Выпиловка по металлу

Выпиливание лобзиком по металлу.

Выпиливание лобзиком — одна из самых сложных и ответственных операций индивидуального изготовления ювелирных изделий. Сущность выпиливания лобзиком заключается в удалении фоновых частей (фона), детали или рисунка, после чего остается сложная конструкция или ажурный орнамент.

Лобзик представляет собой небольшого размера станок (типа ножовочного) для натяжения режущей пилки Конструкция лобзика позволяет регулировать и фиксировать его размеры по длине, что дает возможность закреплять сломанные пилки и использовать их с максимальной экономичностью. Зажимные щечки лобзика имеют зубчатую рабочую поверхность для надежного захвата концов пилки и удержания ее в натяжении. Зажатие пилки производится с помощью болта (барашка).

Пилки для лобзика — это закаленная проволока прямоугольного сечения, на рабочей грани которой имеются наклонно-зубчатые насечки. Пилки различают по размерам их сечений и величине зубьев. С уменьшением толщины и высоты пилок уменьшаются размеры их зубьев. Лобзиковые пилки по металлу обозначаются номером, которому соответствует определенная ширина полотна. Изменение ширины полотна влечет пропорциональное изменение величины зуба, поэтому размер пилки выбирают по ширине. Нумерация пилок зарубежных фирм изменяется в диапазоне от 1 до 10. Соответствие ширины номеру пилки у всех зарубежных фирм одинаково при постоянной длине 130 мм.

Лобзик рассчитан на работу в вертикальном положении (Ручкой вниз), поэтому пилка закрепляется направлением режущих зубьев в сторону ручки (вниз). Пилка, находясь в рабочем состоянии, должна быть умеренно натянута. Слабое натяжение не сможет обеспечить точного пропила (по разметке). Излишне сильное натяжение при малейшем перекосе в прорези вызывает излом пилки, что мешает маневрированию при выпиливании криволинейных прорезей на малых участках. Натяжение пилки считается нормальным, если при упругом нажатии сбоку на середину пилки отклонение ее от оси составит около 3 мм.

Заготовка должна опираться на горизонтальную сторону финагеля и придерживаться левой рукой. Для выпиливания узора изделие просверливают, места сверления располагают в тех частях рисунка, которые будут удалены. Диаметр отверстия выбирают, таким, чтобы пилка свободно проходила в него. Пропиливая узор, следует сохранять заданный угол пропила; при его изменении пилку заклинивает и она ломается. Пилка должна двигаться легко даже при изменении направления пропила, для этого ее периодически сказывают воском.

Изготовление ювелирных изделий не обходится без выпиливания лобзиком. Наряду с выпиливанием ажурных узоров им выполняют еще ряд операций, таких, как вырезание гнезд для камней, пропиливание всечек, распиливание деталей по разметке, подчистка узоров в труднодоступных местах. Малые размеры ювелирных изделий, сложность их конфигурации заставляют ювелира работать лобзиком на опасном расстоянии пилки от пальцев, поэтому ювелир при выпиливании должен быть предельно внимательным. Не следует прилагать усилий в местах возможного срыва пилки в сторону пальцев, пытаться высвободить заклинившую пилку силой или направлять пилку на разметку пальцем.

3.3. Разрезание листового металла.

Разрезание – процесс разделения заготовки на части, удаления излишков металла, вырезание отверстий.

Тонкий листовой металл разрезают ножницами, профильный материал, трубы и толстые листы – ножовкой. Допустимая толщина листового металла, разрезаемого ручными ножницами, приведена в табл.2.

Металл Допустимая толщина, мм Металл Допустимая толщина, мм
Cталь 0,7 Дюралюминий 1,0
Латунь 0,8 Алюминий 2,5
Мельхиор 0,8 Серебро 875 0,8
Медь 1,0 Серебро чистое 1,0

Более толстый листовой, а также полосовой и прутковый металл разрезают рычажными и другими машинными ножницами. Различают прямые правые и прямые левые ножницы. У правых ножниц верхнее лезвие (по отношению к нижнему) находится справа, у левых- слева (рис.). В большинстве случаев применяют правые ножницы, так как линии разметки при работе ими хорошо видны; левыми ножницами пользуются при вырезании криволинейных деталей, при этом резать нужно по направлению хода часовой стрелки, располагая ножницы так, чтобы они не закрывали лезвием линии разметки (рис.)

Читайте также:
Вертикальный ленточный станок по дереву своими руками

Если ту же операцию производят правыми ножницами, то резание ведут в направлении против хода часовой стрелки.

Применяют также ножницы с кривыми лезвиями специально для разрезания по кривым линиям.

Разрезание листового металла производят по заранее нанесенной разметке и ножницы располагают так, чтобы верхнее лезвие всегда находилось над разметочной линией. При разрезании листа отрезаемую часть отгибают (левой рукой) вверх, что облегчает процесс и предохраняет правую руку от пореза.

Рис. 3 Разметка. Положение чертилки:
а) неправильно; б) правильно

При разрезании листа на узкие полосы его нужно положить на стол и следить за тем, чтобы нижнее лезвие опиралось на стол, а отрезаемые полосы отгибались вперед.

Рис. 4 Ручные ножницы:
а) прямые правые; б) прямые левые; в) кривые левые

Ножницы нужно раскрывать несильно – примерно на 2/3 длины лезвия, тогда они хорошо захватывают и режут металл; сильно раскрытые ножницы выталкивают металл. Лезвия ножниц должны быть перпендикулярны к плоскости листа, при перекосе они мнут металл, образуются заусенцы, а ножницы заедает. Ножницы нужно все время плотно прижимать к концу прореза, иначе неизбежно появятся заусенцы.

Вырезку отверстий в деталях лучше выполнять кривыми ножницами.

Стуловые (или кровельные) ножницы применяют для разрезания более толстых листов (до 2-3 мм). Они отличаются тем, что верхняя рукоятка удлинена до 400-800 мм, а нижняя изогнута и крепится к верстаку. На этих ножницах работают всей рукой (а не кистью, как в ручных), что значительно увеличивает силу разрезания.

У рычажных ножниц нижнее лезвие неподвижное, закреплено на столе, а верхнее сочленено с ним посредством шарнира. Ножницы снабжены прижимным устройством, которое гасит опрокидывающий момент, возникающий в процессе резания. Они позволяют разрезать стальные листы толщиной до 2 мм.

Для этой цели существует также целый ряд машинных, или механических, ножниц: дисковые, вибрационные и др.

Рис. 5. Разрезание ножницами:
а) разрезание листа на широкие полосы; б) разрезание листа левыми ножницпми;
в),г) вырезание заготовки круглой формы; в) неправильно; г) правильно

Профильный металл и трубы разрезают ручными или механическими ножовками. Ручная ножовка состоит из станка или рамы и вставленного в него сменного ножовочного полотна (рис., а). Полотна бывают с мелким зубом (шаг которых 0,8-1 мм) и с более крупным (шаг-1,25 и 1,6 мм). Зубья полотна, установленного в станке, направлены остриями вперед. Степень натяжения полотна не должна быть слабой – в этом случае разрез получается косой, а полотно легко ломается. При чрезмерном натяжении полотно также легко ломается при малейшем перекосе. Натяжение полотна проверяют поворотом его на 1/8 часть окружности, взяв двумя пальцами посредине его длины.

При работе ножовку держат за ручку правой рукой, а левой поддерживают передний ее конец в горизонтальном положении, как показано на рис., б. Нельзя работать ножовкой без ручки, так как острый хвостовик ножовки может поранить работающего. При этом левой рукой, которая находится впереди, производят нажим, а правая рука только перемещает ножовку; во время движения назад (к себе) нажим не производится, так как нажим при холостом ходе ведет к быстрому затуплению зубьев. Перед концом разрезания усилие уменьшается.

Читайте также:
Влияние алюминия на свойства стали

При разрезании толстых заготовок полотно смазывают машинным маслом. Если распил получается косой (идет не по риске), не следует пытаться исправить направление поворотом ножовки – полотно сломается. Нужно начать новый разрез с противоположной стороны, повернув заготовку. Если полотно сломалось и заменено новым, то, продолжая разрезание новым полотном, нужно иметь в виду, что старое, изношенное, полотно дает более узкий пропил, и новым полотном надо начинать резать в другом месте.

При разрезании массивных заготовок длина пропила большая и резать трудно; для облегчения работы ножовку наклоняют последовательно то к себе, то от себя, при этом резание идет не по всей ширине и процесс резания облегчается.

Граненые изделия начинают резать с грани, а не с угла. Полосовой металл разрезают по узкой грани – это производительней. Очень тонкий материал режут по широкой грани, так как при врезании зубья цепляются и полотно может легко сломаться. Обычно для облегчения врезания делают небольшой пропил трехгранным напильником или направляют полотно сбоку большим пальцем левой руки.

Очень тонкий материал режут, зажав его между деревянными брусками толщиной 15-30 мм вместе с брусками.

Новое полотно в ножовке сначала используют для разрезания мягких металлов (меди, латуни, алюминия и др.), а когда оно немного затупится – для стали и чугуна.

Для отрезания полосы от листа полотно поворачивают относительно станка на 90° и осторожно режут при горизонтальном положении, так как от собственного веса ножовки полотно легко ломается.

При вырезании отверстий в листовом металле сначала сверлят отверстие, в которое можно ввести полотно, затем собирают ножовку и приступают к резанию.

При разрезании труб сначала ножовку держат горизонтально; когда стенка трубы окажется пропиленной, ее наклоняют на себя. При дальнейшей работе трубу поворачивают на 45-90° от себя и продолжают резать.

Разрезаемые изделия необходимо надежно зажимать в тисках, иначе в процессе разрезания оно может сместиться и хрупкое полотно сломается.

Ювелирный лобзик для создания украшений из металла.

Ювелирный лобзик для создания украшений из металла. Сегодня мы с вами сделаем кулон “Череп” из обычной чайной ложки (нержавеющая сталь). Пилить будем ювелирным лобзиком. Мастерская “Рукодел”. Автор: Валерий Воробьев

Я люблю иногда “пошалить”. Решил из старой советской ложки сделать украшение. Чайная ложка из “нержавейки”. Ложка 80-х годов, довольно толстая – пришлось попотеть.

Инструмент.

Я недавно делал видео обзор инструментов – посмотрите.

Чтобы сделать “Череп” я использовал довольно много разного инструмента (только потому, что он у меня есть). Вполне можно обойтись и меньшим набором.

Просто замечательно если у вас есть шлифовальные машинки. Совсем недорогие – как на фото ниже.

Или более профессиональные (дорогие), как на фото ниже. Тогда у вас есть возможность использовать кучу насадок для различных операций. Что значительно облегчает наш и без того нелегкий труд. При помощи машинки с гибким шлангом я пилю, шлифую, сверлю и полирую. В работе у меня две шлиф машинки. Одна у меня постоянно готова к полировке. Для других целей я ее не использую. Второй (более мощной) я пользуюсь для выполнения разных задач меняя насадки.

Более подробно про другие инструменты поговорим в следующих мастер классах. Давайте перейдем к разбору ювелирного лобзика. который нам тоже сегодня пригодиться.

Ювелирный лобзик

Читайте также:
Гранулы из травы своими руками

Лобзики бывают разные по форме. Вы можете встретить лобзики с разной высотой рамы (см. фото).

Различаются ювелирные лобзики и по способу крепления пилки. У меня несколько лобзиков – большой разницы в креплении я не вижу. Все дело в привычке.

Купить ювелирный лобзик можно в этом китайском магазине (фото ниже) – кликни по фото для перехода в магазин. У меня такой же.

Ювелирный лобзикПилки.

Все ювелирные пилки для лобзика классифицируются по размерам. Самые тонкие полотна начинаются со значения 8/0, после чего идет возрастание: 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 (самый большой размер). Подбирать пильное полотно стоит исходя из толщины обрабатываемого металла. К примеру, для медной заготовки, толщиной в 1 мм, подойдут номера от 3/0 до 1/0. Пилки 8/0 подходят для распила материала, толщиной до 0.4 мм, в то время, как 8-ка справиться с 2.1 мм.

На картинке ниже видно как правильно закреплять пилку (зубчики вниз). Я пальцем провожу по зубчикам и сразу становиться понятно как крепить пилку.

Кроме обычных пилок существуют пилки с напылением и т. п. Я пользуюсь обычными пилками и не буду “умничать” перед вами. Посмотрите пилки – ЗДЕСЬ.

Как пилить?

Располагайте вашу металлическую заготовку на выпиловочном финагеле – зажав пальцами сверху и снизу, тем самым контролируя процесс и не давая сдвигаться металлу ,что делает процесс легким и безопасным.
Финагель — клинообразный формы кусок дерева твёрдой породы (пальмы, самшита). Рабочая часть ювелирного стола, служит упором при осуществлении таких работ как выпиливании лобзиком, опиливании и шабрение.

Финагель для выпиливания можно сделать и самому. Я выпилил из толстой фанеры.

Я где то встречал в магазинах продают наборы как на фото ниже. Хороший вариант для покупки.

Приготовили инструмент – пора приступать к работе. Не обращайте внимание на то, что ложка у меня коричневого цвета. Это я пробовал отжигать нержавейку горелкой. Ложка стала мягче, но не значительно.

Рисуем фломастером череп. Выпиливаем контур. Я пилил маленькими алмазными дисками.

Сверлим отверстия, чтобы можно было вставить пилку.

Пилим. Используем ювелирный лобзик. Рекомендуется смазывать пилку воском. Я сначала так и делал – а потом перестал. Как то сильно не влияет на работу. Пилки так и так ломаются. С опытом – все реже и реже.

Дальше обработка. Точим, режем, шлифуем. Используем насадки и ручной инструмент (напильники, надфили, шкурки).

Зубы и трещины от пули я тоже делал ювелирным лобзиком.

Отпиливаем лишнее. Из остатка сделаем ушко для цепочки. Предварительно я сточил толстый метал на точильном станке, чтобы было легче загибать.

Делаем петельку. Шлифуем и полируем кулон до полной готовности.

Дополнительная обработка кулону не потребуется – это же нержавейка!

Обещаю вам – мы еще не раз будем использовать столовые приборы в своем творчестве.

МК Цепь Викинг из проволоки- Viking Knit. Книга PDF.

Кликай по картинке, чтобы узнать подробности

Прикрепи Пин ниже как закладку на свою доску в Пинтерест!

Понравилась статья!? Не ленись, поделись с друзьями в соц. сетях!

Поделиться ссылкой:

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Ювелирный лобзик: что такое и как сделать

Конструкция инструмента

Особенности строения устройства играют важнейшую роль в его пригодности для проведения определенных типов работ. Если сравнивать лобзик ювелирный (или лобзикштейн) с его обычным ручным аналогом, их конструкции будут весьма похожи, но рассмотрев инструмент более подробно, можно выделить пару существенных отличий.

Читайте также:
Виноградодавилка своими руками

Первая, и самая очевидная разница между двумя типичными устройствами, заключается в рамке, которая представляет собой составную, раздвижную конструкцию с зажимным соединением. Подобное исполнение позволяет производить сильную натяжку пильных полотен, в том числе, и разной длины. Так как во время активной работы, тонкие пилки часто рвутся, подобная особенность значительно снизит затраты, позволив установить в инструмент более длинный обломанный отрезок и пилить им дальше.

Второе отличие менее распространено и встречается не у каждой модели ювелирного лобзика. Данный элемент конструкции располагается в противоположном от ручки креплении полотна и выполняет функцию дополнительного резьбового натяжения. Такой метод позволяет добиться максимальной натяжки, необходимой для выполнения декоративных распилов.

Способов крепления пильного полотна в ювелирном лобзике может быть 2. При помощи зажимных пластин с барашками и цилиндрических металлических элементов зажимными винтами. Принцип действия подобных крепежей в целом одинаков и заключается в плотном зажиме хвоста пилки, но второй вариант аккуратнее и больше подходит для выпиливания под микроскопом.

Область применения

Одной из основных задач, требующих использования ювелирного лобзика, было и остается распиливание металлических заготовок небольшой толщины. При наличии качественных пильных полотен, данный инструмент способен уверенно резать медь, латунь, алюминий и даже сталь. Имеет очень низкую скорость работы, которая компенсируется невероятно высокой точностью линий и изгибов, доходящей до долей миллиметров. Благодаря данной особенности, инструмент широко используют при изготовлении ювелирных украшений и декоративных элементов.

Использовать ювелирный мини лобзик, можно для работы с фанерой или пластиком. В таком случае, потребуются пильные полотна с большими и средними зубьями. Небольшое расстояние между ребром дуги и пильным полотном, не позволит производить распил больших заготовок, в отличии от обычного лобзика, где это пространство более внушительное. Применять лобзикштейн для распила древесины и пластика, следует только при отсутствии более подходящего инструмента.

Типы пилок

Определенно, важнейшим элементом рабочей конструкции лобзикштейна, считается пильное полотно. Именно от него, в большей степени, зависит аккуратность, скорость и общая эффективность выпиливания. Чтобы получать более качественные плоды своих трудов, не осложняя при этом рабочий процесс, важно понимать какую пилку использовать для материала с определенными показателями.
Все ювелирные пилки для лобзика классифицируются по размерам, имеющих специальную нумерацию. Самые тонкие полотна начинаются со значения 8/0, после чего идет возрастание: 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 (самый большой размер). Подбирать пильное полотно стоит исходя из толщины обрабатываемого металла. К примеру, для медной заготовки, толщиной в 1 мм, подойдут номера от 3/0 до 1/0. Пилки 8/0 подходят для распила материала, толщиной до 0.4 мм, в то время, как 8-ка справиться с 2.1 мм. Полная таблица нумераций пильных полотен к толщине распиливаемых металлов, прикреплена ниже.

Ещё одним, не менее важным показателем, является толщина самого полотна, от которого зависит точность детализации ювелирных изделий. Данный параметр соотноситься с той же нумерацией, где 8/0 – самое тонкое полотно с толщиной всего 0.16 мм, а 8 – самое толстое на 0.5 мм. Перечень толщины всех пильных полотен для ювелирного лобзика, можно изучить на расположенной ниже фотографии.

Ювелирный лобзик своими руками

Большинство специальных инструментов, нацеленных на выполнение узкого круга задач в определенной сфере, найти бывает весьма сложно. Данное утверждение особенно справедливо для небольших населенных пунктов в малоразвитой инфраструктурой. К данной группе относиться и ювелирный лобзик, приобрести который можно лишь в магазинах специализированных или с очень схожей тематикой. Средняя стоимость этого нехитрого инструмента, сводиться к 600-800 рублям, и значительно превышает цену обычных ручных аналогов. Если, по каким-либо причинам купить ювелирный лобзик не представляется возможным, его всегда можно сделать самостоятельно из небольшого набора простых материалов.

Читайте также:
Виброножницы по металлу

Требуемые материалы:

  • Металлический пруток 500x10x10 (мм)
  • Полоска алюминия 200x50x2
  • Ручка от напильника
  • Болты и гайки

По инструментам:

  • Дрель со сверлом по металлу, диаметром 3 мм
  • Плоский напильник
  • Болгарка с диском по металлу
  • Тиски
  • Профильная труба (чуть больше металлического прутка)
  • Метчик для резьбы М3

Изготовление лобзика, начинаем с создания отверстий под крепление пильного полотна. Для этого намечаем разметку по центру, с отступом в 5 мм, от края металлического прутка и сверлим. Тоже самое проделываем с боковой стороны, но уже не на сквозь, а до середины, чтобы второе отверстие было перпендикулярно первому.

Следующим шагом, нарезаем во втором отверстии резьбу при помощи метчика, не забывая смазывать место мыльным раствором. По завершению работ, вставляем в сквозное отверстие край пилки, а в перпендикулярное закручиваем болт. Если полотно фиксируется надежно, переходим к следующему шагу.

Теперь придадим лобзику необходимую форму, согнув пруток под углом в 90°. Для этого достаточно зажать заготовку в тиски, одеть на неё квадратную профильную трубу, и как рычагом, постепенно согнуть до нужного положения. При этом, стоит помнить, что паз пилки должен быть параллелен изделию. Расстояние между краем прута и сгибом, определять Вам, но в среднем оно приближается к 8-10 см. Выгнутые края стачиваем напильником и зашлифовываем.

Отмеряем и отрезаем лишнюю часть металлического прутка, оставив около 15-ти сантиметров длины после изгиба.

Следующий изготавливаемый элемент будет служить противоположным креплением пилки, и основой для установки ручки. Для этого, берем остатки прута и обрезаем порядка 12 см. С одного краю, делаем элемент фиксации полотна, просверливая 2 отверстия, как описано выше.

Самым интересным и ответственным этапом изготовления лобзика будет создание элемента фиксации раздвижной рамки. Для этого потребуются 2 части листа алюминия и 2 коротких отрезка металлического прута. Принцип работы подобной конструкции сводиться к зажиму гнутой части прута между металлическими листами. При этом, к противоположной части элемент крепиться на винты, без возможности изменения своего положения.

Сборка всех компонентов начинается с фиксации крайнего обрезка прута между двумя пластинами. Крепление элементов делается при помощи двух винтов с гайками. Вдоль зафиксированного отрезка прикладывается конец согнутого прута, и следом, вплотную, располагается второй кусочек, который просверливается и закручивается. Оба металлических прямоугольника образуют паз, в котором может “ходить” рамка лобзика. Для усиления конструкции, в оставшееся пустое место, можно вставить деревянную пластинку. Острые и неровные края зачищаются напильником или болгаркой.

Завершающим этапом сборки ювелирного лобзика будет установка ручки. Так как паз деревянной рукоятки предназначен для напильника, вставить в него квадратный металлический прут не получиться. Для решения подобной задачи, необходимо снять часть металла с углов металлического прутка, придав ему форму иглы. Фиксировать обточенный пруток к ручке, можно при помощи эпоксидной смолы.

На данном этапе, сборка инструмента заканчивается. Из фото-текстового руководства были вырезаны моменты по созданию креплений под штифтовые полотна, так как в ювелирном выпиливании они не используются. Более наглядная инструкция с комментариями автора, представлена в формате видеоролика, расположенного ниже.

Читайте также:
Варочный порядок для производства пива

Ещё один, не менее интересный образец самодельного ювелирного лобзика, на который стоит обратить внимание перед сборкой собственного инструмента. Обозреваемое в следующем видеоролике устройство, имеет иную, более компактную конструкцию и 2 элемента натяжения. Надеемся, что данный материал поможет Вам определить свой оптимальный вариант инструмента, или хотя-бы даст несколько ценных идей.

Выпиловка по металлу

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

  • Осенний фрэш
  • Архив
  • Дружищи пишут
  • Юзинфа
  • С трудом нарытое

Лобзик. Продолжение, металл.

После освоения кружочков из фанерки начинается следующий этап. Выпиловка по металлу. Металл – медь, латунь, нейзильбер – что-то из этого. Толщина около1 мм (по вкусу:). Можно потоньше, толще не стоит пока. Слишком тонкий металл будет мерзко дребезжать, деформироваться и портить кайф:)
Я уже писала, что при выпиловке на металле есть свои моменты, на которые стоит обратить внимание. Вот сейчас мы их и рассмотрим.
Что нужно для счастья:
-) лобзик
-) пилки vallorbe 3.0 или 4.0
-) финагель для выпиловки (как в предыдущей части поста)
-) орнамент, напечатанный на бумаге
-) клей, я использую момент кристалл. Короче, резиновый клей тут подойдет.
-) керн, молоток (что это такое, написано здесь)
-) бормашинка со сверлом (минидрельшуруповертцанга со сверлом – что есть)
-) плоская синтетическая кисть

Я буду показывать на примере своей учебной работы, там как раз мне нужно выпиливать детальки.
Берем заготовку металлической пластины. Если металл неровный, то его нужно отжечь до малинового цвета и выровнять деревянным молотком на наковальне. По буграм выпиливать не стоит. У меня заготовка только что из вальцов, ровная. Орнамент, предварительно распечатанный в масштабе 1:1, нужно вырезать приклеить на металл.
Я приклеила детали к заготовке:

Жду, пока приклеится.
(дальше монтаж, я расчленила все детальки, пока батарейки для фотика заряжались, дальше буду пилить по отпиленной от основного пласта детали)

Сразу напишу отступление про воск. Для того, чтобы пилки служили дольше, советуют натирать их воском. Но на деле воск плавится и засоряет рисунок. С ним пилить, может, и хорошо, но уж больно долго. Потому что постоянно приходится чистить деталь от воска. Я предпочитаю выкинуть лишнюю пару пилок, но сэкономить время.

Начинаю пилить. Запиливаюсь неглубоко в край финагеля, останавливаюсь, прикладываю деталь к пилке нужным местом, продолжаю пилить и финагель, и деталь одновременно. Когда на детали образуется небольшой запил, около миллиметра, я перестаю пилить. Перекладываю деталь в центр финагеля, и пилю уже одну только деталь по нужной линии, как нарисовано на бумажке.
Для чего такие сложности? Если начинать пилить сразу металлическую деталь, положив её в центр финагеля, пилка в самом начале может сорваться и пропилить не то место на детали. Получится зазубрина, которую потом придется удалять. А когда пилка сидит в финагеле, ей соскакивать уже некуда и она будет пилить деталь в нужном месте.
Теперь с картинками. Общий вид. В финагель я запилилась, металлическую деталь приложила:

То же самое, крупнее:

Вот форма детальки, которую мне предстоит выпилить:

Вот на этой фотке я уже передвинула деталь по центру финагеля, она лежит над прорезью в финагеле, пилка лобзика пилит только деталь. Я уже пропилила одну линию и разворачиваю пилку, собираюсь выпилить внешний угол:

Читайте также:
Волновой редуктор своими руками

Опилки, которые образуются при выпиловке, нужно смахивать плоской кисточкой в шафлатку. Фото кисточки нет, может потом доложу.

Как выпилить внешний угол – надо выгрызть пилкой пространство для разворота и развернуть пилку на нужный угол.
Схематично эта операция выглядит так:

Не уверенна, что картинка понятна, поэтому напишу словами.
Мы пилили по линии и дошли до угла(серый распил). Нам надо развернуть пилку(синий прямоугольник) направо по часовой, чтобы продолжить пилить по линии (черная линия разметки). Для этого мы запиливаемся в пространство слева(красная штриховка) до тех пор, пока слева не образуется достаточно места для разворота пилки. И пилим по линии разметки дальше.

Схему нарисовала только на внешний угол. Для внутреннего угла нарисую картинку апдейтом. Там та же система, но только если при развороте на внешний угол можно допустить погрешности (пропилить выше вверх, выгрызать пространство по окружности), то для внутреннего угла важна четкость, чтобы сохранить форму детали.
Вот здесь на фото видно, что я пропилила пространство для разворота выше, чем рисовала на схеме. В данном случае это не важно и так можно было сделать.

Таким образом выпиливаю почти всю деталь:

И перед самым окончанием выпиливания (примерно за миллиметр-полтора до конца) я вновь запиливаюсь в финагель, и дальше пилю и финагель, и деталь (как в самом начале). Вот так:

Так заканчивают пилить для того, чтобы в конце не отпилить пальцы. Если допиливать деталь в центре финагеля, то когда деталька отпилится, пилка по инерции продолжат движение вперед. А впереди чаще могут быть пальцы. Причем без толку отслеживать тот момент, когда наконец деталь допилится, чтобы вовремя остановится. Все происходит в доли секунды. Раз – и полоса по пальцам. Для того, чтобы этого не случилось, нас учат заканчивать пилить в финагеле: пилке из дерева деваться некуда.

Всё, я отпилила заготовку. Пилка зафиксирована в финагеле.Я специально запиливаюсь в финагель поглубже для наглядности. На деле вовсе необязательно так глубоко запиливаться, пары миллиметров достаточно:



Что делают, когда выпиливают ажурный орнамент: все то же самое, только в нужных местах (там где нужно выпиливать всякие внутренние замкнутые контуры) стучат керном и сверлят отверстие, чтобы продеть пилку. Ну, например вот так:

Допустим, здесь нужно выпилить внутренний орнамент. Красной точкой я указала одно из мест, куда можно засверлиться , продеть туда пилку и оттуда пилить.
В заключении про рисунок. Его клеят на бумажке, как я описала выше, переводят на гуашь, прорисовывают чертилкой. Из хэндмэйкерской практики нам известны и другие способы перевода рисунка, например, горячим утюгом. Не важно, как переводить рисунок, тут свобода творчества, ограничений нет.

Вроде, про металл все. Спрашивайте, если я что-то забыла.

Инструкция мастерам: как пилить лобзиком ровно

С помощью лобзика обрабатывают деревянные, пластиковые и металлические заготовки. Вот только поначалу не всегда получается делать ровные резы. Разберемся, как пилить лобзиком ровно и аккуратно.

Все о том, как ровно пилить электролобзиком

Особенности инструмента

Электролобзик — это приспособление для распиливания различных материалов путем возвратно-поступательного движения пилящего полотна. Режущий элемент получает от электродвигателя возвратно-поступательные движения по вертикали. Так выполняются пропилы в заготовке. Некоторые модели дополнительно оснащаются маятниковым ходом, что позволяет пилке одновременно двигаться не только вверх и вниз, но и вперед-назад. Это ускоряет процесс разрезания.

Читайте также:
Виды электропил по дереву

Конструкция инструмента включает станину, корпус и пилку с механизмом ее крепления. Станина — это основа, на которой закреплены остальные элементы. Должна быть ровной, массивной и прочной. От этого зависит точность направления режущего узла, его вибрация. В корпусе находятся все узлы оборудования. Изготавливается в двух вариантах: с «утюжковой» или дугообразной рукояткой. Пользователь подбирает для себя наиболее удобную разновидность.

Механизм закрепления режущего элемента «отвечает» за надежность фиксации, точность направления и отсутствие люфта. Электролобзики оснащаются дополнительной оснасткой, помогающей выполнить ровный отрез. Это направляющая шина, боковой параллельный упор, антискольный вкладыш. Для вырезания окружностей пригодится упор-циркуль.

Что влияет на точность реза

Чтобы срез получился ровным, надо подобрать подходящий для обрабатываемого материала электрический прибор. Перечислим, что нужно при этом учесть.

  • Мощность оборудования. Чем она выше, тем меньше усилий прикладывается при распиле. Уменьшается вибрация, снижается риск изгибания пилки и перемещения ее в стороны.
  • Число оборотов или частота хода. Для жесткого металла, к примеру, стали, выбирают низкие значения, для мягкого дерева — высокие.
  • Длина пилки. Чем шире заготовка, тем длиннее должно быть лезвие. Несоответствие между этими размерами провоцирует вибрацию, пиковый режим работы прибора. Часто разбивается шов — образуются неровные кромки и сколы, увеличивается его ширина.
  • Толщина лезвия. Определяет его жесткость. Чем толще элемент, тем лучше он сохраняет перпендикулярность относительно заготовки, увеличивается качество отреза, снижается риск «ухода» в сторону.
  • Ширина пилки. Чем шире деталь, тем проще сохранить направление распила. Широкие пластины применяют для распиливания по прямой линии, узкие используют для криволинейных срезов.
  • Шаг зубьев. Подбирается под тип материала. Например, шаг до 1 мм предназначен для металла, в пределах 2-3 мм — для мебельных щитов, ламината или паркетной доски, в пределах 3-6 мм — для грубой обработки дерева.

Материал лезвия может быть разным. Это влияет на его жесткость, прочность и остроту зубьев. Выпускают пилки с разными характеристиками для работы по металлу, дереву, керамике, пластику.

Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Как пилить ножовкой по металлу ⚙️ Вводный курс

Общая теория пиления ножовкой по металлу выглядит примерно так:

Фото 1. Теория пиления ножовкой. Вводный курс

Поэтому, теорию мы изучать не будем, а перейдём сразу к практике:

На этом видео весь рассказ о том, как пилить, собственно, и представлен, но сейчас будет постскриптум, представлен ряд дополнений и поправок (плюс к краткому пересказу содержания видео).

Итак, начнём с того, что пилить ножовкой по металлу нужно горизонтально, ухватившись за инструмент двумя руками. Для чего хорошо бы использовать ножовку с хорошо выраженной рукояткой для хвата второй рукой.

Пилить горизонтально неудобно, потому что для этого нужно, чтобы заготовка была закреплена на уровне груди, а пилить стоя. Однако верстаки, как правило, являются столами, за которыми нужно сидеть, а если и пилить, то стоя и сверху вниз. Поэтому ножовки чаще делают одноручными и пилят ими под углом 45°.

Чтобы регулировать давление на пилу (чем твёрже металл, том сильнее нужно нагружать полотно, давить на него, чтобы зубья вгрызались в плоть; и наоборот — если зубья врезаются слишком сильно, например, в алюминий, то нужно уменьшить давление) можно: а) менять угол наклона при пилении, б) положить руку сверху для увеличения веса, в) развернуть полотно зубьями назад.

Читайте также:
Винтовой компрессор своими руками

Пила часто застревает в пропиле при достижении конца полотна. Это из-за того, что полотно имеет волнистую разводку зубьев (чтобы пропил был шире полотна и оно в пропиле не застревало), но со временем в центре полотна амплитуда этой волны уменьшается, а на концах — почти нет.

Фото 2. Зубья больше стачиваются в центре полотна

Этот перекос возник на почве пиления этим полотном ранее не всей его длиной. Исправить (увеличить разведение в центре или уменьшить на концах) сейчас это уже невозможно по причине того, что зубья закалены. Так что мораль: с самого начала эксплуатации нового полотна нужно всегда пилить всей его длинной.

Следующая проблема: если пилить тонкий лист металла, толщина которого меньше, чем расстояние между зубьями, пила застревает:

Фото 3. Слишком тонкая деталь застревает между зубьев

Если металл твёрдый (железо) — хрен сдвинешь, а если мягкий (алюминий) — выдирается огромный кусок металла, образуются рваные края, край гнётся.

Фото 4. Тонкую деталь пилим под сильным наклоном

Пилить под углом, чтобы сформировать пропил такой длины, чтобы на нём лежало одновременно как минимум два зуба (длина пропила ≥ двум расстояниям между зубьями).

Следующая тема: пилим тонкостенную алюминиевую трубу:

Фото 5. Направление кручения трубы

Полотно устанавливаем зубьями назад, трубу подкручиваем в направлении зубьев (иначе полотно будет застревать на ближнем крае пропила, а при применении силы — рваться).

Ну, и ещё до кучи… полотно ножовки по металлу можно восстанавливать, затачивать зубья, например, вот таким образом:

Фото 6. Заточка зубьев

Изначально этот алмазный диск был больше диаметром и эта бормашинка с этим диском, будучи прижатой таким образом к полотну располагалась строго параллельно линии зубьев полотна, а диск, соответственно, перпендикулярно. И это было правильно — у новой ножовки передние грани-поверхности зубьев ортогональны полотну. Теперь же формируется небольшой отрицательный угол… — чуть менее лучше, но тоже норм.

Ещё к сведению: полотно это можно просверлить обычным сверлом по металлу (из стали HSS). Потому что на производстве всё полотно закаливают не очень сильно, на упругость, а вот зубья закаливают отдельно индукционным нагревом с быстрым охлаждением на твёрдость, поэтому зубьями этими можно в обратку спокойно распилить сверло.

§ 29. Пропильный металл

Художественная обработка листового металла известна с глубокой древности. Во многих музеях сохранились металлические изделия мастеров Древнего мира, Средневековья. Прежде всего следует назвать скифское искусство художественной обработки металла, относящееся к VII—IV вв. до н. э. Широко были распространены художественные работы с металлом и на территории нашей страны.

Наиболее простой считается техника пропильного металла (другие названия этого искусства: просечная чеканка, просечное железо). Пропильным металлом в старину обивали деревянные ларцы, шкатулки и сундуки. Просечным железом украшали свесы кровли, дымники, венчающие печные трубы (рис. 92), флюгера, подсвечники и накладки на замочные скважины.

Рис. 92. Дымник. Просечное железо

Чтобы повысить выразительность пропильного металла, под него иногда подкладывали цветной тканевый фон, чаще всего красный. Иногда этот фон покрывали сверху прозрачными пластинками слюды, на которую уже крепили металлический узор. Такой декор применен, например, русскими мастерами при изготовлении массивных дверей Успенского собора в Ростове Великом.

Читайте также:
Анодирование металла в домашних условиях

Для изготовления художественных изделий в технике пропильного металла используют листовую медь, латунь, бронзу, алюминий или жесть.

Работу начинают с правки заготовки из листового металла. Затем выполняют разметку рисунка. Для этого на заготовку кладут копировальную бумагу, а сверху — рисунок композиции. Твердым карандашом или шариковой авторучкой без пасты рисунок переводят на пластину. Чтобы оставшиеся от копирки следы рисунка не осыпались, их осторожно покрывают прозрачным лаком. Для более надежной разметки полученные линии слегка обводят чертилкой.

При выпиливании замкнутых контуров в металле предварительно проделывают (сверлят) отверстия. Если размеры контуров небольшие, то их опиливают (расширяют) до нужных размеров надфилями. Для контуров сложной формы и большой протяженности используют специальный инструмент — слесарный лобзик.

Слесарный лобзик представляет собой облегченную ножовку с тонкой пилкой (рис. 93). Зубья лобзиковых пилок направлены к ручке, поэтому пилят лобзиком сверху вниз, если пластина лежит горизонтально. Приемы работы слесарным лобзиком аналогичны приемам работы столярным лобзиком при выпиливании изделий из фанеры. При выпиливании контуров в листовом металле также пользуются выпиловочным столиком. Заготовку необходимо придерживать свободной рукой на месте, чтобы при работе она не подскакивала. Следует всегда начинать выпиливать не с внешнего контура, а с внутренних элементов рисунка.

Рис. 93. Слесарный лобзик

При выпиливании очень тонкого металла (до 1 мм) лучше поместить его между двумя фанерками, скрепив их между собой по углам, и выпиливать все вместе.

После того как все контуры выпилены, зачищают напильниками или надфилями острые кромки и шлифуют поверхность изделия сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Для получения зеркального блеска поверхность протирают куском войлока или сукна с нанесенной на него абразивной пастой (например, пастой ГОИ).

Шлифованную и полированную поверхность металла можно покрывать стойкими химическими соединениями, образующими на металле пленки, окрашенные в различные цвета (эту операцию выполняет только учитель). Завершают работу лакированием поверхности.

Готовый узор монтируют на изделии (например, шкатулке) мелкими гвоздиками, которые тоже могут служить дополнительными декоративными элементами. Чтобы повысить декоративную выразительность рисунка, под него можно подложить цветной фон.

Правила безопасной работы

  1. При разметке заготовки не класть чертилку в карманы спецодежды.
  2. Работать напильниками, слесарным лобзиком только с надежно закрепленными и исправными ручками.
  3. Надежно крепить выпиловочный столик к верстаку.
  4. Не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не наклоняться низко над заготовкой.

Практическая работа № 32

Изготовление изделий в технике пропильного металла

  1. Продумайте, какое изделие вы хотели бы изготовить (брелок для ключей, эмблему-накладку на альбом, декоративные элементы на кожаные или текстильные изделия, накладку на замочную скважину и др.). Подберите из книг и журналов подходящий рисунок или нарисуйте его сами.
  2. Подготовьте листовую заготовку из металла (меди, латуни, алюминия, стали) для работы.
  3. Перенесите на заготовку с помощью копировальной бумаги контуры рисунка.
  4. Рассмотрите разметку. Определите и наметьте места сверления отверстий.
  5. Обработайте внутренние и наружные контуры соответствующими инструментами.
  6. Зачистите изделие надфилями и шлифовальной шкуркой.
  7. Покройте лаком изготовленное вами изделие.

Новые слова и понятия

Пропильный металл: просечная чеканка, просечное железо; слесарный лобзик, абразивная паста.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
gmnu-nazarovo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: