Буровые штанги своими руками

Назначение и конструкция буровой штанги

Процесс бурения требует применения достаточно большого количества оборудования и инструментов. Для того, чтобы результат получился качественным, выработка — глубокой, а процесс — быстрым, нужно использовать достаточно большое количество устройств.

Наконечник буровой штанги с резьбой

Одним из составляющих бурового комплекса является штанга.

1 Как устроена буровая штанга?

Буровая штанга является обязательным конструкционным элементом всех установок для обычного, и горизонтально направленного бурения скважин (ГНБ). Штанга (она же буровая труба) выполняет функцию передачи крутящего усилия от привода установки СБШ 250 к буру (конструкция, разрушающая породу), который расположен на её конце — который и выполняет бурение скважин под сваи (или для других задач).

Штанги от ведущих производителей, таких как Copco, Sandvik и Atlas, изготавливаются в виде стальной трубы, диаметром которой может составлять от 60 до 120 мм, а длина от 0.5 до 2 метров, вес – до 40 килограмм.

Буровая штанга, по сути, из всех элементов буровой установки, переносит максимальную механическую нагрузку – именно на неё приходится основная часть сопротивления грунта вращательным движениям бура.

Учитывая, что длина штанг редко превышает два метра, так как трубы большей длины очень неудобно эксплуатировать, ввиду габаритов и веса, а углубление скважин в слой грунта в процессе бурения установкой СБШ 250, требует периодического удлинения штанги, максимальную важность приобретает вопрос надежности соединений, которыми штанги фиксируются между собой.

Для предотвращения износа соединений используется специальная смазка для буровых штанг, которая также препятствует заклинивания буровой колонны и предотвращает коррозию её элементов.

2 Какие виды и отличия штанг для бурения?

Штанги, применяемые для бурения, произведенные в промышленных условиях, в зависимости от способа изготовления, условно делятся на три категории:

Буровые штанги диаметром 63 мм

  • Цельнокованые;
  • Сваренные трением;
  • Сваренные трением, прошедшие предварительную ковку.

По форме конструкции выделяют шестигранные и круглые штанги. Шестигранные штанги имеют больше ребер жесткости и больший вес, поэтому они лучше подходят для эксплуатации на машине СБШ 250, и в любых тяжелых условиях.

Каждый метод производства, согласно ГОСТ РФ, определяет итоговые характеристики продукта: прочность на разрыв, максимальный крутящий момент, радиус изгиба. Рассмотрим каждый вид детальнее.

Цельнокованая штанга. Метод их производства предусматривает несколько этапов индукционного нагрева крайних участков трубы, после которых следует прокатка конструкции на пресс-станке, что позволяет придать оголовкам штанги толстую форму. После остывания на оголовках выполняется нарезка резьбы необходимого размера.

К достоинствам таких штанг для бурения скважин, в первую очередь относится максимальная прочность и жесткость, которая свойственна цельной конструкции и, как следствие, максимальная эффективность передачи энергии привода.

К недостаткам – большой вес и нулевой коэффициент эластичности, что существенно сокращает ресурс эксплуатации соединительных частей – замков и резьбы. Такие штанги в основном используются для горизонтального бурения (ГНБ).

Основными производителями цельнокованых штанг являются компании Sandvik, Atlas, Copco, которые поставляют на рынок качественные круглые и шестигранные штанги для установок ГНБ сертифицированные согласно ГОСТ РФ.

Буровые штанги для технологии ГНБ

Если вас интересуют самодельные штанги, то именно цельнокованое изделие проще всего изготовить своими руками.

Штанга, сваренная трением. С помощью сварки трением изготавливаются разборные конструкции, которые комплектуются дополнительными замками (замки изготавливаются из более прочной стали, чем основной материал трубы).

Соединенные между собой участки не обладают такой совокупной жесткостью, как цельнокованые трубы, по этому, для увеличения этого показателя, сварным штангам, в основном, придается шестигранная форма с дополнительными ребрами жесткости. Резьбовые соединения, после нанесения на оголовки трубы, подвергаются азотированию.

Вследствие насыщения азотом замки трубы получают высокую износоустойчивость, что существенно увеличивает ресурс их работы. После закалки замков выполняется сварка замка с трубой по методу трения.

Такие штанги, после всех технологических процессов, обладают неплохой жесткостью и прочностью, что делает возможным их использование, как для установок вертикального бурения, так и для ГНБ. На российском рынке наиболее востребованы штанги от Atlas, Copco и Sandvik – вся продукция этих компаний соответствует требованиям ГОСТ.

Наиболее востребованы сварные конструкции в вертикальном бурении, так как закаленная соединительная часть отлично переносит многократные свинчивания и развинчивания, которые свойственны вертикальному бурению. Именно такие штанги использует СБШ-250 — одна из самых популярных в РФ буровых машин.

Сварка трением с предварительной ковкой. Перед сваркой выполняется предварительная ковка оголовков труб, после которой следует индукционный нагрев и прокатка на прессовом станке. После чего к крайним участкам трубы привариваются замки.

Буровые штанги диаметром 50 мм

Такая технология обуславливает значительно увеличение итоговой цены изделия, однако по прочности и ресурсу эксплуатации такие штанги не имеют аналогов. В основном они распространены в ГНБ, а также при бурении вертикальных скважин на большую глубину установкой СБШ 250.

Среди компаний, использующих эту технологию, продукция которых сертифицирована согласно ГОСТ РФ, можно выделить Atlas, Sandvik и Copco.
к меню ↑

2.1 Штанги для установок алмазного бурения

Отдельно стоит упомянуть установки алмазного бурения. Для них применяется специальная распорная штанга, которая выполняет совершенно другую функцию – распорная штанга для устройств алмазного бурения используется в качестве фиксатора буровой машины на рабочей поверхности.

Поскольку алмазная буровая установка имеет сравнительно небольшой вес, распорная труба может выполнять качественное крепление станины к любому виду перекрытия. Распорная штанга обладает телескопической конструкцией, при развинчивании которой аппарат алмазного бурения закрепляется в необходимой плоскости между полом и потолком.

Основными производителями распорных штанг, помимо традиционных лидеров рынка – компаний Sandvik, Altas и Copco, можно назвать также фирму Ridgid. Atlas среди этого списка является, наверное, наиболее известным брендом.
к меню ↑

2.2 Как сделать буровую штангу своими руками?

Сразу стоит определить, что не все виды конструкций можно сделать своими руками. Так, распорная штанга для фиксации аппаратов алмазного бурения не может быть качественно воспроизведена в домашних условиях.

Читайте также:
Горелка на дизельном топливе своими руками

Буровые штанги СБШ-250

Такие конструкции должны соответствовать требованиям ГОСТ, так как даже малейшие изменение положения устройства для алмазного бурения в процессе работы недопустимы.

Также не стоит пытаться изготавливать своими руками сварные штанги для СБШ 250, так как обычная дуговая сварка не обеспечивает необходимой надежности соединений. Согласно ГОСТ, соединительные швы должны выполняться методом сварки трением.

Оптимальный вариант для изготовления своими руками – цельнокованые штанги, которые могут быть сделаны на основе обычной стальной трубы.

Этапы создания — следующие:

  1. Чтобы сделать буровую штангу своими руками вам необходимо обзавестись трубой из прочной низколегированной стали, с максимально большой толщиной стенки (5-8 мм).
  2. На краях трубы, длинной 1.5 метра, необходимо нарезать трапециевидную, либо прямоугольную резьбу, на нижем участке – с внешней стороны, на верхнем – с внутренней.
  3. Количество полутораметровых участков рассчитывайте исходя из необходимой общей длины штанги.
  4. При этом на одном из кусков трубы, который будет нижним элементом штанги, необходимо выполнить крепление для бура. В основном оно делается в виде болтового соединения.

Изготовленные своими руками цельные штанги могут с успехом использоваться на малогабаритных установках ГНБ и обычного бурения скважин. От промышленных штанг, которые предлагают ведущие фирмы (такие, как Atlas, Sandvik и Copco), самодельные изделия будет отличать больший вес, но в плане надежности они будут равными.
к меню ↑

Буровая установка на воду своими руками

Установка для бурения скважин своими руками изготавливается по бесплатным чертежам представленным ниже. С учётом покупки всех комплектующих себестоимость самодельной мини буровой установки на воду составит 15-20% от аналогичного готового агрегата.

На этой схеме изображены основные рабочие узлы МГБУ, которую вы можете изготовить по нашим чертежам.

§ Рама буровой установки

Стойки для рамы на буровую установку делают из трубы ДУ40, толщина стенки 4мм. «Крылья» для каретки-ползуна – из ДУ50, толщина 4мм. Если нет со стенкой 4мм, берите 3,5 мм.
Скачать чертежи для буровой установки на воду своими руками:

  1. Верхняя рама
  2. Нижняя рама
  3. Ползун
  4. Гильза-ползун
  5. Рама в сборе
  6. Двигатель и ползун
  7. Узел А
  8. Бур

§ Вертлюг буровой, штанги и замки

Буровой вертлюг и буровые штанги на первых порах рекомендуется приобрести готовые. В изготовлении этих частей очень важна точность обработки, поскольку нагрузки на эти узлы большая. Вертлюг из подручных средств делать не рекомендуем. Одна малейшая неточность — и выйдет из строя.

Если решите заказать вертлюг у токаря, то потребуется найти квалифицированного специалиста, и желательно с современными станками с ЧПУ. Для вертлюга и замков потребуются строго определённые виды стали. Для замков – 45 сталь. Для вертлюга – 40Х.
Скачать чертёж самодельного бурового вертлюга:

Внимание! Качественную закалку частники не сделают! После закалки потребуется шлифовка. Используйте закалку ТВЧ, но это дорогостоящая процедура.

Сэкономить на покупке готовых узлов можно, но на поиски подходящего мастера уйдёт много времени. Но оно того стоит — самодельные детали значительно дешевле, чем покупные. Для начала приобретайте детали на образцы. Токаря работают качественнее, когда у них на руках чертежи и шаблоны.

При наличии заводских образцов намного проще будет проверить качество работы. Например, если токарь сделал буровые штанги (замки), то берёте заводские и самодельные детали и привинчиваете их друг другу – проверяете качество резьбы. Совпадение должно быть 100%!

Не покупайте запчасти по доставке. Это нужно чтобы не купить брак – такое, к сожалению, случается. А главное – если заказывать доставку издалека, то можно прождать не один месяц.

Резьбу на буровых штангах советуем делать трапецию – она не хуже конусной, но если потом заказывать токарям, то конусную резьбу сделать сложнее.

Если делать или покупать замки на буровые штанги отдельно, то трубы для штанг беритепростые шовные, если бурить не глубже 30 метров (толщиной 3,5 мм. и внутренний диаметр не меньше 40-ка мм). Но приваривать замки к трубам должен профессиональный сварщик! В вертикальном бурении нагрузки большие.

Для бурения глубже 30 метров нужно брать только толстостенные трубы (со стенкой от 5-6 мм). Тонкие штанги на большие глубины не годятся — их порвёт.
Скачать чертёж замков для буровых штанг:

§ Буровая головка

Простой бур самостоятельно изготовить несложно. Делается бур из обычной стали. Если решите сделать из легированной, то имейте в виду – приварить сложно! Нужен сварщик. Если в месте бурения много камней, тогда покупайте в фирмах специальные буры, приспособленные для прочных грунтов. Чем выше цена, тем твёрже на бурах сплавы и прочнее сами буры.

Видео как изготовить буровую головку:

§ Самодельная лебёдка и мотор – редуктор

При изготовлении мини буровой используется лебёдка «РА-1000». Можно взять и другую, но желательно, грузоподъёмностью не меньше 1 тонны (а лучше больше). Некоторые буровики ставят по две лебёдки, одну электрическую и вторую механическую. В случае клина буровой колонны очень помогает.

Для облегчения работы желательно купить и подключить два пульта: один реверс и ход двигателя, другой на лебёдку. Это сэкономит много сил.

Мотор-редуктор для самодельной мини буровой потребуется на 60-70 оборотов в минуту, мощностью 2,2 кВт. Слабее не подойдёт. Если использовать мощнее, то потребуется генератор, так как не получится подключаться к напряжению 220 Вольт. Рекомендуется для гидробурения мотор-редуктор моделей: 3МП 31,5/3МП 40/3МП 50.

§ Как сделать буровую установку своими руками

1. Покупка буровых штанг и вертлюга (обратите внимание, чтобы у деталей была одинаковая резьба, либо используйте переходник). Для начала много покупать не требуется, ориентируйтесь на глубину в 30 метров.

2. Покупка мотора — редуктора. Эти покупки занимают много времени и часто возникают задержки, которые не зависят от вас, поэтому лучше покупать заранее.

3. Изготовление рамы и бура. При изготовлении рамы желательно иметь на руках мотор, вертлюг и лебёдку, поскольку всё это нужно крепить на раму. Каретку без мотора самостоятельно сделать тоже проблематично, так как крепления у разных моторов могут отличаться.

Читайте также:
Влагоотделитель своими руками

4. Докупаем оставшиеся комплектующие мини буровой установки после установки основных узлов на раму.

Видео работы аналогичной установки, изготовленой своими руками:

§ Ошибки при самостоятельном бурении на воду

Начинать бурение на воду рекомендуется с малых глубин, чтобы набраться хотя бы немного опыта. Опыт в вертикальном бурении – самое важное! Научиться бурению скважин на воду можно только на практике. Научитесь избегать клина буровой колонны. Новички по неопытности часто «ловят клин» и теряют буровые штанги. Иногда бур заклинивает настолько, что вытащить невозможно даже краном, конструкция просто отрывается (обычно в местах сварки).

Ошибки обходятся недёшево – теряется дорогой инструмент. Поэтому в гидробурении нельзя форсировать события и сразу делать глубокие скважины. К этому делу подходите ответственно и аккуратно. Читайте литературу, книги и учебники про бурение скважин на воду. Эта работа требует много знаний, которые невозможно передать в двух словах, поэтому самообразование обязательно.

§ Бурение своими руками

Чтобы сделать водную скважину вручную применяют шнековую или ударно-канатную технологию. Гидравлический способ потребует буровую установку. Разборную модель малогабаритки можно изготовить по чертежам с нашего сайта. И, возможно, бурение скважин на воду своими руками станет вашим бизнесом.

Шнековый способ

Работа шнеком – самый простой ручной способ. Используется он только для получения неглубоких источников, вода из которых будет использоваться для технических целей.

Для выполнения самостоятельного бурения нужен бур, который при ввинчивании в землю разрушает породу и захватывает грунт лопастями. Периодическое вытаскивание шнека необходимо для очистки его от шлама. Эту работу делают без помошников.

Кроме бура потребуется тренога, к которой крепится шнек, подъемный механизм (ручной с лебедкой или механизированный). Без этих приспособлений бурить невозможно. Поднять бур с почвой с достаточной глубины даже несколько человек будут не в состоянии.

Большую сложность представляет бурение строго вертикально. Только зафиксированный бур даст необходимую вертикальность, без соблюдения которой деформируются трубы. Чтобы обеспечить должную вертикальность, после прохождения 2 метров нужно установить временную металлическую трубу — кондуктор, которая будет задавать правильное направление движения.

Скважинный кондуктор — дополнительная труба большего диаметра, чем у обсадной трубы. Кондуктор в верхней части ствола скважины защищает от обрушения стенки при бурении и не пропускает поверхностные воды.

Применять шнековый метод можно в мягких почвах. Если шнек упрется в морену, то придется повторять процесс в другом месте. Большую сложность представляют и плывуны. Размягченную почву трудно вытащить на поверхность. Помогает только шнек, имеющий лопасти загнутые к верху.

Ударно-канатный способ

Для изготовления источника в глинистых и суглинистых почвах лучше использовать ударно-канатный способ. Этот метод более трудоемкий, но надежен и прост. Для работы применяют бурильный стакан – это цилиндр с отточенными гранями.

Суть метода в поднятии стакана (по — другому — патрона) на высоту, с которой он сбрасывается. При ударе цилиндр забивается почвой. Подняв стакан на поверхность, вынимается лишний грунт.

Ударно-канатный метод хорош практически для всех грунтов. Но нужно приложить немало усилий, поэтому часто применяют гидравлические системы для поднятия патрона.

Ударно-канатная технология хороша еще и тем, что она показывает, когда появится водоносный песок. При достижении которого используют желонку с клапаном, способную поднимать разжиженный грунт.

Желонка — полый металлический цилиндр для поднятия разжиженой породы и грязи из скважины на поверхость.

Ручное гидробурение

Бурение с водой эффективно для песчаной почвы. Проблема гидробурения — каменистый грунт. Камни ручным способом не пройти, нужна буровая установка ударного действия.

Видео инструкция по гидробурению:

Независимо от способа, при выборке грунта нужно обсаживать скважину трубами. Потребуется установить перфорированный фильтр и насос.

Самодельное устройство для бурения скважины своими руками (ударно-канатный метод)

1. Толстостенная стальная труба. У меня длиной 114 см и весит 42 кг (но длина маловата, надо метра полтора минимум). Диаметр точно не помню, но выбирал под обсадные трубы на 125. Учитывайте, что диаметр скважины при бурении будет процентов на 15 больше, чем ударная труба. Чем длиннее труба, тем ровнее будет скважина.

2. Кусок крепкой тонкостенной трубы для создания ножа (лучше всего из нержавейки толщиной 1-2 мм)

3. Стальной трос, у меня 4 мм. Четверки хватает тык притык, этот трос слабоват, лучше всего берите пятерку, ее должно хватить без нервов. Хотя и четверкой все идет нормально.

4. Стальной уголок или трубы (у меня пошла старая кровать) для создания рамы.

6. Вертлюжок для троса (нужен обязательно). Еще бы хорошо с карабином, чтобы трубу можно было отстегнуть при необходимости.

7. Всякие гайки, железячки, куски цепи, дверные петли, резинка и прочее барахлишко, который каждый наверняка найдет у себя в гараже.

Из инструментов:
– болгарка;
– сварка;
– плоскогубцы и пр.

Касательно вложений. Труба на металлобазе обошлась в 8 грн за 1 кг. Можно было найти и дешевле, просто не было времени и желания искать.
Троса купил 30 м по 10 грн каждый метр. Еще купил вертлюжок. Все остальное нашлось дома. Короче потратил я на все не более 1000 грн.

Процесс изготовления бурильной машины:

Шаг первый. Подготовка деталей и сборка рамы
Вообще для таких устройств принято делать треногу, ну а я решил сделать двуногу. Нашел металлический каркас от кровати и разрезал его по диагонали. Далее сварил вверху уголки так, как видно на фото.


Чтобы укрепить раму, я приварил к правой и левой стороне по куску арматуры. В принципе, этого хватило с головой. Еще для надежности можно приварить кусок уголка к основанию спереди.
Рама готова, переходим к созданию лебедки.

Шаг второй. Лебедка
Лебедка у меня получилась реально опасная для жизни, так как не имеет храпового механизма. Если отпустить при подъеме или опускании трубы, может запросто убить. Но меня это не пугает, ведь все пользуются десятилетиями колодцами с таким механизмом и еще никого не убило (по крайней мере у нас).

Читайте также:
Аппарат для производства пива в домашних условиях





На трубе лебедки есть отверстие, в котором находится стальной стержень. Он работает как фиксатор лебедки.

Шаг третий. Установка конструкции на место бурения и подготовка
Бурить я скважину решил прямо под домом, поскольку угадать местоположение воды вряд ли выйдет, а так выиграю на экономии труб. Конструкцию важно надежно зафиксировать, чтобы она не смещалась. Я установил ее на две толстых тяжелых доски и прибил гвоздями.
















Труба крепится к тросу с помощью стального стержня, к которому приварена гайка. Сам стержень также надежно приварен к трубе.

Крепление троса
Еще важно сказать пару слов о зачаливании троса, это очень важно. Я его вставлял в медную трубку, а потом ее загибал. Ну а петлю троса обматывал алюминиевой проволокой. В принципе, еще не порвало. Его держит в основном согнутая трубка, к тому же она не дает ему перетереться.
Еще очень важно крепить ударную трубу через вертлюг, иначе трос будет постоянно закручиваться. А если пользоваться закрученным тросом, вы его сразу порвете (у меня так было по началу).
Вертлюг само собой должен быть очень крепким. Еще полезно установить карабин, так трубу можно будет отстегнуть при транспортировке.
















Клапан мне пригодился тогда, когда шли сильные ливни, и я плохо закрыл скважину. Там было очень много воды, я ее всю без проблем откачал благодаря этому клапану. А так при бурении он в принципе не нужен. Разве что при бурении водоносного слоя.

Шаг пятый. Устройство почти готово. Делаем спусковой механизм
Спусковой механизм у меня очень простой, работает по типу “мышеловки”. Я его сделал из дверной петли, болтика с гаечкой, кольца и куска цепи.


К петле нужно еще приварить кусок цепи с кольцом. Кольцо можно сделать из стальной проволоки, если под рукой нет подходящего. К раме машины надо приварить стержень напротив скважины, на него будет вешаться ударная труба.

Теперь берем дверную петлю, крепим к тросу с помощью болтика и завешиваем кольцом на приваренный к раме стержень. Устройство взведено и готово к бою!

Еще важное замечание. Чтобы трос не дай бог не проскользнул, перед креплением петли мотните вокруг него листового алюминия или меди, а потом хорошенько затяните ключом.

Как бурить?
Так как на конце трубы находится острый нож, то большая сила удара здесь не нужна, у меня диапазон удара находится в районе 1-2 м. То есть труба до места удара должна лететь не более 2 м. Если вы сделаете больше, то вам будет тяжело потом выдернуть трубу из грунта. Это может быть вплоть до обрыва троса. Поэтому лучше сделать два метровых удара, чем один двухметровый. Ну, с двух метров своим 4 мм тросиком я выдергиваю без проблем. Конечно, все еще зависит от типа грунта.





Итак, процесс бурения:

1. Крепим фиксатор на тросе таким образом, чтобы труба висела над местом удара на высоте 1-2 м.

2. Отпускаем лебедкой 1-2 м троса с запасом и кладем трос так, чтобы он не спутался при движении трубы.

3. Отходим на безопасное расстояние и палкой сдергиваем кольцо со стержня. В итоге труба летит вниз и ударяет в грунт.

4. Вытягиваем трубу лебедкой и кладем на землю для удобной чистки. Я ее кладу под углом на пенек, мне вполне удобно опускать, поднимать и чистить.

5. После чистки опять опускаем трубу, заряжаем конструкцию и так далее.

За один удар труба заходит на 10-15 см (смотря какой грунт). На практике легко идет песок с глиной, суглинки. Тяжеловато верхний сухой слой светлой глины (в моей местности).
Можно делать 1-2 удара и вытягивать трубу. Если грунт твердый, то надо делать несколько ударов, так как набирается маловато.

Если идет сухая и твердая порода, можно линуть в скважину воды и немного подождать. Потом продолжить бурение.

Процесс долгий, тяжелый, только для настоящих энтузиастов)) Я вот прошел уже более 15-ти м и доволен собой. Пока идет влажный песок с глиной и камушками. Надеюсь, вода в месте бурения будет ближе, и я добьюсь своей цели. За время бурения достал много интересных камушков, сухую глину с отпечатками древних моллюсков, остаток какой-то очень древней палки.

Делаем Сами оборудование для ручного бурения скважин

Оборудование для самостоятельного ручного бурения скважин на воду. Здравствуйте друзья, коллеги и просто хорошие люди, все те, кому интересна тема бурения скважин на воду и кто хочет пробурить скважину на воду самостоятельно. Сегодня я расскажу, какое оборудование нужно для того, чтоб пробурить скважину на воду самостоятельно или сделать разведочное бурение на своем участке. А так же, расскажу, как оборудование для бурения, сделать самостоятельно, какие насосы вам понадобятся для бурения их параметры.

И так, Шаг №-1 Буровые штанги для ручного бурения. Самые распространенные буровые штанги для ручного бурения абиссинских скважин и скважин под обсадную пнд трубу №-63 считаются, и я их советую из опыта, это 25 труба стальная водогазопроводная, либо 25 труба стальная бесшовная. Чтоб не путаться, берете штангенциркуль, замеряете 25 трубу по наружному диаметру, у вас получится значение от 32 мм до 33,5 мм это и означает, что это 25 труба, которая вам нужна. Толщина стенки должна быть не менее 2 мм, мы работаем с толщиной стенки 3,2 мм. Она тяжелее, но меньше вероятности, что обломится на резьбовых соединениях при работе. Длинна буровых штанг выбирается произвольная, от ваших предпочтений и задач. Как правило, делают буровые штанги по 1,5 метра, десять штанг, 10 метров пробурено и, считать легко и в транспортировке удобно, в салон легкового автомобиля помещаются, и на багажник.

И так, советую, для начала сделать 10 буровых штанг по 1,5 метра, это на 15 метров бурения вам хватит. В дальнейшем при надобности всегда можно сделать штанги на нужный метраж. Если конечно у ваших соседей скважины, например по 25 метров, то соответственно, нужно сразу делать буровые штанги на этот метраж, даже немного больше с запасом, так как бывает водонос глубже залегает в отличие от ваших соседей.

На 2021 год февраль, цена трубы 25-ой плюс-минус в зависимости от региона, стоит 70 рублей метр с толщиной стенки 2,5 мм и 145 рублей метр с толщиной стенки 3,2 мм. На 15 метров бурения, нужно 10 буровых штанг, это от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Железная муфта стоит от 30-40 рублей.

На 10 штанг нужно 10 муфт, это 400 рублей. Муфты латунные и литые не берите, лопнут и варятся плохо. Резьбу нарезать можно самому, либо отдать токарю, некоторые токаря берут за работу из расчета потраченного времени, некоторые за объем работ. В среднем нарезать резьбу с двух сторон на одной штанге стоит 200 рублей. Это за 10 штанг 2000 рублей. Резьба нарезается на трубе с каждой стороны по 2 см.

Муфта железная 4 см, накручивается по резьбе на штангу в половину (2 см)

Подтягивается хорошо и обваривается либо по всей площади, либо точечно, чтоб в случае замены муфты, можно было ее открутить, в не срезать. Если срезать, то длина штанги уменьшается, потом сложно считать пробуренный метраж, а так, 10 штанг, 15 пробуренных метров.

Для изготовления: Ручек, Гусака (вертлюга), Ловушки, Буровых буров, если делать самому все обойдется в пределах 1000-1500 рублей.

Теперь приступим к изготовлению ручек захватов.

Берем шестигранник или кругляк диаметром двадцать четыре, в длину тридцать сантиметров, две заготовки по 30 сантиметров.

На каждой заготовке нарезаем резьбу (М-20 с шагом 2,5 под гайку М20) в длину. Резьбу нарезаем по десять сантиметров на каждой заготовке.

Затем берем 4 гайки М-20 и привариваем к половинкам, как показано на фото ниже:

Губки для ручек, лучше делать с толстостенной муфты длинной 6 см, разрезав ее пополам.

Затем на каждой половинке в любой из гаек стачиваем внутреннюю резьбу круглым напильником и накручиваем губки той стороной, где целая резьба, на заготовленную ручку с резьбой на всю длину резьбы.

После сведения двух частей с собой должно получиться вот так:

Варианты ручек могут быть разные, главное, чтоб все было сделано качественно. Некоторые вообще крутят штанги газовыми ключами.

Теперь приступим к изготовлению Гусака (вертлюга)

Гусак — это промежуточная часть между буровой штангой и подающим воду шлангом от бурового насоса. В больших и малогабаритных установках называется вертлюг.

Разновидностей Гусака масса. Самый простой вариант в изготовлении, без токарки и сварки, на фото ниже:

Уверен из данных фото всем понятно, как сделать данный вариант Гусака-Вертлюга. Просто подбираете материалы размерами под ваши буровые штанги.

Можно применить американку, можно быстросъемы, которыми работает Александр Карпухин. Сейчас на фото ниже, покажу еще несколько вариантов данного узла.


Выше на фото показаны Быстросъемы, которые можно заказать у Романа Карпухина, написав мне Вконтакте Жми Тут и Закажи. Либо в Одноклассники.

Вот еще варианты Вертлюга. Называется Камлок!

Или такой вариант!

Теперь приступим к изготовлению бура (фрезы) под обсадную пнд 63 и пнд 32.

Сейчас в роликах на YouTube масса роликов по изготовлению буров на любой вкус, из разных металлов, с закаливанием металла и т д. Мы рассмотрим самый простой способ изготовления (как говорится все гениальное просто) Берем метал от 3-5 мм. Можно взять рессору, можно найти металлы твердых марок и т д. Мы иногда используем сегмент с травокоски, свариваем два штуки между собой и привариваем к муфте. В общем смысл понятен. На фото ниже приведены размеры бура под обсадную пнд №-63 и под пнд 32 абиссинскую скважину.

Сейчас покажу готовые буры, которые нам присылали ученики:

Ловушка для штанг: Может быть разной формы, главное, чоб прочная и удобная была.

Шланг подачи воды (5 метров лучше брать) На рынке масса шлангов по разной цене. Мы работаем селиконовым и резиновым с ниткой внутри. Покупаете под диаметр ваших штанг буровых и гусака.

Моторы для для бурения скважин:

Друзья, тема буровых моторов многоранная, подробно разбирается на обучении в “ЗАКРЫТОЙ ГРУППЕ ПО БУРЕНИЮ СКВАЖИН “

Мы с вами разберем два мотора. Проверенные временем и практикой. Первый мотор для бурения одной скважины для себя, если просто собираетесь пробурить пару скважин себе и родственникам абиссинскую скважину до 30 метров включительно, либо скважину метров 15 под 63 пнд трубу. Второй вариант, если хотите заняться коммерческим бурением скважин под заказ. Это мотор для бурения абиссинских скважин и скважин под 63 пнд трубу метров на 35-40. Если данных моторв найти не сможете, то просто ориентируйтесь на параметры этих моторов.

Мотор №1- Для бурения одной или нескольких скважин: Бюджетный Вариант Насос Grandfar 1100F дренажный для грязной воды.

-Производительность 250 л/м

Читайте также:
Виноградодавилка своими руками

-Напор 11 метров

Мотор №2- Для бурения коммерческих скважин, если хотите заняться бурением скважин: SUPERCUT-1800

Технические характеристики фекального насоса SUPERCUT1800:

  • Мощность электродвигателя – 1800 ВТ
  • Макс. производительность – до 25 м³/час
  • Макс. подъем – до 16 метров
  • Макс. глубина погружения – до 5 метров
  • Подключение шланга Ø – 49 мм.

Насос для прокачки пробуренной скважины.

Для прокачки скважины поле тог, как она пробурена, используют поверхностные насосы. Мы используем для этих целей: Поверхностный насос Aquario AJC-125C (1150 Вт)

На наш взгляд, самый идеальный насос для этих целей. А вот следующий насос на фото ниже, не покупайте и не советуйте заказчикам (поверьте наслово) Эти моторы идут почти все с браком и не качают с абиссинских скважин. Поверхностный насос ДЖИЛЕКС Джамбо- НЕ БРАТЬ .

Компрессор для прокачки пробуренной скважины воздухом.

Компрессор нужен самый не дорогой 6-7 тысяч с рессивером на 24 литра. Рабочее давление, 8 бар. Можно обойтись и без него. Прокачав скважину буровым насосом, которым пробурили скважину. Дальше в статьях мы это рассмотрим, плюсы и минусы прокачки скважины без компрессора. Кислородный шланг, который от компрессора мы опускаем в скважину, должен быть, самое главное опущен на всю длину скважины в район фильтра. Диаметр кислородного шланга не важен! Некоторые прокачивают капилярными трубками или например 25 пнд трубой (то-есть, в место кислородного шланга используют 25 пнд трубу)

Если данной информации для вас не достаточно, чтоб пробурить свою первую скважину, а тем более, чтоб заняться бурением скважин: Тогда вам прямрй путь в нашу закрытую группу по бурению скважин, где происходит подробное обучение данной профессии. Все ученики всегда имеют тех поддержку в моем лице, по всем вопросам связаным с бурением. Для обучения напишите мне в ВК сообщение ” РОМАН, Я ГОТОВ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ”

Все данное оборудование можно заказать у нас. Для этого нужно написать Роману Карпухину в личку перейдя в раздел”КОНТАКТЫ” Либо нажав “ТУТ” Пишите, оборудование делается, как для себя в городе Энгельсе Саратовской обл. Отправляется транспортными компаниями.

Статья в разработке, в ближайшее время Роман ее дополнит. Спасибо за интерес к данной теме!

Буровая установка своими руками: изготовление самодельного бура для бурения скважин

Бурение скважины на участке – задача масштабная. Услуги профессиональной бригады не всякому владельцу дома по карману, а нанимать “кустарей” – это, в большинстве случаев, только деньги выбрасывать.

Читайте также:
Газовая горелка для пайки своими руками

Проще выполнить все работы самостоятельно: и работаешь для себя старательнее, и расходов меньше. Вдобавок, если сделана буровая установка своими руками, затраты покажутся буквально смешными по сравнению с реальными ценами бурения.

Мы расскажем вам, как сделать станок для проходки вручную водозаборной выработки на участке. Представленные нами сведения опираются на практический опыт самостоятельных бурильщиков. Для полноты восприятия непростой темы предложенная информация дополнена полезными схемами, фото-подборками, видео.

Чем и как лучше бурить скважину?

Начинающему буровику нужно запастись терпением и приготовиться к выполнению не самой простой работы.

Еще понадобятся подручные средства и недорогие материалы для изготовления установки и бурового снаряда, а также здравый смысл и пара-тройка друзей в помощь.

Бурение скважин – это работа сродни искусству, поскольку результат непредсказуем, и каждое сооружение уникально. Задача состоит в том, чтобы проделать в грунте длинную и узкую шахту до водоносного слоя и опустить в нее обсадную трубу для укрепления стенок выработки.

В процессе придется извлечь немало грунта, причем грунт этот может быть очень разным: от кусков гранита до песка вперемешку с водой.

Многое зависит и от глубины водоносного слоя. Иногда до него нужно пройти менее 10 метров, а порой водоносная скважина достигает нескольких десятков или даже сотен метров. Все это влияет на методы бурения и его сроки. Чтобы устроить скважину, существует два основных способа: ударно-канатный и вращательный, в современной интерпретации шнековый.

В первом случае бурение выполняется с помощью узкого и тяжелого снаряда, именуемого желонкой. Ее подвешивают на канате или тросе, который перекидывают через закрепленный на треноге блок. Для вытаскивания бурового снаряда из шахты используют лебедку с мотором, хотя при желании это можно делать и вручную.

Снаряд несколько раз роняют на дно выработки с высоты в несколько метров. Он рыхлит грунт, часть которого попадает в полость желонки. После углубления в грунт примерно на 0,5 м бур извлекают из ствола. Снаряд очищают и снова бросают в шахту. Процесс повторяют до тех пор, пока не дойдут до воды.

Ударно-канатный метод очень старый, его используют в течение столетий, если не тысячелетий. Сделать желонку относительно несложно, понадобится листовая сталь толщиной 4-5 мм или толстостенная труба Ø 110-120 мм, а также навыки работы со сварочным аппаратом. А работать желонкой можно даже в одиночку, хотя с помощником дело пойдет значительно быстрее.

Преимущества ударного бурения состоят не только в его доступности. Желонка надежна, она проходит практически любой грунт кроме скальных пород. Если нужно преодолеть слой из супеси или суглинка, желонку заменяют соответствующего размера стаканом – узким цилиндром без клапана на дне.

Стакан эффективно разрушает глинистые породы, которые за счет собственной способности уплотняться и липнуть к стенкам удерживаются в его полости.В ручном ударно-канатном бурении желонку и стакан чередуют по мере необходимости.

Как только проходка желонкой существенной сокращается, значит, она встретила кровлю суглинка или супеси, из-за чего ее меняют на стакан. Как только в полости стакана перестает задерживаться разрушенный в скважине грунт, его меняют на желонку.

За один “сеанс” можно углубить шахту на метр, хотя чаще этот показатель скромнее, примерно 20-40 см. В этом недостаток ударно-канатного метода – длительное время работы. На глинистых пластичных грунтах эффективнее использовать шнек или иначе змеевиковый бур.

Рабочий инструмент шнековой установки представляет собой колонну штанг с буром на нижнем конце. Инструмент буквально ввинчивается в грунт, который частично удерживается на его лопастях.

Периодически шнек вместе с разрыхленным грунтом извлекают на дневную поверхность, а забой с обвалившимся отвалом расчищают желонкой. Затем снова бурят шнеком, внедряясь все глубже в землю с каждым витком.

Штанги постепенно наращивают по мере углубления шахты. Сначала длину буровой колонны увеличивают креплением одной штанги. Когда ее верхняя часть почти выровняется с устьем скважины, присоединяют вторую, затем третью и т.д.

Читайте также:
Влагомаслоотделитель для компрессора своими руками

Вращать бур можно вручную или с помощью ротора электродвигателя. Чтобы удерживать штангу в правильном вертикальном положении, в промышленных мобильных буровых установках применяется закрепленная на станине вертикальная рама. По этому принципу можно изготовить собственный станок.

Одновременно с заглублением обсаживается ствол скважины, т.е. в пробуренную выработку устанавливается труба, диаметр которой на 1-2 см больше аналогичного размера снаряда. Звенья обсады соединяются в единую конструкцию посредством навинчивания или сварки.

Если в обсаженную скважину под напором подать большое количество воды, забой можно очищать без применения желонки. Этот метод успешно применяется профессиональными бригадами. Вода размывает взрыхленный грунт и вымывает его на поверхность.

Буровой раствор ускоряет работы в несколько раз, но все вокруг будет залито водой вперемешку с грязью. Да и каменистые грунты таким способом не пройдешь. Все это нужно учитывать еще перед тем, как приступать к изготовлению собственной буровой установки. Кроме того, нужно определиться со своими целями и задачами.

Если нужен агрегат для сооружения всего одной или двух скважин, можно особо не корпеть над тщательностью исполнения. А вот солидная и прочная буровая установка может стать весомым поводом, чтобы начать собственный бизнес по бурению скважин.

О способах бурения водозаборных скважин подробную информацию найдете в одной из популярных статей нашего сайта.

Изготовление ударно-канатной буровой установки

Тренога с желонкой – конструкция простая, как и все гениальное. Ее размеры можно прикинуть “на глазок”, особо точные инженерные расчеты здесь не нужны. Например, высота треноги, на которой будет закреплена желонка, должна быть больше этого бура примерно на метр.

Если буровые работы проводятся в подвале дома, размеры конструкции будут ограничены высотой потолка.

На открытом пространстве желонку можно повесить и повыше, чтобы увеличить силу удара. Но не стоит делать ее слишком высокой, это не эффективно. Сама желонка должна быть достаточно тяжелой. Чтобы эффективно рыхлить грунт, на ее подошве лучше сделать зазубрины или сточить острую кромку.

Оптимальной для бурения считается длина снаряда в пределах 1,8 – 2,2 метров, чтобы буровик мог свободно дотянуться до верхушки бура для крепления или отсоединения троса. Однако в ручном бурении наилучшей длиной желонки считают 1,0 – 1,2 м. Такой размер позволяет дотянуться рукой до дна снаряда, если он не опорожняется при налипании суглинка, например.

Делают желонку чаще всего из отрезка металлической трубы, желательная толщина металла – 4 – 6 мм.

Чтобы сделать такое бурильное устройство, следует выполнить следующие операции:

  1. Приготовить отрезок трубы подходящего размера.
  2. Сделать клапан в нижней части снаряда.
  3. Приварить сверху защитную сетку.
  4. Проварить ручку или “ушки”, чтобы закрепить канат.
  5. Заточить нижнюю часть снаряда или приварить несколько “зубов” из отрезков металла или из кусков толстой проволоки.
  6. Сделать треногу из металлических труб.
  7. Установить блок, лебедку и двигатель для подъема снаряда из шахты.
  8. Привязать к желонке канат и собрать конструкцию.

Клапан желонки заслуживает отдельного внимания. В снарядах небольшого диаметра используется шаровой клапан. На его роль подойдет металлический шар, диаметром чуть больше половины диаметра желонки.

Если подходящего шарика не нашлось, его можно изготовить из подручных материалов. Например, для этих целей часто используют смесь из свинцовой дроби и эпоксидной смолы, роль отливочной формы исполняет какой нибудь детский шарик из пластика или резины.

Снизу приваривают шайбу с отверстием, диаметр которого меньше, чем размеры шарика, чтобы он не вылетал. Для этих же целей вверху, на некотором расстоянии от защитной решетки, ставят стопор – кусок металла, который ограничивает движение шарика вверх. Решетка из проволоки не позволяет вываливаться из желонки крупным кускам грунта.

Шарик клапана не должен опускаться ниже уровня заостренно края или металлических зубьев, иначе он будет гасить силу удара. С другой стороны, “зубы” не стоит делать слишком длинными, иначе они не позволят части грунта попасть внутрь желонки.

В верхней трети корпуса желонки вырезают окошко. Оно понадобится, когда полную желонку нужно будет очистить от набившегося внутрь грунта.

Другой вариант клапана – лепестковый. Его делают из куска металла. Лепестковый клапан выглядит как круглая дверца, закрепленная на пружине в нижней части желонки. При движении снаряда вниз клапан открывается под давлением грунта, а затем пружина его закрывает и удерживает грунт внутри. Иногда такой клапан уплотняют куском резины, но это не обязательно.

Если при бурении самодельной желонкой выясняется, что она захватывает слишком мало грунта, возможно, нужно просто немного исправить конструкцию. Иногда нужно немного расточить просвет внизу устройства. Если снаряд оказался слишком легким, его следует утяжелить.

Для этого верхнюю часть желонки иногда заливают бетоном. Но можно и просто присоединить сверху дополнительный груз на подвижном соединении.

На вязких грунтах эффективной может оказаться разновидность желонки без клапана. Плотный грунт набивается внутрь снаряда и удерживается там естественным образом. Вычищают такое устройство через узкое вертикальное отверстие на боку.

Если есть возможность и необходимость, следует сделать две разных желонки, чтобы использовать их на разных грунтах. Желонку также используют для очистки готовой скважины от песка и грязи. Но в этой ситуации нет необходимости делать такой большой снаряд, подойдет и устройство длиной около 0,8 -1,0 метра.

Сооружение станка для шнекового бурения

Каркас такой установки может быть выполнен в виде треноги, но чаще его делают из вертикальных направляющих, закрепленных на подставке и соединенных сверху горизонтальной конструкцией. Каркас станка должен надежно удерживать рабочую колонну из бурового снаряда и наращиваемых штанг при извлечении их их их скважины.

Бур изготавливают следующим образом:

  1. К отрезку узкой металлической трубы длиной около 1,5 метров приваривают пару витков из металлической полосы, чтобы получилось подобие винтовой нарезки.
  2. К краям шнека присоединяют ножи, режущие кромки которых должны находиться под углом к горизонтали.
  3. Ножи подвергают заточке.
  4. К верхнему краю бура привинчивают или приваривают тройник с внутренней резьбой.
  5. Заготавливают отрезки металлической трубы такого же диаметра. что и труба шнека, чтобы в дальнейшем наращивать длину буровой колонны. Это штанги.
  6. На этих кусках трубы нарезают резьбу, чтобы соединять их или высверливают отверстие для фиксации стопорным пальцем.
Читайте также:
Анодирование титана в домашних условиях

Впрочем, для наращивания длины буровой штанги вполне успешно применяют и муфтовое или замковое соединение. Буровую вышку можно сделать из металлических труб, швеллера или из древесины. Главное, чтобы она надежно удерживала буровую колонну.

В верхней части каркаса устанавливают блок, который подсоединяют к лебедке для подъема колонны труб с буровым снарядом. Считается, что вышка необходима только при бурении скважин глубиной более восьми метров. Небольшое сооружение можно пробурить и без нее, но работы все же будут затруднены.

Наращивание длины буровой штанги существенно значительно утяжеляет колонну, поэтому для его подъема используют электромотор с лебедкой. Если предполагается выполнять “мокрое” бурение, вращение бура также осуществляют с помощью электромотора.

Специалисты считают оптимальным вариантом для этих целей типовое устройство мощностью 2,2 кВт на 60-70 оборотов, которое можно запитать от обычной розетки на 220 V. Подходящими могут оказаться модели типа 3МП 31,5, 3МП 40 или 3МП 50.

Вертлюгом называют элемент, с помощью которого движущий момент передается с электродвигателя на буровую штангу. Через него также выполняют подачу бурового раствора в шахту. Буровые штанги закрепляют на подвижной части этого устройства. Для бурового раствора предназначен специальный герметичный патрубок.

Поскольку вертлюг во время бурения постоянно движется, при некачественном исполнении он может очень быстро сломаться. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать два правила: использовать для его изготовления только высокопрочную сталь и обеспечить минимальный зазор между статичными и подвижными элементами устройства.

Как уже упоминалось, каких-то сверхстрогих правил при устройстве для скважин самопальных буровых установок не существует. Чаще всего сооружается гибридная конструкция, которая позволяет одновременно использовать и ударно-канатный метод, и вращательное бурение.

В такой конструкции устраивается одна и та же рама, позволяющая переходить с одного способа на другой без внесения каких-либо конструктивных изменений.

Если есть желание профессионально заняться бурением скважин, то все детали лучше приобрести на стороне, а не делать самостоятельно, или взять в аренду. Можно заказать все эти элементы у опытного токаря. Понадобится купить надежный электромотор с редуктором, а мотопомпу, рукав и шланг, если предполагается выполнять работы с использованием гидронапора.

Раму и бур изготавливать лучше после того, как приобретены вертлюг, электродвигатель и лебедка. Это позволит правильно и быстро подогнать все части установки друг к другу. Чтобы получить возможность наращивать более длинные штанги на бур, рекомендуется делать раму с запасом около 3,3 м.

Для изготовления вертлюга и замков следует использовать качественную сталь, поскольку эти части конструкции переносят самые высокие нагрузки в процессе бурения.

Закаленная сталь не слишком хорошо подходит для изготовления самодельных буровых установок, поскольку после обработки она нуждается в дополнительной шлифовке, лучше взять обычную сталь. На штангах лучше всего использовать трапециевидную, а не конусную резьбу.

Она имеет достаточные прочностные характеристики, и с выполнением такой резьбы справится любой токарь. А вот для изготовления штанги с конусной резьбой придется искать специалиста.

Для бурения на глубину более 30 метров рекомендуется делать штанги из труб со стенкой 5-6 мм толщиной. Обычные трубы со стенкой 3,5 мм таких нагрузок могут и не выдержать. Для изготовления бура лучше брать не легированную сталь, а обычную, чтобы не возникло проблем в процессе сварки.

Для бурения твердых грунтов имеет смысл использовать высокопрочный бур-долото промышленного производства. Хороший эффект дает использование снаряд с тремя лопастями. При его работе используют циклическое вращение, что позволяет выполнять рыхление грунта максимально эффективно.

Буровые инструменты для ручного производства работ бывают разными по конструкции. Различают ложковые и змеевиковые модели, а также буровое долото. Ложковые буры эффективны на пластичных грунтах: супесях, суглинках, глинах. Резец такого бура обычно выполнен в виде ковша. Такой бур можно изготовить самостоятельно из трубы подходящего диаметра.

На плотных суглинках можно использовать также змеевиковый бур. Это устройство по конструкции напоминает штопор, а режущий элемент – раздвоенный, так называемый хвост ласточки. В качестве альтернативы змеевому буру можно использовать аналог ледового бура, но он может быть не так эффективен.

На твердых породах лучше всего показывает себя буровое долото с углом заострения 110-130 градусов. Долото может иметь очень разную форму, поскольку рассчитываются на разрушение скальных пород различной степени твердости.

Для бурения сложных геологических разрезов иногда лучше использовать бурение в два этапа двумя разными бурами. Сначала производят бурение узким буром, диаметром около 80 мм. После такого разведочного бурения работы выполняют буром большего диаметра, чтобы получить скважину нужного размера.

Грузоподъемность лебедки должна быть не менее одной тонны. Помимо электрической лебедки некоторые мастера сразу же ставят еще одну, механическую. Она эффективнее справляется в некоторых случаях, например, если заклинило обсадную трубу. Для электродвигателя и лебедки рекомендуется использовать два разных пульта управления.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Наглядный обзор буровой установки, изготовленной своими руками:

Видео #2. Вариант буровой установки комбинированного типа для ударно-канатного и шнекового бурения:

Видео #3. Использование желонки для ударно-канатного бурения:

Самодельная установка для бурения скважин – не слишком сложный агрегат, оставляющий простор для работы инженерной мысли. Но следует помнить, что узлы и механизмы такого устройства в процессе бурения испытывают существенные нагрузки. Поэтому материалы должны быть прочными, а работы нужно выполнить как можно лучше.

Хотите поделиться личным опытом в сборке и применении на практике буровой установки? Есть вопросы по теме статьи, хотите разобраться в неясных моментах? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящимся ниже.

Читайте также:
Бур геолога своими руками

Самодельные буровые установки

Бурить скважины чаще всего требуется при устройстве скважины на воду, но и кроме того периодически такие работы нужны: установить металлические столбы под забор (беседку, перголу), создать поле для сбора тепла из земли при устройстве теплового насоса земля-воздух, при устройстве столбчатого фундамента и многих других строительных работах. Облегчит и значительно ускорит процессы малогабаритная буровая установка. Имея некоторый навык сварки, ее можно сделать своими руками.

Самодельная буровая установка

Виды самодельных буровых установок

Для самостоятельного бурения скважин (на воду и не только) требуется хоть небольшая буровая установка. Глубина скважин редко бывает меньше 20 метров и без применения хоть простейших механизмов обойтись очень сложно. Если говорить о техниках бурения и типах бутовых установок, то сделать своими руками можно следующие буровые:

    Ударно-канатную установку. Принцип работы этого типа оборудования основан на силе тяжести. На какой-то высоте закрепляют тяжелый буровой снаряд в заточенными краями — стакан или желонку. Его «роняют» несколько десятков раз. Каждый раз снаряд прорезает некоторую часть грунта, а порода застревает внутри полого снаряда (для сыпучих грунтов они снабжаются клапанами). Стакан вынимается из скважины, грунт удаляется. Далее процесс продолжается до тех пор, пока скважина не достигнет требуемой глубины. Для самостоятельного исполнения подобные устройства — самые простые. В наиболее бюджетном варианте это некая станина, позволяющая закрепить блок над скважиной. Через блок перекинут длинный трос с привязанной желонкой. За трос можно дергать «вручную», а можно установить мотор-редуктор с барабаном.

Одна из ударно-бурильных установок
Шнековая буровая установка. Углубление в грунт происходит при помощи шнека — стержня с наваренными винтом лопастями. Шнеком можно вручную пробурить скважины в пару метров — под свайный фундамент, например. Для прохождения плотных слоев типа глины или плотных песков, требуется солидное усилие. Поэтому требуется двигатель с большим вращающим моментом, а они работают от 380 В. И то, шнековые установки практически бесполезных на каменистых грунтах. И все равно — просто это небольшой камень типа щебня или скальные породы — шнек их не пройдет.

Шнековая буровая установка
Роторное бурение. Используется тоже принцип вращения, но внутрь бура подается бурильный раствор (вода). Это эффективный способ — вода выносит на поверхность шлам (раздробленную породу), и бур очень редко вынимают на поверхность. Его только сверху постоянно наращивают, устанавливая дополнительные штанги. Есть роторные установки «сухого» бурения — без растворов, но они требуют больших усилий, скорость бурения при этом намного ниже. Поэтому такие установки делают и используют редко.

Роторная буровая установка

Выбор типа буровой установки для изготовления ее своими руками зависит от геологии местности, где будут бурить, влияет также глубина залегания водоносных слоев. Наиболее универсальный метод — ударно-канатный. Хорошо проходят разные грунты при помощи роторного оборудования с использованием воды (этот способ называют еще гидробурение). Для разных типов грунтов используют разной формы долота, а измельченный грунт вымывается на поверхность водой.

Самый «капризный» по грунтам шнековый бур, зато он неплохо справляется с вязкими грунтами — глинами, суглинками, но с валунами и каменистым грунтом он застревает.

Виды самодельных канатно-ударных бурильных установок

При изготовлении буровой установки под канатно-ударное бурение есть два важных элемента: станина и стакан (патрон, желонка). Для самого простого варианта можно сделать станину из трех-четырех труб, которые соединяются над местом, где будет проходить бурение. Там крепят блок, через него перекидывают гибкий стальной трос. На конце троса привязан бурильный снаряд. Вот и вся конструкция. Приводится в действие эта «установка» мышечной силой — за трос тянут, потом резко опускают. Снаряд понемногу углубляется.

Наиболее простые конструкции

Для снижения физических нагрузок устанавливают лебедку, для еще большей автоматизации — мотор с редуктором, вращающим вал лебедки. При этом важно придумать систему, которая позволит освобождать вал лебедки и сбрасывать желонку.

Рама-тренога не всегда удобна — она требует большой площади. Причем для устойчивости «ноги» должны находится на равном расстоянии от центра. Не помешают также перемычки между всеми опорами. Вот в этом случае буровая установка будет стоять надежно. Есть еще один вариант рамы — в виде буквы «Н» с телескопическими штангами (на фото ниже).

Сделанная своими руками мини буровая установка

Вертикальная стойка тоже телескопическая. Она позволяет менять высоту, с которой сбрасывается снаряд. В остальном комплектация такая же.

Как работает буровая установка ударно-канатного бурения, сделанная своими руками из подручных материалов, смотрите в видео. Такую конструкцию точно повторить несложно.

Подробнее о том, как пробить и обустроить скважину для воды описано тут.

Как сделать установку для роторного бурения

Буровая гидравлическая установка должна иметь станину, которая позволяет передвигать вверх/вниз мотор, к которому через вертлюг подсоединяют бур. Также через вертлюг внутрь колонны поддается вода.

Принципы построения бурилки

При изготовлении буровой установки своими руками, рекомендован такой порядок действий:

  • Сначала должны быть вертлюг и штанги. Если вы не квалифицированный токарь или у вас нет такого на примете, то эти детали лучше купить. При их изготовлении требуется высокая точность, что можно достичь при высокой квалификации. Причем резьба на вертлюге и штангах должна быть одинаковой, или потребуется переходник. Резьба на штангах лучше — трапеция, так как потом конусную мало кто из токарей может сделать.
  • Купить мотор-редуктор. Если питание будет от 220 в, то характеристики его такие: мощность 2,2 кВт, оборотов — 60-70 в минуту (лучшие : 3МП 31,5 или 3МП 40 или 3МП 50). Более мощные поставить можно только при условии наличия питания в 380 В, да и более мощные редко нужны.
  • Покупаете лебедку, может быть ручной или электрической. Грузоподъемность желательно не менее 1 тонны (если есть возможность, лучше — больше).
  • Когда все эти составляющие имеются на руках, можно варить каркас и делать бур. Ведь все это оборудование крепится на него, а виды крепления могут быть разными, угадать невозможно.

Самодельная буровая установка

Рама мини-буровой установки состоит из трех частей:

  • горизонтальной платформы;
  • вертикальной рамы;
  • подвижной рамы (каретка), на которой закреплен мотор.

Основа варится из толстостенной трубы — толщина стенки 4 мм, минимум — 3,5 мм. Лучше — из профилированной сечением 40*40 мм, 50*50 мм или около того, но подойдет и круглая. При изготовлении рамы малой буровой установки точность неважна. Важно соблюдать геометрию: вертикальность и горизонтальность, одинаковые углы наклона, если это необходимо. А размеры «подгоняются» по факту. Сначала варится нижняя рама, измеряется. Под имеющиеся размеры изготавливается вертикальная рама, а по ее размерам — каретка.

Простой форты бур можно сделать самостоятельно — их варят из обычной стали (чертеж на фото ниже). Если брать высоколегированную сталь, ее сложно приварить к штангам. Для сложных и каменистых грунтов лучше купить бур в специализированной кампании — они имеют сложную форму, есть много разных видов.

Чертеж бура на 159 мм

Чтобы работать было проще, подключают два пульта с возможностью реверсного хода. Один ставят на мотор, второй на лебедку. Вот, собственно, и все.

В конструкции буровой установки роторного или шнекового бурения главное — вертлюг, но его изготовить без опыта нереально. Для тех, кто хочет сделать его самостоятельно, выложим фото и его чертеж.

Устройство вертлюга для бутовой установки

Чертеж вертлюга для малогабаритной буровой установки

Простейшая установка для шнекового бурения

Если водоносные слои неглубоко, грунты мягкие, можно обойтись механической буровой установкой со шнеком. Это та же тренога или любая другая рама с блоком через который перекинут трос. Только вместо желонки или бурового стакана к тросу привязан шнек. В верхней его части имеется перекладина, при помощи которой его проворачивают.

Ручная буровая установка со шнеком

Для облегчения процесса желательно наличие лебедки или хотя-бы ворота (по типу колодезного). Но можно сделать роторную бурилку, похожую на описанную выше. Изменится только строение вертлюга — он нужен без отвода под подачу воды. Работа одной из бурильных установок, собранной мастеровым человеком своими руками, из подручных материалов — на следующем видео. Можно рассмотреть и особенности конструкции.

И последний момент — видео о том, как сделать шнек для буровой установки своими руками.

Все об изготовлении буровых установок своими руками

  1. Особенности
  2. Проекты
  3. Что потребуется?
  4. Как сделать?
    • Шнековый
    • Ударно-канатный
    • Роторный

Бурение скважины для воды – один из наиболее популярных способов обеспечения водой частных домов, а также мест, где отсутствует её централизованная подача. Но этот процесс обычно стоит недешево, а нанимать сомнительных «мастеров» – не лучшая альтернатива. Проще будет сделать своими руками небольшую буровую установку. Это будет не так затратно, и вы сможете полностью проконтролировать процесс от начала и до конца. Попытаемся разобраться, что представляет собой буровая установка для воды, как сделать ее самому и что для этого будет нужно.

Особенности

Начнем с того, что для бурения скважин на воду, которое хочется осуществить самому, придется запастись терпением и готовностью выполнять не самую простую работу. Дело в том, что этот процесс является таким, что требуется точности. Кроме того, результат работы может быть непредсказуем, ведь требуется проделать в земле довольно длинную и узкую шахту, чтобы добраться до водоносного слоя. Затем погрузить туда трубу обсадки, чтобы уберечь все это от обвала. В процессе проведения работ, придется вытащить на поверхность довольно большой объем земли, которая может быть разной: начиная от камней по типу гранита и заканчивая мокрым песком.

Следует добавить, что ряд аспектов этого процесса будет зависеть и от того, насколько глубоко залегает водоносный слой. Иногда нужно пробурить лишь 10-15 метров, а иногда несколько сотен метров. Естественно, что это серьезно влияет не только на время всего процесса, но и на подбор самодельной бурильной установки, а также процесс ее изготовления.

Проекты

Если говорить о проектах буровых установок, то существует 3 основных категории таких приспособлений, которые дают возможность осуществить бурение грунта для поиска воды:

  • ударноканатные;

  • вращательношнековые;

  • роторные установки, работающие по технологии гидробурения.

По типу привода такие устройства могут быть разными. В ручных агрегатах, главной особенностью будет то, что в качестве силы, приводящей установку в движение, применяется мускульная. В механических аппаратах обычно установлен двигатель – бензиновый или электрический.

Принцип работы канатно-ударных моделей состоит в заглублении в грунт тяжелого груза – долота, которое внутри является пологим. Долото производит подъем на определенную высоту, после чего резко падает вниз. Благодаря этому оно углубляется в почву на определенную глубину, а часть лишней земли остается внутри пологой области долота. Когда оно полностью заполняется землей, то вытаскивается, а весь процесс повторяется заново. Процесс довольно длителен, но такая малогабаритная установка отличается простотой и доступностью.

Вращательный аналог будет более удобен в использовании благодаря наличию вращающегося шнекового бура, который может сам выбрасывать излишки земли наверх. Правда сделать такую конструкцию, даже если есть чертеж, может не каждый человек. Хотя, при определённом умении и навыках, сделать такой станок для бурения в целом реально.

Все составные элементы для подобной домашней мини станции сделать самому не удастся в любом случае – какие-то потребуется купить в магазине, что-то сделать под заказ, а что-то возможно поискать на вторичном рынке. Но если получится создать свой собственный бур, то затраты точно окупят себя. Кстати, потребуется и кое-какой инструмент: перфоратор, аппарат для сварки, шлифмашина. Но об этом ниже.

Что потребуется?

Итак, для создания буровой установки своими руками потребуется иметь хотя бы небольшой опыт работы с такими приспособлениями, как:

  • болгарка;
  • аппарат для сварки;
  • электродрель.

Кроме того, потребуется иметь под рукой:

  • разводной ключ;
  • крест сантехнического типа;
  • инструмент для формирования внешней резьбы дюймового типа;
  • трубу на полдюйма оцинкованного типа и сгон такого же размера;
  • плашки;
  • ножовка по металлу.

Как сделать?

Попробуем разобраться, как сделать устройство для бурения различных типов.

Шнековый

Рассмотрение этого варианта следует начать с того, что каркас подобной модели может быть сделан в виде треноги, хотя чаще всего – это вертикальные направляющие, что прикреплены к подставке и соединенные между собой горизонтальной конструкцией наверху. Каркас должен крепко держать рабочую колонну и варьируемые по длине штанги, когда они вытаскиваются из скважины.

Последовательность изготовления.

  1. К куску трубы из металла, длина которой равна около 150 сантиметров, следует приварить 2 витка из металлической полосы, чтобы получилось нечто похожее на нарезку винтового типа.
  2. По краям шнека устанавливают ножи. Причем делают это так, чтобы режущие кромки были под углом к горизонтали.
  3. Ножи следует заточить.
  4. К верхней части бура прикручивают либо приваривают тройник, оснащенный резьбой внутреннего типа.
  5. Теперь требуется заготовить отрезки трубы из металла аналогичного диаметра, что и шнековая труба. Это будут штанги, что дадут возможность увеличить длину колонны бурения, если это будет нужно.
  6. На частях трубы формируют резьбу для их соединения либо просверливают дырку для фиксирования пальцем стопорного типа.

Правда, чтобы нарастить длину бурительной штанги, можно использовать и соединение муфтового либо замкового типа. Буровую вышку можно создать из дерева, швеллера либо металлических труб, лишь бы она хорошо держала колонну для бурения.

Сверху на каркасе монтируется блок, присоединяющийся к лебедке, отвечающей за подъем колонны труб и снаряда бурения. Такая вышка требуется при бурении на глубину более 8 метров.

Учитывая увеличение длины штанги бурения, вес конструкции увеличивается, по причине чего, чтобы ее поднять, потребуется электрический двигатель с лебедкой. Кстати, электромотор будет незаменим при мокром бурении. Для этого хватит прибора, мощность которого составляет 2,2 кВт, и оно выдает 65-70 оборотов.

Важный элемент такой конструкции вертлюг. Это часть, которая дает возможность движущий момент передать с двигателя на бурильную штангу. Кроме того, благодаря ему буровой раствор подается в шахту. Обычно на подвижной области этого элемента и закрепляют штанги. Для заливания раствора, вертлюг оснащается герметичным спецпатрубком.

Учитывая, что этот элемент всегда движется, к его созданию предъявляются 2 требования:

  • применение стали исключительно высочайшей прочности;
  • минимальное расстояние между подвижными и статичными частями устройства.

Ударно-канатный

Ударно-канатный бур – самый простой аппарат для бурения. Имеет 3 основных элемента:

  • блок и ворот, отвечающий за наматывание троса;
  • разборная станина;
  • массивное долото, подвешенное на шнуре к станиночной верхушке.

Сборка станины может быть произведена из швеллеров, уголков и старых стальных труб. Она должна иметь такую высоту, чтобы ее можно было легко перемещать в разобранном виде. Правда, следует помнить, что с чем большей высоты осуществляется падение груза, тем сильнее он будет погружаться в землю. Отдельные части станины можно скрепить болтами между собой в местах верхнего соединения. Ее нижняя часть может быть обвязана уголками либо трубами, для большей устойчивости.

Груз, который у нас будет называться «долото» или, как его еще называют стакан или желонка, можно создать из куска трубы с толстыми стенками, диаметр которой составляет 10-12 сантиметров.

Важнейшим моментом тут будет то, чтобы рабочий элемент был как можно массивнее. Лучше всего, если его масса будет 80-100 кг. Но, правда, больший груз будет трудно поднять даже нескольким мужчинам, не говоря уже о его транспортировке.

В нижней торцевой части долота-стакана должны быть сделаны зазубрины, либо его края следует сточить, чтобы оно максимально легко заходило в землю. Поднятие груза можно осуществить при помощи ручного ворота либо электромотора, через редуктор. Но лучше будет, если на установке будут оба варианта. Это позволит не зависеть от электричества.

Роторный

Роторный бур чем-то будет поход на шнековый. Такая установка также должна иметь станину, по которой будет перемещаться двигатель, к которому подсоединен бур с применением вертлюга. Через последний в колонну подаётся вода.

Порядок создания будет таким:

  • делаем вертлюг и штанги. Лучше будет их приобрести, если вы не токарьпрофессионал;
  • покупаем двигательредуктор (тут хватит модели с мощностью 2,2 кВт и 65-70 оборотами);
  • покупаем ручную лебедку либо аналог электрического типа (грузоподъемность не ниже 1000 кг.).

После этого можно варить каркас и формировать бур. Такая работа будет состоять из вертикальной и горизонтальной частей, а также каретки, на которую будет прикрепляться мотор.

Основа создается из трубы с толстыми стенками. Они должны быть с размерами не менее 3,5-4 миллиметров. Лучше взять профилированную, хотя и круглая подойдет. При сварке рамы для небольшой буровой установки точность не сильно важна.

Главное – геометрия, а размеры уже можно будет подогнать. Сначала делается нижняя рама и замеряется, а уже под ее конкретные размеры делается вертикальная и, только на последнем этапе – каретка.

В целом, следует сказать, что буровую установку можно без проблем создать собственноручно. Особенно просто будет сделать ручную модель из мотобура либо из дрели, а вот более сложные устройства могут потребовать наличия токарных навыков, а также разнообразного оборудования.

Кроме того, потребуется четко понимать, что вы делаете и для чего. Но если такая буровая установка будет сделана самостоятельно, это даст возможность очень серьезно сэкономить на приобретении техники для бурения, выполненной в заводских условиях.

Подробнее о том, как можно изготовить буровую установку своими руками, смотрите в следующем видео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
gmnu-nazarovo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: