Простая паяльная станция своими руками для начинающих

Радиолюбитель

Последние комментарии

  • Иван на Программа “Cadsoft Eagle”
  • Алексей на Расчет фильтров нижних и верхних частот
  • ДЕМЬЯН на Регулируемый блок питания 0-12 В на транзисторах
  • ДЕМЬЯН на Регулируемый блок питания 0-12 В на транзисторах
  • Pit на Компьютер – осциллограф, генератор, анализатор спектра

Радиодетали – почтой

Паяльная станция своими руками

Автор: novgen

Паяльная станция – своими руками

Паяльная станция : несложная схема, доступные радиодетали, доступно начинающим радиолюбителям

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта.

Сегодня, я расскажу Вам, как самостоятельно сделать паяльную станцию из доступных радиодеталей. Эта конструкция доступна для повторения как опытным, так и начинающим радиолюбителям.


Для качественной пайки, своих конструкций, в домашних условиях, требуется установка точной температуры жала паяльника. Это один из самых важных параметров для паяльника. Температура жала должна быть ниже, чем температура горения канифоли и выше температуры ее кипения, и плавления олова.
Радиолюбителям, имеющим низковольтный электропаяльник со встроенной термопарой и четырехпроводным кабелем для подключения к устройству регулирования температуры, рекомендую изготовить простой стабилизатор температуры жала. Мной был выбран для этой цели паяльник, от паяльной станции – HAKKO – 907.


О температуре жала паяльника:
Температура жала – определяет качество пайки. Температуру, как правило, регулируют по таянью канифоли…. Она должна кипеть, но не гореть. На жале хорошо отрегулированного паяльника канифоль кипит, но не горит. Кипящая канифоль – приятно пахнет, быстро испаряется, но не оставляет на жале сгоревших остатков черного цвета.

Некоторые данные Паяльной станции:
1. Выход на раб.темп. – 225град.- 50сек.
2. Поддержка темп.(интервал между включ. и выключ.) – 4 град.
3. Выставленная шкала регулировки 26-320 град (если регулятор выставить на минимум, паяльник остывает до комнатной темп. и выключается)
4. Калибровка термопары паяльника в сравнении с показаниями мультиметра 3-4 град.
5. Паяльник 24в/50w – HAKKO 907, со сменными жалами (практически можно вставить любое – медь, керамику или вечное)


В устройстве применены широко распространённые комплектующие.
Никаких ограничений по замене малосигнальной части схемы – нет.

В качестве измерителя (индикатора) температуры, я применил микросхему ICL7107 (КР572ПВ2А) и семисегментные индикаторы – SA04-11 (Красные с общ. анодом)



Силовые элементы лучше применять с допусками по напряжению и по току, соответствующими питающему напряжению и мощности потребителя – нагревателя паяльника (50 W).

Скачать файлы печатных плат (в формате SPL.6):

Паяльная станция (69.0 KiB, 6,794 hits)

Измеритель (72.0 KiB, 5,421 hits)

Скачать Даташиты (использованные в конструкции):

TS106 (78.4 KiB, 4,644 hits)

MOC3063 (296.5 KiB, 14,641 hits)

LM358 (459.6 KiB, 3,857 hits)

L7805, L7905 (1.8 MiB, 2,957 hits)

ICL7107 (179.8 KiB, 4,569 hits)

На этом пожалуй и всё. Жду Ваши отзывы и комментарии на сайте или форуме.

С уважением, novgen (Автор)

Паяльная станция своими руками

Пайка электронных плат требует соблюдения определенного уровня температуры для различных деталей, ведь недостаток нагрева приведет к плохому соединению припоя, равно, как и чрезмерный нагрев вызовет преждевременное окисление олова и такое же низкое качество пайки.

Помимо этого на перегретой плате могут отслаиваться дорожки, обугливаться целые участки. Если раньше для работы с мелкими и крупными деталями, лужением относительно большой площади радиолюбители использовали набор из нескольких паяльников, сегодня эта функция решается одной паяльной установкой. Но из-за высокой стоимости такого устройства не все могут позволить себе ее приобретение, поэтому мы расскажем, как собирается паяльная станция своими руками.

Принцип действия и варианты реализации

Принцип работы паяльной станции заключается в способности устройства регулировать температуру нагрева и поддерживать ее в установленных пределах на протяжении всего процесса.

Разумеется, реализация всех вышеперечисленных функций задача не из простых, поэтому изготовление полноценного аналога под силу опытным электрикам, имеющим должное оборудование и опыт сборки электронных схем, изготовления печатных плат.

Поэтому сначала мы разберем относительно простые варианты изготовления, регулировка температуры в которых осуществляется вручную. Но и таких паяльных станций вполне достаточно, чтобы выполнить качественную пайку деталей, ориентируясь только по внешним признакам работы жала.

Способ №1. Контактная паяльная станция

Для такой паяльной станции вам понадобиться относительно классический паяльник мощностью хотя бы 80 – 100Вт, регулятор мощности (в данном примере мы будем использовать диммер), диодный мост, соединительные провода. Такая паяльная станция будет работать без обратной связи по температуре жала паяльника, поэтому результативность воздействия на припой придется определять опытным путем.

Так как в домашней сети напряжение может быть значительно ниже 220В, в схеме паяльной станции будет использоваться диодный мост.

Читайте также:
Приспособления для сварки профильных труб

Процесс изготовления состоит из следующих этапов:

  • Соберите из четырех диодов мост или возьмите готовую сборку с параметрами работы с 220 В на 300 В;
  • Отрежьте питающий шнур на расстоянии 10 – 15 см от ручки, запас нужен для подключения к паяльной станции;
  • Зачистите выводы проводов как возле паяльника, так и на шнуре, его также будем использовать для подключения;
  • Подключите одну из жил шнура питания к диодному мосту через диммер, а вторую напрямую;
  • Подсоедините выводы диодного моста к жилам паяльника, лучше использовать клеммное соединение, болтовое или пайку;
  • Места электрических соединений заизолируйте для предотвращения поражения электрическим током при работе паяльной станцией;
  • Установите мост и светорегулятор на диэлектрическое основание.

Простейшая паяльная станция готова к использованию, достаточно включить ее в розетку и повернуть ручку в нужное положение. Принцип работы с ней схож с прибором для выжигания по дереву. Работая с крупными элементами, регулятор мощности устанавливается в максимальное положение. С мелкими, выводится в половинное значение, следует отметить, что конструкция регулятора температуры на основе диммера изменяет напряжение питания от 220 до 0В, а вам ограничивать его меньше половины смысла не имеет.

Способ №2. Бесконтактная паяльная станция

Как показывает практика, далеко не всегда нагревом жала можно воздействовать на любые элементы платы, к примеру, к тем же smd деталям крайне трудно подобраться. В таких ситуациях используется паяльный фен, направляющий поток горячего воздуха на ножки.

Несмотря на схожесть, переделать обычное устройство для сушки волос в инфракрасную станцию не получится, так как рабочая температура должна достигать 500 — 800ºС. Для сборки такой паяльной станции вам понадобится компрессор для подачи воздуха, нагревательный элемент, корпус для элементов управления, сопло, понижающий трансформатор, выпрямитель, блок управления скоростью подачи воздуха.

Принципиальная схема такой паяльной станции приведена на рисунке ниже:

Рис. 2: электрическая схема термофена

Принцип действия паяльной станции основан на воздействии инфракрасного излучения от нагревательного элемента непосредственно в область пайки. Компрессор подает воздух от нагревателя через сужающееся сопло, создавая эффект турбины, производительность насоса желательно обеспечить в пределах от 20 до 30 л в минуту.

При изготовлении инфракрасной станции существует два способа для ее выполнения — ручная модель или стационарная. Первый вариант подходит в тех ситуациях, когда корпус ИК паяльной предвидится относительно небольших размеров и будет удобно помещаться в руке. Второй способ подойдет для крупногабаритных приспособлений, в которых станция установлена неподвижно, а заготовка перемещается под соплом.

Рассмотрим такой пример изготовления паяльной станции бесконтактного типа:

  • Намотайте нагревательную спираль из нихромовой проволоки, в данном случае используется диаметром 0,8мм. Можете взять и другой вариант, к примеру, от электрической плиты. Рис. 3: намотайте нагревательный элемент
  • Для намотки используйте жесткий каркас, укладывайте витки вплотную, но не делайте нахлестов и следите за тем, чтобы не закоротить намотку. Чем меньше диаметр проволоки у вас получится, тем эффективнее будет идти нагрев, достаточно будет спирали с наружным диаметром 8 – 10 мм.
  • В данном примере изготавливаются несколько спиралей, соединяемых параллельно для повышения температуры нагрева.
  • Установите полученную спираль на цилиндрический каркас из негорючего материала.

Рисунок 4: поместите спирали на диэлектрический элемент

Предварительно удалите с каркаса все лишнее но если он уже готов, можете сразу осуществлять намотку.

  • Изготовьте металлический стакан для нагревательного элемента, в этом примере изготовления паяльной станции мы сделаем его из корпуса пальчиковой батарейки.
  • Из куска телескопической антенны от радиоприемника сделайте сопло, один край которого нужно расплескать и надеть на шайбу. Рис. 5. Наденьте шайбу
  • Прикрутите шайбу сопла к стакану из батарейки при помощи соразмерных болтов. Рис. 6: прикрутите сопло к стакану
  • Поместите внутрь стакана между спиралью и стенками термоизоляционный материал, чтобы предотвратить перегревание наружных деталей.
  • Соберите диодный мост из четырех полупроводниковых элементов, если под рукой уже есть готовая сборка, можете использовать и ее.
  • Изготовьте блок питания из понижающего трансформатора и выпрямительного агрегата, ваша задача получить на выходе низкое напряжение для снижения вероятности поражения электротоком. В рассматриваемом примере получается около 10 – 15В, мощность трансформатора составляет 150Вт. Аналогичная модель может браться с готового оборудования.
  • Корпус для паяльной станции мы изготовим из обычной пластиковой бутылки. В данном примере нам нужен прозрачный пластик, так как в нем легче подключать блок питания, нагнетатель воздуха и плату управления. Рис. 7. соедините все элементы в корпусе
  • Подключите куллер и нагревательную спираль к выводам блока питания, подсоедините регулятор напряжения. Рис. 8. установите кулер
Читайте также:
Полировка нержавейки до зеркального блеска своими руками

Регулировка мощности теплового потока может осуществляться либо по скорости подачи воздуха, либо по уровню напряжения, подаваемого на нагреватель.

  • Подключите шнур питания к выводам трансформатора – паяльная станция готова к использованию. Рис. 9: паяльная станция готова

Способ №3. Автоматическая паяльная станция на базе Ардуино

Такая паяльная станция собирается на базе микроконтроллера Arduino, который выполняет роль логического элемента, обрабатывающего данные от индикатора температуры и регулирующего мощность нагрева жала. Отличительной особенностью такого устройства является полная автоматизация контроля за температурой – вам достаточно задать ее и дождаться нагревания. Пример схемы для сборки приведен на рисунке ниже:

Чтобы собрать такую станцию вам понадобится:

  • сама плата Ардуино для управления работой паяльной станции;
  • цифровое табло для отображения температуры нагрева;
  • микросхему для программирования паяльной станции;
  • транзистор, стабилизатор и кнопки, магазин резисторов и емкостных элементов.

Для сборки такой паяльной станции воспользуйтесь приведенной схемой, в качестве нагревательного элемента будет выступать жало обычного паяльника с датчиком температуры, которые подключаются к собранной схеме.

К недостаткам такого устройства следует отнести его сложность, из-за чего начинающие радиолюбители могут попросту не собрать рабочую версию с первого раза. Также для пайки используемых в автоматической станции элементов вам понадобиться специальный паяльник и предварительные навыки работы с ним, чтобы не испортить детали.

САМОДЕЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Чем отличается паяльная станция от обычного паяльника, или даже паяльника с регулятором? В паяльной станции есть, говоря нашими терминами, обратная связь. При касании жалом массивной детали температура жала падает, соответственно уменьшается напряжение на выходе термопары. Это падение напряжения, усиленное ОУ, поступает на микроконтроллер, и он сразу же подает на нагреватель больше мощности, повышая температуру жала (точнее напряжение на выходе ОУ) до того уровня, который записан в память. Прочитав данную статью, собрав необходимую комплектацию, и не забыв предварительно прошить контроллер, вы в последний раз воспользуетесь своими старыми, надоевшими и не совершенными паяльниками, перейдя на более профессиональный уровень пайки схем. Итак, представляю вашему вниманию самодельную цифровую паяльную станцию. Функционально схема состоит из двух частей – блока контроля и блока индикации.

В авторском варианте стабилизатор 7805 подключен к диодному мосту, выход с которого идет на нагрев паяльника, но там минимум 24 вольта. Поэтому лучше использовать для этих целей более низковольтную обмотку трансформатора, если такова имеется, или отдельный источник питания, в качестве которого я использовал ЗУ от мобильного телефона. Если зарядное выдает стабильно 5 вольт, то можно отказаться от применения стабилизатора.

Почти все детали размещены на одной плате. Схема, печатка и прошивки взяты с сайта radiokot. Скачать их можно в архиве. Диодный мост и электролитический конденсатор находятся вне платы. В центре диодного моста имеется отверстие, с помощью которого он закреплен на корпусе паяльной станции. Электролит припаян прямо на него.

Комплектация: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, рассыпуха, трехразрядный светодиодный семисегментный индикатор А-563G-11, пять тактовых кнопок (можно и три) и пятивольтовый биппер со встроенным генератором. Номиналы элементов:

R1 – 1M
R2 – 1k
R3 – 10k
R4 – 82k
R5 – 47k
R7, R8 – 10k
R индикатора -0.5k
C3 – 1000mF/50v
C2 – 200mF/10v
C – 0,1mF
Q1 – IRFZ44
IC4 – 78L05ABUTR

Диодные мосты использовал разные, главное чтобы тянули по току. Трансформаторы – ТС-40. Правда подключаю только одну половинку трансформатора, поэтому он греется, но работает уже пару лет. В принципе, можно использовать простой импульсный блок питания, с запасом по мощности, чтобы избежать применения кулеров. В таком случае можно будет использовать компактный, недорогой пластиковий корпус. Плюс биппера подключается к 12-му выводу микроконтроллера (или к 14-му в случае применения контроллера в ДИП корпусе). Минус подключается на землю.

Технические характеристики паяльной станции. Температура от 50 до 500гр, (нагрев до 260гр примерно 30 секунд), две кнопки +10гр и -10гр температуры, три кнопки памяти – длинное нажатие (до моргания) – запоминание установленной температуры (ЕЕ), короткое – установка температуры из памяти. После подачи питания схема в спящем режиме, после нажатия кнопки – включается установка из первой ячейки памяти. При первом включении температуры в памяти 250, 300, 350 градусов. На индикаторе моргает установленная температура, затем бежит и потом горит температура жала с точностью до 1*С в реальном времени (после нагревания иногда забегает на 1-2*С вперед, потом стабилизируется и изредка поскакивает на +-1*С). Через 1 час после последней манипуляции с кнопками засыпает и остывает (реально может вырубиться и раньше). Если температура более 400*С, засыпает через 10 минут (для сохранности жала). Бипер пикает при включении, нажатиях кнопок, записи в память, достижении заданной температуры, три раза предупреждает перед засыпанием (двойной бип), и при засыпании (пять-бип). После сборки паяльную станцию необходимо откалибровать. Калибруется она с помощью подстроечника R5 и термопары, которая идет в комплекте со многими мультиметрами. У меня DT-838. Сверял с промышленной термопарой. Точность показаний порадовала.

Читайте также:
Приспособления для домашней мастерской своими руками

Фузы:


Теперь о паяльниках. В нашей самодельной станции можно применять паяльники от паяльных станций разных производителей. В своём варианте использую ZD-929 на 24 Вольта и 48 Ватт.

Вот распиновка его разъема:

и LUKEY, модель не знаю, но тоже на такое напряжение:

Позже выяснилось, что LUKEY значительно уступает своим качеством и мощностью. За непродолжительное время эксплуатации в нем полетела термопара. Кроме того, он слабее ZD-929. Разъем люкея такой же, как компьютерный PS/2, поэтому его сразу же отрезал и заменил на РШ2Н-1-17. Так понадежней будет.

Сопротивление нагревателя – 18 Ом, сопротивление термопары 2 Ома. У термопары необходимо соблюдать полярность. “+” термопары идет на R3, “–” на массу. Полярность термопары можно определить тестером, установив его на 200 мВ и прогревая паяльник зажигалкой. Итак, мы перешли на новейшие монтажные технологии, а что дальше? А теперь необходимо прочесть правила эксплуатации, чтобы не запороть дорогостоящих, зато долго работающих жал.

1. Многослойные паяльные наконечники не требуют (и не допускают) никакой заточки.

2. Неоправданно высокая температура сокращает срок службы наконечника. Используйте минимально возможную температуру.

3. Мягкая очистка наконечника от нагара производится о влажную целлюлозную губку, так как оксиды и карбиды из припоя и флюсов могут образовать загрязнение наконечника, приводящее к ухудшению качества пайки и снижению теплопередачи.

4. При непрерывной работе, не реже раза в неделю необходимо снимать наконечник и полностью очищать его от окислов. Припой на наконечнике должен оставаться даже в холодном состоянии.

5. Недопустимо пользоваться агрессивными флюсами, содержащими хлориды или кислоты. Используйте канифольные флюсы.

Пару слов о “мягкой целлюлозной губке”. Ее вы должны приобрести там же, где покупали паяльник. Но не спешите тыкать в нее жалом. Перед этим ее необходимо намочить, в результате чего она разбухнет, и выжать. Теперь губка готова к эксплуатации. В крайнем случае вместо губки можно использовать Х/Б салфетку.

Вот мы и подошли к концу. Теперь самое интересное – фотографии готовых девайсов.
Самодельной станции:

Модернизированный под изогнутые жала местного радиозавода ZD-929 в подставке из двух винчестеров:

Люкей в покупной подставке. Визуально подставка похожа на аналогичную фирмы Pace (на что я и повелся при заказе), но только вместо литого металла там пластик:

Конструкцию собрал и испытал: Troll

Форум по обсуждению материала САМОДЕЛЬНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

Микроконтроллер ATtiny13 и MOSFet транзисторы будут управлять светодиодными лентами в этой схеме ЦМУ.

Простая транзисторная схема робота следующего по нарисованной линии. Без микроконтроллеров и дорогих деталей.

Чип-антенны на печатных платах – особенности конструкции, установка и согласование с волноводом.

Высококачественный усилитель для электрогитары – полное руководство по сборке и настройке схемы на JFET и LM386.

Простая паяльная станция своими руками

Однажды паяя какую-то, сейчас уже не помню какую, штуку, лицом к лицу столкнулся с тем, что мне надо было довольно быстро менять жала у паяльника. С тонкой иголочки на более массивное жало «паяльный нож».

И надо было это сделать несколько раз. После этого я задумался о втором паяльнике. Чтобы можно было просто менять паяльник в паяльной станции, а не жало.

Если бы это случилось полгода назад, то я бы просто пошел в магазин, и купил бы вторую станцию. Сейчас простенькие аналоговые паяльные станции стали немного дороговаты. Решено было делать самому.

Встал вопрос о схемотехнике. Т.е. какую станцию делать, цифровую? Аналоговую? Или просто тупо ШИМ-регулятор для нагревателя? Здесь надо сказать, что у меня есть доступ к цифровой паялке (у меня есть Lukey 852D+ Fan).

Читайте также:
Оборудование для производства тротуарной плитки вибропрессованием

И доступ к аналоговой Xytronic 136ESD (вроде бы правильно написал название). Этот Кситроник покупался более 10 лет назад, стоил огромных денег, настоящая американсая (вроде как) паялка. Очень надежная, отлично работающая.

Надо еще сказать, что сам рабочий орган — паяльник — у обоих этих станций одинаковый. У Xytronic не так давно сгорел родной нагревательный элемент, и был установлен такой же, как у Lukey, т.е, Hakko 1321. Это керамический нагревательный элемент с терморезистором в качестве термодатчика.

Так же надо сказать, что какой-то огромной разницы при работе паяльником на микроконтроллере и разницы при работе аналоговой станции я не замечаю. Посему было решено остановиться на аналоговом регуляторе мощности паяльника с поддержанием температуры.

Такие схемы строятся, как правило, по одному и тому же принципу. Вначале стоит каскад, который является усилителем для термодатчика, затем стоит компаратор. На компараторе строится задатчик мощности паяльника. Схему, не мудрствуя лукаво, тиснул с forum.cxem.net (forum.cxem.net/index.php?…23872&st=300#entry2041935). Но она у меня целиком и полностью не заработала. Видимо, термодатчик был у меня не той системы. Немного пришлось ее доработать. Собственно, вся доработка свелась к:
1. Некоторой коррекции коэффициэнта усиления первого ОУ.
2. Модификации силового каскада. Был удален симистор, и вместо него установлен полевой транзистор.

Схема, уже с учетом внесенных изменений:

Далее была разведена печатная плата под какой-то найденный корпус, и приготовлено вот такое устройство:

На нижней части корпуса закреплена печатная плата, к верхней прикручены внешние органы управления — регулятор температуры (переменный резистор), гнездо для паяльника (микрофонный 4-х пиновый разъем), кнопка Вкл/Выкл, и два LED-индикатора. Один индикатор — показометр включенного питания, второй — показометр нагрева. Покрутив ручки синих подстроечных резисторов, выставил минимальную и максимальную температуры нагрева.
Собрав все детальки, пластмасски и паяльник в организованную кучку, взболтнув и закрутив болтики, получил вот такую штуковину:

Как видно, получилось довольно компактная вещица. Кстати, размеры (в миллиметрах) ПП:

Компактность была достигнута за счет использования современной элементной базы на основе компьютерных технологий (мосфет с материнской платы компа) и за счет использования внешнего источника питания. ИП — адаптер питания для ноутбука, 20В, 4.7А. Можно использовать практически любой адаптер, который на выходе даст выше 15-24 вольта с током от 2-х ампер.

Паяльник был куплен за 350 рублей. В нем оказался нихромовый нагреватель (а чего вы хотели за эти деньги?). Но корпус у него был в лучших традициях клона Hakko 907. В общем, из него были выкинуты родные внутренности, инсталлирован нагреватль Hakko. Так же был оборван родной короткий и дубовый шнур. И был установлен шнур от шариковой мышки, длинный и очень эластичный.

Трехдевная работа паяльником показала, что получилась станция, которая ничуть не хуже в работе, чем заслуженный Кситроник и цифровой китаец.

ZSS-01 паяльная станция своими руками с самообесточиванием

Ещё пару месяцев назад я даже и не задумывался о самодельной паяльной станции. Собирался покупать Lukey 702, но глянув на цены, так и не понял, за что отдавать 6. 8 тысяч.

Недостатки Lukey:

  • Мощность трансформатора слишком мала, трансформатор работает на пределе возможного.
  • Низкое качество трансформаторного железа, он греется даже на холостом ходу, на некоторых станциях ещё и гудит.
  • Неудобная настройка температуры (невозможно быстро накинуть 20-40-60 градусов).
  • Дискретность установки температуры 1 градус, которая в реальности не нужна.
  • В силовой цепи установлен сигнальный разъём (PS/2).
  • Постоянная запитка от сети, даже когда паяльная станция не используется.
  • Нет функции автоотключения.
  • Высокая цена.

Список не маленький, поэтому я решил не покупать Lukey. Начал смотреть в сторону самодельных паялок. Готовые конструкции, выложенные на просторах интернета, чем-то не устраивали. Где-то автор пожалел транзисторов на индикаторы. Где-то через диодный мост прокачивают 2 ампера, и диоды раскаляются как утюги. Где-то автор прокачивает через кренки 35 вольт. В общем однозначно было решено – изобрести свой велосипед.

Итак, представляю Вашему вниманию паяльную станцию ZSS-01.

Основные функции:

  • Удобная настройка температуры.
  • Одновременная индикация текущей и заданной температур.
  • Настраиваемый таймер автоотключения. После срабатывания таймера, станция самообесточивается.
  • Обработка и индикация ошибок. После возникновения ошибки, станция самообесточивается.
  • Нулевое потребление после самообесточивания.
  • Сохранение настроек с использованием циклической записи/чтения.

Схема паяльной станции:

Теперь подробно расскажу про каждый узел схемы.

Узел индикации.
Содержит два семисегментных индикатора. Первый индикатор отображает текущую температуру паяльника, второй – заданную. Индикаторы можно использовать как с общим анодом, так и с общим катодом, установив соответствующую прошивку. Индикаторы подключены через буферную микросхему для снижения нагрузки на порты микроконтроллера. Вместо буфера можно поставить 12 транзисторов, но мне кажется, микросхема и паяется проще, и разводка платы упрощается, и стоит она дешевле, чем горсть транзисторов. Также узел индикации содержит пищалку, которая пищит при возникновении ошибок, а также издаёт щелчки при нажатии кнопок. Пищалка использована обычная, без встроенного генератора. Я поставил пищалку от древней материнской платы. Микроконтроллер генерирует меандр, затем меандр проходит через буферный транзистор и поступает на пищалку.

Читайте также:
Полипропиленовые трубы сварка своими руками

Узел питания.
Особенностью данной паяльной станции является возможность самообесточивания. Первичная обмотка трансформатора подключена к сети через нормально разомкнутые контакты реле. Когда станция отключена, контакты реле разомкнуты и трансформатор обесточен. Для запуска паяльной станции надо нажать на кнопку “ON”, которая кратковременно шунтирует контакты реле. На первичную обмотку поступает напряжение, микроконтроллер запускается. После запуска МК включает реле, шунтируя кнопку. Трансформатор остаётся запитанным до тех пор, пока микроконтроллер не отключит реле. Таким образом, после отключения питания, потребление устройства становится равным нулю, отпадает необходимость использования дежурного источника питания (трансформаторы с дополнительными обмотка ми, итд).

Самообесточивание происходит при:

  • Нажатии кнопки “OFF” на передней панели.
  • Срабатывании таймера автоотключения.
  • Отсутствии нагрева паяльника.
  • Перегреве паяльника.

Вторичная обмотка трансформатора выдаёт 24 вольта. После выпрямления и фильтрации, напряжение поднимается до 34 вольт. Для питания микроконтроллера использован импульсный преобразователь LM2596S-ADJ, понижающий напряжение до 5 вольт. На случай пробоя встроенного ключа преобразователя, на выходе установлен супрессор, снятый с платы жёсткого диска.

Узел измерения температуры.
Для сборки станции я купил паяльник от Lukey 702. В качестве термодатчика используется родная термопара K-типа, расположенная в кончике нагревателя. Для усиления напряжения с термопары используется ширпотребный операционный усилитель LM358. Коэффициент усиления ОУ подобран таким образом, чтобы выходное напряжение 5 вольт соответствовало 1023 градусам, при этом 1 квант АЦП будет равен 1 градусу. Использованный ОУ не имеет Rail-to-Rail выхода, поэтому максимальная измеряемая температура будет примерно 800 градусов. Рабочий диапазон температур станции от 100 до 450 градусов, поэтому измерение до 800 градусов меня устраивает. После сборки станции необходимо произвести калибровку температуры при помощи подстроечного резистора.

Узел управления нагревателем.
Здесь всё просто. Микроконтроллер включает оптопару. Оптопара открывает симистор. Симистор коммутирует нагреватель ко вторичной обмотке трансформатора. ШИМ регулировка не используется, выполняется только включение/отключение нагревателя, так называемый “ключевой режим”.

Узел кнопочного управления.
Для управления используется 1 силовая и 5 сигнальных кнопок. Для того, чтобы не портить внешний вид паяльной станции, всё кнопки были использованы одинаковые – силовые. Всё управление сводится к включению/отключению питания, настройке температуры, и настройке таймера автоотключения. При удерживании кнопок выполняется ускоренный перебор значений.

Теперь расскажу про дополнительный функционал.

Таймер автоотключения.
Позволяет задать временной интервал от 1 до 255 часов, по истечении которого паяльная станция самообесточится. Также имеется возможность отключения таймера. Для этого необходимо установить временной интервал, равный 0. Для входа в режим настройки таймера, необходимо одновременно зажать кнопки “-20” и “+20”, и не отпуская их включить станцию кнопкой “ON”. На первом индикаторе отобразится буква “A”, подтверждающая вход в режим настройки автоотключения, а также прозвучит звуковой сигнал. Кнопки “-20” и “+20” нужно отпустить. На втором индикаторе отобразится количество часов, которое можно изменять кнопками “-5” и “+5”, при этом изменение будет происходить по 1 часу на каждое нажатие. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку “OFF”, при этом паяльная станция самообесточится.

Защита от ненагрева паяльника / КЗ термодатчика.
При включении паяльная станция отсчитывает 1 минуту, после чего включается постоянный контроль температуры паяльника. Если температура ниже 80 градусов (например при обрыве нагревателя), на индикатор высвечивается ошибка “Err 1”, звучит продолжительный звуковой сигнал, и станция самообесточивается. Также данная ошибка будет возникать при коротком замыкании термодатчика.

Защита от перегрева паяльника / обрыва термодатчика.
Защита от перегрева может пригодиться, например, при пробое управляющего симистора. Паяльник раскаляется до 470 градусов, срабатывает защита. На индикаторе высвечивается ошибка “Err 2”, звучит продолжительный звуковой сигнал, и паяльная станция самообесточивается. Также данная ошибка будет возникать при обрыве термодатчика, благодаря подтягивающему резистору на входе измерительного узла.

Сохранение настроек.
Структура с настройками занимает 3 байта. Микроконтроллер ATmega8 содержит 512 байт EEPROM памяти. Так как размер памяти позволяет сохранить 170 структур, был реализован алгоритм циклической записи/чтения настроек. Алгоритм работает следующим образом. После включения питания, в памяти ищется последняя непустая структура, из неё считываются настройки. Перед отключением питания, ищется первая пустая структура, и в неё записываются настройки. Таким образом, при каждом сохранении, настройки записываются в следующую структуру, и так 170 раз. Когда все структуры заполнятся и кончится свободное место, произойдёт полное стирание памяти, и настройки запишутся в первую структуру. И так по кругу. Применение данного алгоритма позволяет продлить ресурс памяти в 170 раз, а также способствует равномерному износу ячеек.

Читайте также:
Получение биогаза на участке своими руками

Теперь немного расскажу о внутренностях станции. Трансформатор использован вот такой:

Фото основной платы в процессе сборки.

Конструктивно паяльная станция состоит из двух плат.

На плате индикации расположены только семисегментные индикаторы.

Один провод не подключен, т.к. не используется точка.

Все остальные компоненты находятся на основной плате.

Размеры плат подогнаны под использование заводского пластикового корпуса B12, имеющего размеры 200x165x70 мм.

Вот что получилось в итоге. Вид спереди.

Вид сзади. Для подключения паяльника я поставил какой-то советский разъём.

Настройка таймера автоотключения.

Подведём итоги.

В целом самоделкой доволен. Можно не напрягаясь прибавить 20. 40 градусов, и не опасаться за оставленный без присмотра включенный паяльник. Некоторые компоненты были в наличии, кое-что пришлось купить. Список затрат:

  • Паяльник от Lukey 702 === 1013 руб
  • Трансформатор тороидальный ТТП-60 (2х12В, 2.2А) === 800 руб
  • Симистор BTA25-800 === 105 руб
  • Оптопара симисторная MOC3063 === 26 руб
  • Семисегментный индикатор FYT-3631 === 46+46 руб
  • Жало Hakko 900M-T-3C === 500 руб
  • Скотч двусторонний === 75 руб
  • Доставка === 189+175 руб

В итоге станция мне обошлась в 2975 руб.

Планы на будущее:

  • Вместо реле поставить симистор.
  • Сделать автоматический выбор типа используемого термодатчика (термопара или терморезистор).
  • Поменять нагреватель на керамический.
  • Переднюю панель сделать матовой, чтобы не бликовала.

Делаем паяльную станцию своими руками

Как начинающие радиомастера, так и те, кто изрядно поднаторел в этом деле, при пайке радиоэлектронных элементов сталкиваются с некоторыми трудностями. Купленный в магазине недорогой паяльник может «порадовать» перегревом, из-за которого на жале образовывается нагар, что ведет к неполноценному контакту с оловом на плате, также перегревается плата и отслаиваются дорожки. В этой статье напишем, как сделать самодельную паяльную станцию с феном своими руками, предоставив схемы сборки, видео и фотографии.

  • Изготовление контактного паяльника
  • Воздушный паяльник
  • Общие характеристики и принцип работы
  • Рекомендации по сборке
  • Техника безопасности и правила использования

Изготовление контактного паяльника

Данный вариант может считаться наиболее простым и дешевым. Эта конструкция регулирует на паяльнике напряжение, изменяя температуру нагрева жала. Опытным путем определяется производительность нагревателя и положение регулятора.

Процесс пайки можно настроить в соответствии с вашими потребностями и под определенный момент производства. Регулятором напряжения может выступать диммер для люстры. Единственный минус этой идеи – малый диапазон возможных температур на выходе. То есть для пайки лучше бы сделать диапазон напряжений – 200-220 В, а не 0-max. Скорее всего, понадобится доработать схему, добавить к основному резистору резистор «тонкой настройки».

Схема сборки в домашних условиях

Выпрямительный мост в этой схеме позволит поднять напряжение со 220 В на входе до 310 В на выходе. Данный вариант актуален для домашних мастеров, в доме которых низкое электрическое напряжение, что не позволяет паяльнику нагреваться до рабочей температуры. При отсутствии диммера его можно сделать самостоятельно.

Воздушный паяльник

Иногда при пайке нужно заменить SMD элементы, и паяльник с жалом для этого слишком велик. С этой целью применяется воздушное устройство, чей принцип работы аналогичен принципу работы обычного фена: поток воздуха подается принудительно через разогретый элемент к месту пайки, бесконтактно и равномерно разогревая припой.

Воздушный паяльник можно сделать из рабочего старого прибора – вместо жала вставить трубку от антенны, соответствующую старому жалу по размеру. Сделать паяльник так герметичным. Принудительную подачу воздуха обеспечивает аквариумный компрессор, через трубки для капельниц.

Для регулировки температуры воздушного потока можно использовать регулятор напряжения. Наилучший вариант при отсутствии лишнего рабочего паяльника – взять нерабочий инструмент, перемотать под напряжение 8-12 В. Данный способ предпочтителен с точки зрения электрической безопасности. Нихромом для нагревателя здесь может выступать кусок провода, спирали от электроплитки 0,8 мм, который намотан без нахлестов около 30 витков вместо старой. Мощность трансформатора должна быть не меньше 150 Вт.

Читайте также:
Пресс гаражный гидравлический своими руками

Более затратным методом регулирования температуры на жале паяльника является поддержание температуры на жале. С этой целью дополнительно устанавливается термопара. Совмещение описанных самоделок позволит сделать универсальную паяльную станцию. Устройство будет иметь регулятор напряжения, с помощью которого регулируется вход на трансформаторе, что изменяет мощность нагревателя.

Когда нужно выпаять большую микросхему, и ее для этого нужно хорошенько и равномерно прогреть, рекомендуется работать самодельным термическим феном с регулятором температуры. Еще можно изготовить инфракрасную паяльную станцию, для чего нужны:

  • спираль нихрома;
  • керамический патрон для лампы.

Нихром подключен к понижающему трансформатору. Контроль температуры на поверхности деталей осуществляется терморегулятором.

Общие характеристики и принцип работы

В схему паяльной станции с феном входит блок и манипулятор-термофен, где нагревается воздух. Устройства используются для ремонта сотовых телефонов и бытовой техники. Способы формирования потока воздуха такие:

  • Турбинные – воздух подается маленьким крыльчатым электромотором в термофене.
  • Компрессорные – воздух подается компрессором, расположенным в главном блоке.

Главным образом компрессорные станции отличаются от турбинных тем, что последние могут сформировать больший воздушный поток, но недостаточно проталкивают воздух через узкие отверстия. Компрессорные же станции более эффективны, когда воздух должен пройти через узкие насадки, используемые для пайки в труднодоступных местах.

Принцип работы станции: поток воздуха проходит через спиралевидный или керамический нагреватель в трубке термического фена, нагревается до требуемой температуры и через специальные насадки выходит на обрабатываемую деталь. Термофен способен обеспечить температуру воздуха 100-800°C. В современных станциях температура, мощность и направление воздушного потока легко регулируются.

В сравнении с прочими станциями (в частности, инфракрасными), недостатки термовоздушных станций следующие:

  • Поток воздуха может сдуть мелкие детали.
  • Неравномерный прогрев поверхности.
  • Требуются дополнительные насадки.

Преимуществом же является то, что турбовоздушные станции гораздо дешевле других.

Рекомендации по сборке

В домашних условиях проще и дешевле сделать станцию с феном на вентиляторе, где роль нагревателя играет спираль. Керамический нагреватель стоит дорого, а в случае резких изменений температуры может потрескаться. Компрессор сложно сконструировать самостоятельно, и его нельзя присоединить к фену, поэтому от главного блока придется проводить трубу для воздуха, что добавляет неудобств.

Нагнетателем послужит малогабаритный вентилятор (подойдет кулер от блока питания компьютера) возле ручки термического фена. К нему присоединяется трубка, в которой воздух нагревается и выходит на паяемый элемент. На торце кулера вырезается отверстие, через которое в трубку с нагревателем попадает воздух. С одной стороны кулер плотно закрывается, чтобы воздух во время работы шел лишь в трубку, а не выходил наружу. Нагнетатель монтируется в задней части фена.

Нагреватель собрать гораздо труднее. Нихромовая проволока спиралью накручивается на основание. Витки соприкасаться друг с другом не должны. Длина спирали рассчитывается из расчета того, что ее сопротивление должно равняться 70-90 Ом. Основанием может служить основание с низкой теплопроводностью и большой стойкостью к высоким температурам.

При конструировании фена много разных деталей могут быть взяты из старых домашних фенов. В каждом, даже простом и дешевом, устройстве есть слюдяные пластины, из которых для спирали собирается крестообразное основание. Также используются основания старых паяльников либо галогенных ламп для прожекторов. Основание на 5-7 см должно быть не занятым спиралью. От спирали по основанию отводятся концы. Затем эта часть плотно обматывается жаропрочной тканью.

Далее, из фарфора, керамики и подобных материалов делается трубка. Диаметр рассчитывается так, чтобы между ее внутренними стенками и спиралью оставался маленький зазор. Сверху на сопло наклеиваются термоизоляционные материалы:

  • стекловолокно;
  • асбест;
  • прочее.

Изоляция обеспечит больший КПД фена и позволит спокойно брать его руками.

Нагревательный элемент и трубка-сопло по отдельности соединяются с нагнетателем таким образом, чтобы воздух шел в сопло, а нагреватель находился внутри сопла посередине. Место скрепления сопла и нагнетателя изолируется во избежание пропускания воздуха.

По форме получившаяся конструкция напоминает пистолет. Для удобства к корпусу можно прикрепить держатели и ручки. Специальные насадки покупаются или вытачиваются из термостойкого металла. От изготовленного фена к главному блоку должны отходить четыре провода и выходить из задней части фена. Их рекомендуется собрать вместе и изолировать повторно.

В корпусе блока размещаются два реостата, один из которых регулирует мощность потока воздуха, а другой – мощность нагревательного элемента. Лучше, если выключатель для нагревателя и нагнетателя будет общим. Завершающее действие – устройство выхода для розетки.

Техника безопасности и правила использования

  • На рабочем месте важно соблюдать технику пожарной безопасности.
  • В процессе работы постарайтесь не допустить резкого изменения температуры нагревателя. Не трогайте нагревательный элемент и насадки фена.
  • Насадки меняйте после выключения и остывания фена.
  • Не допускайте попадания на термофен жидкости.
  • Обеспечьте хорошее проветривание рабочего места.
Читайте также:
Пескоструйная резка металла

Паяльная станция-фен – довольно удобное приспособление, которое можно собрать самостоятельно. Несмотря на имеющиеся недостатки, это вполне пригодное устройство для ремонта бытовой техники.

Самодельная ик паяльная станция. Пайка BGA

Инфракрасная паяльная станция — это устройство для пайки микросхем в корпусе BGA.

Первые мысли.

Собственно работаю инженером-электроником , образование соответствующее (промэлектроника п.о. Сухого – я называю этот вуз «Сухостой») да и в принципе всю жизнь я увлекаюсь электроникой, а так же ремонтирую ее – это мое хобби на протяжении всей жизни.

На работе (где я работаю как не странно звучит) очень много промэлектроники разных фирм и заводов изготовителей (Siemens,Eaton,Vacon,Mitsubishi,Omron, частотников так вообще зверинец просто) и не редко приходится ремонтировать, паять что-то, разбираться с софтом и т.д. Начали мне попадаться все чаще и чаще случаи где нужно отпаять что-то массивное с наличием больших теплоемких полигонов или вовсе BGA чип. На работе BGA я не паяю, да и никто не паяет – нет смысла. Проще купить новое устройство в смысле для завода – чтоб не стояло оборудование зарплаты и т.д. (я работаю на заводе). Естественно я понял, что ик паялки не видать мне – ее на заводе никто не купит так как в ней нет такой потребности по крайней мере так думает руководство на заводе! Сам себе любимому не позволяют средства купить новую паялку или даже с рук. Цены на них сами знаете 600-1000$ и то не факт. Тем более я живу в великолепной стране Беларусь в ней не все так просто с работой и ЗП в общем по крайней мере в регионе где я живу)). Не об этом я что-то.

Тем временем мне попадались ноутбуки на ремонт «типа», но у всех были проблемы с чипами. Некоторые я даже выкупал за символическую стоимость так как владельцам они были не нужны и т.д. Из последних HP G62, Dell n5010-n7010, Asus x540n и еще много других, которые я не помню и мне лень писать))) Тут я начал думать все чаще как сделать самому паялку но чтоб без заморочек – все таки не так много у меня работы да и ремонтов связанных с пайкой BGA и всего прочего для чего нужна ик паялка. Смотрел в инете много инфы, видосов и т.д. А еще сами понимаете как тяжело что-то делать самому если руки растут не из того места))

Так вот все-таки после не продолжительных раздумий я определился по крайней мере на чем буду делать паялку. Точнее на каких нагревателях и контроллерах.

В этом мне помог от части видеоролик на ютубе – канал называется «Майнеры в носках» на ролик наткнулся случайно – автор в ролике использовал ПИД контроллер температуры Omron E5CC для нижнего и верхнего подогрева!

Только потом, когда я посмотрел несколько его роликов я понял, что он собрал далеко не одну паялку своими руками! И тут меня осенило – что все слаживается. Если вернемся назад и вспомним что я работаю на заводе и у нас таких контроллеров пруд-пруди я имею ввиду не востребованных бу, не рабочих и т.д. для меня все проще их не придется покупать, да и хваленые rex c-100 мне не нравятся хотя функцию они свою выполняют не спорю.

И так я нашел два контроллера один был рабочий, второй пришлось починить – был слегка залит водой (попала вода внутрь на плату были окисления – не спрашивайте как это случилось сам в шоке) после ремонта работал отлично. И так я понял надо тариться всем чем нужно – чего у меня нет, чтоб собрать заветную паялку. А главное определится что тарить.

Что будем делать? Как на чем?

Имея два контроллера нужно было определится со всем остальным. И так:

Нижний подогрев решил делать на галогенах от прожекторов 1500Вт 254мм. Всего будет 9 ламп на нижнем подогреве. Но соединены будут три параллельных секции по три лампы последовательно – в общем погуглите если что инфы полно в гугле.))

Читайте также:
Прибор для измерения количества протекающей воды

Почему так? Дёшево, сердито лампы можно купить везде стоят не дорого. Далее патроны к вышеуказанным лампам r7s вроде называются – оказалось купить в нашем регионе не так просто! Верхний нагреватель на лампах накаливания – геморно, решил остановиться на готовом элементе 450Вт которые продаются на Али. (говорят отбраковка от производства ACHI)

Так же твердотельные реле 2шт, диммер мощностью 2квт, корпус для низа отдельная история, штатив для верха упа510 вроде (не хотелось ни чего мудрить, а двигаться по пути наименьшего сопротивления) фотоувеличитель – тут ни че нового все есть в сети кто как делает. Двигаем покупать.

Лампы накаливания 1500Вт 254мм купил в своем регионе в местном электро-магазине 10шт – порядка 10$

Патроны R7s для ламп оказалась найти в нашем регионе не реально покупал в интернет магазине(фото прилагаю) присылали почтой из Минска по другому ни как 10шт – порядка 8-10$

Кто будет покупать такие обратите внимание что у этих реле управление осуществляется переменкой а не постоянкой! Я покупал такие специально но это была наверно ошибка далее объясню почему!

Первый раз купил нагреватель у какого-то продавана шел он месяца 2 наверно не пришел так в итоге – бабки продаван вернул, заказал у другого пришел быстро без вопросов. Ссылку оставил на последнего нормального продавана.

На диммер ссылку не оставлю покупал давно на Али первый попавшийся!

Сборка. Или сборка с мыслями.)

И так начал с низа(нижний подогрев). Я решил что электроника, управление и сам нагревательный блок будут в едином корпусе чтоб это все было компактнее – но я переживал что будет это все греться че нибудь оплавится пластиковое или провода хотя я использовал в большинстве температурастойкие, сталистые в силиконовой изоляции. Но забегая наперед все нормально таких проблем нет.

Над корпусом долго думал, как и из чего делать – как то в гараже я тусил (частный дом у моих родителей соответственно гараж) примерял алюминий листовой, профиль и т.д.

Сам я еще тот барахольщик собираю(храню) разное «Г» сам не знаю зачем, но мне далеко до моего отца он просто чемпион в этом деле.

Забегу на перед делал все сам полностью так как отец у меня больше механик он больше советовал что-то, когда наблюдал что я начинал заниматься онанизмом.)) Так вот видит он как я этим занимаюсь спросил, что я хочу сделать (бате почти 60 лет, на паялку он в душе болт клал но ему интересна сама идея) я в кратце объяснил ему.

Там где-то возле гаража лежит алюминий от савкового холодильника – тип он может тебе помочь!. Я такой Хз пошел искать – нашел! Раньше его не видел где он стоит в холодильнике хз. Почистил принес в гараж померял все – сразу бате сказал спасибо!)))

Эта фиговина представляет из себя лист алюминия, согнутый п-образно толщина 2мм вроде. На вото я уже привалил две заглушки. Исходного фото у меня нет, да и за чем оно?

Я понял что надо две заглушки по бокам (алюминий у меня был какой-то бу), внутри перегородку чтоб отделить горячую часть от электроники и сверху вырезать отверстие и начинает что-то нарисовываться.))

Размер проема получился 270х250мм (на фото я его только разметил) – да не много хотелось бы больше, но помним про наименьшее сопротивление и т.д. подумал я.))

Ручки от мебели выдвижных тумбочек валялись дома бу подошли отлично (помним кто барахольщик). Сразу вырезал ступенчатым сверлом пару отверстий под димер и переключатель и отверстие под один контроллер чтоб примерять. Внутри закрепил как основу для ламп квадратную пластину алюминия толщиной 6-8мм точно не помню а уже на эту пластину выгнул и закрепил так называемое «корыто» из нержавейки толщиной 0,8мм в котором будут стоять лампы и внимание – это же корыто будет играть роль отражателя. Алюминий и нержавейка у меня были еще задолго до этого. (помним кто барахольщик)

Потом разметил расположение ламп, сверлил, резал резьбу и т.д. Как вы догадались патроны идут спаренные – я их разрезал установил, как на фото. Просто патроны, спаренные было проще купить и дешевле.

Два винта на верху крепят перегородку по середине которая отделяет горячую часть от блока электроники так скажем!

Читайте также:
Пресс для яблок своими руками

Естественно нужно было организовать разъёмы для подключения двух термопар (верх,низ), верхнего нагревателя , сетевой тумблер , подключение к сети 220В и т.д.

Сделал так: тумблер был советский какой-то, термопары обычные К-типа, точнее одна Omron а вторая не помню от куда. Которая омрон поставил на обр. связь низа, а безымянную на связь верха. Разъёмы промышленные у меня были!(бара-кто)

На термопарах аж 10 контактные – других не было)) они разборные на резьбе. Разъем на верхний подогрев советский не помню от куда взялся(барахольщик), а и поставил муфту(сальник) для подключения в сеть 220В.

Линия на фото карандашом вертикальная на задней стенке – эт расположение перегородки внутри.

Внутри как то фоток нет да там ни че интересного нет!)) Нижняя часть не закрыта вообще – я думаю вы поняли получается ящик без дна и это по ходу поспособствовало лучшему охлаждению этой всей конструкции.

А еще этот бокс стоит на ножках от советского фотоувеличителя – я прикрутил чтоб был зазор по больше от стола – когда этот ящик бует стоять на столе!)

Корпус собран где-то на заклепках алюминиевых где-то на резьбовых винтах!

Далее Понеслось установка ламп, первое включение и т.д. Ни че не бахнуло))

Схема подключения проста! Можно посмотреть в интернете много вариантов не буду подробно описывать это!

Если вы схему собрать не можете лучше не беритесь за это дело вообще!))

На фото “крутелка” это диммер, предполагался ранее для регулировки мощности верха,

мощность низа оказалась на столько избыточной что пришлось его подключить на низ, а на верх поставить другой!)Под контроллером тумблер двухпозиционный для отключения одной секции из трех ламп! Получается тумблером можно переключать: работает 9 ламп или 6 ламп, плюс это все ограничивается по желанию диммером ну и естественно мониторит контроллер E5CC. Вверху трех позиционный флажковый переключатель:

1 позиция – все нагреватели выключены!

2 – включен низ!

3 – Включен низ+верх

Есть одна тонкость которую я не учел на счет контроллеров Е5СС и твердотельных реле. Я купил твердотелки с управлением переменкой. То есть картина такая у меня:

Твердотельное реле подключается к релейному выходу контроллера. Релейный выход — это ничто иное как реле индуктивное контактное внутри контролера. Я прикреплю фото у меня есть такой контроллер на разборе не исправный я его разобрал чтоб вам показать.

То есть внутри контроллера щелкает реле оно подает фазку(сигнал) на твердотелку и та в свою очередь фазку на нагреватель! Понимаете, о чем я?

Если изначально купить твердотельные реле управление которых осуществляется постоянкой то можно исключить реле внутри самого контроллера а трердотелка будет включаться на прямую! В контроллере стоят реле (на фото) напряжение катушки 5В!

Все будет работать тише вообще без лишних контактов и щелчков! Мой косяк не стал переделывать!))

Я уже устал строчить но мы подбираемся к верхнему нагревателю!)))

Как я уже писал выше он подключается через советский разъем к нижнему блоку (нижний подогрев). Решил делать на базе фотоувеличителя упа 510 пришлось купить за 5$))

У меня был фотоувеличитель Ленинград 6У но он сильно громоздкий и мне показался не удобным.

Куплен такой. Фото стянул в инете:

Фото не мое! Я так понимаю подойдут похожие модели УпА 509,516!

Особо фото не делал как делал верх – там особо ни чего сложного нет! Зафиксировал нагреватель на подвижном элементе фотоувеличителя, и кстати подвижный элемент нужно перевернуть вверх ногами он с направляющей просто снимается и переворачивается, и назад одевается все регулировки остаются рабочими. Но еще нужно было вкорячить куда-то диммер для верха (на последних фото виден) и вообще я думал для нагревателя сделать отдельный корпус с охлаждением типа как у ACHI IR6500 хотя бы отдаленно что-то похожее. Не знаю почему объяснить не могу.

Для представления прикреплю фото которое увел в инете:

У меня получилось как-то так – ни че сложного 4 полоски алюминия, 4 уголка, вентилятор у меня был от куда не знаю он туда идеально подошел. Обороты у него не большие он еле-еле тянет по принципу IR6500. В этот же корпус поставил бу диммер на 600Вт к нему подошла ручка алюминиевая от магнитофона совкового «маяк» вроде))

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
gmnu-nazarovo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: