими подручными средствами. Сайлентблоки представляют собой резинометаллические шарниры, которые используются для гашения различных вибраций подвески и надежности крепления различных механизмов.

1 Основной инструмент для замены сайлентблоков

На необходимость поменять сайлентблоки указывает характерный скрип и шум в подвеске, который особенно проявляется при движении по неровной дороге. Еще одним признаком неисправности сайлентблоков является плохая управляемость и маневренность автомобиля при вхождении в поворот. Износ резины тоже может служить первым признаком того, что сайлентблоки нужно срочно менять. Чтобы поменять сайлентблоки, необходимо приобрести новые детали и выпрессовать старые. Для выпрессовки используется специальный инструмент, который называется съемник.

Немного дёгтя в бочку с медом

Несмотря на множество положительных моментов, полиуретановые сайлентблоки обладают некоторыми недостатками. Самый главный из них – стоимость. Цены на такие сайлентблоки как минимум в 2 раза превышают цены на резиновые аналоги. И чем прочнее вид полиуретана, тем больше эта разница. Для примера, сайлентблок из полиуретана на иномарку может иметь цену 2500 руб., тогда как родной резиновый аналог будет стоить 500 руб.

Вторым моментом, который убавляет количество людей, пользующихся такими изделиями, является жесткость. Подвеска на полиуретановых сайлентблоках хорошо подходит для спортивной машины. Для простой же легковушки радость от езды может быть значительно снижена из-за жесткой хватки полиуретана. Вот почему для подушек двигателя данный материал используют гораздо реже.

Стоит также отметить, что полиуретановые сайлентблоки отзывы зимой имеют хуже из-за скрипа. И этот момент на самом деле имеет место, так как сайлентблоки из полиуретана, в отличие от резиновых, при установке всегда необходимо смазывать.

При всём этом, покупая полиуретановые изделия, в обязательном порядке нужно изучить поставщиков. Процесс производства не так сложен, и предприятий, занимающихся изготовлением материала, много. И, конечно же, качество у разных производителей может отличаться в разы. И такой показатель, как цена, в данном случае мало помогает. Полиуретановые сайлентблоки, отзывы на которые стабильно хорошие, отличаются лучшим качеством.

Полиуретановый сайлентблок: все плюсы и минусы, стоит ли ставить

  1. Что это такое
  2. Область применения
  3. Характеристики полиуретановых изделий
  4. Основные преимущества
  5. Прицепы Кремень: производители, характеристики, отзывы владельцев
  6. Ключевые недостатки
  7. Маленький прицеп для легкового автомобиля: какой выбрать
  8. Подводим итоги

Всем привет! Эксплуатация автомобиля тесно связана с необходимостью периодически менять расходники. Одним из них может стать полиуретановый сайлентблок. Это аналог резинового сайлента, который часто можно встретить на автомобилях ВАЗ, Газель и многих иномарках.

Вопрос лишь в том, стоит ли ставить подобные детали, либо лучше отдать предпочтение резиновым аналогам. Для этого нужно взглянуть на их плюсы и минусы, изучить конструктивные особенности, ключевые характеристики.

Автомобилисты, особенно начинающие, часто интересуются, что лучше брать, полиуретановый или резиновый вариант сайлента.

Разумеется, производители заинтересованы в реализации своего товара. А потому будут нахваливать его сильные стороны, но при этом умалчивать о недостатках. Постараемся быть объективными.

Что это такое

Сайлент или сайлентблок является важным компонентом подвески автотранспортного средства. Его задача заключается в снижении уровня шума и обеспечении мягкости движения. Этот элемент является связующим звеном между составляющими ходовой части. За счет своих свойств уменьшает колебания, способствует снижению уровня ударной нагрузки на кузов.

Внешне это достаточно легкий и небольшой элемент, который удерживается двумя металлическими втулками. Но именно этот компонент из резины или полиуретана позволяет смягчать удары подвески.

Читайте также:
Как сделать декоративную бумагу своими руками

Развитие технологий привело к появлению новой разновидности сайлентов, которые ранее были исключительно резиновыми.

Область применения

Если говорить о конструкции автотранспортного средства, то тут сайленты можно встретить в составе:

  • нижнего рычага;
  • рычагов передней подвески;
  • штанги;
  • задней подвески;
  • подрамника;
  • реактивных тяг;
  • стабилизатора и пр.

В зависимости от того, какая нагрузка воздействует на тот или иной узел, сайлент постепенно изнашивается, и требует обязательной замены.

Игнорирование факта износа сайлентблока ведет к еще более серьезным последствиям, вплоть до поломки элементов подвески.

Именно перед заменой возникает закономерный вопрос о том, какие именно детали использовать, когда на выбор предлагаются резиновые и полиуретановые варианты.

Характеристики полиуретановых изделий

В настоящее время купить комплект сайлентов на основе полиуретана не проблема. Их изготовление осуществляет даже отечественные компании, такие как Точка Опоры. Отзывы о них довольно неплохие, честно говоря.

Сам по себе полиуретан является бесцветным материалом. Но детали окрашивают, что делается с целью обозначить степень их твердости.

В случае с автомобильной промышленностью используется полиуретан с показателями твердости в пределах 65-70 единиц.

Стоит выделить плавающую разновидность сайлентов. Но отечественные мастера сходятся во мнении, что для эксплуатации в таких городах как Иркутск, Спб, Самара и многих других они не подходят. Такие детали не предназначены для наших дорог, и чрезмерно быстро изнашиваются.

Основные преимущества

Прицепы Кремень: производители, характеристики, отзывы владельцев

Чтобы определить, какие лучше сайленты приобретать для своего автомобиля, стоит выделить основные сильные и слабые стороны полиуретановых изделий.

В итоге полиуретановый сайлентблок может похвастаться следующими преимуществами:

  • Длительный срок службы . Если говорить о средних показателях, то такие сайленты служат примерно в 3-4 раза дольше, нежели резиновые аналоги;
  • Высокая степень эффективности . Такие детали достаточно жесткие, что положительно влияет на управляемость автомобиля. Машина становится более послушной и устойчивой на дорожном полотне;
  • Надежность . Если сравнивать с резиной, то полиуретан лучше и дольше сохраняет свою изначальную упругость. Параллельно это увеличивает уровень защиты элементов кузова и подвески, продлевая им жизнь;
  • Прочность . Соединение между полиуретаном и металлом намного лучше, нежели между металлом и резиной. Из-за этого вероятность отслоения минимальная;
  • Стойкость к химическим воздействиям . Это справедливое утверждение, по которому материал превосходит своего резинового конкурента;
  • Устойчивость к температурным изменениям . В своем рабочем диапазоне температур полиуретан не деформируется и не крошится из-за повышения или понижения градуса во внешней среде.

Но это только преимущества.

А есть и обратная сторона, которая показывает нам наглядно, что полиуретан не так уж и хорош, как некоторые производители и продавцы пытаются его подать покупателям.

Ключевые недостатки

Маленький прицеп для легкового автомобиля: какой выбрать

Теперь к вопросу о недостатках полиуретановых сайлентблоков. Их тоже достаточно много, и для ряда автомобилистов они могут оказаться весомее представленных преимуществ.

К числу явных недостатков можно отнести такие пункты:

  • Увеличение жесткости подвески . Да, за счет твердости материала улучшается управляемость. Но параллельно увеличивается и жесткость. Неровности на дорогах становятся заметно ощутимыми для пассажиров. Если в машине ценится повышенный комфорт, переход на полиуретан его частично и заметно лишит;
  • Материал разрушается при скручивании . Во время работы сайлент принимает разные нагрузки. Со сжатием и растяжением проблем нет. А вот скручивание ведет к тотальному разрушению;
  • Стоимость . Цена на полиуретан и резину действительно разные. Они могут отличаться в 3-5 раз, а иногда даже больше. Да, затраты можно оправдать увеличенным сроком службы. Но в наших условиях материал не служит так долго, как от него ждешь. Реальный эксплуатационный срок в 1,5-2 раза меньше;
  • Низкая стойкость к морозу . Хотя производители говорят, что рабочий диапазон температур от -40 до 70 градусов, на деле в большинстве случаев уже при -20 градусах Цельсия материал твердеет и становится более хрупким;
  • Сложность монтажа . Чтобы запрессовать такой сайлент своими руками, потребуется не только набор для запрессовки , но и определенная сноровка. С резиной справиться куда легче.

Как видите, не так хорош этот полиуретан, как некоторые его позиционируют.

Подводим итоги

Сайленты на основе полиуретана дорогие. Но это частично компенсируется их объективными недостатками.

Если учитывать все плюсы и минусы, становится ясно, почему наши автомобилисты не спешат переходить на новый материал, а остаются верными старой проверенной резине.

Бытует мнение, что полиуретановые сайленты лучше использовать для гоночных автомобилей и тех машин, которые участвуют в заездах. С этим во многом можно согласиться.

А что думаете вы? Какие варианты деталей предпочитаете и почему?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
gmnu-nazarovo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: