Мотофреза своими руками

Самодельная мотофреза

Авторизация на сайте

Конструкция несложной самодельной мотофрезы. В качестве силового агрегата для нее можно использовать любой двигатель из серии Ш (Ш-52 Ш-58) с рабочим объемом цилиндра 50 см3.

Режущий инструмент (фреза) агрегата собрана из стальных полос сечением 5×40 мм. На каждую из фрез их потребуется восемь штук. Полосы изгибаются в виде буквы Г и болтами М6 соединяются между собой, образуя четыре крестовины. Последние попарно привариваются к двум втулкам, имеющим внутренние отверстия в виде шестигранников.

Основа рамы самодельной мотофрезы – стальной короб, в котором располагается одна из ступеней замедления цепного редуктора. Короб сварен из пластин толщиной 4 мм и двух подшипниковых корпусов, расположенных в нижней его части. В верхней части короба разделываются два отверстия, через которые проходит промежуточный вал. Последний вращается в двух подшипниках (205), располагающихся в двух корпусах, каждый из которых сварен из стальной пластины толщиной 5 мм и стального же кольца. Корпуса могут перемещаться по коробу за счет овальных отверстий на пластине – это дает возможность натягивать цепь, связывающую звездочки рабочего и промежуточного валов. Для фиксации выбранного положения предусмотрены две резьбовые шпильки, приваренные к пластинам-основаниям, накладка сотверстиями – прорезями и две гайки с шайбами.

Двигатель крепится на кронштейне, приваренном спереди к коробу. Горизонтальная и вертикальная части кронштейна представляют собой отрезки стального профиля «тавр», подкос- стальная полоса сечением 5×40 мм. На вертикальной части кронштейна имеются две скобы из полосы толщиной 5 мм – к ним двумя болтами с резьбой М8 крепится двигатель.

Рукоятки мотофрезы выгнуты из двух стальных труб с внешним диаметром 22 мм. Между рукоятками располагается топливный бак емкостью около 2 л, спаянный из оцинкованного кровельного железа.

Рукоятки крепятся к раме через переходник – валик с двумя фланцами и разрезную трубу-хомут с зажимной рукояткой. Труба-хомут закрепляется на стойке, приваренной к коробу рамы мотофрезы.

Рис. 1,2,3 Устройство самодельной мотофрезы:

1 – кронштейн крепления глушителя, 2 – глушитель, 3 – двигатель, 4 – защитный кожух цепи, 5 – стопорная рукоятка, 6 – механизм поворота рукояток мотоагрегата, 7 – регулятор натяжения троса управления двигателем, 8 – трос управления, 9 – рукоятка газа, 10 – рукоятка мотоагрегата, 11- рукоятка выключения сцепления, 12 – топливный бак, 13 – переходник, 14 – костыль, 15 – кронштейн, 16 – упорная пластина механизма натяжения цепи, 17 – вилка сцепного устройства, 18,21 – крышки, 19 – корпус подшипника промежуточного вала, 20 – короб рамы, 22 – рабочий вал, 23 – стяжка, 24 – фреза, 25- промежуточный вал, 26 – подшипники 205, 27, 28 – промежуточные звездочки, 29 – подшипники 306, 30 – звездочка рабочего вала.

В задней части рамы располагается сцепное устройство- стальная полоса с приваренной к ней П-образной скобой. При использовании мотофрезы в основном варианте в сцепном устройстве шарнирно закрепляется тормозной костыль, с помощью которого регулируется скорость продвижения по пашне и степень обработки почвы. При использовании же агрегата в варианте мототягача (совместно с транспортной тележкой) вместо костыля закрепляется проушина водила тележки. Естественно, в этом случае вместо фрез на рабочий вал устанавливаются колеса.

Для мотофрезы потребуются три звездочки – две из них (z-35 и z-11) располагаются на промежуточном валу и одна (z-15) на рабочем. Все звездочки вытачиваются из стали, но возможен вариант сварной конструкции: ступица – отрезок подходящей трубы и диск – стальная пластина толщиной 7 мм.

При сборке агрегата особое внимание следует уделить установке двигателя: ось его звездочки должна совпадать с осью звездочки на промежуточном валу. Для удобства, сделайте кронштейны крепления двигателя шире проушин на его картере и при сборке используйте прокладки – это поможет точнее совместить плоскости звездочек.

Если после запуска двигателя обнаружится, что он перегревается, вам придется сконструировать несложный вентилятор. У двигателей серии Ш это довольно просто- в крышке картера прорезается отверстие, соосное с маховичком магнето, на последнем закрепляется крыльчатка центробежного вентилятора. Улитку и воздуховод можно выколотить из алюминиевого листа.

Двигатель лучше всего закапотировать – вам для этого потребуется лист кровельного железа или дюралюминия, согнутый в виде буквы П. Фрезы (колеса) прикройте грязевыми щитками.

Органы управления двигателем ничем не отличаются от штатных. На рукоятках мотофрезы смонтированы ручки «газа», сцепления, переключателя скоростей. Запускается двигатель кикстартером вручную.

Транспортная тележка собирается на трубчатой раме. На ней закрепляется кузов, собранный из десяти миллиметровой фанеры с помощью дюралюминиевых или стальных уголков. Непосредственно перед кузовом устанавливается сиденье водителя – для этой цели лучше воспользоваться каркасом старого металлического кресла. Колеса транспортной тележки должны быть оборудованы барабанными тормозами; рукоятка их привода закрепляется на самой тележке.

Мотоблок. Фреза которая пашет

Чтобы читатели не судили строго творение моих рук, скажу, что хотя и вынашивал я эту идею несколько лет, сделал мотофрезу буквально за несколько недель, перед началом весенней страды, из того, что имелось под руками. Сразу же после изготовления мотофрезу испытал: выполнил с ее помощью весь необходимый объем работ. И хотя мне и самому кое-что не нравилось во внешнем виде машины, переделывать ничего не стал, посчитав, что главное в ней все-таки надежность и производительность, а не привлекательность.

Рама самодельного мотоблока сварная, пространственная, довольно замысловатой (можно сказать, даже неопределенной) конфигурации. Это получилось потому, что ее элементы подгонял под компоновку силового агрегата и трансмиссии, а сами элементы изготовил из того материала,который имелся под руками — стального проката различного сортамента (уголки, круглые и прямоугольные трубы и т.д.).
Оговорюсь, что на рисунке привожу не чертеж, а скорее схему рамы с ориентировочными размерами, поскольку многое выполнял «по месту».

Читайте также:
Лазерный выжигатель по дереву своими руками

Верхняя часть рамы — это своеобразный подрамник-стойка для топливного бака, который установил над двигателем. Ведь бензин в карбюратор поступает самотеком.
В нижней части рамы, на площадке из стального листа, установлен редуктор. Силовой же агрегат расположил между ним (редуктором) и баком, оперев дно картера двигателя еще на нижние концы рычагов рукояток. Таким образом, и рукоятки являются частью рамы. Основное же крепление двигателя на раме — на штатных кронштейнах, использованных, как и мотор, от старой инвалидной мотоколяски.

Силовой агрегат (двигатель вместе с коробкой передач и сцеплением) взят тоже от инвалидной мотоколяски СЗД. Считаю, что он очень подходит к такой машине, как мотоблок. Во-первых, этот мотор неприхотлив и работает на низкосортном бензине. Во-вторых, он достаточно силен — в нем 12 лошадиных сил, причем развивает максимальную мощность всего лишь при 3000 оборотах в минуту. В-третьих, его цилиндр оборудован штатной системой принудительного воздушного охлаждения, без которой двигатель на мотоблоке при малых скоростях движения нормально работать просто не сможет.

Переделок самого двигателя не потребовалось, но пришлось заменить часть его внешних устройств. Так, например, сделал для него глушитель собственной конструкции; установил воздушный фильтр от трактора (штатный вряд ли бы обеспечил хорошую очистку воздуха в запыленных условиях); заменил рукоятку ручного пуска.
Но основная модернизация коснулась электрооборудования: весь штатный комплект заменил на магнето от пускового двигателя трактора ДТ-54.

Трансмиссия мотоблока-культиватора скомбинирована из разных агрегатов промышленного изготовления и самодельных звеньев. Первая ее ступень — это сцепление и коробка перемены передач самого силового агрегата, вторая — самодельный промежуточный вал с двумя цепными передачами и, наконец, третья — понижающий редуктор.

Первая цепная передача — от выходного вала КПП силового агрегата на промежуточный вал имеет ведущую и ведомые звездочки с одинаковым числом зубьев (по 22), то есть ее передаточное отношение равно 1. Цепь однорядная с шагом 15,07 мм — от списанной сельскохозяйственной техники. Ее натяжной ролик выточен из полиуретана. Вторая цепная передача — от промежуточного вала на входной вал редуктора. Здесь ведущая звездочка имеет 58 зубьев, а ведомая — 15, то есть передача повышающая. Цепь здесь такая же, а натяжной механизм — небольшая звездочка.
Столь нетипичный подбор шестерен был обусловлен наличием таковых, это во-первых. А во-вторых, только так становилось возможно при 30-кратном понижении числа оборотов редукторов получить оптимальное вращение фрез (около 26 оборотов в минуту) при максимальной мощности на первой передаче.

Сам редуктор — промышленного изготовления, трехступенчатый с цилиндрическими косозубыми шестернями. Он — от привода тяжелого пластинчатого конвейера, а потому без проблем обеспечивает передачу очень большого крутящего момента.
Выходной вал редуктора заменил на более длинный (около 1 м) двухсторонний (тоже подобрал от сельхозтехники), поскольку он одновременно является приводным валом рабочих органов — блоков фрез.

Фрезы конструктивно объединены в два блока — по 12 фрез в каждом. Каждый блок, в свою очередь, состоит из трех узлов — по 4 фрезы, установленных под углом 90° относительно друг друга. Кроме того, положение фрез узлов в блоках смещено на 30° относительно соседних, а потому работают они и даже передвигаются при передислокации блока с места на место и по твердому фунту довольно плавно, по крайней мере, без рывков.
Фреза состоит из ножа, изготовленного из 5-мм листа инструментальной стали, и стойки, выполненной из стального уголка 63×40. Нож приварен к торцу стойки, а другой конец стойки приварен к фланцу, который и объединяет четыре фрезы, установленных взаимно перпендикулярно, в один узел. Фланец, в свою очередь, надет на втулку блока и приварен к ней по кругу.

Втулка блока изготовлена из трубы, внутренний диаметр которой соответствует (а точнее — чуть больше) наружному диаметру выходного вала редуктора (приводного вала рабочих органов). Втулка вместе с блоком фрез надевается на вал и фиксируется здесь двумя штифтами из болтов М12. Болты-штифты вставляются в отверстия, предварительно одновременно просверленные в обеих деталях — валу и втулке

Органы оперативного управления мотофрезой: рычаги переключения передач, монетка регулировки «газа», рычаг выключения сцепления вынесены поближе к рукояткам управляющих рычагов.
Скорость движения мотофрезы, кроме как регулировкой «газа», осуществляется еще и тормозным штырем. Для замедления движения штырь с помощьюуправляющих рычагов заглубляется в грунт, а для убыстрения — поднимается. Штырь вставляется в кронштейн, который служит еще грядилем. К нему подсоединяется плуг или другое почвообрабатывающее орудие — например, лапа стрельчатого культиватора. При этом вместо фрез могут надеваться колеса. В колесном варианте мотоблок может работать как тягач грузового прицепа, который тоже прицепляется к грядилю.

Не могу похвастаться изяществом исполнения, но работает машина исправно и возлагавшиеся на нее надежды в плане облегчения труда на приусадебном участке и вообще в хозяйстве вполне оправдывает.
И хотя конструкция получилась немного переутяжеленной, но это, скорее, ее плюс, чем минус — при использовании мотоблока с колесами в качестве тягача он не буксует на грунтовой даже мокрой дороге. Да и при работе фрезами не так часто и не в полной мере пользуюсь тормозом.
А фрезы культиватора рыхлят землю, как говорят, «в пух и прах», и никакой дальнейшей обработки (разбивание комков лопатой, рыхление граблями и т.п.) почва уже не требует.

Читайте также:
Кромкогиб ручной для авторемонта своими руками

Как сделать фрезу для мотоблока своими руками

Стандартная комплектация мотоблоков любой марки предполагает наличие фрез и других необходимых деталей. Но бывают ситуации, когда нужно самостоятельно увеличить мощность агрегата, чтобы лучше и глубже обрабатывать почву. На сегодняшний день изготовить фрезы для мотоблоков своими руками может любой желающий, и для этого необходимо следовать простым инструкциям, которые мы подробно рассмотрим в этой статье.

Основное предназначение и типы фрез

В сельском хозяйстве мотоблоки уже давно занимают лидирующие позиции по эксплуатации, отличаясь быстрой обработкой земли и возможностью автоматического сбора урожая. Каждая модель, независимо от страны производителя, включает дополнительные силовые установки. Как правило, их вполне хватает для качественной работы на любых участках, и необходимости самостоятельно изготавливать фрезы для мотокультиватора практически нет. Но бывают ситуации, когда возможности купленного агрегата, не соответствуют российским реалиям.

Простой пример: не все западные производители учитывают глубину почвы в других странах, специфические зерновые культуры, погодные условия и прочие моменты, которые могут усложнить процесс работы и увеличить вероятность быстрой поломки.

В таких случаях всегда можно купить дополнительную фрезу под конкретно свой участок или же изготовить её своими руками. Стоит отметить, что во многих случаях самодельные детали работают гораздо эффективнее, нежели заводские! Визуально любая фреза выглядит следующим образом: две части модуля со специальным набором почвообрабатывающих ножей крепятся на колёсную базу, а затем регулируются так, чтобы одна конструкция не мешала работать другой. Благодаря этой простой технологии мотоблок получает возможность самостоятельно передвигаться по территории и заниматься обработкой.

Стоит отметить, что существует второй тип навесных фрез, работающий при помощи вала отбора мощности. Такие установки крепятся сзади основной конструкции, и часто встречают на таких моделях, как МТЗ, Прораб, Агро и других. Несмотря на разницу в установке, все типы фрез изготавливаются по одинаковой схеме.

В зависимости от вида эксплуатации, дополнительные устройства могут слегка отличаться друг от друга. Главным предназначением фрез является уничтожение сорняков и выравнивание земной поверхности участка, но параллельно они могут выполнять и другие задачи. Например, заворачивать удобрения, перерабатывать почву или даже удобрять её при помощи специальных приспособлений. Давайте подробнее рассмотрим, какие типы фрез встречаются чаще всего.

Саблевидные или «активные» фрезы

Самой эффективной деталью для обработки поверхности считается активная фреза, которая благодаря своей комплектации может работать на любых проблемных участках. Ограничений по эксплуатации практически не существует, но в то же время многие фермеры рекомендуют использовать саблевидные ножи на мягком грунте. При желании допускается применение мотоблоков на каменистых участках с большим количеством корней, так как шанс возможной поломки ножей практически минимален.

Ножи на активных фрезах состоят их 4-х деталей и равномерно располагаются по конструкции под девяносто градусов. Как правило, на одну сторону устройства крепится от двух до трёх таких блоков, а иногда их количество может достигать даже пять элементов. Всё зависит от мощности вашего мотоблока и его общего веса, то же самое касается ширины прикрепляемых деталей.

Каждый нож визуально выглядит, как обыкновенная изогнутая металлическая полоса, но при определённой мощности, эти наконечники очень глубоко входят в землю и уничтожают все лишние компоненты. Если говорить о том, как сделать саблевидные фрезы самостоятельно, следует посоветовать специальную рессорную сталь марки 50ХГФА.

Изготовление активной фрезы

Среди фермеров и просто любителей огорода, наибольшей популярностью пользуются именно саблевидные устройства благодаря эффективной и простой конструкции, которую легко можно собрать в домашних условиях. Для изготовления активной фрезы вам понадобится металлическая полоса из высокопрочной стали, болгарка, дополнительные детали для непосредственного вскапывания земли, небольшая труба и любой сварочный аппарат.

Стоит отметить, что в качестве вспахивающих приспособлений вполне подойдут старые автомобильные рессоры и другие аналогичные изделия. Основные элементы фрезы следует изогнуть в одинаковом направлении и обрезать до единого размера. Воспользовавшись сварочным аппаратом, вы легко присоедините полученные конструкции к основной трубе. Важно! Распределить режущие детали необходимо равномерно и с разных сторон трубы.

Если самодельная фреза нужна вам для конкретных целей, и вы сразу знаете, в какую сторону будут двигаться лезвия, рекомендуется дополнительно заточить их по требуемому направлению, тем самым увеличив мощность и качество вскапывания. Получив собранный механизм, нужно хорошо закрепить его на мотоблоке и сразу же попробовать фрезу в действии. Обнаружив некоторые неточности в работе или любые другие проблемы, конструкцию можно легко снять и доработать в зависимости от потребностей. Перед тем как начинать изготовление фрезы для мотоблоков своими руками, советуем просмотреть специальные видео-инструкции, представленные в конце статьи.

«Гусиные лапки»

Вторым типом фрез является модель «гусиные лапки», получившая такое оригинальное название за счёт треугольной формы режущих деталей. Аналогично с саблевидным типом устройства, размер и количество режущих компонентов зависит от веса основного агрегата. Например, для мотоблока МТЗ рекомендуется устанавливать четыре и больше деталей, а для других схожих моделей всего три. По сути, вы можете поставить неограниченное количество ножей, как сочтёте нужным, но необходимо учитывать, что мощность мотоблока со слабым двигателем существенно упадёт.

Читайте также:
Можно ли спаять алюминий с медью

При помощи «гусиных лапок» чаще всего обрабатывают сложные виды грунтов и целинные земли. Но стоит отметить, что в случае, если почва содержит большое количество корней разветвлённой формы, система может забиваться и давать сбои.

Широкое применение данный тип фрез получил в восьмидесятые годы во времена СССР, когда началось активное развитие самодельных приспособлений в хозяйственном секторе. Фермеры были вынуждены искать способы, как увеличить производительность на своих участках и по этой причине учились создавать фрезы для мотоблоков собственными руками. Следует сказать, что с тех пор конструкция агрегата не изменилась, что ещё раз доказывает его неподвластную времени эффективность.

Как собрать «гусиные лапки»

Основным элементом почвенного устройства является приводная втулка, параметры которой должны быть не меньше пяти мм длины стенки, а оптимальным показателем считается примерно семь мм. Далее необходимо проточить внутренность так, чтобы она легко одевалась на вал, и сделать специальное отверстие под осевую трубу глубиной тридцать или сорок мм.

Что касается самой осевой трубы, то она, как правило, изготавливается на основе стандартной модели АЕ25-32, но допускается применение и других аналогичных деталей. Существует два вида готовой трубы: разборный и неразборный, все зависит от ваших ожиданий. Но если верить отзывам фермеров, то разборный вариант всё же считается наиболее эффективным, так как всегда есть возможность добавить или убрать ножевые установки. Как будет вести себя мотоблок на определённом участке предугадать невозможно, и по этой причине лучше на всякий случай иметь запасной вариант модификации.

Выбрав подходящий тип осевой трубы, необходимо установить на неё специальный фланец для дальнейшего крепежа ножевых установок. Общая длина такого приспособления будет зависеть от ширины ножей и их отдалённости друг от друга. Оптимальная ширина треугольных ножей равняется примерно 60-80 мм, так как более крупные размеры заметно увеличивают сопротивление агрегата земле и ухудшают его работу. Сами ножевые вставки должны быть изготовлены из плотной стали и иметь толщину 3-5 мм. Далее следует собрать стойку режущего элемента, которая состоит из изогнутой полосы и заточенной кромки.

Соединив ножевую установку и осевые трубы, вы получите общую конструкцию модульного элемента. Собственно, это и есть финальная стадия создания «гусиных лапок» и вы можете провести первый «обкат» самодельной установки. Также, перед тем как начинать процедуру изготовления фрезы, стоит предварительно сделать небольшой чертёж, чтобы уменьшить риски порчи деталей. Нужный чертёж можно найти во многих автомобильных изданиях или же на просторах интернета, если вы имеете техническое образование и понимаете конструкцию фрезы, можно изготовить примерный план самостоятельно.

Эксплуатация

Если ваша уникальная модель устройства предполагает наличие фигурных деталей, лучше предварительно заказать их у мастера и не тратить на это дополнительного времени. Все остальные элементы продаются в магазинах или же могут быть изготовлены вручную.

Важно: чтобы продлить жизнь самодельной фрезы, необходимо при запуске мотоблока держать её на поверхности грунта, и только после начала работы медленно опустить.

Итак, отвечая на вопрос, какие фрезы лучше собрать, необходимо учитывать особенности конкретного участка и условия работы. С точки зрения простоты изготовления, активные фрезы считаются более привлекательными, но зато почвенные лучше справляются с проблемными грунтами. Самодельное приспособление однозначно будет работать лучше заводского, так как ни один инженер не знает, какой именно участок вы будете обрабатывать. Процедура изготовления фрезы для мотоблоков своими руками потребует определённого количества времени и сил, но, поверьте оно того стоит и результат не заставит себя долго ждать!

Самодельная фреза на мини трактор

Не хотел создавать новую тему, но пришлось, потому что свои творения (фреза,культиватор, плуг)буду выставлять сюда. Вопрос, начял делать фрезу, лапы от рессор уазика 20см длиной думаю предостаточно. Как сточить(в какую сторону луче) режущую кромку фрез? как будет правильная заточка? (рисунок).
Рессора (лапы)чуть кривоваты, думаю нагреть и выпрямить.на рис1365и 1366 нарисовал режущий кромку, как будет правильно наточено?

Прежде чем делать фрезу ..нужно сделать минималку Вашей самоделки ,при 3000 об/мин не более 1.5 км/ч ..или хотя-бы как на промышленных китаских миниках ..2.5 км/ч . зная комплектующие Вашей самоделки, могу сказать на вскидку (не считая) что у Вас минималка в пределах 4-5 км/ч. и под ножи Вашей конструкции нужен ОЧЕНЬ мощный ВОМ.
Еще добавлю прямые ножи (гусиная лапка) будут дико толкать самоделку с фрезой вперед. в таком случае Вам тем более нужна “понижайка” не более 1-1.5 км/ч.

Спасибо Anatoliy Cherednik, да я в курсе что надо максимум1-2км/час, но у меня на МТ такой скорости нет, буду чуток переделывать, в голове есть мыслишка, но это не здесь, не в этой теме

P.S: Anatoliy, так Вы не сказали, пойдет такие ножи? или не айс? Я кажись спрашивал на счет с какой стороны затачивать режущий часть ножа, а не про скорость, (извиняюсь конечно за раней) вот в этом я сомневаюсь и спрашиваю, ведь рессора толстый материал, если сточить с наружней стороны то может фреза работать с дополнительной нагрузкой, попытается не входить в почву. имхо. А если сточить с внутренний стороны то думаю будет самый раз, что скажешь?

Читайте также:
Направляющая для фрезера своими руками

Такие ножи конечно не очень. но в отличие от самодельных Г-образных ,у “гусиной лапки”есть преимущество. это сделать так ,как на фото . тоесть режущая часть немного ниже “обуха” ножа. так меньше будет нагрузка.

с внутренний стороны то думаю будет самый раз

Если ножи сделать как на фото(задняя часть ножа приподнята) ..то затачивать лутше будет с наружи . и легче.

На втором фото видно ,если задняя часть приподнята ,то затачивать лутше снаружи.

В завершение по ножам скажу. ножей много разных форм и видов ,каждый предназначен для определенной работы и имеет свои плюсы и минусы.
Нож “гусиная лапка” идеален для борьбы с орняками ..при малом заглублении фрезы. благодаря своей своеобразной форме. но приполном заглублении такой нож “грузит” ВОМ и ДВС. обясню почему..
Основную нагрузку ,при ноже любой формы, дает так называемая “лопатка” или изгиб всторону на конце ножа.
В ноже “гусиная лапка” этих лопаток получается ДВЕ . тоесть если у Вас ,допустим, 32 ножа то они дают нагрузку ,как все 64 .
Я на своем второй самодельной фрезе использовал ,так назыаемые “безлопаточные ножи с плавным изгибом” (внизу на фото)..ножи такой формы дают наименьшую нагрузку. но пригодны они только для ранне-весеннего рыхления почвы под овощи(свои фрезы я только для этого и использовал) ..для борьбы с сорняками и заделывания сидератов такие ножи не подходят. еще они плохо работают по сильно уплотненной почве . приходилось проходить 2-3 раза.
Так -что повторюсь . все имеет свои плюсы и минусы.
Желаю удачи .

Сегодня грел и выпрямлял стойки лап для фрез и начал варить режущий часть, тут зашел один знакомый, работал тоже на поле(колхозе), говорит, ты не режь, верней не точи, оставь как есть, потом если что сделаешь три угольником говорит. Час в задумках, нагрузка то будет ого го! думаю и варю, пока как он сказал, а потом новерное буду точить.

а какова глубина рыхления этой фрезы?

Выставлю отчет о сегодняшней проделанной работе, правда после обеда только пришлось начать. Режущею часть решил пока так оставить, потом видно будет.

Доделал вроде вал.Вот здесь можно посмотреть вал. http://youtu.be/D-2McOwnFow

А по подробней можно.Треугольники под ножи с какого металла (толщина),длинна ножей,расстояние между ножами.
А подойдет такая форма ножей для вспашке огородов под картофель или лучше изгибом сделать?
Это у тебя москвичовский мост? Тоже собираюсь фрезе делать пока железо собираю

А по подробней можно.Треугольники под ножи с какого металла (толщина),длинна ножей,расстояние между ножами.
А подойдет такая форма ножей для вспашке огородов под картофель или лучше изгибом сделать?
Это у тебя москвичовский мост? Тоже собираюсь фрезе делать пока железо собираю[/quote]

Три угольник(пока не треугольник), стойки треугольника сделаны из рессор уазика, длина(высота) ножек 20см, а треугольника(гусиная лапка) 9-10см, толщина 5-6мм,ширина 45мм. Расстояние между лап(стоек) 10см. Можно и с изгибом сделать, так проще будет, просто нужна газорезка, согрел и согнул как тебе надо, если будешь делать из рессор то рессора не опускается после нагрева(проверял). Но думаю будет чуть больше нагрузки чем на “гусиных лапках”, не знаю конечно все надо испытывать. В местах где приварена”треугольники” сначала проварил один раз(бегло), потом еще раз прошелся, потому что есть опасения на обрывания с мясом “гусиных лап”, метал то не простой сталь, а рессора марки 65ГС. Ну ладно, поживем увидим. Для вспашки вообще не советую, луче плуга не чего нету, у нас в деревни ездил один с фрезой, и люди захотели убить сразу двух зайцев, не вспахав осенью весной прошлись фрезой, а бурьян после этого растет оказывается, ого го.
Мост у меня от ваз 2106, но можно и москвичевскую ставить, разницы нет, только может быть передаточных числах, но здесь он не так критичен.

добрый день что скажете насчет такой фрезы у нас появились в продаже ))))))))Рабочая ширина 100 см

Рабочая глубина 120-160 мм

Количество лопастей 16 шт.

Общий вес 260 кг.

[quote=эдо]добрый день что скажете насчет такой фрезы у нас появились в продаже ))))))))Рабочая ширина 100 см

Для китайского миника наверное.Ты самое главное не сказал, ЦЕНА какая у неё?

добрый день что скажете насчет такой фрезы у нас появились в продаже ))))))))Рабочая ширина 100 см

Для китайского миника наверное.Ты самое главное не сказал, ЦЕНА какая у неё?

добрый вечер извените что забыл)))(( 38000деревяных )))

я к общественности)

pchelka76, как глубоко рыхлит и какова частота вращения фрезы?

А не многовато ли рабочих органов для минитрактора? На вид как для МТЗ. И толщина вала смущает для такой длины без центральной опоры. Ширина получается чуть уже моста?

1м ширина .на мтз 1,5-2 надо бы .У нас китаец с такой фрезой ездит

pchelka76, как глубоко рыхлит и какова частота вращения фрезы?

Вы так спрашиваете, как будто я с ним работал уже но глубина обработки будет 20см, я это уже писал чуть выше. Если интересует фреза, не ужели лень прочитать тему с начало, без обид конечно. Частоту вращения буду делать в районе 250-300об/мин.

Читайте также:
Намотка спирали из нержавеющей стали

А не многовато ли рабочих органов для минитрактора? На вид как для МТЗ. И толщина вала смущает для такой длины без центральной опоры. Ширина получается чуть уже моста?

Вопрос к кому?
Если мне, не думаю что раб органов много, мини трактор то 76л/сил. А вал сделано из полированного штока, есть у нас качалки (нефтяные) вот от него и вал. Ширина да, чуть уже моста, раб часть 1м10см.

Кто как думает, если вот такой вал фрезы,как в этой теме,с двух сторон крутить не цепями,а 2-мя 2-х-ручевыми шкивами с ремнями профиля В, потянет или не стоит этого делать?

Кто новости про Окраину читает, то уже Цирке не смеется! Любой самый смешной юмор хохлы затмят своей неописуемой тупостью!

Кто как думает, если вот такой вал фрезы,как в этой теме,с двух сторон крутить не цепями,а 2-мя 2-х-ручевыми шкивами с ремнями профиля В, потянет или не стоит этого делать?

Привет соседу. Про (чей)какой вал спрашиваешь? Я с начало тоже хотел сделать с ремнями, тоже двух ручейный, но не нашел шкивов, а точить шкив материала не было, и что то желание тоже не было как то. А хоты говорил один, ставь мол луче шкивы, так безопасней и если что, только ремни будут пробуксовывать. Но у меня ВОМ гидравлический(не опробован правда) и там я приладил сцепления от мотоцикла ИЖ. Почему бы не потянет, потянет еще как, только правда какую ты собираешься делать фрезу? может фото есть? Может ты двух метровую собираешься делать , и какой техникой агрегатировать будешь?
Да, к стати, ты(если не против на ты) где примерно живешь? А то я в Азнакаеве часто бываю, жена оттуда .

Вот есть фото, но не как пока не найду звездочки, две штуки нашел, еще две надо, и цепь нужна, обещали конечно, но когда будет не знаю. Попробовал прокрутить с гидро ВОМом мост на фризе, вроде крутится нормально.

Привет соседу.
Да, к стати, ты(если не против на ты) где примерно живешь? А то я в Азнакаеве часто бываю, жена оттуда .

Кто новости про Окраину читает, то уже Цирке не смеется! Любой самый смешной юмор хохлы затмят своей неописуемой тупостью!

DM.
Сразу скажу, можешь выкидывать эти сегменты от косилки, их как надо не проваришь,они тонкие, и материал тонкий в добавок каленый, луче приготовь из листа стали примерно 5-6мм, советовать не буду из той же рессоры,потому что не знаю как они покажут себя при работе, могут тоже по отлетать, потому что я приваривал(прихватывал по всей площади бегло) и он у меня от удара молотка(можно сказать задел не чайно) сразу отлетел, потом остальные проварил в два прохода. Метал то каленный, не знаешь как себя поведет при работе.
Если мост ставишь, это получается у тя примерно 1м 10см, максимум 1м 20см, на такую ширину вряд ли твой моторчик потянет(не знаю конечно какую хочешь ставить л/сил?) И длину лап какую хочешь?

советовать не буду из той же рессоры. вряд ли твой моторчик потянет(не знаю конечно какую хочешь ставить л/сил?) И длину лап какую хочешь?

Насчет рессор и я сомневаюсь,я попробую приварить,если сомнения-выкину,из толстого листа отрежу шины,имеется. Моторчик нужен больше 10 л/с(на копалке-5 л/с-не пойдет).Длина лап 15. 20 см
А лучше сделаю ещё умнее- посмотрю,как у тебя покажут рессоры и пр., мне торопиться некуда.

Кто новости про Окраину читает, то уже Цирке не смеется! Любой самый смешной юмор хохлы затмят своей неописуемой тупостью!

советовать не буду из той же рессоры. вряд ли твой моторчик потянет(не знаю конечно какую хочешь ставить л/сил?) И длину лап какую хочешь?

Насчет рессор и я сомневаюсь,я попробую приварить,если сомнения-выкину,из толстого листа отрежу шины,имеется. Моторчик нужен больше 10 л/с(на копалке-5 л/с-не пойдет).Длина лап 15. 20 см
А лучше сделаю ещё умнее- посмотрю,как у тебя покажут рессоры и пр., мне торопиться некуда.

Вот это (посмотрю,как у тебя покажут рессоры) золотые слова наверное, на чужих ошибках надо учится, а я не умею, или не получается везде надо свое что то придумать и наверное воткнуть ВОМ из ГМ, тоже не кто не делал, нет мне надо сделать, час собираюсь углопил из гидравлики делать, тоже такого не где нет, вот в голову вбилась и не вылазиет, пока не сделаю не успокоюсь, или выкину, в случае если не получится
Но фрезу испытать ведь весна лето надо, не ужели будешь ждать пока я не опробую? и не чего не предпримешь?

советовать не буду из той же рессоры. вряд ли твой моторчик потянет(не знаю конечно какую хочешь ставить л/сил?) И длину лап какую хочешь?

Насчет рессор и я сомневаюсь,я попробую приварить,если сомнения-выкину,из толстого листа отрежу шины,имеется. Моторчик нужен больше 10 л/с(на копалке-5 л/с-не пойдет).Длина лап 15. 20 см
А лучше сделаю ещё умнее- посмотрю,как у тебя покажут рессоры и пр., мне торопиться некуда.

Вот это (посмотрю,как у тебя покажут рессоры) золотые слова наверное, на чужих ошибках надо учится, а я не умею, или не получается везде надо свое что то придумать и наверное воткнуть ВОМ из ГМ, тоже не кто не делал, нет мне надо сделать, час собираюсь углопил из гидравлики делать, тоже такого не где нет, вот в голову вбилась и не вылазиет, пока не сделаю не успокоюсь, или выкину, в случае если не получится
Но фрезу испытать ведь весна лето надо, не ужели будешь ждать пока я не опробую? и не чего не предпримешь?

Читайте также:
Лазерная зачистка металла

Привет!Извините что влажу. Я ребятам частенько варю кирки из рессор они метал копают так вот раньше варил дугавой отлетало быстро. потом попробывал полуавтоматом держит супер носики ломает а по сварке нет.

САМОДЕЛЬНЫЙ МОТОБЛОК-МОТОФРЕЗА

Автор сделал мотофрезу буквально за несколько недель, перед началом весенней страды, из того, что имелось под руками. Сразу же после изготовления мотофрезу испытал: выполнил с ее помощью весь необходимый объем работ.

И хотя мне и самому кое-что не нравилось во внешнем виде машины, переделывать ничего не стал, посчитав, что главное в ней все-таки надежность и производительность, а не привлекательность. Рама мотоблока сварная, пространственная, довольно замысловатой (можно сказать, даже неопределенной) конфигурации.

Это получилось потому, что ее элементы подгонял под компоновку силового агрегата и трансмиссии, а сами элементы изготовил из того материала, который имелся под руками — стального проката различного сортамента (уголки, круглые и прямоугольные трубы и т.д.). Оговорюсь, что на рисунке привожу не чертеж, а скорее схему рамы с ориентировочными размерами, поскольку многое выполнял «по месту». Верхняя часть рамы — это своеобразный подрамник-стойка для топливного бака, который установил над двигателем. Ведь бензин в карбюратор поступает самотеком.

В нижней части рамы, на площадке из стального листа, установлен редуктор. Силовой же агрегат расположил между ним (редуктором) и баком, оперев дно картера двигателя еще на нижние концы рычагов рукояток. Таким образом, и рукоятки являются частью рамы. Основное же крепление двигателя на раме — на штатных кронштейнах, использованных, как и мотор, от старой инвалидной мотоколяски. Силовой агрегат (двигатель вместе с коробкой передач и сцеплением) взят тоже от инвалидной мотоколяски СЗД. Считаю, что он очень подходит к такой машине, как мотоблок.

Во-первых, этот мотор неприхотлив и работает на низкосортном бензине.

Во-вторых, он достаточно силен — в нем 12 лошадиных сил, причем развивает максимальную мощность всего лишь при 3000 оборотах в минуту.

В-третьих, его цилиндр оборудован штатной системой принудительного воздушного охлаждения, без которой двигатель на мотоблоке при малых скоростях движения нормально работать просто не сможет. Переделок самого двигателя не потребовалось, но пришлось заменить часть его внешних устройств.

Так, например, сделал для него глушитель собственной конструкции; установил воздушный фильтр от трактора (штатный вряд ли бы обеспечил хорошую очистку воздуха в запыленных условиях); заменил рукоятку ручного пуска. Но основная модернизация коснулась электрооборудования: весь штатный комплект заменил на магнето от пускового двигателя трактора ДТ-54.

Трансмиссия мотоблока-культиватора скомбинирована из разных агрегатов промышленного изготовления и самодельных звеньев. Первая ее ступень — это сцепление и коробка перемены передач самого силового агрегата, вторая — самодельный промежуточный вал с двумя цепными передачами и, наконец, третья — понижающий редуктор.

Первая цепная передача — от выходного вала КПП силового агрегата на промежуточный вал имеет ведущую и ведомые звездочки с одинаковым числом зубьев (по 22), то есть ее передаточное отношение равно 1. Цепь однорядная с шагом 15,07 мм — от списанной сельскохозяйственной техники. Ее натяжной ролик выточен из полиуретана.

Вторая цепная передача — от промежуточного вала на входной вал редуктора. Здесь ведущая звездочка имеет 58 зубьев, а ведомая — 15, то есть передача повышающая. Цепь здесь такая же, а натяжной механизм — небольшая звездочка. Столь нетипичный подбор шестерен был обусловлен наличием таковых, это во-первых.

А во-вторых, только так становилось возможно при 30-кратном понижении числа оборотов редукторов получить оптимальное вращение фрез (около 26 оборотов в минуту) при максимальной мощности на первой передаче. Сам редуктор — промышленного изготовления, трехступенчатый с цилиндрическими косозубыми шестернями.

Он — от привода тяжелого пластинчатого конвейера, а потому без проблем обеспечивает передачу очень большого крутящего момента. Выходной вал редуктора заменил на более длинный (около 1 м) двухсторонний (тоже подобрал от сельхозтехники), поскольку он одновременно является приводным валом рабочих органов — блоков фрез. Фрезы конструктивно объединены в два блока — по 12 фрез в каждом. Каждый блок, в свою очередь, состоит из трех узлов — по 4 фрезы, установленных под углом 90° относительно друг друга.

Кроме того, положение фрез узлов в блоках смещено на 30° относительно соседних, а потому работают они и даже передвигаются при передислокации блока с места на место и по твердому грунту довольно плавно, по крайней мере, без рывков. Фреза состоит из ножа, изготовленного из 5-мм листа инструментальной стали, и стойки, выполненной из стального уголка 63×40.

Нож приварен к торцу стойки, а другой конец стойки приварен к фланцу, который и объединяет четыре фрезы, установленных взаимно перпендикулярно, в один узел. Фланец, в свою очередь, надет на втулку блока и приварен к ней по кругу. Втулка блока изготовлена из трубы, внутренний диаметр которой соответствует (а точнее — чуть больше) наружному диаметру выходного вала редуктора (приводного вала рабочих органов).

Читайте также:
Кромочный станок своими руками

Втулка вместе с блоком фрез надевается на вал и фиксируется здесь двумя штифтами из болтов М12. Болты-штифты вставляются в отверстия, предварительно одновременно просверленные в обеих деталях — валу и втулке Органы оперативного управления мотофрезой: рычаги переключения передач, монетка регулировки «газа», рычаг выключения сцепления вынесены поближе к рукояткам управляющих рычагов.

Скорость движения мотофрезы, кроме как регулировкой «газа», осуществляется еще и тормозным штырем. Для замедления движения штырь с помощью управляющих рычагов заглубляется в грунт, а для убыстрения — поднимается. Штырь вставляется в кронштейн, который служит еще грядилем. К нему подсоединяется плуг или другое почвообрабатывающее орудие — например, лапа стрельчатого культиватора.

При этом вместо фрез могут надеваться колеса. В колесном варианте мотоблок может работать как тягач грузового прицепа, который тоже прицепляется к грядилю. Не могу похвастаться изяществом исполнения, но работает машина исправно и возлагавшиеся на нее надежды в плане облегчения труда на приусадебном участке и вообще в хозяйстве вполне оправдывает.

И хотя конструкция получилась немного переутяжеленной, но это, скорее, ее плюс, чем минус — при использовании мотоблока с колесами в качестве тягача он не буксует на грунтовой даже мокрой дороге. Да и при работе фрезами не так часто и не в полной мере пользуюсь тормозом. А фрезы культиватора рыхлят землю, как говорят, «в пух и прах», и никакой дальнейшей обработки (разбивание комков лопатой, рыхление граблями и т.п.) почва уже не требует.

(Автор: В.КУРАКИН, г. Саранск)

Кинематическая схема мотофрезы: 1 — силовой агрегат; 2 — звездочка выходного вала (z = 22); 3 — натяжной ролик (пенополиуретан); 4 — цепь 1-й ступени (однорядная, t = 15,07); 5 — первая звездочка промежуточного вала (z = 22); 6 — опорные подшипники промежуточного вала (№ 306); 7 — вторая звездочка промежуточного вала (z = 15); 8 — натяжная звездочка; 9 — цепь 2-й ступени (однорядная, t = 15,07); 10 — звездочка входного вала редуктора (z = 58); 11 — левый блок фрез; 12 — редуктор; 13 — правый блок фрез; 14 — рычаги управления мотофрезой; I — выходной вал коробки передач; II — промежуточный вал; III — входной вал редуктора; IV — выходной двусторонний вал редуктора

Компоновка мотофрезы: 1 — топливный бак (от мотоцикла К-175); 2 — силовой агрегат (от мотоколяски СЗД); 3 — система принудительного охлаждения двигателя (от мотоколяски СЗД); 4 — рама; 5 — глушитель; 6 — редуктор (i = 30, от промышленного конвейера); 7 — блок фрез; 8 — тормоз ножевого типа; 9 — ведущая звездочка второй цепной передачи (z = 58, от сельхозтехники); 10 — промежуточный вал (от сельхозтехники, доработанный); 11 — тяга переключения скоростей (проволока диаметром 5); 12 — карбюратор; 13 — воздушный фильтр (тракторный); 14 — рукоятка пускового механизма (труба диаметром 22); 15 — трос управления воздушной заслонкой карбюратора (от мотоцикла); 16 — рычаг переключения передач; 17 — монетка регулировки «газа» (от мотоцикла); 18 — рычаг выключения сцепления; 19 — ведомая звездочка (от сельхозтехники); 20 — корпус опоры промежуточного вала с двумя подшипниками 306 (от сельхозтехники); 21 — трос выключения сцепления (от мотоцикла); 22 — штифт (болт М12,4 шт.); 23 — выходной вал редуктора (круг диаметром 42); 24 — магнето (от пускового тракторного двигателя); 25 — натяжной ролик

Рама мотофрезы (материал деталей всех позиций, кроме особо отмеченных, — стальной уголок 25×25): 1 — площадка для редуктора (стальной лист s6); 2 — стойка площадки (4 шт.), 3 — нижняя поперечина (2 шт.); 4 — опорная балка промежуточного вала (2 шт.); 5 — косынка стоек (стальной лист s3,2 шт.); 6 — передняя нижняя наклонная стойка (2 шт.); 7 — передняя траверса (труба 044); 8 — передние кронштейны крепления двигателя (стальной лист s5); 9 — передняя верхняя наклонная стойка (2 шт.), 10 — верхняя поперечина (3 шт.); 11 — опорная балка бензобака (2 шт.), 12 — опорная консоль воздушного фильтра (2 шт.); 13 — задняя верхняя стойка (2 шт.), 14 — задние кронштейны крепления двигателя (стальной лист s5, 2 шт.); 15 — задняя траверса (труба диаметром 44), 16 — задняя нижняя стойка (2 шт); 17 — лонжерон (2 шт); 18 — управляющий рычаг (труба 25×25, 2 шт.); 19 — косынка рычагов (стальной лист s2, 2 шт.); 20 — рукоятка (труба диаметром 22, 2 шт.); 21 — площадка манжетки «газа» (стальной лист s2); 22 — стяжка рукояток (труба диаметром 22); 23 — площадка крепления рычага переключения передач (стальной лист s2, 2 шт.); 24 — стяжка рычагов (труба 25×25); 25 — кронштейн-грядиль (квадратная труба 70×70)

Блок фрез: 1 — втулка (труба 050×4); 2 — фланец (стальной лист s15,3 шт.); 3 — стойка ножа (уголок 63×40,12 шт.), 4 — крайний левый нож, правый—зеркально отображенный (инструментальная сталь s5, 8 шт.); 5 — средний нож (инструментальная сталь s5,4 шт.)

Как изготовить фрезу для минитрактора своими руками: рассмотрим основательно

Самодельная фреза на минитрактор своими руками сэкономит семейный бюджет. Механизированный труд тех, кто имеет свои подсобные или фермерские хозяйства, стал повсеместным явлением благодаря современным технологиям. Самодельная почвофреза для вспахивания земли относится к таким средствам.

Устройство фрезы и задачи для ее изготовления

Мотофреза относится к навесному оборудованию — эффективному и многофункциональному. Грунтофреза может работать и как плуг, и как культиватор, и как борона. Запускается почвофреза для минитрактора таким образом: при включении двигателя подается крутящий момент на вал редуктора фрезы. Редуктор, на валу которого находится барабан с режущими лопастями, передает им вращение. Почвофреза для минитрактора незаменима в частном хозяйстве.

Читайте также:
Мини биогазовая установка своими руками

Активная фреза для мотоблока — это сложная сборочная единица, состоящая из вращающегося вала, к которому приварены острые и изогнутые лопасти. При передвижении мотокультиватор крутит барабан с фрезами и они, соприкасаясь с почвой, проникают вглубь и переворачивают ее. Такие действия вручную производятся лопатой при вспашке земли. Самодельную фрезу для мотоблока лучше всего сделать с захватом с минимальной шириной от 800 мм и максимальной до 1400 мм. Такие параметры вполне достаточны, чтоб обработать собственный участок.

Несмотря на то, что в продаже имеется большой выбор подобных инструментов для обработки почвы, самодельная фреза для мотоблока, произведенная своими руками, всегда будет соответствовать заложенным в нее требованиям и пожеланиям пользователя. Как сделать фрезу? В этом случае можно воспользоваться одним из 2 вариантов:

  • сделать заказ специалисту;
  • выполнить работу самостоятельно.

Первый вариант самый простой, но он обойдется в круглую сумму. Самодельная фреза для минитрактора может быть произведена умелыми руками. Эта работа потребует достаточного времени и сосредоточения сил. Но впоследствии все с лихвой окупится. Что нужно сделать, чтобы получилась фреза своими руками? Прежде чем начать мастерить самодельные фрезы, следует ознакомиться с их устройством и конструкцией и учесть особенности. Самодельная фреза на трактор может быть выполнена с саблевидными ножами или с ножами, называемыми «гусиными лапками». Саблевидные фрезы на минитрактор являются более распространенными и от второго типа отличаются тем, что имеют разборные соединения. Дальнейшие пояснения по изготовлению будут касаться только их.

Чтобы сделать фрезы на мотоблок своими руками, следует определиться с такими задачами:

  • сделать рабочие чертежи и просчитать все размеры фрезы для мотоблока своими руками;
  • изготовить детали конструкции;
  • осуществить сборку вала;
  • закрепить его на несущем каркасе.

После определения поставленных задач можно приступать к работе по изготовлению фрезы на мотоблок своими руками.

Виды почвофрез для мототехники

Фреза на минитрактор является функциональным инструментом для обработки грунта. Оборудование подходит для использования на участках без толстых корней деревьев или камней.

Почвофрезы рознятся по форме ножей:

Описание

Данный вид навесного оборудования достаточно хорошо распространен на отечественном сельскохозяйственном рынке. Преимущественно, это российские и белорусские агрегаты, сделанные в соответствии с отечественными стандартами качества.

ФР-00010

Описание модельного ряда хотелось бы начать с ФР-00010, изготавливаемом на Минском тракторном заводе. Понятно, что предназначается она для минитракторов МТЗ, но может агрегатироваться и другими моделями, имеющими схожую систему присоединения навесного оборудования, например Уралец, Кубота, Булат 120, Янмар, Беларусь 132н, Скаут.

Данное устройство может быть использовано не только на легких грунтах, но и на довольно тяжелых участках почвы. Разрешается использование данной фрезы на склонах, наклон которых не превышает десять градусов.

Технические характеристики:

  • глубина вскапывания – до 120 мм;
  • ширина обрабатываемой полосы – от 440 до 610 мм;
  • длина агрегата – 65,5 см;
  • ширина агрегата – 68 см;
  • высота агрегата – 47,5 см;
  • общий вес – 47 кг;
  • производительность на легком грунте – 0,18 гектара в час;
  • производительность на тяжелой почве – 0,12 гектара в час;
  • максимальная скорость – 3 км/ч.

Данная фреза на минитрактор, цена которой будет составлять порядка 24 тысяч рублей, предназначена для предварительной подготовки земельного участка для его дальнейшего использования.

Подробнее о работе фрезы ФР-00010 смотрите на видео:

ФНМ-1 также производится в Белоруссии, что и предыдущая модель. Используется она на самых различных типах грунта, но не допускается применение на излишне наклоненных поверхностях (до десяти градусов).

Технические характеристики:

  • глубина вскапывания – до 80 мм;
  • ширина обрабатываемой полосы – от 440 до 600 мм;
  • длина агрегата – 66 см;
  • ширина агрегата – 74 см;
  • высота агрегата – 45 см;
  • общий вес – 50 кг;
  • производительность на легком грунте – 0,198 гектара в час;
  • производительность на тяжелой почве – 0,132 гектара в час;
  • максимальная скорость – 3 км/ч.

Данная модель будет стоить порядка 17 тысяч рублей, в зависимости от ценовой политики отдельных интернет-магазинов.

1 GQN-125

1 GQN-125 является довольно мощной моделью, поэтому у нее есть определенные требования к минитрактору, вернее, к его мощности. Номинально, она должна составлять от 24 до 30 л.с. Применяться она может на самых различных участках земли, от легких до тяжелых грунтов.

Технические характеристики:

  • глубина вскапывания – до 200 мм;
  • ширина обрабатываемой полосы – до 1250 мм;
  • длина агрегата – 90 см;
  • ширина агрегата – 100 см;
  • высота агрегата – 135 см;
  • общий вес – 220 кг;
  • максимальная скорость – 4 км/ч.

Стоимость данной фрезы составляет порядка 32 тысяч рублей. Кроме того, это не единственный представитель данной линейки. Кроме него, есть достаточно много моделей, отличающихся между собой шириной полосы, которую они обрабатывают. В данном случае, порядковый номер будет идентичен данной ширине.

ножи для японской фрезы | навеска для японских минитракторов

Сайт agrotraktor.com.ua предлагает ножи для фрезы, которые установлены на японских
мини тракторах:
KUBOTA, Yanmar, Iseki, Mitsubishi, HINOMOTO

Читайте также:
Кто изобрел сварочный аппарат

Складской ассортимент компании постоянно расширяется и обновляется новыми единицами товара. Сейчас мы готовы вам предложить широкий выбор ножей для фрезы, как оригинальные японские, так и их европейские аналоги, они полностью соответствуют всем стандартам японских оригинальных

Внимание . Акция от «Спецтехники»- УЧАСТВУЙТЕ и ВЫИГРЫВАЙТЕ дорогие подарки !

Во многих японских тракторах используется двух точечнаясистема навески, для перехода на три точки, Мы предлагаем универсальные «Раскосы» производства Польши.

Этот УНИКАЛЬНЫЙ продукт Европейского качества который есть только У НАС .

Это специальное приспособление для перехода, так называемые «Раскосы» состоит из следующих деталей:

1. Щека навески с шаровыми вставками с размером отверстий диаметром 22 мм — 2шт.
2. Центральная тяга с отверстиями , один наконечник с диаметром 19мм,
для крепления к плите мини-трактора и второй наконечник для крепления
навесного оборудования с диаметров отверстия вставки 22мм — 1шт.
3. Вертикальный винт навески правый, регулируемый с диаметром отверстия в шаровой вставке 19мм 1шт.
4. Вертикальный винт навески левый, нерегулируемый с диаметром отверстия в шаровой вставке 19мм 1шт.
5. Растяжка с сережкой — 2шт.
6. Палец центрального винта — 1шт.
7. Палец центрального винта — 1шт.
8. Палец вертикального винта — 2шт.

Назад к содержимому | Назад к главному меню

Фреза для минитрактора: выбираем или делаем сами

Работа на огороде, приусадебном участке забирает много сил и времени. А, что если найти себе нового «разнорабочего»? С такой ролью справится универсальный минитрактор, для этого нужно просто оснастить его дополнительным оборудованием.

Выбрать сегодня оборудование для обработки земли труда особого не составит: окучник, борона, сеялка, плуг могут заменить любое техническое средство. Каждый раз как вам потребуется подготовить почву к посеву вам нужно будет обработать ее. Для этой цели подойдет плуг-насадка, такое дополнительное приспособление можно подобрать под любые технические характеристики мини-трактора.

Выбираем фрезу на минитрактор

Но и с этим у вас проблем не будет, так как на радость потребителям производители стараются выпускать сейчас самые универсальные варианты, подходящие для любой модели мини-тракторов.

В любом случае весенние работы на огороде потребуют культивации почвы. Механизировать работы по культивированию можно с помощью почвофреза, он поможет насытить любую почву кислородом, обновить ее верхний слой. Все это поможет активировать любые биохимические изменения, почвофреза может принимать участие в выращивании растений, так, трактор используют для удаления сорняков.

Как сделать почвофрезу своими руками

Как и всё навесное оборудование, фреза для минитрактора стоит немало. Не каждый фермер может позволить себе покупку всех необходимых навесов. В этом случае самодельная фреза для минитрактора – оптимальное решение. При грамотном подходе самоделка не будет уступать заводским аналогам, а на её изготовление уйдёт минимум времени.

Фреза к минитрактору состоит из следующих ключевых элементов:

  • Основного вала;
  • Редуктора;
  • Режущих ножей, которые крепятся к валу;
  • Защитного кожуха;
  • Опорной рамы с колёсами.

Принцип работы почвофрезы достаточно простой:

  • От колёс конструкции (крепятся на балке минитрактора) во время движения минитактора импульс вращения передаётся на основной вал;
  • Начинают вращаться режущие ножи, поднимающие и переворачивающие верхний слой земли.

Работа напоминает перекопку участка лопатой, только навесом всё выполняется намного быстрее и эффективнее.

Перед тем, как приступить к сборке фрезы на минитрактор, нужно подготовить необходимое оборудование:

  • Гаечные ключи различного размера;
  • Болгарку;
  • Дрель;
  • Сварку;
  • Крепёжные детали – болты и гайки.

Предварительно изучаются чертежи, именно по ним будет выполняться сборка оборудования. Если следовать несложным рекомендациям, самодельный навес будет надёжным и работоспособным.

Сборка почвофрезы выполняется по простой схеме:

  1. Собирается опорная рама. Понадобятся швеллеры или труба, диаметр которой 4 сантиметра. Материал разрезается на четыре равные части, которые после будут сварены между собой. Ширина выбирается под мощность силовой установки техники;
  2. Устанавливаются колёса. Они влияют на глубину погружения навеса в грунт;
  3. Крепится вал на раме. Можно использовать трубу с минимальным диаметром в пять сантиметров. Крепится навесное оборудование с помощью втулок и подшипников;
  4. Цепь для фрезы, которая нужна для редуктора, для надёжной работы лучше купить в магазине. Другие запчасти можно изготовить своими руками;
  5. Изготавливаются ножи для фрезы. Нужны металлические пластины с толщиной 1,2 сантиметра. Количество режущих элементов зависит от ширины вала. Закрепляются ножи на болты и другие крепёжные элементы.

По завершению сбора конструкции все рабочие узлы конструкции обрабатываются солидолом, регулируются. После фреза обкатывается для проверки корректной работы.

Советы по изготовлению почвофрезы:

  • Устанавливаемая фреза имеет несложную конструкцию. Перед началом изготовления стоит изучить навески от производителей. Там можно детальнее ознакомиться с её конструкционными особенностями;
  • Предварительно нужно заготовить используемые материалы, которые будут использоваться при сборке. Фигурные элементы (если такие имеются в конструкции) лучше заказать у мастера или выковать самостоятельно на кузнечном оборудовании;
  • Важно собирать конструкцию в правильном порядке. Если не придерживаться правил, можно нарушить ось минитрактора: его будет наклонять в одну из сторон;
  • При установке фрезы на агрегат нужно контролировать, чтобы зубья вращались в правильном направлении;
  • Рекомендовано использовать детали, диаметр которых до 50 сантиметров. Такие параметры позволяют инструменту входить в почву на глубину 26 сантиметров. Ширина захвата – около метра;
  • Фреза саблевидного типа считается сомой безопасной, при её использовании снижается риск ранения оператора. Ножи входят в почву поочерёдно без ударов и рывков;
  • Простые правила эксплуатации позволяют продлить срок службы оборудования. При запуске минитрактора фрезы должны располагаться над поверхностью. Во время набора оборотов медленно опускаются ножи в почву.
Читайте также:
Механические свойства стали 30хгса

При использовании почвофрезы необходимо следовать правилам безопасности. При грамотной эксплуатации и постоянном уходе за навеской можно долгое время обходиться без ремонтных работ.

Предложенное видео позволит ознакомиться со спецификой работы почвофрезы и особенностями изготовления навесного оборудования.


Самодельная мотофреза

Конструкция несложной самодельной мотофрезы. В качестве силового агрегата для нее можно использовать любой двигатель из серии Ш (Ш-52 Ш-58) с рабочим объемом цилиндра 50 см3.

Режущий инструмент (фреза) агрегата собрана из стальных полос сечением 5×40 мм. На каждую из фрез их потребуется восемь штук. Полосы изгибаются в виде буквы Г и болтами М6 соединяются между собой, образуя четыре крестовины. Последние попарно привариваются к двум втулкам, имеющим внутренние отверстия в виде шестигранников.

Основа рамы самодельной мотофрезы – стальной короб, в котором располагается одна из ступеней замедления цепного редуктора. Короб сварен из пластин толщиной 4 мм и двух подшипниковых корпусов, расположенных в нижней его части. В верхней части короба разделываются два отверстия, через которые проходит промежуточный вал. Последний вращается в двух подшипниках (205), располагающихся в двух корпусах, каждый из которых сварен из стальной пластины толщиной 5 мм и стального же кольца. Корпуса могут перемещаться по коробу за счет овальных отверстий на пластине – это дает возможность натягивать цепь, связывающую звездочки рабочего и промежуточного валов. Для фиксации выбранного положения предусмотрены две резьбовые шпильки, приваренные к пластинам-основаниям, накладка сотверстиями -прорезями и две гайки с шайбами.

Двигатель крепится на кронштейне, приваренном спереди к коробу. Горизонтальная и вертикальная части кронштейна представляют собой отрезки стального профиля «тавр», подкос— стальная полоса сечением 5×40 мм. На вертикальной части кронштейна имеются две скобы из полосы толщиной 5 мм — к ним двумя болтами с резьбой М8 крепится двигатель.

Рукоятки мотофрезы выгнуты из двух стальных труб с внешним диаметром 22 мм. Между рукоятками располагается топливный бак емкостью около 2 л, спаянный из оцинкованного кровельного железа.

Рукоятки крепятся к раме через переходник – валик с двумя фланцами и разрезную трубу-хомут с зажимной рукояткой. Труба-хомут закрепляется на стойке, приваренной к коробу рамы мотофрезы.

Рис. 1,2,3 Устройство самодельной мотофрезы:

1 – кронштейн крепления глушителя, 2 – глушитель, 3 – двигатель, 4 – защитный кожух цепи, 5 – стопорная рукоятка, 6 – механизм поворота рукояток мотоагрегата, 7 – регулятор натяжения троса управления двигателем, 8 – трос управления, 9 – рукоятка газа, 10 – рукоятка мотоагрегата, 11- рукоятка выключения сцепления, 12 – топливный бак, 13 – переходник, 14 – костыль, 15 – кронштейн, 16 – упорная пластина механизма натяжения цепи, 17 – вилка сцепного устройства, 18,21 – крышки, 19 – корпус подшипника промежуточного вала, 20 – короб рамы, 22 – рабочий вал, 23 – стяжка, 24 – фреза, 25- промежуточный вал, 26 – подшипники 205, 27, 28 – промежуточные звездочки, 29 – подшипники 306, 30 – звездочка рабочего вала.

В задней части рамы располагается сцепное устройство— стальная полоса с приваренной к ней П-образной скобой. При использовании мотофрезы в основном варианте в сцепном устройстве шарнирно закрепляется тормозной костыль, с помощью которого регулируется скорость продвижения по пашне и степень обработки почвы. При использовании же агрегата в варианте мототягача (совместно с транспортной тележкой) вместо костыля закрепляется проушина водила тележки. Естественно, в этом случае вместо фрез на рабочий вал устанавливаются колеса.

Для мотофрезы потребуются три звездочки – две из них (z-35 и z-11) располагаются на промежуточном валу и одна (z-15) на рабочем. Все звездочки вытачиваются из стали, но возможен вариант сварной конструкции: ступица — отрезок подходящей трубы и диск — стальная пластина толщиной 7 мм.

При сборке агрегата особое внимание следует уделить установке двигателя: ось его звездочки должна совпадать с осью звездочки на промежуточном валу. Для удобства, сделайте кронштейны крепления двигателя шире проушин на его картере и при сборке используйте прокладки — это поможет точнее совместить плоскости звездочек.

Если после запуска двигателя обнаружится, что он перегревается, вам придется сконструировать несложный вентилятор. У двигателей серии Ш это довольно просто— в крышке картера прорезается отверстие, соосное с маховичком магнето, на последнем закрепляется крыльчатка центробежного вентилятора. Улитку и воздуховод можно выколотить из алюминиевого листа.

Двигатель лучше всего закапотировать — вам для этого потребуется лист кровельного железа или дюралюминия, согнутый в виде буквы П. Фрезы (колеса) прикройте грязевыми щитками.

Органы управления двигателем ничем не отличаются от штатных. На рукоятках мотофрезы смонтированы ручки «газа», сцепления, переключателя скоростей. Запускается двигатель кикстартером вручную.

Транспортная тележка собирается на трубчатой раме. На ней закрепляется кузов, собранный из десяти миллиметровой фанеры с помощью дюралюминиевых или стальных уголков. Непосредственно перед кузовом устанавливается сиденье водителя – для этой цели лучше воспользоваться каркасом старого металлического кресла. Колеса транспортной тележки должны быть оборудованы барабанными тормозами; рукоятка их привода закрепляется на самой тележке.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
gmnu-nazarovo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: