Мотобукс толкач своими руками

Как сделать толкач для мотобуксировщика своими руками?

  1. Инструменты и материалы
  2. Изготовление
  3. Рекомендации

Мотобуксировщики — простой и сравнительно надежный вариант техники. Но всем их пользователям важно знать, как сделать толкач для мотобуксировщика своими руками. Это позволит существенно сэкономить и сконфигурировать устройство под свои нужды.

Инструменты и материалы

Для работы понадобятся:

сварочный инвертор (он может быть составной частью сварочного аппарата);

комплект рабочих ключей;

токарный и фрезерный станки;

различные мелкие инструменты;

угловая шлифовальная машина.

Во всех моделях, включая кустарные, крепление частей производится главным образом шарнирным способом. Но более практичным методом является жесткая связка. Дышло собирают из профильной стальной трубы. Дополнительно потребуются:

балка, соединяющая корыто с выступами вилки.

Изготовление

Перед изготовлением самодельного толкача для мотобуксировщика своими руками нужно точно подобрать основные характеристики изделия. Особое внимание уделяют:

способу запуска (вручную или с электростартера);

Правильно спроектированный мототолкач гарантирует очень высокую проходимость даже на глубокой снежной целине. Сани должны быть ориентированы таким образом, чтобы они проходили любой участок пути прежде, чем на него заедет вездеход. Типичный модуль-толкач размещают поэтому спереди. Он выполняет задачи обычного рулевого управления. Оптимальные размеры профиля для дышла — 20х40 мм.

Точно такой же профиль подойдет для рам и поперечины волокуши. Рулевой узел (вернее, элемент прикрепления дышла к буксу) изготавливают из нижнего ушка переднего амортизатора УАЗ.

Такую деталь надо приварить к профилю и впрессовать новый сайлентблок. Болт нужно брать 12х80 с некрупной резьбой; часть знатоков советует использовать стремяночные болты от «Волг».

Если все сделать правильно, лишенная резьбы часть точно окажется внутри сайлентблока. Далее надо самому сварить гайку для этого болта и ухо склизовой подвески. Болт контрят с противоположной стороны уха, используя автоматически контрящуюся гайку. Дышло присоединяют на 4 болта и точно так же применяют автоконтрящиеся гайки.

Когда это выполнено, можно соединять разъем проводки. После него производится крепление троса газа для мототолкача. Сиденья выбирают быстро снимающиеся, которые размещают и убирают одним движением. Самые лучшие сиденья, по мнению знатоков, делаются из текстолита. Руль и колонку для него берут с мотоциклов «Урал», вилку варят из их же рамы.

Прикреплять толкач к волокуше можно при помощи пары кроватных уголков. Их сваривают, отмеряя точно по отведенному месту. Внизу ставят более крупную гайку, которая выполняет роль центратора болта.

Эту гайку надо приварить к поперечине. Болт закручивают до упора в ту же поперечину.

Говоря про чертежи толкачей, стоит обязательно упомянуть принципиальную схему такого устройства. Тут показаны геометрический центр букса, общее устройство крепления и сборка в целом. К сожалению, размеры не указаны.

А вот здесь приведены все необходимые габариты для мотобуксировщика в целом. Обозначены и места крепления основных деталей.

Рекомендации

Толкач (волокушу) слишком длинным делать не стоит. Его ширина должна быть больше длины. Рекомендуется обеспечивать максимально низкую посадку ездока. Благодаря ей устойчивость поддерживается на нужном уровне, и управлять устройством будет проще. Важно понимать, что устройства с высокой посадкой водителя неустойчивы даже при небольшой скорости, если сталкиваются с малейшими неровностями.

Проезд в глубоком снегу тоже сильно затрудняется. Во многих конструкциях толкач крепят на балансир и делают подвижным относительно буксировщика. Несмотря на преимущества жесткой схемы, подвижная сборка ценится за высокую проходимость. Кроме того, размещение ездока между двумя балансирами делает путешествие комфортнее. Важно: переднюю волокушу иногда цепляют сзади; в умелых руках управление при этом не сложнее – надо только использовать задний руль.

О том, как сделать толкач для мотобуксировщика своими руками, смотрите далее.

Мотобуксировщик своими руками — нюансы изготовления

Мотобуксировщик значительно дешевле как в момент покупки, так и в обслуживании. Но чтобы сэкономить еще больше, можно собрать мотобуксировщик своими руками. Особенно если у вас для работы есть необходимый набор инструментов. В этой статье попробуем разобраться, что нужно знать, прежде чем приступить к изготовлению мотобуксировщика.

Навигация по статье
  • Какие инструменты потребуются, чтобы собрать мотобуксировщик самостоятельно?
  • Какие нужны материалы для сборки мотобуксировщика?
  • Чертежи для мотобуксировщика
  • Двигатель, сердце мотособаки. Цена не так важна, как мощность
  • Расположение привода
  • Несущая рама самодельного мотобуксировщика
  • Подвеска мотобуксировщика
  • Гусеницы для мотобуксировщика
  • Какая трансмиссия лучше для самостоятельного изготовления мотобуксировщика?
  • Электрообрудование и системы управления
  • Мотобуксировщик — делать самому или покупать?
Читайте также:
Мини редукторы для электродвигателя своими руками

Мотобуксировщик, или мотособака, — незаменимый помощник не только для рыбака и охотника, но и в личном хозяйстве.

На мотобуксировщике удобно перевозить тяжелый груз, если местность труднопроходима: он отлично показывает себя как на снегу и льду, так и в болотах, на мягкой земле; не боится грязи.

Зимой мотобуксировщик выполняет те же функции, что и снегоход. Но перед снегоходом у него 2 весомых преимущества:

  • для управления не нужны права;
  • мотобуксировщик значительно дешевле как в момент покупки, так и в обслуживании.

Но мы попробуем сэкономить еще больше на самостоятельной сборке.

Какие инструменты потребуются, чтобы собрать мотобуксировщик самостоятельно?

1. Сварочный аппарат надежно скрепит крупные детали без заклепок и болтов.

2. Болгарка поможет разделить заготовки на отдельные части. Понадобится подобрать специальные насадки.

3. Электродрель.

4. Комплект гаечных ключей.

5. Отвертки, напильник и другие мелкие инструменты.

Так же необходим доступ к токарному и фрезерному станкам.

Какие нужны материалы для сборки мотобуксировщика?

1. Чертежи, подготовленные самостоятельно или найденные в сети.

3. Профильная круглая труба для остова (рамы).

4. Гусеницы и колеса на ходовую часть.

5. Элементы подвески.

6. Звездочки, подшипники, цепь, гайки, болты и т.д.

Чертежи для мотобуксировщика

Мотобуксировщики часто собирают самостоятельно в гаражных мастерских. Поэтому чертежи можно легко найти на просторах интернета. Мастера-любители создают собственные уникальные конструкции и делятся ими с другими.

Двигатель, сердце мотособаки. Цена не так важна, как мощность

Обычно для изготовления мотобуксировщиков берут одноцилиндровый карбюраторный двигатель. Это могут быть как дорогостоящие моторы от Honda и Yamaha, так и более доступные от MTR или Lifan.

Разница в цене большая, но мощность, как показывает практика, равносильна.

Находчивые мастера используют моторы для скутеров, мопедов и даже движки от бензопил.

Для транспортировки одного человека и грузов на 30-50 кг хватит и 6 л.с. Для перемещениях 2-х человек и грузов свыше 150 кг желательно больше 9 л.с.

Расположение привода

Переднеприводные мотобуксировщики лучше в плане управляемости, проходимости и маневренности. Заднеприводные чаще изготавливают как практичное средство передвижения и для того чтобы была возможность установить лыжный модуль.

Несущая рама самодельного мотобуксировщика

К раме мотобуксировщика нужно подойти со всей ответственностью: она подвергается большим нагрузкам, особенно на бездорожье. Сваривается она из профильных труб с прямоугольным сечением. Как правило, трубы выбирают с 3-миллиметровой толщиной стенок. Меньше смысла нет: если металл слишком тонкий, он быстро деформируется.

Не помешает добавить и оцинкованный лист, чтобы закрыть гусеницу.

Подвеска мотобуксировщика

От того, какой тип вы выберете тип подвески, будет зависеть размеренность и скорость передвижения.

Подвеска может быть:

  • склизовая;
  • катковая;
  • комбинированная.

Зимой надежнее и быстрее остальных — склизовая подвеска. Она меньше всего забивается снегом. Двигатель благодаря надежности этой конструкции работает стабильнее, без перегревов.

Но если вы хотите использовать мотобуксировщик в любое время года, выбирайте катковый тип с пружинными катковыми опорами, чтобы он плавней передвигался. Конечно, катковая подвеска будет хуже вести себя на снегу, особенно если он сыпучий и глубокий, но для летних месяцев она подходит безупречно.

Комбинированная подвеска совмещает в себе как достоинства, так и недостатки обоих типов.

Гусеницы для мотобуксировщика

Выбор гусениц — широкие (от 500 мм и больше) или узкие (380 мм) — зависит от сценариев использования самодельного мотобуксировщика.

Широкие гусеницы более устойчивы, особенно на высоких скоростях. На узких гусеницах cскорость меньше, но проходимость не хуже. Особенно если выбирать для сборки более компактные варианты мотобуксировщика: чем легковеснее мотор и гусеницы, тем маневреннее машина и меньше опасности провалиться под лед.

К тому же узкие гусеницы и легковесные мотобуксировщики лучше показывают себя, если приходится ездить по лесу. А когда такой мотобуксировщик застрянет или перевернется, будет гораздо легче с ним справиться.

Читайте также:
Мини станок для производства арболита

Какая трансмиссия лучше для самостоятельного изготовления мотобуксировщика?

Коробка передач может быть механической, автоматической и вариаторной. Некоторые имеют реверс (возможность заднего хода).

У автоматической трансмиссии больше тяговое усилие, но детали изнашиваются быстрее — и она нуждается в регулярном техобслуживании.

Механическая проще, не просит частого ремонта. Можно использовать коробку от старого автомобиля. В эксплуатации, конечно, менее комфортна, но помогает сэкономить на бензине. Главное слабое место у механической коробки — приводной ремень, который часто приходится менять.

Электрообрудование и системы управления

Руль можно снять со старой техники. Для управления мотобуксировщиком обычно используют руль, связанный с КПП, ручкой сцепления и газом.

Можно обойтись без электростартера, чтобы снизить затраты на изготовление. Ручной пуск более надежен, реже ломается.

Хотя без освещения, особенно зимой, когда рассветает поздно, а темнеет рано, приходится тяжело. Поэтому машину лучше всего снабдить катушкой на 7 ампер, чтобы беспроблемно питать фары.

Мотобуксировщик — делать самому или покупать?

Создать мотобуксировщик самостоятельно, особенно без необходимых знаний, опыта и инструментов — не простая задача. Но при должном внимании к деталям, терпении и мастерстве мотобуксировщик станет основательно выполненной машиной, которую вы будете знать изнутри.

Покупка уже готового мотобуксировщика может сэкономить время и силы. И вы будете уверены, что у вас не возникет трудностей в замене комплектующих или при обращении в сервис, если по каким-то причинам вы не сможете починить машину самостоятельно. Не всегда это вопрос навыков и знаний, иногда это все тот же вопрос времени и сил.

Вы также можете посмотреть мотобуксировщики на нашем сайте, чтобы ознакомиться с ассортиментом и комплектующими, представленными на рынке.

Пример самодельного мотобуксировщика

Примерный расчет положения точки крепления рамы толкача к буксу. (Страница 1 из 15)

Форум любителей мотособак → Толкачи → Примерный расчет положения точки крепления рамы толкача к буксу.

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 25 из 374

1 Тема от DIV 27-08-2018 00:46 (27-08-2018 00:53 отредактировано DIV)

  • DIV
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: Казань
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 2,392
Тема: Примерный расчет положения точки крепления рамы толкача к буксу.

Хочу предложить методику примерного расчета развесовки толкача и определения точки крепления дышла рамы толкача к буксировщику. Эту методику мы разработали параллельно с Валерием Васильевичем (sibir), каждый шел своим путем, но результаты расчетов совпали абсолютно. Метод является приблизительным, т.к. некоторые данные я не смог найти в справочниках и мне пришлось взять их “от фонаря”, опираясь на свой скромный опыт в толкачестроении. Однако, правильность расчетов была полностью подтвеждена испытаниями моего толкача (тема “Толкач Гаджет”). На примере Гаджета я и постараюсь донести до Вас все свои расчеты. Гаджет является заднеприводным толкачём, но эту схему можно легко адаптировать и для переднеприводной техники.Благодаря этой простой методике можно уже на этапе постройки избежать многих распространенных ошибок, которые делают большинство толкачестроителей. А именно, в погоне за уменьшением давления на снег и улучшением проходимости берут слишком большое управляющее корыто. Однако это в корне не правильно и наоборот приводит к ухудшению проходимости, а также устойчивости и управляемости.
Вся методика строится на том, что давления на поверхность снега отдельно буксировщика и корыта (водитель на рабочем месте) должны быть одинаковыми, или хотя бы близкими по значению. Только в этом случае можно достичь не только максимальной проходимости, но и максимальной устойчивости и максимальной управляемости. При одинаковом давлении корыто выполняет функцию уминания и подготовки поверхности снега для следом идущего букса (буксировщика), а буксировщик должен выполнять функцию только толкателя, при этом не проваливаясь глубже в снег (давления ведь одинаковые).
Вот схема, предложенная мной, на которой показаны все силы действующие на толкач при равномерном (без ускорений и торможений) движении. На корыто пока не смотри, здесь указаны только те силы, которые нам нужны для расчета развесовки.

Здесь:
0 – начало координат, его удобно выбрать в геометрическом центре гусеницы (т.е. в середине гусеницы)
Рсу – вес силовой установки; d – плечо действия этой силы относительно начала координат; ЦТсу – центр тяжести силовой установки;
Рв – вес водителя толкача; ЦТвод – центр тяжести водителя (у сидящего человека ЦТ расположен в 3-5 см вперед от пупа, или примерно в 30-35 см от спинки сидения);
Вес водителя раскладывается на две силы: Рвб – вес водителя, приходящийся на буксировщик и Рвк – вес водителя, приходящий на корыто;
с – плечо действия силы Рвб относительно центра координат;
Ррам – вес рамы толкача ( в дальнейшем для удобства расчетов примем, что на буксировщик приходит 40% от веса рамы, а на корыто 60% от веса рамы, т.е. (0,4*Ррам) и (0,6*Ррам) соответственно, т.к. передняя вилка рамы несет в себе больший вес, чем дышло;
Ркор – вес корыта;
Ргр – вес груза в корыте;
Ргус – вес гусеничного блока ( без силовой установки);
Fкр – тяга на крюке (в большинстве случаев она не превышает 25 кг); f -плечо этой силы;
Fкор – сила сопротивления корыта, приходящая на буксировщик; е – плечо этой силы;
На буксировщик ещё действует сила реакции поверхности снега на гусеницу. Она направлена вдоль нижней ветки гусеницы и т.к. её плечо относительно начала координат равно 0, то и момент от этой силы равен 0. Поэтому эту силу я не стал указывать, чтобы не усложнять схему и расчеты.
Отмечу, что под силовой установкой (СУ) я понимаю весь блок двигатель+ вариатор+реверс, ведь у меня всё это размещено в едином блоке. Если на буксировщике эти составляющие размещены отдельно, то нужно знать вес каждой составляющей и расстояние от ЦТ этой составляющей до начала координат. Некоторыми составляющими (например, вариатор весит не так много) можно пренебречь.

Читайте также:
Медный колчедан применение

2 Ответ от DIV 27-08-2018 00:53

  • DIV
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: Казань
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 2,392
Re: Примерный расчет положения точки крепления рамы толкача к буксу.

Весь расчет сводится к двум этапам:
1. Расчет развесовки толкача в целом и подбор управляющего корыта.
2. Расчет развесовки отдельно буксировщика и определение координаты точки крепления дышла рамы толкача.
Начинаем с первого этапа:
а) Определяем вес толкача в снаряженном состоянии
Р=Рв+Ргус+Рсу+Ррам+Ркор+Ргр
б) Определяем общее давление на поверхность снега от всего толкача
р=Р/S, где S – общая эффективная площадь толкача.
S= Sгус+Sкор, здесь
Sгус – эффективная площадь гусеницы. При небольшом угле атаки гусеницы (до 15 градусов) площадь гусеницы определяется, как произведение расстояния между звездами по центрам на ширину гусеницы. Для стандартной гусеницы (2828 мм) эффективная площадь равна 0,55 м2. Если угол атаки увеличивается, то необходимо вносить соответствующие поправки в формулу площади гусеницы;
Sкор – эффективная площадь управляющего корыта. Другими словами – это площадь пятна контакта, оставленного корытом, погруженным в рыхлый снег на определенную глубину. Здесь надо определиться, на какую глубину должно погружаться корыто в снег. В соответствие с рисунком эта глубина равна глубине погружения букса на толкаче. По моим наблюдениям буксировщик толкача весом 150 кг на стандартной гусе погружается в снег примерно на 20 см, а весом 110 кг – на 15 см. Когда я рассчитывал Гаджета, то мысленно погружал корыто на глубину 15 см, замерял длину пятна контакта и умножал на ширину днища корыта. Например мое корыто с размерами по-верху 1х0,6м имеет площадь пятна контакта 0,45м2.
Итак мы нашли общее давление на поверхность снега от всего толкача. Согласно утверждению, которое я выделял жирным в прошлый раз, это давление должно быть равно давлению на снег отдельно от букса (р1) и отдельно от корыта (р2). Т.е. должно выполняться равенство:
р=р1=р2

Мотособака своими руками: схема и чертежи, порядок изготовления

  • 18 Апреля, 2021
  • Снаряжение
  • Марина

Самодельный мотобуксировщик, мотособака, самодельный снегоход, автонарты – транспорт, сделанный для передвижения по снегу для тех, кто любит зимнюю рыбалку, охоту или просто зимние развлечения. Заменяет упряжку собак – тянет груженые сани или даже несколько. Легкий, разборный, легко перевозится в кузове внедорожника или в кузове машины, экономный в расходе топлива, работает в условиях низких температур, и на его вождение не надо иметь права и платить налог. Хорошо проходит не только по глубокому снегу, но и по льду, и по очищенной дороге.

Читайте также:
Направляющая для фрезера своими руками

Для чего нужна мотособака

Мотобуксировщик сделает зимний отдых приятнее: переходы легче, и не надо на себе тащить рыболовные снасти, бур, табуретки, термосы с горячей едой, палатку. Можно без ущерба для здоровья взять не столь необходимые вещи для комфорта. И поездка может стать захватывающим приключением.

Может, лучше купить снегоход?

На сегодняшний день в продаже имеются готовые снегоходы и мотобуксировщики различных фирм. Стоимость их начинается от 100 000 руб. и выше. Цена снегоходов брендовых фирм превышает 1 500 000 руб. Купить такой может не каждый. Мало того что они очень дороги сами по себе. Для снегохода необходимо отдельное место в гараже, у него большой расход топлива, дорогостоящее обслуживание. Чтобы не получить штраф, необходимо получить права категории А1, которые выдаются водителям самоходных машин в Гостехнадзоре. Управлять самоходной машиной без прав запрещено. А еще за снегоход придется платить транспортный налог.

Если руки золотые

Можно собрать из подручных и не таких дорогих материалов своими руками мотособаку. Как сделать такой транспорт? Об этом пойдет речь далее.

Для этого безусловно потребуются определенные навыки, материалы, инструменты и время. Можно выбрать из имеющихся вариантов, но можно создать собственный чертеж мотособаки своими руками. Затем собрать транспорт и получить удовольствие, удобство и дополнительное время на отдых за счет уменьшения времени на прохождение пути по заснеженным полям и дорогам.

Мотобуксировщиковщик “мотособака” своими руками: схемы и чертежи

Умельцами разработаны различные варианты мотобуксировщиков. Ниже представлен один из вариантов схемы самодельного транспорта с описанием всех составляющих.

Гусеничный мотобуксировщик “Тюлень” составляют следующие узлы и детали:

  • 1 – рукоятки управлении мотобуксировщиком;
  • 2 – каток ведущий;
  • 3 – лента гусеничная;
  • 4 – бак топливный;
  • 5 – дышло;
  • 6, 12 – катки опорные;
  • 7 – каток натяжной;
  • 8 – двигатель V-50;
  • 9 – рама;
  • 10 – каток передний;
  • 11 – патрубок выхлопной;
  • 13 – цепь привода ведущих катков;
  • 14 – звездочка ведущего вала.

Мотособака представлена модулем, на котором расположено место для мотоблока, может быть сиденье для человека. Мотоблок поставлен на гусеницы.

Что необходимо для производства

Абсолютно реально и не так сложно сделать мотоблок своими руками. Схемы и чертежи мотособаки достаточно просты даже для начинающего мастера. Можно собрать машину из подручных и не столь дорогих материалов.

  1. Каркас. Он может быть сварен из профильных труб 20 х 40 мм, уголка и полос. Предварительно необходимо рассчитать длину, набросать схемы и чертежи. Мотособака, которая сделана своими руками, будет более проходима и легче, если будет короче. Это следует учесть, если вы планируете ездить по лесу или по льду.
  2. Гусеницы. Это могут быть гусеницы от трактора, транспортерная лента. Гусеницы можно сделать самостоятельно из V-образных ремней. Для этого ремни пристегиваем к проушинам или колесам. Можно сделать гусеницы из цепей: соединить две одинаковые цепи в два круга, запаять – закрепить звенья и армировать их стальными пластинами на болты. Важна ширина гусеницы, потому как слабому мотору будет сложно тянуть более широкие гусеницы.
  3. Сиденье. Для сиденья можно взять поролон из старой мебели, кожзаменитель или кожу от мебели либо одежды.
  4. Мотор. Можно использовать имеющийся мотор от техники, можно купить определенный отечественной марки или зарубежной сборки. Неплохо себя показывают моторы китайской сборки. Мощность мотора зависит от желаний и возможностей. Мастера предлагают брать моторы от 6,5 л. с. Но на форумах владельцы мотособак признаются, что мощности не хватает. Мотора на 15 л. с. более чем достаточно, чтобы везти 2-3 человек, преодолевать крутые подъемы, развивать скорость до 35 км/ч (оптимальной считается мощность в 9 л. с.). Но есть лихачи, которым нужен двигатель в 20 л. с.
  5. Оцинкованный, металлический лист либо что-то иное для обшивки.
  6. Звездочки, подшипники, цепь, гайки, болты и пр.
Читайте также:
Литье металла в силиконовые формы

Итак, как делается мотособака своими руками с двигателем?

Этапы сборки

Работу по созданию своими руками самодельной мотособаки разделим на 4 основных этапа. Первый и последний этапы поменять местами нельзя. 2-й и 3-й этапы можно осуществлять параллельно.

1-й этап. Планирование

Для начала стоит представить, с какими характеристиками и внешним видом должна получиться ваша мотособака. Используя готовые схемы и чертежи, корректируя их под себя, составьте список планируемых материалов. Этот этап поможет избежать ошибок и ускорит создание машины. Порядок действий и предложенные материалы могут варьироваться. Следует оценить наличие инструмента и места для работы. Закупить недостающее. На момент начала сборки все материалы и инструменты должны быть в наличии и под рукой. При наличии помощника за 3-4 дня у вас будет готовая собственная мотособака.

  1. Собирается основа, скелет машины. Он держит все элементы и испытывает нагрузку и постоянные вибрации. Он не должен прогнуться, швы сварки должны быть надежны. От этого будет зависеть, насколько безопасна ваша собранная своими руками мотособака. Схема и чертежи вашей машины не обязательно должны быть точными. При наличии всех элементов длина, ширина каркаса, места сварки креплений могут подгоняться на месте.
  2. Из труб варится модуль для мотособаки своими руками с помощью сварки. Прямоугольник из профиля 20 х 40 мм. Стойки крепления руля делаются из такого же профиля, но с большей толщиной стенки. Стоит учитывать, что мотособака будет испытывать постоянные вибрации, поэтому модуль либо варим изначально из более прочных труб, либо усиливаем конструкцию в последующем. Для руля используется профильная труба 20 х 20 мм и круглая труба примерно такого же диаметра. То место, где руль крепится к раме, необходимо усилить. На это место идет постоянное давление плюс вибрация. Следует также усилить жесткость рамы, например, приварив поперечные перекладины из профиля 20 х 40 мм или другого. Также рекомендуется внутрь трубы вставлять трубу меньшего диаметра. Привариваем пластины крепления ведущего вала к раме. Делаем крепление двигателя из уголка 40 х 40 мм или иного размера. Отрезаем 6-8 кусков и привариваем их в переднюю часть рамы. Привариваем крепления подвески мотобуксировщика.
  3. Варим защитный каркас двигателя необходимой формы и привариваем его к раме. Привариваем отрезки, соединяющие каркас со стойками крепления руля. Зачищаем неровные края.
  4. Чтобы избежать коррозии металла, сваренную раму окрашиваем. После полного высыхания краски обшиваем стальным (алюминиевым) листом с помощью заклепок.
  5. Высверливаем отверстия для болтов, чтобы закрепить двигатель.

3-й этап. Сборка ходовой части

  1. Кладем гусеницу, внутрь нее вставляем ведущий вал с насаженными корпусными подшипниками, потом вставляем балансир (задний вал). Сверху ставим раму. Раму закрепляем с помощью болтов и гаек. Сразу используйте контргайки. Ставим натяжители гусениц. Существуют различные натяжители гусениц, есть возможность выбрать наиболее подходящие, исходя из вашей конструкции.
  2. Между валами для опоры гусеницы ставим катки (катковые тележки) или склизы. Используются также комбинированные варианты. Склизы можно поставить заводские из пластика. Можно сделать деревянные из прочной древесины. Закрепляем их.
  3. Закрепляем брызговик, фаркоп, натягиваем гусеницу.

Посмотрите ниже схемы и чертежи мотособаки. Своими руками собирается эта техника, но при этом такой вариант очень практичный и надежный. Очень интересно здесь использование катков в ходовой части. Это повышает цену производства, но приравнивает вашу мотособаку к снегоходу по проходимости.

4-й этап. Завершение сборки

  1. Закрепляем двигатель четырьмя болтами.
  2. Устанавливаем звезды, цепь, натяжитель цепи (им может быть башмак цепи ГРМ).
  3. Ставим руль с рычагом газа и кнопкой выключения мотора.
  4. Подключаем все элементы. Прикручиваем защиту двигателя. Готово.

Какую лучше выбрать подвеску

По рыхлому снегу легче пойдет мотособака на склизовых подвесках, в то время как на колесных ей будет идти тяжеловато. Но склизовым подвескам противопоказаны очищенные дороги и лед. Поэтому, если мотособака создается для рыбалки или хозяйственных целей, то все же следует остановиться на более универсальных колесных.

Плюсы и минусы широких гусениц

  1. Самодельная мотособака, сделанная своими руками, более маневренна и легка при более узкой гусенице (380 мм), чем при 500 мм и больше. Это важно, когда придется ездить по лесу среди деревьев и пней, переворачивать или доставать провалившуюся (застрявшую) в снег машину. Будет лучше, если вы это сможете сделать сами без посторонней помощи.
  2. На высоких скоростях мотособаки с широкими гусеницами более устойчивы.
  3. На узких гусеницах скорость меньше. Меньше тяга. Дело в том, что при использовании редуктора менять передаточные отношения можно только на звездах. И тут приходится жертвовать либо скоростью, либо тягой. Если использовать звезды 12/40, то можно развивать скорость до 20 км/час без потери мощности.
  4. Дешевле более компактная мотособака. Если мотособака на гусеницах 380 мм может обойтись в 25-30 тыс. руб., то на 500 мм – не дешевле 60 тыс.
  5. В обслуживании дешевле более компактные мотособаки. Они легче – расход топлива меньше.
  6. Проходимость даже по рыхлому снегу у обоих вариантов примерно одинаковая. Но более компактные мотособаки легковеснее: легче гусеница даже при той же длине, и меньше весит двигатель (потому как он может быть менее мощным). Это важно, когда приходится ездить по замерзшим водоемам – меньше опасности провалиться под лед. Если такая опасность существует, то лучше подстраховаться и приобрести надувные ПВХ-баллоны (их объема достаточно, чтобы буксировщик и вы не провалились под воду).
Читайте также:
Марки сварочных электродов и их классификация

Какие вопросы стоит задать себе

Но все же, прежде чем начинать собирать мотобуксировщик, нужно решить, целесообразно ли это?

Как часто вы будете им пользоваться?

Есть ли место для хранения?

Если на все вопросы вы ответили “да”, то смело приступайте к работе!

Толкач – технические моменты. (Страница 1 из 66)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 25 из 1,637

1 Тема от Aleos 06-12-2014 08:07

  • Aleos
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: Красноярский край
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 1,118
Тема: Толкач – технические моменты.

Предлагаю в этой теме, выкладывать свои узлы, при создании своего толкача. Многим будет интересно, и легче будет найти информацию тем, кто строит такую конструкцию.
Вот мои фото, переоборудования Паксус 600 в мототолкач:
Общий вид:

Транспортное положение дышла:

Крепление дышла к склизовой подвеске

Крепление поперечины к волокуше:

Отредактировано Aleos (6 декабря, 2014г. 08:15)

2 Ответ от Алексеевич 06-12-2014 17:57

  • Алексеевич
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: Вологодская обл.
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 4,724
Re: Толкач – технические моменты.

Алексей, не плохо бы сюда кидать и технические данные, например,размеры профиля,дышла,особенности крепления к раме, ну и так далее.

3 Ответ от coka 06-12-2014 19:04

  • coka
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: Карелия
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 3,394
Re: Толкач – технические моменты.

Имеющий глаза-всё что надо увидит.

4 Ответ от Алексеевич 06-12-2014 19:30

  • Алексеевич
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: Вологодская обл.
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 4,724
Re: Толкач – технические моменты.

Имеющий глаза-всё что надо увидит.

Человек опирается не на одно лишь зрение. хуже то не будет..

5 Ответ от Aleos 06-12-2014 19:43

  • Aleos
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: Красноярский край
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 1,118
Re: Толкач – технические моменты.

Алексей, не плохо бы сюда кидать и технические данные, например,размеры профиля,дышла,особенности крепления к раме, ну и так далее.

Насчет линейных размеров, у меня все по месту делалось. В остальном: Дышло из профиля 20*40, рама и поперечина волокуши тоже. Узел крепления дышла к буксу, из нижнего уха переднего амортизатора УАЗа, которое приварено к профилю. Затем впрессовал туда новый сайлентблок. Болт этого крепления 12*80 с мелкой резьбой (вроде стремяночный Волги??). Безрезьбовая часть его, как раз в сайлентблоке получается. К уху склизовой подвески приварена гайка для этого болта. Болт вкручен в эту гайку и законтрен с другой стороны уха, самоконтрящейся гайкой. Дышло крепится к раме 4-мя болтами с самоконтрящимися гайками. Т.е. при всей сборке конструкции, закручиваются 4 болта рамы, и 2 болта крепления к волокуше. Соединяется разъем проводки, и подсоединяется трос газа. Сиденье быстросъемное, снимается и ставится одним движением, позже сфотаю. Сиденье из текстолита, положен утеплитель, и обшито непромокаемым материалом. Руль и рулевая колонка – от мотоцикла Урал, вилка сварена из труб его же рамы. Крепление к волокуше сделано из двух кроватных уголков, сваренных вместе, прямо по месту на волокуше. Нижняя гайка бОльшего диаметра, служит центратором для болта, приварена к поперечине. Болт вкручивается и упирается в поперечину, притягивая крепление снизу, к каркасу волокуши. Вот, вкратце. :cool: :cool: Отредактировано Aleos (25 декабря, 2014г. 20:33)

Читайте также:
Литьевой мрамор технология производства

Постройка мотобуксировщика (мотособаки): от и до

Всем привет! В этой статье я расскажу об основных этапах постройки самодельного мотобуксировщика на стандартной бурановской гусенице, шириной 380 мм, с двигателем Lifan, мощностью 8 л.с. Итак, сразу к делу:

Видео по сборке:

В первую очередь нужно сварить основу рамы, представляющую собой простой прямоугольник, из профильных труб 20×40 мм.

Далее готовим и привариваем стойки крепления руля из такого же профиля, но с большей толщиной стенки, в нашем случае 2 мм.

Следующим этапом приступаем к изготовлению руля из профиля 20×20 мм и круглой трубы, диаметром около 22 мм. Место крепления руля к раме дополнительно усиливаем, приварив шайбы, т.к. этот узел испытывает достаточно высокие нагрузки.

После этого приступает к изготовлению креплений ведущего вала из железного листа, толщиной 3 мм.

Теперь возвращаемся к основе рамы. Для крепления двигателя и общей жесткости необходимо дополнить ее поперечными отрезками из такого же профиля.

Далее привариваем крепления ведущего вала вплотную к передней части рамы.

После приступаем к изготовлению защитного каркаса двигателя. В нашем случае для этого использовался самодельный трубогиб, но можно обойтись и без него, просто сварив трубы в конструкцию нужной формы.

Далее делаем крепление двигателя из уголка 40×4 мм. Нарезаем 8 отрезков одинаковой длины и ввариваем их в переднюю часть рамы.

Следующим этапом готовим крепления тележек подвески мотобуксировщика, представляющие собой нарезанные из стальной полосы 40×4 мм отрезки с просверленными отверстиями. И сразу привариваем их.

Теперь, когда рама почти готова, привариваем подготовленный ранее защитный каркас двигателя и отрезки, связывающие этот каркас со стойками крепления руля.

Рама готова, зачищаем сварные швы и острые края, и готовим конструкцию к покраске.

После полного высыхания краски крепим с помощью заклепок предварительно вырезанный оцинкованный лист, после чего вырезаем отверстия под болты крепления двигателя.

Конструкция готова, можно приступать к окончательной сборке. Сначала устанавливаем гусеницу с ведущим и ведомым валами. Потом 3 катковые тележки подвески, брызговик, ведомую звезду и, наконец, двигатель с ведущей звездой и цепью.

Переходим к предварительным испытаниям. Понятно, что без снега полноценно испытать конструкцию не получится, но особой надобности в этом не вижу. Сейчас объясню, почему.

В общих чертах эта конструкция повторяет наш предыдущий мотобуксировщик, созданный в конце прошлой осени и прекрасно зарекомендовавший себя за несколько месяцев эксплуатации. Все его недочеты и слабые места были устранены в новой конструкции, которая к тому же сама по себе довольно примитивна и ломаться там особо нечему.

Назначение, двигатель и другие замечания

Мотособака изначально создавалась для продажи либо знакомым, либо любому желающему. Т.к. никто из знакомых пока не созрел, буксировщик выставлен на продажу. Цена будет указана в конце статьи.

Основной идеей при постройке мотобуксировщика было создание максимально прочной, надежной и универсальной конструкции при минимальных расходах. Именно поэтому мы не особо заморачивались с покраской, прицепным устройством и отказались от кожуха, защищающего двигатель от холода. Но при этом мы не стали экономить на толщине металла и качестве комплектующих.

На буксировщике установлены 380-мм бурановская гусеница на 57 шагов общей длиной 2878 мм, также бурановские валы и 3 симметричные тележки. Двигатель Lifan 170F-TR, мощностью 8 л.с. с автоматическим редуктором. Самый мощный из небольших и легких двигателей Lifan. На 9 л.с. гораздо тяжелее.

Опыта эксплуатации именно этого двигателя у меня нет, но первые впечатления только положительные, особенно по сравнению с моим Forza FZ-6,5:

  • Бензобак на резиновых шайбах, гасящих вибрацию, с нормальной крышкой на резьбе и цепочке;
  • Глушитель из более толстого металла, как и кожух охлаждения цилиндра;
  • Кнопка подкачки топлива;
  • Отверстие забора воздуха с металлической сеткой.
Читайте также:
Нанесение полимерного покрытия на металл

Что касается этапов сборки, то в нашем случае они корректировались в зависимости от наличия или отсутствия нужных комплектующих и расчета нужных размеров. При наличии всего необходимого последовательность может быть другой, например крепление двигателя можно приварить на одном из самых ранних этапов.

Касаемо размеров рамы:

Цена мотобуксировщика

Стоимость мотособаки — 39 500 рублей с 2-мя тележками (без средней) или 41 000 рублей с 3-мя тележками. При этом ее себестоимость составила около 33 000 рублей. Напомню, что постройка нашего предыдущего буксировщика, который на деревянных склизах, обошлась нам в 25 000 рублей.

Более высокая себестоимость новой мотособаки обусловлена использованием катковой подвески; более мощного, надежного и, соответственно, дорогого двигателя, т.е. Lifan вместо Forza и, конечно же, общим повышением цен на все комплектующие.

Читайте также:

Постройка мотобуксировщика (мотособаки): от и до: 50 комментариев

Здравствуйте,скажите пожалуйста какие лучше сани- волокуши подобрать для стандартного мотобуксировщика8л.с. на 380 гусенице и если можно укажите размеры, заранее спасибо.

Добрый день. Мы лучше «Рыбацких саней №13» пока ничего не нашли. Размеры 155 х 55 (43 по дну) х 20 см. В этом видео про них рассказывал — https://youtu.be/aQlA737WOsM

Здравствуйте! Скажите пожалуйста,для чего на понижающем редукторе у двигателя Лифан 8л.с. четыре резьбовых отверстия снаружи.

Здравствуйте! Хороший вопрос, тоже задавался таким)) Точно не для второго такого же редуктора, т.к. расстояние между отверстиями другое.

Здравствуйте,скажите пожалуйста из какого материала лучше защитить двигатель с боковых сторон ,и ещё, где лучше установить натяжитель цепи,на редукторе или на железной пластине ведущего вала на мотобуксировщике 380 гусеницы 57шагов. 8 л.с. заранее спасибо.

Приветствую! Да в принципе любым листовым материалом можно обшить (пластик, алюминий), вплоть до фанеры. По натяжителю: если речь об обычных одинарных звездах, то, думаю, на пластине, т.к. в этом случае можно использовать цепь минимальной длины. Да и в целом это будет прочнее и надежнее.

Здравствуйте, сделал мотобуксировщик на 380 гусеницу пока без двигателя ,всё хорошо,меня интересуют натяжители гусеницы, можно ли приварить шпильки на ведомый вал без болта или это не надёжно будет? Заранее спасибо.

Добрый день. Думаю, да, но лучше и надежнее поставить винты-полукольца М10, как на наших новых буксировщиках.

Мотособаки для рыбаков и охотников – как сделать машину своими руками

Мотобуксировщик или мотособака – нужная вещь для охотника. Этот вид транспорта можно приобрести в специализированном магазине, но цены на подобную технику высокие. Выход есть: собрать изделие можно самому, тогда затраты будут небольшими. Чтобы мотособака своими руками была сделана качественно, служила долго, нужна подробная схема и чертежи, ряд инструментов и деталей.

Что такое мотобуксировщик – описание и назначение

Под мотособакой понимают мини-снегоход (мини-снегоболотоход) с двигателем. Данное транспортное средство представляет собой сцепку из гусеничного буксировщика с санями либо санями-волокушами. Водитель мотособаки садится в сани, туда же кладут любой груз. У некоторых моделей «собаки» есть специальная грузовая площадка на тягаче. Мощность двигателя обычно составляет от 6 л. с. до 13 л. с., скорость равна 30-40 км/час. Тормоз у мотособаки отсутствует, о чем всегда надо помнить водителю.

Мотобуксировщики популярны среди рыбаков, охотников. Также их можно применять в сельском и лесном хозяйстве для перевозки небольших грузов. В отличие от колесной техники, лыжи на санях мотособаки позволяют передвигаться даже по рыхлому снегу, зимнему бездорожью, чем транспортное средство напоминает снегоход. Разница лишь в расположении водителя: они сидит вне платформы с мотором, что уменьшает вес мотособаки, увеличивает проходимость. Также плюсами в сравнении со снегоходом являются простота конструкции, более низкая цена.

На мотособаках можно передвигаться по замерзшей поверхности водоема – озера, реки. Они идеальны для любителей подледной ловли и были разработаны специально для них. Машину легко перевезти в автомобиле, используя чехол, выгрузить на берегу, после применять по назначению. На мотособаке возможно перевозить грузы по пересеченной местности, изобилующей спусками, подъемами. Используют технику для поездок летом, весной, осенью по болотистым полянам, лесным дорожкам.

Читайте также:
Направляющая приставка для дрели

Почему стоит изготовить мотособаку – причины

И покупная техника, и самоделка отличаются неприхотливостью, компактностью, не требуют много места для перевозки, хранения. Но некоторые охотники предпочитают делать мотособаки самостоятельно, из подручных средств. Основная причина – экономичность: самодельный вариант обойдется на порядок дешевле. Не более стоимости самого простого буксировщика из Китая можно соорудить также надежный, прочный буксировщик-толкач.

У многих моделей мотособак, особенно китайской сборки, есть масса недочетов в конструкции. Например, гусеница может часто забиваться снегом, что связано с промахами разработчиков. Прочие возможные проблемы – вставание мотособаки на дыбы, зарывание в слишком глубоком снегу, забрасывание снега в сани. Всех этих неприятностей можно избежать, если делать транспортное средство самому.

При переднем расположении мотора мотособаки, которое практически всегда планируется в самодельных моделях, работа машины будет намного эффективнее. Вот очевидные плюсы:

  • экономия топлива и общее удешевление конструкции;
  • более высокая скорость движения;
  • возможность сделать дополнительные отсеки для снастей.

к содержанию ↑

Основные элементы мотособаки

Самая важная деталь техники – двигатель. Обычно для создания мотособак применяется одноцилиндровый карбюраторный бензиновый мотор. Не менее важной частью является резинометаллическая гусеница – движитель с подвеской. С помощью гусеницы можно ездить по снегу, льду, мягкому грунту в теплое время. Стоит подробнее рассмотреть все составляющие мотособаки.

Двигатель машины

Чаще всего для мотособак используются двигатели марок «Хонда», «Ямаха» (дорогие) или китайских брендов (MTR, «Лифан» и другие бюджетные). Эти силовые агрегаты сильно различаются по цене, хотя мощность их обычно равнозначна. Отлично себя зарекомендовали двигатели «Лифан» с центробежным (сухим) сцеплением. Некоторые применяют для создания мотособак мотор из мотоблока, снимают двигатель с бензопилы «Урал», пилы «Дружба».

Популярным считается мотор с мопеда Ш-58, рассчитанный на ручное переключение коробки. Также можно применять двигатели для скутеров. Главное, чтобы у изделия были хорошие тяговые характеристики, мощность не менее 6 л. с. Этого достаточно для перевозки на мотособаке одного человека и груза на 30-50 кг. Для поездки двух человек и груза на 150-200 кг лучше выбрать двигатель мощностью более 9 л. с. В качестве элемента тюнинга мотора часто используют натяжитель цепи.

Несущая рама мотособаки

Рама должна иметь отличное качество, ведь в пути она испытывает высокие нагрузки, особенно при движении по бездорожью. Эта конструкция делается полностью своими руками, варится из металлических труб прямоугольного сечения. Обычно хватает толщины трубы 3 миллиметра, более тонкий металл не годится, он быстро деформируется.

Как сделать раму своими руками, можно посмотреть на фото, видео. Берут две трубы сечением 20*20 мм, дополняют еще двумя размерами 20*40 мм, формируют каркас. Вваривают в него два уголка по 40 мм, сверху приваривают защитный каркас для двигателя, который не даст ему повредиться при опрокидывании техники. К раме также желательно присоединить заклепками лист оцинковки для закрытия гусеницы.

Подвеска мотособаки

Подвеска служит важным показателем работы ходовой части. По конструкции она может быть катковой, склизовой. Катковая хуже показывает себя на снегу, зато идеальна для движения в теплое время года. Подвеска на склизах не позволяет забиваться гусеницам, но применяется только зимой: ей нужен снег, который охлаждает систему (лыжный модуль).

Для домашнего изготовления мотособаки и поездок в любой сезон года стоит выбирать современную катковую подвеску, но не с жестким, а с пружинным опиранием катков. Такая мотособака будет более мягко перемещаться на замерзшей дороге. При движении придется избегать слишком рыхлого снега.

Трансмиссия мотособаки

Трансмиссия отвечает за передачу вращения вала на основную звездочку гусеницы. Коробка может быть вариаторной, механической, автоматической редукторной, некоторые имеют реверс (возможность заднего хода). Преимущество автоматической трансмиссии – большое тяговое усилие, минус – быстрый износ ряда деталей, необходимость регулярного техобслуживания.

В качестве механической можно применять коробку от ВАЗ, иного старого автомобиля. Ее плюс – простота обслуживания, отсутствие необходимости в частом ремонте, но использование такой трансмиссии менее комфортно. Вариатор обеспечивает плавную передачу усилия от двигателя на гусеницу, что помогает снизить скорость износа деталей, сэкономить на бензине. Минус – слабый приводной ремень, который приходится регулярно менять.

Читайте также:
Монтаж декинга своими руками

Гусеница мотособаки

Такие устройства могут быть снегоходными и специализированными, созданными именно для мотособак. Они различаются шириной, высотой, длиной. В продаже есть сменные гусеницы от снегоходов, которые можно применять в изготовлении мотобуксировщиков. Популярны гусеницы от «Бурана», но высокой проходимостью они не отличаются, эксплуатировать мотособаки придется только на замерзшем водоеме, хорошо накатанной дороге.

Приобретать следует не слишком узкие гусеницы. Оптимальным считается изделие на 50 см, поскольку оно делает мотособаку устойчивой, проходимой, маневренной. Есть в продаже и «агрессивные» гусеницы повышенной проходимости, их ширина – от 55 см, выполнен особый рисунок протектора. У изделий повышена высота грунтозацепов – она равна 32 мм (стандартная составляет 21 мм). Можно также сделать гусеницы самостоятельно из транспортерной ленты. Траки выполняют из березовых планок, иных материалов.

Электрооборудование и системы управления машины

Для управления мотособаки используют руль, имеющий связь с КПП, ручкой сцепления, газом, которые следует взять с любой подходящей старой техники. Обычно в базовых комплектациях буксировщиков оборудован ручной пуск, но по желанию его могут поменять на электростартер, добавить катушку освещения. Все это легко сооружается самостоятельно, но затраты на изготовление мотособаки повысятся.

Без электростартера вполне можно обойтись, к тому же ручной пуск считается более надежным в плане поломки. Зато без освещения ночью на мотособаке точно придется плохо, эту систему нужно предусмотреть обязательно. Машину надо снабдить катушкой на 7 ампер, чтобы проблем с подпиткой фар не возникало.

Мотособака собственного изготовления: технология

Перед началом работы нужно подготовить все необходимые инструменты и оборудование для мотособаки. Подробно ознакомиться с ходом работы можно при просмотре тематического видео.

Подготовка к работе

Чтобы проблем с использованием мотособаки не возникло, важно сразу определиться с ее основными техническими параметрами:

  • грузоподъемностью;
  • мощностью двигателя;
  • типом трансмиссии;
  • системой запуска двигателя – ручной или электрической.

Также следует подумать над дополнительными приспособлениями мотособаки – лебедкой, освещением, защитными элементами, сиденьями. Затем составляется точный чертеж, на котором будут отражены все нюансы. Далее можно заказать комплект деталей для мотособаки или подобрать их самостоятельно из имеющихся в наличии от иной техники.

Необходимые инструменты

При работе не обойтись без сварочного инвертора, дрели и болгарки, набора гаечных ключей. Также для монтажа мотособаки потребуются отвертки, напильник, прочие мелкие инструменты. У мастера должен быть доступ к токарному, фрезерному станкам.

Сборка мотособаки

Вначале делают раму мотособаки, которая поможет закрепить двигатель, коробку, ходовку. Для этого подобранные трубы (также подойдет балка или швеллер) сваривают в прямоугольную рамку. Затем приваривают крепления для всех важных узлов мотособаки. После можно установить двигатель.

Ходовая часть должна быть основана на опорных подшипниках. На токарном станке вытачивают соответствующие втулки с толщиной стенок 5 мм. Применяя втулки, по углам рамы ставят подшипники. После изготавливают переднюю, заднюю оси, которые сформируют валы вместе со втулками и подшипниками. Задний вал мотособаки делают ведущим, надевая на него приводную звездочку и надежно приваривая ее. Цепью ее надо присоединить к коробке передач.

Гусеницы мотособаки делают самостоятельно из транспортерной ленты более 30 см шириной либо берут готовые, но последние придется разрезать и расширять вставками. Траки создают из древесины, пластиковых труб или снимают со старого снегохода. На коробку, мотор ставят шкивы, соединяющиеся ременной передачей. К рулю крепят элементы управления мотособакой – рукоять сцепления на левой стороне, ручку газа – на правой. Руль закрепляют на раме двумя трубами путем сваривания с вилкой. Последняя располагается на задней оси и закрепляется приваренными стальными шайбами.

По окончании работы монтируются дополнительные приспособления мотособаки, навешивается нужное оборудование. Конструкция дополняется местом для сидения, отсеком для грузов и т. д. Готовое изделие не уступит по качеству магазинной технике, зато будет сделано надежно и может быть отремонтировано в случае поломки самим мастером.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
gmnu-nazarovo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: