Латунное жало для паяльника

Жало паяльника из латуни

Хочу поделится своими наработками в плане изготовления стерней для паяльника. По работе мне часто приходится паять и очень быстро стержень паяльника и порывается окалиной уменьшается в диаметре так и сам кончик жала паяльника выгорает на нем появляются раковины, что в конечном итоге заставляет вас постоянной его затачивать и залуживать.

Всем известно, что медный стержень паяльника нуждается в периодической формовке жала, так как оно довольно быстро “выгорает” — на жале образуются раковины из-за растворения меди в припое. Поэтому решил в этом вопросе немного поэкспериментировать и проверить, как будет работать паяльный стержень из латуни. Оказалось, что жало латунного стержня отлично облуживается и “держит” припой не хуже медного. Вместе с тем стержень совершенно не покрывается окалиной. Стойкость жала к образованию раковин у латунного стержня также гораздо выше.

Хорошие результаты дал и эксперимент со стержнями из бронзы. Стержни паяльников, изготовленные из латуни и бронзы удобнее изготовлять сложные по форме различные насадки для групповой пайки выводов микросхем, для демонтажа с платы многовыводных компонентов и другие.

Внимание: Следует только иметь в виду, что не все марки бронзы лудятся.

Многие элементы в паяльнике можно изготовить самому или заменить их подручными материалами, так как конструкция этого инструмента является простой. Необходимость создания жала для паяльника своими руками может возникнуть как при полном самостоятельном создании инструмента, так и при замене старого. Деталь представляет собой любой металл, который хорошо прогревается по всей площади, удерживает долгое время температуру и плавится при высокой t. Для удобства работы его потребуется заточить особым образом, но и это не представляет сложности.

Основные материалы и инструменты для изготовления жала

Прежде чем начать работать, стоит выяснить – из чего сделать жало для паяльника. К таким предметам относятся:

  • медная трубка диаметром до 8 мм;
  • медный провод или латунный стержень диаметром до 4 мм.

Для непосредственного изготовления понадобятся следующие инструменты:

  • линейка;
  • настольные тиски;
  • молоток;
  • паяльник;
  • ножовка по металлу;
  • метчики и плашки для нарезки резьбы;
  • напильник;
  • точилка для ножей;
  • плоскогубцы.

Из какого металла лучше сделать жало паяльника?

Самодельное жало паяльника предпочтительнее делать из меди. Простые заводские модели выполняются именно из этого металла, так как он относится к тугоплавким разновидностям и отлично подходит для данной цели использования. Более современные приборы могут иметь керамическое жало, применяются и прочие виды материала. Если нет возможности подобрать медь, можно сделать жало для паяльника своими руками из нержавейки или латуни. Стальной стержень будет дольше прогреваться, но окажется вполне пригодным для работы.

Подготовка металла для жала

Разобравшись с тем, из чего можно сделать жало паяльника, можно переходить к подготовке металла. На трубке кожуха выравнивают все участки – для этого пригодится молоток. Если деталь оказывается слишком длинной, ее всегда можно разрезать на несколько частей.

Уменьшить жало паяльника, для которого используется медный провод, можно таким же способом. Его также не лишним будет выровнять. После выравнивания всех элементов металл очищают от загрязнений.

Изготовление жала паяльника своими руками

Создавая жало для паяльника своими руками из меди и прочих материалов, подбирайте диаметр так, чтобы он совпадал с внутренним Ø кожуха. Таким образом, чтобы сделать тонкое жало для паяльника своими руками, правильно брать более тонкие медные жилы, а в остальном процесс будет схожим.

Выбирать длину жала нужно с небольшим запасом, так как со временем его потребуется стачивать, оно будет уменьшаться в размере. Но длина не должна превышать 3 см, иначе инструментом будет неудобно работать. Кроме того, слишком длинное жало приведет к потерям теплового коэффициента полезного действия.

Для фиксации жала еще потребуется создать кожух. Его изготавливают из тех же материалов, из которых можно сделать жало для паяльника. Материалы желательно подбирать идентичными. Для кожуха подойдут обрезки трубы около 2,5 см длиной. Края распила не должны иметь заусенец и прочих неровностей. После распиливания заготовку обрабатывают напильником, чтобы края стали ровными. Внутреннюю часть можно зачистить при помощи отвертки, проворачивая ее в трубке. После всех подготовок рекомендовано проверить, сходятся ли размеры кожуха с самим наконечником.

Читайте также:
Лебедка ручная барабанная своими руками

Дальнейшим этапом процесса под названием «Как сделать тонкое жало паяльника» является обтачивание его рабочей области, чтобы придать ей нужную форму. Чаще всего ее делают в виде конуса. В это время приходится сточить значительное количество материала при помощи напильника. Если есть возможность использовать настольное точило, это существенно ускорит процесс, так как медь является металлом, тяжелым в ручной обработке, и обточка напильником займет много времени.

Визуально форма жала должна быть похожа на заточенный карандаш. В первый раз она может получиться далеко не идеальной.»

Когда мы делаем жало для паяльника, то обтачиванию нужно посвятить достаточно внимания, чтобы деталь получилась максимально схожей с заводскими моделями. От этого зависит удобство дальнейшей работы. При обрезке задней части жала нужно создать максимально ровный торец, чтобы оно могло стоять на поверхности стола без поддержки. Это необходимо для максимального уровня соприкосновения с нагревательным элементом.

Изготавливая медное жало для паяльника своими руками, нужно обеспечить его надежное соединение с кожухом. С помощью метчиков и плашек нарезают резьбу на поверхности каждой детали. Несмотря на то, что самодельные инструменты и детали редко предполагают столь серьезный подход, именно резьба поможет избежать проблем с выпадением жала при тепловых расширениях и сужениях во время работы. Это надежный способ закрепить жало. В дальнейшем, при износе детали, менять придется только сам наконечник, а также нарезать на нем резьбу, т.к. кожух будет оставаться тем же.

Разницы в том, с чего начнется нарезка – жала или кожуха – нет. Заготовку нужно зажать в тисках и проработать поверхность на нужную длину. Дальнейшим этапом процесса «Как сделать жало для паяльника своими руками» являются зачистка и соединение. Резьбу нужно почистить при помощи металлической мочалки.

Если есть какие-либо грубые углы, их можно сточить напильником. После зачистки всех частей кожух и жало нужно соединить между собой. Если вначале будет ощущаться сопротивление – в этом ничего страшного нет, так как новая резьба может вести себя именно так, особенно при плохой зачистке. Чтобы улучшить ход резьбы, можно несколько раз вкрутить и выкрутить деталь.

На последних этапах идет полировка жала, когда оно уже вкручено в кожух. Чтобы продлить срок его эксплуатации, требуется дополнительно покрыть поверхность никелем.

Это не обязательно, но без такого покрытия жало долго не проживет. Это простой, не особо затратный и быстрый процесс. Покрытие никелем защищает инструмент от ржавчины и коррозии.

Заключение

Основательно подходить к производству жал самостоятельно хотят далеко не все мастера. Самодельные инструменты и детали к ним часто воспринимаются как запасной и простой вариант для работы на скорую руку. В таком случае не потребуются точное измерение размера и нарезание резьбы. Но когда есть желание изготовить качественный и долговечный наконечник самостоятельно, лучше следовать вышеуказанным инструкциям. Хотя с учетом актуальной стоимости жал изготовление детали своими руками не всегда оправдано экономически.

Видео: процесс пайки самодельным жалом

Решил поделиться еще одной, не бог весть, какой самоделкой: самодельное жало взамен заводскому к паяльнику от Solomon.

Давно заметил что паяльники, особенно с новых разработок практически всех фирм идут с рабочим наконечником конусной заточки с острием или маленькой площадкой на конце, площадка как всегда под прямым углом к продольной оси. Такой инструмент не самый удобный для работы. Жала иной формы заточки идут отдельно и стоят непомерно дорого. Как материал применяют различные многослойные композиты от сплавов меди, стали до керамики, заточке такое жало не всегда подлежит. Да и залудить его проблематично. Привык паять медным жалом. И форму всегда подкорректировать можно и сточить раковинку, и наоборот сделать ее для эффекта микроволны, и материал не дефицитен, по крайней мере, тем, кто работал еще при совдепе. Сменных рабочих стержней может быть множество, не запускать же паяльную станцию для смены одной DIP микросхемы, а вот сменить жало на специально изготовленное для этих целей секунд 30. Делали стержни с отверстием внутри для выпайки различных переключателей с выводами диаметром более 1 мм., ножевые для выпайки многовыводных деталей, где выводы в ряд, целые плашки для многовыводных микросхем с круглыми цоколями или фигурной расстановкой ножек, фантазия у каждого своя, материал обычно один – медь.

Читайте также:
Можно ли отремонтировать алюминиевый радиатор

Медь один из лучших проводников тепла, прекрасно смачивается сплавами олова, легко обрабатывается. После кратких попыток паять штатным жалом двумя новыми пальниками решение возникло само: замена на медные. Где взять новое медное жало? Сейчас чистые материалы становятся дефицитом, но у меня образовался большой запас старых медных стержней. Раньше паяльник имел как минимум одно запасное или несколько различных по форме жал, которые не всегда и нужны были. Еще остался от бывших занятий сварочными трансформаторами медный пруток диаметром от 1 до 5 мм, есть и латунь. Но вот беда медного прутка или готового жала под размер нового паяльника так и не нашлось, зато латунный пруток как раз подошел.

Латунь работала недолго, за несколько часов кончик жала растворился в припое, возможно, другие сорта латуни или бронзы будут работать, не проверял (некоторые из этих сплавов плохо передают тепло, некоторые очень рыхлые по структуре, есть несмачиваемые припоем). Плюс латуни и бронзы – это отсутствие окалины от длительного нагрева, и нет опасности заклинивания стержня в корпусе паяльника. Пришла идея: тело жала с латуни, а вот сам рабочий наконечник сделать из меди. Отрезанный по размеру пруток сверлился вдоль продольной оси на глубину до 1.5 см., сверло брал по размеру имеющегося медного прутка, который загнал молотком в отверстие. Латунь перед этим разогрел для расширения. Получилось очень плотное соединение очень похожее на обыкновенный карандаш, где вместо грифеля был медный пруток. Заточка сложности не представляла, все делалось на наждачном кругу с последующей легкой шлифовкой мелкой наждачной бумагой. Рабочему кончику придал форму площадки под углом 45 градусов, в дальнейшем будут и иные формы.

Что бы заменить наплыв, удерживающий самодельно жало в креплении корпуса паяльника, в нужном месте вставил штифт, сделанный с хвостовика обломанного сверла, на наждаке подогнал длину по размеру внутреннего диаметра гайки крепления.

Фотографии сделаны после наработки новым жалом несколько месяцев, кончик уже несколько раз подправлялся надфилем. Пока проблем не возникало, ни короблений, ни расшатывания не обнаружено.

Медь для жала применять желательно электротехническую, не отожженную, она менее пластична, и желательно придать ковке, или хотя бы рабочую часть сформировать молотком на наковальне с последующей доводкой надфилем. Такая обработка придаст жалу долговечности. Вместо латунного прутка можно использовать и штатное жало, если оно не используется.

Опубликовал admin Декабрь 02 2012 20:24:40 · 0 Комментариев · 8056 Прочтений ·
Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста, залогиньтесь для добавления комментария.
Партнеры сайта
Макс Поляков Firefly Aerospace рассказал президенту Украине о планах в аэрокосмической сфере
Навигация Главная
Статьи
Файлы
Фотогалерея
Каталог ссылок
Обратная связь
Поиск
Site Map
Читайте также:
Механический подъемник для авто своими руками

Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

Жало для паяльника

Найдено 400 товаров

Категория

Быстрый поиск расходных материалов

  • 20
  • 40
  • 80

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 372 р.
Цена за ед. товара: 93 р. 107 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 2 920 р.
Цена за ед. товара: 730 р. 850 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 996 р.
Цена за ед. товара: 249 р. 282 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 996 р.
Цена за ед. товара: 249 р. 282 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 388 р.
Цена за ед. товара: 97 р. 111 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 576 р.
Цена за ед. товара: 144 р. 164 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 392 р.
Цена за ед. товара: 98 р. 111 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 148 р.
Цена за ед. товара: 287 р. 326 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 148 р.
Цена за ед. товара: 287 р. 326 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 148 р.
Цена за ед. товара: 287 р. 326 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 996 р.
Цена за ед. товара: 499 р. 576 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 996 р.
Цена за ед. товара: 499 р. 576 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 752 р.
Цена за ед. товара: 438 р. 505 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 472 р.
Цена за ед. товара: 368 р. 424 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 384 р.
Цена за ед. товара: 346 р. 399 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 472 р.
Цена за ед. товара: 368 р. 424 р.

Производители

  • Реквизиты
  • Франшиза
  • Социальная активность
  • Информация для инвесторов
  • Сертификаты
  • Производители
  • Правовая информация
  • Распродажа
  • Наши акции
  • Наборы
  • Поставщикам
  • Организациям
  • Франшиза
  • Доставка курьером
  • Доставка транспортной компанией
  • Самовывоз
  • Способы оплаты
  • Сервисный центр ВсеИнструменты.ру
  • Сопровождение обращений
  • Обратная связь

Работа у нас

Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные
в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру

Жало для паяльника своими руками

Автор: Игорь

Дата: 26.05.2018

  • Статья
  • Фото
  • Видео

Многие элементы в паяльнике можно изготовить самому или заменить их подручными материалами, так как конструкция этого инструмента является простой. Необходимость создания жала для паяльника своими руками может возникнуть как при полном самостоятельном создании инструмента, так и при замене старого. Деталь представляет собой любой металл, который хорошо прогревается по всей площади, удерживает долгое время температуру и плавится при высокой t. Для удобства работы его потребуется заточить особым образом, но и это не представляет сложности.

Основные материалы и инструменты для изготовления жала

Прежде чем начать работать, стоит выяснить – из чего сделать жало для паяльника. К таким предметам относятся:

  • медная трубка диаметром до 8 мм;
  • медный провод или латунный стержень диаметром до 4 мм.

Для непосредственного изготовления понадобятся следующие инструменты:

  • линейка;
  • настольные тиски;
  • молоток;
  • паяльник;
  • ножовка по металлу;
  • метчики и плашки для нарезки резьбы;
  • напильник;
  • точилка для ножей;
  • плоскогубцы.

Из какого металла лучше сделать жало паяльника?

Самодельное жало паяльника предпочтительнее делать из меди. Простые заводские модели выполняются именно из этого металла, так как он относится к тугоплавким разновидностям и отлично подходит для данной цели использования. Более современные приборы могут иметь керамическое жало, применяются и прочие виды материала. Если нет возможности подобрать медь, можно сделать жало для паяльника своими руками из нержавейки или латуни. Стальной стержень будет дольше прогреваться, но окажется вполне пригодным для работы.

Подготовка металла для жала

Разобравшись с тем, из чего можно сделать жало паяльника, можно переходить к подготовке металла. На трубке кожуха выравнивают все участки – для этого пригодится молоток. Если деталь оказывается слишком длинной, ее всегда можно разрезать на несколько частей.

Обрезка материала для жала паяльника

Уменьшить жало паяльника, для которого используется медный провод, можно таким же способом. Его также не лишним будет выровнять. После выравнивания всех элементов металл очищают от загрязнений.

Изготовление жала паяльника своими руками

Создавая жало для паяльника своими руками из меди и прочих материалов, подбирайте диаметр так, чтобы он совпадал с внутренним Ø кожуха. Таким образом, чтобы сделать тонкое жало для паяльника своими руками, правильно брать более тонкие медные жилы, а в остальном процесс будет схожим.

Самодельное жало паяльника

Выбирать длину жала нужно с небольшим запасом, так как со временем его потребуется стачивать, оно будет уменьшаться в размере. Но длина не должна превышать 3 см, иначе инструментом будет неудобно работать. Кроме того, слишком длинное жало приведет к потерям теплового коэффициента полезного действия.

Для фиксации жала еще потребуется создать кожух. Его изготавливают из тех же материалов, из которых можно сделать жало для паяльника. Материалы желательно подбирать идентичными. Для кожуха подойдут обрезки трубы около 2,5 см длиной. Края распила не должны иметь заусенец и прочих неровностей. После распиливания заготовку обрабатывают напильником, чтобы края стали ровными. Внутреннюю часть можно зачистить при помощи отвертки, проворачивая ее в трубке. После всех подготовок рекомендовано проверить, сходятся ли размеры кожуха с самим наконечником.

Дальнейшим этапом процесса под названием «Как сделать тонкое жало паяльника» является обтачивание его рабочей области, чтобы придать ей нужную форму. Чаще всего ее делают в виде конуса. В это время приходится сточить значительное количество материала при помощи напильника. Если есть возможность использовать настольное точило, это существенно ускорит процесс, так как медь является металлом, тяжелым в ручной обработке, и обточка напильником займет много времени.

Визуально форма жала должна быть похожа на заточенный карандаш. В первый раз она может получиться далеко не идеальной.»

Когда мы делаем жало для паяльника, то обтачиванию нужно посвятить достаточно внимания, чтобы деталь получилась максимально схожей с заводскими моделями. От этого зависит удобство дальнейшей работы. При обрезке задней части жала нужно создать максимально ровный торец, чтобы оно могло стоять на поверхности стола без поддержки. Это необходимо для максимального уровня соприкосновения с нагревательным элементом.

Заточка нового жала

Изготавливая медное жало для паяльника своими руками, нужно обеспечить его надежное соединение с кожухом. С помощью метчиков и плашек нарезают резьбу на поверхности каждой детали. Несмотря на то, что самодельные инструменты и детали редко предполагают столь серьезный подход, именно резьба поможет избежать проблем с выпадением жала при тепловых расширениях и сужениях во время работы. Это надежный способ закрепить жало. В дальнейшем, при износе детали, менять придется только сам наконечник, а также нарезать на нем резьбу, т.к. кожух будет оставаться тем же.

Разницы в том, с чего начнется нарезка – жала или кожуха – нет. Заготовку нужно зажать в тисках и проработать поверхность на нужную длину. Дальнейшим этапом процесса «Как сделать жало для паяльника своими руками» являются зачистка и соединение. Резьбу нужно почистить при помощи металлической мочалки.

Полировка жала своими руками

Если есть какие-либо грубые углы, их можно сточить напильником. После зачистки всех частей кожух и жало нужно соединить между собой. Если вначале будет ощущаться сопротивление – в этом ничего страшного нет, так как новая резьба может вести себя именно так, особенно при плохой зачистке. Чтобы улучшить ход резьбы, можно несколько раз вкрутить и выкрутить деталь.

На последних этапах идет полировка жала, когда оно уже вкручено в кожух. Чтобы продлить срок его эксплуатации, требуется дополнительно покрыть поверхность никелем.

Покрытие самодельного жала никелем

Это не обязательно, но без такого покрытия жало долго не проживет. Это простой, не особо затратный и быстрый процесс. Покрытие никелем защищает инструмент от ржавчины и коррозии.

Заключение

Основательно подходить к производству жал самостоятельно хотят далеко не все мастера. Самодельные инструменты и детали к ним часто воспринимаются как запасной и простой вариант для работы на скорую руку. В таком случае не потребуются точное измерение размера и нарезание резьбы. Но когда есть желание изготовить качественный и долговечный наконечник самостоятельно, лучше следовать вышеуказанным инструкциям. Хотя с учетом актуальной стоимости жал изготовление детали своими руками не всегда оправдано экономически.

Типы жал для паяльников

В этой статье мы разберемся, какие типы жал бывают у паяльника.

Виды жал для паяльников

Жало для паяльника бывает в основном двух видов: это медные жала, которыми паяют еще ветераны электроники

и съемные жала с никелевым покрытием, которыми паяет молодежь и все те, кто понял преимущество таких жал

Для жал с никелевым покрытием требуется свой паяльник, с регулировкой температуры и с возможностью разборки паяльника. В основном такие паяльники устанавливаются на паяльную станцию, например, Lukey 702.

Виды никелевых жал

У меня в комплектации вот такие жала с никелевым покрытием:

  1. Жало-игла. Честно говоря, полная лажа. Как только притрагиваешься к припою, жало резко остывает и потом уже перестает греть припой. Поэтому, такое жало подойдет только для очень мелких ювелирных работ.
  2. Жало-лопатка. Используется для отпаивания и припаивания крупногабаритных радиоэлементов. Физический смысл заключается в том, что быстро прогревает всю деталь не остывая, потому как обладает большим объемом по сравнению с другими жалами.
  3. Жало-капля. Очень удобен для переноса капельки припоя на своем кончике, что в свою очередь повышает качество пайки и запаиваемых радиокомпонентов.
  4. Изогнутое жало. Очень удобен при демонтаже радиокомпонентов в паре с медной оплеткой для снятия лишнего припоя с платы. Удобен также и для пайки.
  5. Обычное жало. Очень универсальное жало. Сочетает в себе все жала, поэтому считается самым ходовым :-)

Как поменять жало?

Белая палочка, торчащая из ручки паяльника — это нагревательный элемент. Именно он греет жало паяльника.

После разборки паяльника убираем жало и ставим другое. Собираем в обратной последовательности.

Как правильно выставить температуру паяльника

Для того, чтобы правильно выставить температуру паяльника, берем припой и касаемся им жалом паяльника. Повышаем температуру на паяльной станции и смотрим, когда припой начнет плавиться и будет держаться на кончике паяльника. Ловим этот момент и прекращаем повышение температуры паяльной станции.

Не путайте плавление припоя с его размягчением. Когда припой становится как каша, это значит, что температура паяльника еще маловата. Надо еще чуток добавить. На разных паяльных станция индикация температуры разная. Я, например, выставляю на своей станции температуру порядка 360-370 градусов. Некоторые электронщики выставляют температуру 330-340, а кто-то даже 300. Это говорит о том, что датчик температуры паяльника у каждой паяльной станции разный. Больше всего врут по температуре китайские дешевые паяльные станции, типа Lukey. Но, немного отходя от темы, скажу что эти паяльные станции очень хорошо себя зарекомендовали, особенно Lukey 702.

Заключение

В заключении скажу еще пару слов о жалах паяльника с никелевым покрытием. За ними, как и за всей аппаратурой, требуется уход. Ни в коем случае не чистите наждаком или напильником такие жала! Это приведет к тому, что вы сдерете рабочий слой, жало будет у вас выгорать и припой не будет к нему липнуть. Я раньше про это не знал и загубил одно жало :-( . Не допускайте перекала жала при пайке. Поглядывайте на его цвет. Рабочая область жала должна блестеть оловянно-свинцовым цветом. Если увидите фиолетово-синий цвет, снизьте температуру на паяльной станции. Желательно по окончанию пайки оставить жирную каплю припоя на таком жале и уже после этого выключать паяльник.

Никогда не подносите раскалённое жало к кабелю питания , иначе можете получить удар электрическим током . Следите , чтобы шнур питания всегда был в исправном состоянии и никогда не оставляйте раскалённый инструмент без присмотра лежащим не на подставке , а на столе . Паяйте с умом !

Где купить жало для паяльника

Дешевле всего приобрести эти жала можно на Алиэкспрессе по этой ссылке:

А есть также и медные. Они лучше с точки зрения пайки, так как теплопроводность меди очень высокая. Единственный минус — такие жала обгорают и в конце концов теряют свою первоначальную форму

Глянуть медные жала можете по этой ссылке.

Очень информативно про жала для паяльника описано в этой статье.

Как правильно восстановить, залудить жало паяльника

Работа с радиоэлектроникой предполагает пайку материалов. Научиться этому легко, а если есть непонятные нюансы, то с опытом они исчезнут. Инструмент требует обслуживания для своей качественной работы. Мастеру нужно уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы держался припой. Инструмент при этом не должен быть повреждён. Качество пайки зависит от правильных действий при обработке основания.

Особенности покрытий

Паяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал до сих используется с момента изобретения инструмента из-за своих высоких теплопроводящих свойств. Но есть недостаток — способность к высокому износу. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток требовалось устранить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра.

Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Долгий срок службы — это преимущество никелевого покрытия. Недостаток — слабая адгезия. Такой наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно выполнить только при подаче припоя непосредственно в зону работы. Рабочую область нагревают жалом, потом ложат небольшую часть припоя или паяльной пасты. Схватывание происходит от нагрева.

Серебро имеет хорошую адгезию, но слабо проводит тепло. К тому же материал дорогой. Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это происходит из-за того, что покрытие из серебра растворяется в припое.

Особенности напыления усложняют работу и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, предпочитают медные паяльники. Но у медного жала есть недостаток — горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит лишь на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Тепло тоже передаётся хуже. Выход из ситуации — наконечник всегда нужно покрывать тонким слоем припоя.

Олово нельзя наносить перед пайкой, поскольку под его слоем начинает выгорать медь. На месте выгорания появляются шлаки, из-за которых отсутствует адгезия. Мастер начинает отвлекаться от работы.

Абразивные материалы стачивают покрытие. Никель или керамика нанесены тонким слоем на жало — вот почему нельзя их стачивать. Дорогостоящий наконечник превратится в медный пруток.

Процесс подготовки медного жала

Процесс покрытия не вызывает трудностей. Расплавленный припой хорошо ложиться на горячую медь, но с одним условием — она должна быть чистой. Добиться этого можно только при низкой температуре. Окисление при повышении температуры ускоряется и адгезия пропадает. Холодный припой нельзя прилепить к жалу, поскольку он не плавится. Получается замкнутый круг.

Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую.

Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния — так окисление проходит медленнее.

Скорость окисления можно снизить, если оковать жало. Делают это молотком на наковальне. Аккуратными ударами укрепляют поверхность и придают форму медному прутку. Далее переходят к процессу лужения, пока оно не покрылось шлаками.

Способы лужения медного жала:

  1. Канифолью. Способ дымный, поэтому в жилом помещении провести его сложно и опасно для здоровья. Лучше воспользоваться балконом. Зачищенное основание погружают в баночку с канифолью и кладут туда немного припоя. Он моментально покроет жало и не даст ему окислиться. После процедуры кончик жала протирают толстым натуральным сукном, но аккуратно, чтобы не обжечь пальцы. Припой вотрётся в медь. Процедуру выполняют после длительного хранения паяльника.
  2. Способ натирания поверхности оловом. Чистое основание немного разогревают и макают в канифоль. Затем поверхность натирают оловом. Процедуру повторяют несколько раз. Защитный слой закрепляют натиранием о сукно. Результат можно получить без дыма в любом помещении.

Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы. Спустя время процесс нужно переделывать из-за того, что медь начинает окисляться.

Лужение современного покрытия

Наконечники из керамики и никеля не нужно лудить. Так читают производители, но это не более чем реклама. Современные покрытия тоже склонны к окислению, только процесс происходит медленнее. Залудить жало паяльника паяльной станции современного типа обычным способом не получится — покрытие будет стёрто.

Очистку выполняют мокрой тряпочкой их х/б ткани. Берут твёрдую канифоль, куда ложат немного припоя. Наконечник следует натереть тряпочкой и моментально окунуть в канифоль. Кусок припоя утапливают вертикально вниз. Припой плавится и обволакивает конус жала.

Очистка в процессе работы

Правильно облудить паяльник важно не только во время подготовки к работе. Спустя какое-то время пайки может случиться так, что материал снова не будет липнуть к основанию. Это происходит через минут 15. Под слоем лужения обгорает медь. Существует несколько способов как правильно залудить паяльник во время работы.

Бруском дерева

Брусок дерева неотёсанный всегда должен находиться под рукой у мастера. Используют хвойные породы, поскольку такая древесина имеет природную канифоль. На древесину наливаю флюс и ложат немного припоя. Как только на жале появляется окалина, натирают его о дерево. Во время этого процесса основание очищается и облуживается.

Губка из металла

Способ моментального лужения основания паяльника. Заводские паяльные установки оснащены подобным устройством в виде губки из стали в контейнере.

Мастеру удобно пользоваться подобным методом, но его можно улучшить. Низ губки измазывают флюсом — паяльным салом. При неглубоком погружении жала оно будет просто очищаться. А если на основание нанести припой и макнуть его глубоко, до основания губки, то очистка будет совмещена с лужением.

Метод оптимален для современных наконечников с керамическим или никелевым напылением. Даже паяльники с тонким жалом из меди можно так очищать и залуживать. Повреждения устройству сложно нанести даже при сильном нажатии.

Использование канифоли

Способ для традиционного инструмента с простым жалом из меди. Металл быстро окисляется и через 10−15 минут припой уже не подцепить. Если почистить отдельно от флюса, то мастер не успеет донести паяльник — так быстро проходит окисление.

Чистят инструмент из-за этого в канифоли. Под паяльник ложат надфиль, можно воспользоваться стальной проволокой. Затем жалом трут до того момента, пока флюс не расплавится. Припоя не должно быть.

Классический метод и профилактика

Предыдущие способы придумали мастера относительно недавно. Наши предки, даже ещё отцы, делали лужение несколько иначе. Для этого требовался напильник с мелкой насечкой, верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и максимально тугоплавкий припой.

Порядок действий:

  1. Зачищают одну грань основания.
  2. Глубоко погружают инструмент в канифоль и натирают грань о дерево.
  3. Контакт о дерево проводят на месте, где предварительно заготовлен припой. Процедуру повторяют несколько раз.
  4. Занимаются второй гранью.
  5. Залуживают круглую поверхность прута.

Процедура отнимет минут 10, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки.

Работа продолжительное время спровоцирует перегрев. Повышение температуры усиливает окисление и прут приходится готовить к работе чаще. Дабы избежать лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

Профилактические меры от окисления:

  • Максимальную мощность нельзя использовать постоянно.
  • Регулятор температуры в паяльной станции следует выставлять на минимально возможное значение.
  • Опытные мастера оснащают подставку для паяльника выключателем с ограничителем напряжения — при неиспользовании инструмента нагрев сохраняется, а покрытие не окисляется.
  • После каждой пайки следует восстановить покрытие.

Инструмент всегда нужно держать наготове. После продолжительного простоя жало паяльника не лудится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно из меди, проводят канифолью. После погружения в неё жало натирают тканью х/б. Во время работы паяльник тоже периодически нужно очищать.

Originally posted 2018-07-04 08:12:15.

Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Роликовое жало для паяльника ⚙️ Как сделать ⁉️ Зачем это нужно

Задача: сделать приспособление для сварки полиэтиленовых, ПЭ, полипропиленовых, ПП, и вообще любых пластиковых плёнок, в частности для запайки открытых сторон пакетов.

Идея: к старому обычному 40-Вт-паяльнику нужно изготовить жало с шипастым латунным роликом (взять, например, шестерню от часов) и установить его на ось в прорезь латунного стержня. Шипы ролика будут проплавлять две плёнки насквозь и, таким образом, сваривать их, создавая как бы заклёпки.

Процесс изготовления роликового жала и примеры его применения в виде видео:

Что-то неясно? Далее многобуквенно и с помощью ещё и фоток попробую разъяснить/дополнить…

Фото 1. Компоненты роликового жала: латунная шестерня, 5-мм-штифт, гвоздик

Для изготовления ролик-жала понадобятся (Фото 1): латунный стержень длиной 65 мм и диаметром, соответствующим штатному жалу данного паяльника, в данном случае 5 мм. Подходящая шестерня из разбитого механического будильника — потолще, 1 мм в данном случае. Гвоздик или кусок железной проволоки, такого же диаметра, что и отверстие в центре шестерни.

Делаем роликовое жало

  1. Берём деревянный брусок с предусмотрительно просверленным отверстием 5 мм (Фото 2), в который вставляем стержень (тоже 5 мм, совершенно случайно) и сжимаем брусок маленькой струбциной, чтобы закрепить стержень, чтобы он не вращался и не перемещался. Большая струбцина нужна для того, чтобы прикрепить брусок со стержнем и маленькой струбциной к столу.
  2. Используем бормашинку (у меня какой-то моторчик с цанговым патроном) и какую-нибудь дисковую бор-насадку (Фото 3). Стальная дисковая пила, как оказалось, имеет толщину 0.52 мм, в то время как толщина шестерни 1 мм. Но всё равно пилим сначала ей, т. к. пропил с рук обычно получается кривым, так что пусть он сначала будет узким, чтобы его можно было потом выровнять. Расширение и выравнивание осуществляем алмазным диском, радостно пользуясь большими точильными площадями обеих его поверхностей.
  3. Затем нужно просверлить отверстие под ось ролика (Фото 4). Также лучше сверлить сначала сверлом меньшего диаметра, чтобы исправить возможную кривизну получившегося отверстия алмазным бором-иглой. Под конец финальный диаметр отверстия можно сформировать нужного диаметра сверлом, но крутить им вручную, как буравчиком, чтобы отверстие получилось на пару сотых миллиметра меньше нужного, тогда штифт-ось можно будет вбить в отверстие и так он надёжно закрепится.
  4. Вбиваем штифт… лучше подложить бумажку (кусок наждачки) между шестернёй и стержнем, чтобы зафиксировать центр шестерни точно под отверстием перед вбитием, а также, чтобы было пространство для свободного вращения шестерни (Фото 5).

Технология сварки/запайки

Фото 6. Что нужно для реализации технологии запайки/сварки пластиковой плёнки/пакетов: ДВП-подложка, металлическая линейка, ПП-плёнка, роликовый паяльник, канцелярский нож

  1. Всё делаем на достаточно термостойкой подложке, можно взять, например, кусок мебельной ДВП-фанеры.
  2. Проводим роликом вдоль металлической линейки (для ровности шва и равномерной скорости прокатки ролика) по свариваемым пластиковым плёнкам.
  3. И тут же накидываем линейку на шов и проводим пальцем по линейке, чтобы спрессовать и охладить заклёпки шва. (С металлической линейки маркировка делений стирается по мере елозания по ней пальцами во время прижатия, поимейте это ввиду.)
  4. Отрезаем канцелярским ножом лишнее/нужное.

Примеры применения

Зачем это удивительное изобретение нужно? Вот, например:

  1. Запаивание открытого конца любого пластикового пакета, чтобы из него не вываливались предметы (Фото 7).
  2. Изготовление из файлов-сливов (sleeve — рукав, чехол) для бумажных листов типо-размера А4 (сделаны они из полипропилена, ПП, инфа 100%) сливов для хранения старой 35-мм фотоплёнки (Фото 8). Делаем сварные швы с шагом 42 мм. Можно горизонтально, можно вертикально. Если горизонтально, то влезет 7 строк, а в них по 5 кадров, а если вертикально, то 5 столбцов по 7 кадров. Эти А4-сливы бывают глянцевыми и матовыми… кажется, что лучше использовать матовые, но за 6 лет хранения фотоплёнки в глянцевых ничего плохого с ней не случилось.
  3. Изготовления прозрачных защитных чехлов для денежных купюр, если вы их вдруг коллекционируете (Фото 9). В таком виде купюру можно смело держать в оголённых руках, дышать на неё, разговаривать над ней (забрызгивая микрокаплями слюны), изучать в лупу.
  4. Аналогично можно запаивать в защиту монеты (Фото 10, 11). Такая запайка негерметична, но если латунная монета уже окислилась сильно или она с никелевым покрытием, то норм. Такие матрицы монет удобно держать в руках и разглядывать, удобно хранить, свернув в рулончик.
  5. Упаковка любых объёмных предметов в пакет минимального размера, прямо по размеру предметов (фото 12). Может быть нужно, если это детали в наборе, которые должны использоваться вместе. Или связать в кулёк однотипные детали (необычные винтики), которые могут понадобиться сразу в большом количестве, чтобы не выискивать их потом в общей куче; или такие, которые маловероятно, что понадобятся.

Герметичная сварка

Для герметичной сварки пластиковых плёнок первое, что приходит в голову, — использовать не шестерёнку, а колесо с гладким гуртом. Но, как оказалось, такое колесо отказывается крутиться, т. к. слишком легко скользит по расплавленной плёнке. Поэтому делаем проще, изгибаем колесом жало-проволоку:

и это прекрасно работает, шов получается 100% герметичным и абсолютно прочным. Только нужно ещё сделать пресс с грузом, чтобы убрать натяжение плёнки от места сварки в случае, если упаковываем объёмные предметы, иначе плёнка сразу плавится до дыр в месте натяжения. У роликовой сварки то преимущество, что скрипач пресс не нужен.

Как сделать жало для паяльника своими руками

Изготовление тонкого жала для паяльника своими руками

Несмотря на то что многие считают бытовой паяльник обычным инструментом, он состоит из нескольких важных деталей, каждая из которых выполняет определённую функцию. Качественная и слаженная работа просто невозможна без применения специализированных жал для паяльника. Эти детали практически всегда имеют съёмную форму, что существенно упрощает рабочий процесс. Ведь периодически возникает необходимость их замены.

Разновидности жал

Все современные наборы жал для паяльников существенно отличаются между собой, все зависит от материала, защитного покрытия, формы и толщины. Кроме того, каждый сменный инструмент может рассеивать разную по величине мощность, что очень важно при выборе наиболее подходящего изделия. Специалисты утверждают, что больше всего нужно учитывать то, из какого материала изготовлено жало и какую форму оно имеет.

Что касается материала, то в зависимости от поставленных задач можно использовать жала с медным, керамическим, медно-стальным, латунным, хромовым либо никелевым покрытием.

Форма изделия тоже может существенно отличаться: изогнутые, заострённые, конусообразные и даже со срезом. Как показывает практика, изогнутым приспособлением легче всего удалять лишний припой, а также проводить демонтаж деталей с платы.

Именно материал и форма наконечников играют важную роль в работе паяльника, так как от них зависят следующие характеристики:

  • Итоговая способность к накалыванию энергии на месте пайки. Именно эта характеристика определяет возможность качественного и равномерного прогрева рабочей зоны.
  • Уровень теплопроводности, который определяет итоговое количество тепла, поступающего от паяльного инструмента к рабочей зоне.
  • Степень устойчивости используемого наконечника к окислению.

Качественный паяльник со сменным жалом обязательно должен быть оснащён наконечником, который изготовлен из меди и специальных сплавов. Этот критерий связан с тем, что итоговая теплопроводность съёмного изделия будет значительно выше, нежели у стальных деталей.

Но, несмотря на все имеющиеся преимущества, даже медные жала имеют свои недостатки. Основная часть из них связана с низким уровнем износоустойчивости материала и тем, что они подвержены негативному воздействию коррозии. Для устранения этих нюансов производители наносят на жало никелевое или же стальное покрытие, при этом теплопроводность наконечника меняется.

Из-за того, что газовые паяльники широко востребованы как в частной, так и промышленной сфере, производители выпускают широкий ассортимент наконечников с различными эксплуатационными характеристиками. Благодаря этому можно приобрести наиболее подходящий стержень для паяльника по доступной цене.

Основные преимущества

Универсальные жала для паяльника отличаются своей многофункциональностью и высоким качеством, что очень важно для проведения ремонтных работ. Большой спрос на рабочие наконечники связан с их многочисленными преимуществами:

  • Способность накапливать вырабатываемую тепловую энергию. Стоит учесть, что этот фактор во многом зависит от размера детали. Специалисты утверждают, что паяльник с тонким жалом при первом соприкосновении с металлом отдаёт все тепло.
  • Высокая степень теплопроводности. Это одна из самых важных характеристик. От этого критерия зависит, сколько тепла от нагревания будет передано в главную рабочую зону.
  • Устойчивость к окислению. Наличие даже самой тонкой плёнки окислов в несколько раз снижает способность жала передавать тепло к месту пайки.
  • Хорошая износоустойчивость. Конечно, никто не будет использовать паяльник для реализации несвойственных для него задач, но со временем любое жало изнашивается. В основном это связано с негативным механическим воздействием.

Ввиду многочисленных преимуществ в коллекции каждого мастера можно найти наконечники из никелевых сплавов. Это связано с тем, что такие детали обладают высоким уровнем прочности и хорошо противостоят коррозии. Но вот теплопроводность в этом случае находится на самом низком уровне.

Самостоятельное залуживание наконечника

Чтобы провести эту процедуру в домашних условиях, нужно протереть жало обычной губкой, которую следует предварительно смочить в воде. После этого наконечник нужно тщательно нагреть и зачистить наждачной бумагой (в некоторых случаях может использоваться надфиль).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
gmnu-nazarovo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Авторизация