Лак для медных труб

Чем обработать медь от окисления: эффективные средства + способы защиты

Отправим материал на почту

  • Почему медь окисляется
  • Влияние воды
  • Основные правила ухода за изделиями из меди
  • Как защитить медь от окисления
  • Как очистить медь от зеленого, черного и белого налета?
  • Народные средства
  • Чистка меди нашатырным спиртом
  • Вазелиновое масло
  • Содовый раствор
  • «Кока-Кола»
  • Чистка меди ортофосфорной кислотой
  • Цитрусовые
  • Лимонный сок
  • Чистка кетчупом
  • Амидосерная кислота
  • Механические способы чистки
  • Заключение

Области техники, связанные с электроэнергией, не обходятся сегодня без применения меди. Этот металл характеризуется низким удельным сопротивлением, что привело к её использованию в изготовлении двигателей и проводов. Меди нашли и бытовое применение. Из неё производят высококачественную посуду и элементы декора.

Почему медь окисляется

Цвет металла, которого не коснулся процесс окисления, варьируется от золотисто-розового до красно-золотистого. С течением времени медные изделия покрываются налетом зеленого цвета разной степени яркости.

Причины появления оксидной пленки:

  • Окислительные процессы, возникающие случайным или специальным образом. Медь намеренно окисляют для искусственного состаривания предметов.
  • Жидкость и влага, провоцирующие образование патины на поверхности металла.
  • Контакт с воздухом необработанной меди, приводящий к окислению и образованию пленки.
  • Пот, как и любая жидкость, провоцирует окисление. Медные украшения покрываются патиной из-за близости к кожному покрову. Активное возникновение оксидной пленки свидетельствует о возможных проблемах со стороны ЖКТ.

Влияние воды

Жидкость способна разрушать металл, поэтому медь также подвержена коррозии вследствие влияния воды. Кислород, содержащийся в жидкости, ускоряет разрушительный процесс. Количество кислорода прямо пропорционально скорости появления коррозии. Вода с низким уровнем кислотности и наличие ионов хлора провоцируют разрушение меди, которое может протекать точечно или ударно.

Металл защищается от коррозии оксидной пленкой, которая не допускает разъедание структуры меди. Патина сохраняет поверхность от разрушения. Оксидная пленка проявляется спустя 2 месяца непрерывного контакта с жидкостью. Такое покрытие бывает:

  • сульфатным. Отличается темным оттенком. Характеризуется низкой прочностью и рыхлой текстурой;
  • карбонатным. Проявляется зеленым оттенком. Обладает высокой прочностью.

Медь широко применяется при изготовлении трубопроводов. Наличие примесей цинка, алюминия и железа в жидкости, имеющей контакт с медными трубами, ускоряет процесс разрушения. Сохранить целостность металла поможет нанесение слоя олова на медную поверхность.

Основные правила ухода за изделиями из меди

  • Медная бижутерия будет долго выглядеть хорошо, если покрыть ее слоем лака для металла. Обновленный слой не даст проявиться патине на украшениях.
  • Своевременная чистка ювелирных изделий после носки придаст блеск и сбережет от окисления. Влажная ткань удалит следы пота, а сухая – избавит от контакта с водой.
  • Медные украшения принято хранить изолированно друг от друга в шкатулке. Фланелевая ткань обеспечит дополнительную защиту от влаги. Бижутерия, хранящаяся в шкатулке без доступа солнечных лучей, прослужит не один год.
  • При готовке в медной посуде следует использовать силиконовые лопатки и деревянные ложки.
  • Чистящие средства для мытья и хлорные добавки противопоказаны для меди. Нельзя использовать скребки и щетки, которые наносят царапины на поверхность.
  • Чтобы вымыть медную посуду, используйте гели без абразивных частиц. Чистая и сухая медь долго не подвергается коррозии.

Как защитить медь от окисления

Характерный золотисто-красный оттенок меди сохранится только в случае нанесения защитного слоя в виде лака.

Кислород провоцирует окислительные процессы, в результате которых металл обретает коричневый оттенок. Патина зеленоватого тона подлежит растворению, поскольку под этим слоем скрывается медь.

Медные фасады на зданиях теряют внешний вид из-за осадков. Растворимые соли меди, которые все чаще встречаются в окружающей среде, выпадают с дождями и снегом. Предотвратить загрязнение фасадов можно путем нанесения консервирующего состава с соблюдением предварительной очистки.

Соляная кислота в виде 10%-ого спиртового раствора используется для очищения медных изделий. Жидкость наносят на поверхность, тщательно полируют мягкой тканью до появления металлического блеска и смывают остатки кислоты водой.

При работе с соляной кислотой следует соблюдать правила безопасности:

  • Используйте резиновые перчатки и защитные очки, чтобы не допустить попадания едкой жидкости на кожу и в глаза.
  • Храните соляную кислоту только в кислотоупорной емкости, поскольку металл под действием раствора разрушается.
  • Не оставляйте без присмотра остатки кислоты. Выбрасывайте только в мусоросборник для едких жидкостей.

Видео описание

Простой и эффективный способ очистки меди.

После обработки кислотой металл просушивают и покрывают защитным материалом. Двухкомпонентный акриловый лак, применяемый автомобилистами, отлично подходит в качестве защитного слоя. Бесцветную жидкость применяют в пропорции с растворителем 3:1 или 2:1 в зависимости от вида. Добавление 10-15%-ого разбавителя обеспечит хорошее нанесение на металл. Недостатком такой обработки считается высокая стоимость лака. «Замедленный» отвердитель увеличит скорость высыхания защитного покрытия.

Однокомпонентные акриловые лаки не отличаются высокой стойкостью. Для внутренних работ применяют комбинированный нитролак. Хорошо зарекомендовал себя производитель «Zapon». Использование лака на искусственных смолах недопустимо при работе с данным металлом, так как в результате обработки вырабатывается соль зеленого цвета. Лаковое покрытие прослужит дольше, если наносить на поверхность не менее трех слоев. Каждое нанесение сопровождается сушкой предыдущего слоя в течение одного дня.

Читайте также:
Кто разработал сварку под флюсом

Как очистить медь от зеленого, черного и белого налета?

Придать металлу характерный цвет можно с помощью подручных средств либо специальных растворов. Существуют следующие способы:

  • лимонный сок справляется с черным налетом на меди, если натереть им изделие, а после промыть чистой водой и хорошо просушить;
  • вернуть медным изделиям красноватый оттенок поможет томатная паста. Эти продукты содержат кислоты, которые легко устраняют белый налет с поверхности металла. Для очищения смешивают соус с солью в соотношении 2:1 и наносят смесь на изделие. Через 10 минут работы с губкой стенки посуды обретут естественный цвет. После снятия налета вещь вытирают сухой тряпкой;

Народные средства

Продукты, которые найдутся в любом доме, могут использоваться для придания медным изделиям первоначального вида.

Чистка меди нашатырным спиртом

Меловая крошка и бесцветная жидкость с резким запахом помогут придать медной посуде и украшениям былой блеск. Мел полирует и устраняет загрязнения. После очистки достаточно удалить остатки эмульсии с поверхности.

Вазелиновое масло

Вещество подойдет для очищения предметов небольшого размера. Для этого необходимо нагреть вазелиновое масло на плите, довести до состояния кипения и оставить на небольшом огне. В кипящую жидкость окунают, например, медную монету и кипятят. Под воздействием высоких температур оксидная пленка, ржавчина и потемнения растворятся. Снять остатки масла с изделия поможет этиловый спирт.

Видео описание

Как очистить медь: простой и дешёвый способ.

Содовый раствор

Изделия из меди можно очищать при помощи раствора пищевой соды. Смесь готовят, соединяя 5 столовых ложек воды с 2 столовыми ложками соды, и наносят приготовленную кашицу на медные изделия. Очистка происходит в емкости, в которую полностью погружены предметы. Длительность процесса зависит от степени загрязнения и может достигать двух недель. Воздействие щетки ускорит очищение поверхности меди. После окончания процедуры вещи промываются водой и просушиваются.

Сушка предметов может происходить в специальном сушильном шкафу при температуре близкой к 100°С. В домашних условиях для просушки медных предметов используют бумажные полотенца. Мягкая структура полотенец не нанесет царапины на поверхность старинных изделий, а сложенная в несколько слоев подложка сверху и снизу обеспечит одновременное впитывание влаги. Чтобы исключить образование оксидной пленки на поверхности меди, применяют натирание изделий газетными листами с черно-белой печатью.

«Кока-Кола»

Оригинальный способ очистки для ценителей медных украшений может предложить известный напиток. Газированная шипучка с ортофосфорной кислотой в составе легко справляется с любым налетом. Для удаления пятен стеклянную емкость наполняют «Кока-Колой» и погружают в нее необходимый предмет. Через несколько дней загрязнения исчезнут, а медное изделие приобретет прежний вид. Ускорить процесс очищения можно воздействием небольших температур. В качестве источника тепла можно использовать батарею.

Чистка меди ортофосфорной кислотой

Устранить результат окисления металла поможет раствор ортофосфорной кислоты. 15-30%-ой жидкостью намазывают изделие при помощи кисти, пульверизатора либо полностью опускают в кислоту. Через несколько минут следы ржавчины исчезнут. При необходимости процедуру повторяют, а остатки раствора и загрязнений снимают мягкой тканью.

Цитрусовые

Пятна и оксидный налет можно устранить натиранием мякотью цитрусового фрукта. По окончании процесса достаточно промыть изделие под проточной водой.

Лимонный сок

Тряпка, смоченная в соке лимона – отличный способ очистки меди привычными в быту средствами.

Чистка кетчупом

Томаты содержат в составе достаточное количество кислот, способных устранить пятна на медных предметах и вернуть им характерный цвет. Чтобы избавиться от темного налета на поверхности, достаточно нанести томатную пасту или кетчуп на металлическое изделие. Через час можно удалить остатки грязи хлопковой тканью.

Амидосерная кислота

Едкая жидкость, нанесенная на тряпку, способна бороться с черным налетом на медных предметах. Процесс очистки сопровождается натиранием поверхности до момента полного устранения пятен.

Механические способы чистки

Стойкие загрязнения могут потребовать применения контролируемого механического вмешательства.

Для этого способа очистки соблюдают следующие шаги:

  • При контакте медных изделий с руками на предметах остается соленый налет. Устранить такое загрязнение поможет помещение в дистиллированную воду в течение часа.
  • Чтобы избежать возникновения царапин при последующей чистке, необходимо пропитать вещь синтетической смолой.
  • Очистка меди проводится одним из перечисленных выше способов. Для особо ценных изделий применяют щадящие методы, требующие длительного периода времени.

Сода и соль в качестве абразивов используются для удаления трудных загрязнений. Натирание проходит с применением хлопчатобумажной ткани.

Заключение

Придать медным изделиям металлический блеск можно при помощи веществ, которые присутствуют в каждом доме. Своевременная очистка и соблюдение условий хранения сохранят внешний вид предметов.

Покраска медных труб: тонкости проведения работ

Медь много лет используется в качестве сосудов для воды и изготовления водонакопителей. Она является достаточно дорогим материалом. Поэтому трубы, изготовленные из меди, имеют высокую цену и считаются элитными.

Покраска медных труб — это надежная защита от коррозии.

  1. Медные трубы и разновидности материалов их покраски
  2. Для покраски медных труб отопления используется алкидная эмаль
  3. В число таких красок входит:
  4. Процесс окраски труб
  5. Кисти для покраски:
  6. Процесс нанесения эмали может выполняться несколькими способами:
  7. Тонкости проведения работ
  8. В число таких рекомендаций можно включить:
  9. Продажа и монтаж медных труб
  10. Отопление водоснабжениев Ленинском районе Московской области
  11. Монтаж систем отопления водоснабжения Мытищи, Мытищинский район
  12. Монтаж систем отопления водоснабжения Пушкино, Пушкинский район
  13. Монтаж систем отопления водоснабженияВолоколамск, Волоколамский район
  14. Монтаж систем отопленияводоснабжения Одинцово, Одинцовский район
  15. Монтаж систем отопленияводоснабжения Истра, Истринский район
  16. Монтаж систем отопленияводоснабжения Солнечногорск, Солнечногорский район
  17. Монтаж систем отопления водоснабжения Клин, Клинский район
Читайте также:
Металлические банные печи своими руками

Медные трубы и разновидности материалов их покраски

Во время проведения ремонтных работ необходимо обязательно проверить состояние труб и оценить качество их поверхности. Хотя изготовленный из медных элементов трубопровод не подвержен ржавлению, хочется, чтобы он был окрашен в единой цветовой гамме помещения. Более того, краска будет служить защитой от внешних повреждений.

Сервис инженерных коммуникаций
Системы отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации

круглосуточно tel: 8 495 744 67 74

МОНТАЖ, РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА

  • Отопление Майбес + Будерус
  • Отопление Будерус
  • Обвязка котельной медной трубой
  • Коллекторное лучевое отопление деревянного дома
  • Современные системы отопления
  • Автономное отопление частного дома
  • Газовое отопление деревянного дома
  • Отопление дачи теплыми полами

Для покраски медных труб отопления используется алкидная эмаль

Чтобы покрасить медные трубы, можно воспользоваться различными видами эмали. Эти краски отличаются друг от друга характеристиками и входящими в их состав ингредиентами.

В число таких красок входит:

  • Эмаль алкидная — имеет устойчивую структуру к воздействиям различного характера. Более того, может выдерживать большую температуру нагрева (свыше 100 градусов). Однако существует и отрицательный момент — сильный неприятный запах. Он может сохраняться до момента полного высыхания краски.
  • Краска на водно-дисперсионной основе — обладает коротким временем высыхания и не выделяет неприятный запах. Но имеет короткий срок службы.
  • Акриловая краска — основными ее компонентами являются органические растворители. Она обладает глянцевым блеском и при длительном использовании не теряет свой цвет. Но для ее нанесения требуется дополнительная подготовка поверхности.

Процесс окраски труб

Окраску систем отопления выполняют довольно редко. Средний срок между покрасками составляет 5-7 лет. Выполнять эти работы нужно на заключительных этапах ремонтных работ. Чтобы не испачкать пол и стены, их необходимо закрыть с помощью полиэтиленовой пленки или бумаги. Цвет эмали лучше выбирать темный, тогда теплоотдача будет гораздо эффективнее.

  • Что лучше: тепловентилятор или обогреватель
  • Как правильно выбрать твердотопливный котёл длительного горения?
  • Домашние котельные — домашняя котельная
  • Разновидности систем отопления
  • Система отопления частного дома

Кисти для покраски:

  • а – маховая;
  • б – побелочная;
  • в – макловица;
  • г – ручник;
  • д – флейц;
  • е – торцовка;
  • ж – филеночная.

Процесс нанесения эмали может выполняться несколькими способами:

  • Наложение нового слоя эмали поверх старого — применяется в том случае, когда предыдущее покрытие лежит ровно, на нем нет сколов, трещин и наплывов.
  • Если на старом покрытии появились небольшие трещины или сколы, то нужно их удалить при помощи крупной наждачной бумаги. Выполняется этот процесс до получения ровной и гладкой поверхности.
  • В том случае, когда старая краска полностью отслаивается, необходимо провести окончательное ее удаление. После этого на поверхность трубы необходимо нанести слой грунта.

Чтобы выполнить покрытие труб качественно, нельзя применять маслянистые материалы, поскольку высокие температуры жидкости в горячих трубах приведут к потемнению их поверхности. Необходимо брать в расчет, что краска не будет впитываться в медь, поэтому нужно хорошо ее растушевывать на поверхности. Чтобы упростить этот процесс, можно воспользоваться краскораспылителем.

Для выполнения качественной окраски нужно применить предварительную грунтовку. Наносить ее требуется только на подготовленную поверхность. Поэтому если производится повторное нанесение эмали, то после зачистки поверхности нужно ее вымыть, протереть ветошью и просушить. Грунт нужно наносить тонким слоем. Выполнить это можно обычной малярной кистью. После этого нужно дождаться полного высыхания грунта.

После подготовительных работ можно приступать к нанесению эмали. Для равномерного ее нанесения можно воспользоваться валиком или распылителем. Наносить эмаль нужно в 2 слоя — это позволит более качественно выполнить работы и надолго сохранить красивый внешний вид. Высыхание каждого слоя длится около 6-8 часов.

Тонкости проведения работ

В покраске медных труб нет ничего сложного. Но чтобы выполнить эту работу качественно, необходимо знать некоторые тонкости и нюансы ее проведения.

В число таких рекомендаций можно включить:

  • Необходимо использовать только гладкие валики и маленькие кисти, а при возможности распылитель. Это поможет прокрасить даже самые труднодоступные места.
  • Ни в коем случае нельзя проводить работы в отопительный период. Горячая поверхность не позволит ровно нанести эмаль, будет сворачиваться и распространять сильный запах.
  • Производить работы необходимо только сверху вниз. Это позволит избежать всевозможных подтеков и брызг. Покраску нужно выполнять по всей площади трубы.

Краску лучше подбирать термостойкую, устойчивую к истиранию, долго не разрушающуюся и нетоксичную. Лучше прибегать к использованию состава, который содержит специализированную металлическую пудру вместо обычных красителей. В таком случае отопительная система будет иметь не только красивый внешний вид, но и длительный срок эксплуатации.

Читайте также:
Можно ли торцовочной пилой резать металл

Если медные трубы не покрасить, то со временем они почернеют. Для придания им блеска нужно постоянно заниматься полировкой поверхности.

Поэтому покраска труб, изготовленных из меди, поможет избежать этой утомительной процедуры и сохранит их поверхность от окисления.

Продажа и монтаж медных труб

Наименование и техническая характеристика Кол-во Ед.изм. Материалы и оборудование, ₽
Труба медная ⌀ 35 1,00 м/пог 1 408,80 ₽
Труба медная ⌀ 28 1,00 м/пог 634,80 ₽
Труба медная ⌀ 22 1,00 м/пог 570,80 ₽
Труба медная ⌀ 15 1,00 м/пог 348,56 ₽
Угол медный 45° ⌀ 35 1,00 шт. 614,00 ₽
Угол медный 45° ⌀ 28 1,00 шт. 112,00 ₽
Угол медный 45° ⌀ 22 1,00 шт. 86,00 ₽
Угол медный 45° ⌀ 15 1,00 шт. 62,10 ₽
Угол медный 90° ⌀ 35 1,00 шт. 627,00 ₽
Угол медный 90° ⌀ 28 1,00 шт. 112,00 ₽
Угол медный 90° ⌀ 22 1,00 шт. 86,00 ₽
Угол медный 90° ⌀ 15 1,00 шт. 62,10 ₽
Тройник медный ⌀ 35 1,00 шт. 680,00 ₽
Тройник медный ⌀ 35*28*35 1,00 шт. 714,00 ₽
Тройник медный ⌀ 35*22*35 1,00 шт. 714,00 ₽
Тройник медный ⌀ 35*15*35 1,00 шт. 714,00 ₽
Тройник медный ⌀ 28 1,00 шт. 156,00 ₽
Тройник медный ⌀ 28*22*28 1,00 шт. 156,00 ₽
Тройник медный ⌀ 28*15*28 1,00 шт. 156,00 ₽
Тройник медный ⌀ 22 1,00 шт. 127,50 ₽
Тройник медный ⌀ 22*15*22 1,00 шт. 127,50 ₽
Тройник медный ⌀ 15 1,00 шт. 82,00 ₽
Муфта медная ⌀ 35 1,00 шт. 214,00 ₽
Муфта медная ⌀ 35*28 1,00 шт. 317,00 ₽
Муфта медная ⌀ 35*22 1,00 шт. 317,00 ₽
Муфта медная ⌀ 35*15 1,00 шт. 317,00 ₽
Муфта медная ⌀ 28 1,00 шт. 63,00 ₽
Муфта медная ⌀ 28*22 1,00 шт. 63,00 ₽
Муфта медная ⌀ 28*15 1,00 шт. 63,00 ₽
Муфта медная ⌀ 22 1,00 шт. 56,00 ₽
Муфта медная ⌀ 22*15 1,00 шт. 56,00 ₽
Муфта медная ⌀ 15 1,00 шт. 34,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 35*40 нар 1,00 шт. 1 420,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 35*40 вн 1,00 шт. 1 456,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 35*32 нар 1,00 шт. 1 420,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 35*32 нар 1,00 шт. 1 420,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 35*32 вн 1,00 шт. 1 560,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 28*25 нар амер. 1,00 шт. 720,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 28*25 вн амер. 1,00 шт. 720,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 28*25 нар 1,00 шт. 530,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 28*25 вн 1,00 шт. 530,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 22*20 нар амер. 1,00 шт. 620,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 22*20 вн амер. 1,00 шт. 620,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 22*20 нар 1,00 шт. 530,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 22*20 вн 1,00 шт. 530,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 15*15 нар амер. 1,00 шт. 396,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 15*15 вн амер. 1,00 шт. 396,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 15*15 нар 1,00 шт. 130,00 ₽
Концевик латунный ⌀ 15*15 вн 1,00 шт. 130,00 ₽
Розетка водяная ⌀ 15*15 вн 1,00 шт. 189,00 ₽
  • Отопление 100 м²Стоимость работ 49 500 р.
  • Отопление 150 м²Стоимость работ 52 500 р.
  • Отопление 200 м²Стоимость работ 72 500 р.
  • Отопление 250 м²Стоимость работ 87 500 р.

Стоимость работ от 49 500 руб
Стоимость оборудования от 120 000 руб

Отопление 100 м²

Стоимость работ от 52 500 руб
Стоимость оборудования от 200 000 руб

Отопление 150 м²

Стоимость работ от 72 500 руб
Стоимость оборудования от 250 000 руб

Отопление 200 м²

Стоимость работ от 87 500 руб
Стоимость оборудования от 300 000 руб

Отопление 250 м²

Монтаж систем отопления частного дома

Лак для медных труб

Медные трубы для систем отопления: свойства и особенности монтажа

Среди разновидностей труб, предназначенных для устройства отопления, медные изделия занимают главенствующие позиции. Трубы из меди превосходят аналоги из других видов металла и пластика по всем показателям. Единственная причина, по которой медные трубы не вошли в обиход – это их высокая стоимость. Однако, их преимущества полностью оправдывают расходы на покупку и установку.

Качества медных труб позволяют эксплуатировать их при высоком давлении и температуре, поэтому это лучший вариант для отопительной системы

Основные характеристики медных труб для отопления

Трубы для отопления изготавливаются из меди высокой степени очистки. Количество примесей в медном сплаве обычно не превышает 0,3%.

Читайте также:
Маслостанция гидравлическая своими руками

В пользу применения систем отопления из медных труб указывают следующие факторы:

  • легкость. Даже самые тонкостенные медные трубки для отопления обладают высокими прочностными показателями. Благодаря возможности уменьшить толщину стенки изделия, медные трубы стали очень легкими и гибкими. Медные трубы могут принимать любую форму, что очень удобно для систем отопления со множеством изгибов и поворотов;
  • устойчивость к давлению. Медные конструкции способны выдерживать огромные давления: до 200 атмосфер. При том, что даже армированные пластиковые конструкции рассчитаны на давление до 6 атмосфер;
  • устойчивость к высоким температурам. В то время, как полипропиленовые изделия начинают деформироваться при 95-100 градусах, медные трубы беспрепятственно выдерживают температуры до 300 градусов. Это особенно важно для однотрубных систем отопления, в которых температура первого радиатора может отличаться от температуры последнего на 70-80 градусов. Это значит, что в начальном участке системы температура теплоносителя может достигать 150 градусов;
  • неподверженность коррозии. Постоянный контакт с водой не вызывает возникновения ржавчины на меди. На стенках труб не образуются отложения, препятствующие прохождению жидкости, за счет абсолютной гладкости материала;
  • морозоустойчивость. При замерзании системы или отдельных ее участков медь не теряет своей пластичности. Трубопровод из меди может неизменно работать после 4 циклов замораживания.

Трубы из меди имеют гладкую поверхность внутри, а это важно для беспрепятственного движения теплоносителя

При обустройстве системы отопления медными трубами стоит помнить о том, что эти изделия несовместимы с радиаторами из алюминия. То же правило касается водопроводов из меди: недопустимо одновременное использование алюминиевой сантехники.

Чем покрасить медные трубы?

Изделия из меди не подвергаются коррозии, но на их поверхности со временем может образовываться патина. Для того, чтобы избежать этого эффекта, медные трубы можно покрасить. Те, кто не желает терять естественный благородный оттенок меди, могут выбрать специальный термостойкий лак.

Краска и лак будет защищать медную конструкцию от механических повреждений, позволит на долгое время сохранить отличные эстетические качества труб. Окрашенный трубопровод позволит создать более гармоничное сочетание с остальным интерьером помещения.

Полезный совет! В качестве теплоизоляции и защиты от блуждающих токов могут использоваться также полимерные оболочки для труб. В продаже имеются как отдельные чехлы для разных диаметров труб, так и готовые защищенные конструкции.

Для покраски труб отопления подходят лакокрасочные материалы, не желтеющие и не отслаивающиеся под действием высоких температур. Из красок, подходящих под данное описание, можно выделить алкидные эмали, краски на акриловой или водно-дисперсной основе. Масляные краски использовать не рекомендуется, так как они теряют стойкость и сильно темнеют при повышении температуры.

Покрасить медные трубы можно в любой цвет, но краску нужно наносить тонкими слоями

Из материалов, обеспечивающих прозрачность слою, можно выбрать лак ВЛ-15 или эпоксидный лак. Также применяется этинолевый лак, смешанный с мелкодисперсной алюминиевой пудрой.

Перед нанесением слоя краски или лака поверхность трубы рекомендуется загрунтовать. Грунтовка трубы также требует подготовительных мероприятий: если труба окрашивается повторно, предыдущий слой по возможности удаляется. Поверхность трубы нужно вымыть и тщательно высушить. Грунтовка наносится тонким слоем, особенно удобно это делать с помощью плоской кисти.

При окрашивании трубы стоит рассчитывать на то, что медь не будет впитывать краску. Поэтому лак или эмаль перед нанесением нужно растушевать на отдельной поверхности. Для упрощения работ можно воспользоваться лакокрасочными материалами в виде аэрозолей. Краски или лаки для медных труб отопления лучше наносить в два слоя. Первый слой при этом должен полностью просохнуть, для этого потребуется от 6 до 8 часов.

Способы соединения медных труб

В вопросе того, как соединить конструкцию из медных труб, решающим фактором будет опыт того, кто будет производить монтажные работы. Существует три основных метода соединения труб из меди: капиллярная пайка, высокотемпературная пайка, фитинговое разъемное соединение.

Сварка труб из меди осуществляется при помощи специальной горелки и припоя

Cварка медных труб. Капиллярная пайка дает отличный эффект, при котором расплавленный припой, подвергаясь адгезии, заполняет собой сварной шов. Такое соединение имеет высокую степень надежности. Техническая сторона такой работы не содержит особых сложностей: сварку медных труб можно осуществить и своими руками.

Результат сварного соединения во многом зависит от качества выбранного припоя. Чаще всего применяется стандартный припой, также подходящий для пайки латуни или белой жести. Такой припой подойдет только для систем отопления, для водопроводов с подачей питьевой воды его использование запрещено. Для сварных соединений с фитингами существуют мягкие припои, требующие предварительное нанесение флюса. Припои с медно-фосфорным составом не требуют использования флюса.

Перед сваркой трубы поверхность должна быть зачищена от наличия грязи, пыли или жира.

Полезный совет! Для зачистки конца трубы нельзя использовать инструменты, содержащие абразивные частицы. Для этих целей не подойдет алмазная сетка или наждачная бумага. Лучше применять щетки или губки средней жесткости.

Зачищенный узел соединения равномерно прогревается паяльной лампой или газовой горелкой. Проверить, достигла ли стенка трубы оптимальной температуры, можно с помощью прутка припоя. Если он начинает плавиться при касании поверхности трубы, значит, можно приступать к сварке.

Читайте также:
Литейное производство чугуна

После полного заполнения припоем зазора между деталями конструкции нужно до полного остывания не подвергать механическому воздействию. Далее остатки флюса и припоя удаляются мягкой тряпкой. После окончания всех сварных работ медную систему нужно промыть горячей водой.

Сварка — распространенный метод соединения труб из меди, но если требуется сделать переход с меди на другой вид трубы, нужно применить пресс-фитинг

Цанговые соединения медных труб. Такие соединения осуществляются с применением компрессионных (обжимных) фитингов. Монтажные работы в таком случае требуют определенных навыков и высокой степени внимания. Во время работы необходимо следить за чистотой резьбы фитинга и участков труб, задействованных в соединении.

Обжим медной трубы с фитингом должен осуществляться очень аккуратно. Недостаток силы при соединении приведет к недостаточной герметизации стыка. А приложив чуть больше усилий, чем требуется, можно сломать грань гайки.

Помимо цанговых (компрессионных) фитингов, для соединений медных труб выпускаются резьбовые фитинги, фитинги под пайку (с оловом в качестве припоя), пресс-фитинги.

Высокая стоимость, отличающая медные трубы для отопления от изделий из других материалов, стала скорее их достоинством, чем недостатком. Трубы из меди можно смело отнести к продукции класса премиум. Медный трубопровод – это прекрасный выбор для тех, кто не привык экономить на собственном комфорте.

Медные трубы для отопления: качество труб, установка

Медь сотни лет используется для производства сосудов для хранения воды и водонакопителей. Поэтому трубопроводы из данного материала считаются элитными. Большой выбор труб и фитингов дает возможность применять медь для отопительных систем. Медные трубы в квартире – идеальный вариант для любой инженерной системы.

При правильном соединении части системы можно вмонтировать в стены и пол. Еще одно преимущество – после реакции хлора, находящегося в воде, с медью, образуется тенорит, который только увеличивает срок эксплуатации систем.

Медь совершенно непроницаема для кислорода, что важно для отопительной системы. Единственное ограничение – не желательно применять алюминиевые радиаторы (к стальным и биметаллическим это не относится).

Трубы производятся из меди марки CU-DPH по DIN 1412, содержащей 99,90% меди и 0,015-0,040% фосфора. При приобретение следует обращать внимание на наличие клейма 0,015-0,040%, свидетельствующего, что изделие соответствует стандарту DIN. Часть системы, расположенную вне помещений, необходимо утеплять при помощи кожухов их пластика. Еще один вариант – приобрести трубы в кожухе

Основные свойства труб, изготовленных из меди:

  • плотность – примерно 9-10 г/см3, но может быть и больше, и меньше, на качество системы этот показатель не влияет;
  • теплопроводность – очень высокая (394 Вт /м*К), что является веским доводом в пользу отопительной системы из меди;
  • температура плавления – примерно 1000 градусов – такого уровня температура в трубах никогда не достигает;
  • термическое расширение – медная труба длиной в пять метров при температуре 90 градусов удлиняется примерно на 0,5 см, то есть, коэффициент линейного расширения 0,017 мм/м*К;
  • маленький коэффициент шероховатости — Кш = 1,5. 2)*10^-6 м, то есть, почти идеально гладкие, что увеличивает показатели пропускной способности и дает возможность применять трубы с маленьким диаметром.

Монтаж отопления из меди: рассмотрим основыне этапы

  • Соединить медные трубы для отопления в систему можно разъемными и неразъемными соединениями (все зависит от местоположения):
  • разъемные — располагаются в местах присоединения элементов из других металлов и приборов; создаются при помощи резьбовых и обжимных фитингов;
  • неразъемные — получают при применении пайки или пресс-фитингов. Чаще используется пайка, так как фитинги выдерживают давление только до 10 атмосфер.
  • Паяные же соединения прочны и долговечны.

Перед монтажом системы должен быть разработан ее план и произведены расчеты диаметра труб. Отожженные легко гнутся при помощи трубогиба. Неотожженный тип следует прогреть в месте сгиба (отпустить) и дождаться охлаждения.

Основная часть системы отопления чаще всего создается путем пайки с применением фитингов для пайки. Отрезается кусок необходимой длины, конец зачищается и обрабатывается флюсом. Потом вставляется в фитинг. Место соединения следует прогреть при помощи небольшой газовой горелки, работающей от газового баллончика. Прогревание нужно прекратить, если медь начала чернеть, флюс меняет цвет, а припой, поднесенный к соединению, плавится.

Припой наносится на место, где труба соединяется с фитингом. Он должен плавиться без помощи горелки. Следует проследить, чтобы припой по шву распределился равномерно и заполнил весь зазор. Пока соединение остывает, его нельзя подвергать физической нагрузке.

Индукционная пайка медной трубы

После остывания производится изоляция (надеваются специальные кожухи из полимеров) и установка медных труб в штробы. Фильтры, водомеры, редукторы давления и радиаторы присоединяются к системе через разъемные фитинги. Все узлы системы можно расположить таким образом, чтобы они не мешали, например, в кухонном шкафчике или под мойкой.

Читайте также:
Модельная оснастка для литейного производства

Для работы необходимо надеть одежду, не содержащую синтетики и закрывающую максимальную площадь тела. Во время работы с пайкой нельзя брать в руки отрезки трубы, короче 30 см — это приведет к ожогам. При попадании на руки, лицо или глаза флюса, необходимо немедленно промыть пораженную область водой (чтобы предотвратить химический ожог).

Помещение, в котором происходит монтаж, должно хорошо проветриваться.

После окончания монтажа медную систему необходимо промыть горячей водой для удаления остатков припоя и флюса. Пресс-фитинговое соединение стоит дороже, чем пайка, и выдерживает давление, не превышающее 10 атмосфер, поэтому применяется редко.

Система отопления из меди имеет два основных недостатка:

  • стоимость медных труб для отопления гораздо выше, чем стоимость стальных и полимерных труб;
  • невозможно сочетать с алюминиевыми радиаторами.

Система отопления от котла Медный радиатор

Чем покрасить медные трубы отопления

Краска для труб отопления должна защищать от коррозии, не менять цвет и не слоиться от высокой температуры (до 80-и градусов). Перед покраской поверхности следует обязательно очистить и покрыть свинцово-суриковой грунтовкой номер 81. Для покраски можно использовать:

  • эмаль ГФ – 0119;
  • эмали ПФ – 115, 156, 167, 187, 223 и 519;
  • эмали алкидные;
  • эмали полиуретановые;
  • лак ВЛ–51 или этинолевый лак с добавлением алюминиевой пудры (9:1).

Нельзя применять масляные краски — они под воздействием высокой температуры темнеют. Нужно учитывать, что медь не впитывает краску, поэтому при использовании кисточки необходимо хорошо растушевать краску. Напыление из баллончика позволяет получить более качественную поверхность.

Медные трубы для отопления самые дорогие из всех доступных. Это является недостатком и преимуществом одновременно. Высокие эксплуатационные качества позволяют причислить медь к элитным материалам.

Монтаж медных трубопроводов

Записки Атомщика

Тонкий сплав техники и размышлений о жизни

Небольшой ликбез по пайке меди. Часть 1.

Склероз иногда доканывает и меня, поэтому решил я все-таки увековечить свой способ пайки меди. Кроме того, не так давно мне на это в одном из первых комментариев намекнули, и я сначала даже несколько рассердился, а потом все-таки решил написать на эту тему пост.
Я не могу сказать, что он чем-то принципиально отличается от того множества описаний и видеороликов по пайке медных труб, которые читатель может найти на просторах интернета, наоборот, он очень даже сильно похож.

Пайкой медных труб я занялся где-то два года назад, т.к. мне было очень интересно как же происходит процесс пайки с помощью капиллярного эффекта (умом-то я понимал, что такое может быть и есть + образование инженера-теплоэнергетика так же это подтверждало, однако хотелось все увидеть своими глазами). Для тех, кто не в курсе, что такое капиллярный эффект применительно к пайке, очень кратко и ненаучно (а может даже и не очень правильно) объясняю — это процесс затягивания припоя в узкий зазор между трубой и фитингом под действием температуры. Физически процесс выглядит так: расплавленный припой просто всасывается в узкую щель, которая существует между нагретыми деталями, причем припой движется от менее нагретого места к более нагретому.

Рассмотрим его пошагово:
1. Припой плавится, начинает затягиваться в зазор под действием каппилярных сил (объяснить эти силы я смогу, но не думаю, что будет понятно, поэтому не буду тут приводить это объяснение. Впрочем, кому захочется, может сам найти эту информацию в интернете и почитать, а тому, кому не захочется — просто поверьте, что эти силы существуют и успешно работают на наше с вами благо :));
2. Локально в месте введения припоя температура материалов понижается по сравнению с окружающей, но при этом температура припоя локально в этом месте все равно выше температуры его плавления, поэтому припой остается в жидком состоянии;
3. Из-за возникшей разницы температур между местом введения припоя и окружающими материалами, припой стремится в сторону более высокой температуры, и, таким образом растекается по всему зазору. Это очень здорово и удобно, т.к. можно пруток всего-лишь прикладывать в одной точке.
После остывания места пайки его характеристики становятся таковы, что при испытаниях на разрыв рвется материал труб и/или фитингов, но не место пайки (кому интересно, по этому поводу есть видео на Ютубе).
Короче, соединение получается сверхнадежным. А я именно такие соединения и люблю, поэтому вопрос из каких труб делать себе водопровод для меня не стоит.

Итак, приступим непосредственно к описанию процесса пайки. Вернее сначала к тому необходимому, на мой взгляд минимуму, без которого этот процесс невозможен.
Что нужно для того, чтобы спаять между собой трубы и фитинги из меди (привожу сразу с ссылками):
1. Труба . В своих инсталляциях я использую не отожженную трубу KME Sanko от 15 до 28 диаметра. Продается она в штангах по 2.5 и 5 метров. Почему именно не отожженная? На мой взгляд и вкус с ней проще работать, т.к. труба всегда ровная, и, чтобы помять ее, нужно очень постараться;

Читайте также:
Лакирование дерева в домашних условиях

2. Фитинги под пайку . Я использую фитинги фирмы Viega;

3. Труборез. У меня в наличии Rems, модель Cu-INOX 3-28 мини);

Обратите внимание, почему труборезы называют роликовыми. Видите два ролика на второй фотографии? Вот поэтому :). Это одна из основных деталей трубореза. И ее предназначение — облегчение проворачивания трубы вокруг своей оси (ролики, кстати, снабжены подшипниками). А с помощью этого проворачивания и реализуется постепенное разрезание металла.
Кстати, отмечу еще один небольшой факт. Можно ли заменить труборез каким-нибудь другим инструментом?
Безусловно можно: отпиливать трубу можно и ножовкой, и лобзиком, и циркуляркой с диском по металлу, и торцовочной пилой… В-общем, всем, с чем вы привыкли работать. Однако труборез, если он исправен, гарантирует перпендикулярный рез к поверхности трубы. А это очень важно, чтобы припоя на внутренней поверхности трубы было немного. А немного его бывает только тогда, когда детали внутри примыкают друг к другу без зазоров.

4. Гратосниматель . Опять-таки у меня Rems (модель РЭГ 3-35). Для чего он нужен поясню чуть ниже;


5. Мягкий припой Viega (смотреть по ссылке в конце страницы). Я паяю и паял исключительно мягким припоем. И не спрашивайте меня про твердый, я про него только читал. Обращаю также внимание, что для пайки медных труб в системах водоснабжения необходим специальный припой/флюс, и тот, которым паяют провода, радиодетали и пр. в электротехнике, для пайки труб не подходит. Подходит только тот, ссылку на который я дал;


6. Флюс или паста для пайки мягким припоем (смотреть по ссылке в конце страницы артикулы 121 334 и 109 912). И опять у меня Viega;

Обратите внимание на фотографии ниже: паста имеет небольшой металлический блеск за счет того, что в ней находятся частички олова. Именно поэтому, даже, если соединение забыли пропаять (а такое иногда случается), оно все равно может держать давление и не течь какое-то время.


7. Зачистка (смотреть по ссылке в конце страницы артикул 104 412). Аналогично Viega (в дополнение к ним можно докупить еще и ершики, но об этом чуть ниже);

Крупным планом текстура материала зачистки.


8. Мягкая хлопчатобумажная тряпочка. Нужна для удаления излишков флюса/пасты после соединения фитингов и трубы между собой. Хорошо подходят одноразовые хлопчатобумажные полотенца, которые и в Леруа, и в Ашане продаются;
9. Горелка. Про свою я уже упоминал. У меня довольно простая горелка Kemper со сменными газовыми баллонами (в баллонах пропан-бутановая смесь). Для моих нужд ее хватает на все 100%, соединения прогревает хорошо, перегреть соединение практически невозможно. Я пробовал, но ни разу у меня это так и не вышло. Так что для каких-то небольших домашних работ можете брать ее совершенно смело. Раньше сие чудо продавалось в Леруа, но потом куда-то исчезло. Сейчас ими торгует небезызвестная компания МПО «Электромонтаж» (кстати, по вполне приемлемым ценам);


10. Отрез какого-нибудь огнеупорного материала с плохой теплопроводностью. Не всегда нужен, но иногда требуется. Идеальный вариант — огнеупорный щиток из асбестовой нити;
11. Емкость с водой. Вода нужна для того, чтобы смыть остатки флюса/пасты с внутренней/наружной сторон спаянного соединения, да и иногда нужна для того, чтобы быстро охладить соединение (я это не рекомендую, но иногда требуется) + может использоваться как первичное средство тушения возникшего возгорания, если таковое вдруг произойдет;
12. Зубная щетка. Помогает быстро смыть остатки флюса/пасты.

Для чего нужен гратосниматель? Объясняю (как сам знаю и понял). Медь является мягким металлом. Поэтому при отрезании куска трубы ее внутренняя поверхность заминается внутрь, образуя внутреннее заужение (я его покажу дальше на непосредственных фотографиях пайки). Этот замин и называется гратом. Что будет происходить, если не убрать замин из места пайки? А вот что: в этих местах во-первых будет накапливаться всякая гадость, ведь место-то для накопления идеальное, и, таким образом труба тут довольно быстро зарастет, а во-вторых, данное место будет испытывать повышенный износ за счет повышенного гидравлического сопротивления в этом месте и еще некоторых гидродинамических эффектов, т.е. в итоге можно довольно быстро будет нарваться на свищевой эффект, т.к. медь будет просто вымывать из этого места. Как видите, последствия довольно серьезные.
И вот для того, чтобы этот замин снять и был придуман гратосниматель. С помощью этого инструмента можно убрать материал как с внутренней стороны трубы, так и сделать фаску с наружной стороны (кстати, некоторые мастера с наружной стороны фаску не снимают, т.к. считают, что это не нужно. Я ничего против этого не имею, однако сам снимаю, т.к. считаю, что так правильнее и ближе к технологии пайки. Времени это занимает секунд 15, да и труба потом легче входит в фитинг). Используя гратосниматель мы и приводим трубу к тому, что ее сечение становиться таким же, каким было до реза.
Можно ли не покупать гратосниматель, а использовать подручные инструменты? Можно. Можно убирать грат острым узким ножом, можно стачивать напильником и т.д. и т.п. Но лично по моему мнению и опыту — это фигня какая-то. Я пробовал и ножом грат убирать, и напильником стачивать, и еще чем-то, и могу резюмировать, что либо у меня руки не оттуда растут (я, на самом деле, до сих пор еще не определился в месте их роста), либо грат какой-то в эти моменты получался неправильный, но мне ни разу не понравился процесс снятия грата без использования гратоснимателя. Поэтому раз инструмент для снятия есть, то я буду им пользоваться.

Читайте также:
Можно ли паять алюминий

Для чего нужны зачистки и ершики? Для того, чтобы снять оксидную пленку с меди в месте пайки. Поясняю: медь вступает в реакцию с кислородом в воздухе, и со временем на ее поверхности образуется пленка из оксидов, которая препятствует дальнейшему окислению металла. Думаю, что большинство читателей видело как медный рез, если отрезать кусочек жилы у кабеля, вначале ярко-золотой, аж блестит, а со временем, полежав на воздухе, тускнеет. Кроме того, трубы (а мы ведь про них ведем речь) лежат на складах и покрываются пылью и грязью + на них еще остаются следы технических жидкостей после процесса вытягивания трубы и тому подобные вещи.
В таком состоянии паять трубу нельзя, т.к. ни один флюс не сможет нормально растворить все эти окислы, грязь и прочее, а значит и припой не сможет нормально пристать к поверхностям, и в конце концов пайка получится некачественной, а соединение потечет. Вот для того, чтобы убрать всю эту гадость, и пользуются зачистками. Они снимают оксидную пленку вместе с налетом грязи, масла и пр. в месте пайки, а флюс затем уже окончательно подготавливает поверхность к вводу припоя.

Для чего нужны ершики? Да для того же самого. Тут только вопрос удобства, т.к. зачисткой удобно работать по наружной стороне трубы/фитинга, а вот ершик предназначен для внутренней стороны. Впрочем, лично я приноровился и внутреннюю, и наружную стороны зачищать с помощью зачистки.
Чем можно заменить зачистку/ершики? Из подручных материалов двумя вещами: либо мелкозернистой наждачной бумагой (только после ее использования еще до нанесения флюса нужно поверхности протереть хлопчатобумажной тряпочкой, чтобы не оставалось медной пыли. Кстати, после зачистки такая протирка тоже не помешает), либо берете обычную поролоновую губку для мытья посуды с верхним жестким слоем, и вот этим вот жестким слоем и зачищаете трубы. На ощупь материал Viega-овской зачистки и верхнего слоя с губки практически идентичен. Впрочем, я обычно пользуюсь зачистками, т.к. у меня их хватает надолго, да и стоимость их небольшая.

Чем паять медь и латунь, чтобы получить надежное соединение

В данном обзоре автор решил провести тест некоторых припоев для меди и латуни, чтобы определить, какой из них лучше справляется со своей задачей.

Для пайки автор рекомендует использовать газовый баллончик MAPP (с МАПП газом), который дает большую температуру и узко направленное пламя, по сравнению с пропановыми баллончиками.

Но если возможности приобрести газовый баллончик MAPP нет, то, конечно, можно воспользоваться и пропановым.

Рекомендуем также прочитать обзорную статью на тему пайки алюминия в домашних условиях. Данная информация очень пригодится новичкам.

Для теста автор использует пять видов припоя: самый бюджетный — медно-фосфорный с содержанием меди 93%. Остальные — более дорогие, потому что в их составе дополнительно присутствует серебро в разном процентном содержании: 2%, 5%, 15% и 30%.

Немного теории

Медно-фосфорный припой применяется для пайки меди, а также ее сплавов, таких как бронза и латунь.

Обратите внимание, что при пайке меди с медью при помощи медно-фосфорного припоя не применяется никакой дополнительный флюс.

Различное содержание серебра в припое влияет на пластичность соединения. Чем больше будет серебра, тем сам шов будет более пластичный, тем больше он подвержен различным деформациям и нагрузкам.

При пайке деталей из латуни медно-фосфорным припоем нужно обязательно использовать дополнительный флюс.

Особенности пайки меди

При пайке медных трубок можно применять как обычный медно-фосфорный припой, так и с содержанием серебра. Результат примерно одинаков, качество шва получается хорошим.

Перед началом пайки поверхность меди нужно будет хорошо прогреть газовой горелкой, и только потом прикладывать припой. В противном случае качество шва может получиться неудовлетворительным.

Некоторые отличия между двумя этими припоями можно заметить непосредственно в процессе пайки. Например, обычный медно-фосфорный припой лучше растекается, а припой с серебром уже не такой текучий.

Особенности пайки латуни

Для пайки латуни медно-фосфорным припоем (с серебром и без него) нужно использовать специальный флюс. Перед использованием его нужно тщательно перемешать. Наносим на поверхность с помощью кисточки.

Читайте также:
Можно ли заклеить радиатор холодной сваркой

Как и в случае с медью, поверхность латуни предварительно необходимо хорошо прогреть газовой горелкой, и только затем можно приступать к самой пайке.

В принципе, все пять видов припоя отлично справляются со своей задачей — шов получается качественным. Правда, есть один нюанс.

Если вам важны визуальные качества, то лучше всего использовать для пайки медно-фосфорный припой с высоким содержанием серебра (от 30% и выше).

При использовании обычного медно-фосфорного припоя и припоев с содержанием серебра 2%, 5% и 15% швы довольно отчетливо видны, и имеют характерный медный оттенок.

Более подробный обзор и тест припоев для пайки меди и латуни можно посмотреть на видео ниже. Материал подготовлен на основе авторского видеоролика с YouTube канала «Олег Певцов».

Медная труба в Москве

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Купить Медная труба в Москве по доступной цене вы можете в компании ООО “Галактика”. Продаем трубы из меди в розницу и оптом. Различная толщина стенки, включая 1 мм, 2 мм, 4 мм, 5 мм, 8 мм, различные марки, в том числе М1, М2. Обратитесь к менеджеру для расчета цены за 1 кг, метр или 1 шт.

  • Медные трубы: важные особенности
  • ГОСТы на трубы из меди
  • Применение медных труб

Медные трубы: важные особенности

Современные технологии развиты настолько, что стимулируют постоянный спрос на полуфабрикаты из цветного металла. Мы предлагаем ознакомиться с одним из наиболее востребованных товаров – перечнем медных труб.

Труба из меди – это полый профильный прокат. Форма может быть разной: круглая, прямоугольная, квадратная, овальная.

Обратите внимание, что при заказе вы должны указать диаметр, толщину стенки и форму поставки. Медные трубы поставляются в бухтах и отрезках.

Трубы в бухтах

Давайте разберем особенности поставки в бухтах согласно ГОСТ 617.

Бухта – это отрезок металлоизделия, намотанный в несколько витков.

  • бухта свободной намотки (маркируются БТ) – это бухта, где витки неупорядоченно удерживаются вплотную друг к другу.
  • бухта послойной упорядоченной намотки (маркируется БУ) – это бухта, где витки намотаны послойно и параллельны оси бухты. Витки в каждом слое идут один за другим.
  • бухта плоской спиральной намотки (маркируется БУ) – Бухта, в которой изделие наматывается спирально в дискообразный слой. В зависимости от длины трубы эта бухта может иметь несколько слоев.

В нашем ассортименте есть медные качественные трубы БУ (в нашей маркировке это У/Н) и БС. Мы их не разматываем, а продаем как есть. Чтобы узнать вес, необходимо позвонить менеджеру и уточнить этот вопрос.

Трубы в отрезках

  • немерной длины. Диапазон составляет от 1500 до 6000 мм холодной деформации, от 1000 до 6000 мм – прессованные;
  • мерной длины или кратной мерной в пределах немерной длины – холодной деформации.

В нашем ассортименте есть медные круглые трубы длиной 3000 мм. Другие длины можем поставить под заказ.

Физические характеристики

Трубный прокат из меди обладает:

  • высокой электропроводностью. Поэтому при использовании необходимо предусмотреть защиту от блуждающих токов.
  • сравнительно небольшим удельным весом. По сравнению со стальными и чугунными аналогичными изделиями выбор в пользу медных очевиден.
  • не образует ржавчины. Не нужна защита в виде красок и лака.
  • самым низким коэффициентом шероховатости по сравнению с другими металлами. Трубы не засоряются и не нуждаются в прочистке.

На характеристики товара влияет дополнительная обработка. В результате могут получиться трубы трех видов:

  • Твердые. Металлоизделия могут применяться при создании трубопровода повышенной прочности. Соединение элементов при монтаже сопровождается нагревом и применением трубогиба. Число поворотов не ограниченно.
  • Полутвердые. Такой медный прокат выдерживает увеличение внешнего диаметра на 15%, пластичен больше, чем твердый материал. При монтаже сопровождается применением трубогиба.
  • Мягкие. Изделия такого состояния могут выдержать раздачу диаметра на 25%. Не волнуйтесь, трещин и разрывов при этом не образуется. При монтаже применение нагрева и трубогиба не потребуется. Чаще всего такая продукция применяются при монтаже водопровода, теплопровода, теплых полов.

Согласно ГОСТу 617 медные трубы общего назначения изготавливают не из чистой меди, а ее сплавов. Отличаются они наличием примесей и технологией производства. М1, М1р, М1ф, М2р, М3р, М2, М3 – вот исчерпывающий перечень.

Обозначение марки Содержание меди+серебро, не менее Способ получения
М1 99,90 Переплавка катодов
М1P 99,90 Переплавка катодов и лома с раскислением фосфора
М1ф 99,90 Переплавка катодов и лома с раскислением фосфора
М2р 99,70 Переплавка катодов и лома с раскислением фосфора
М3р 99,50 Переплавка катодов и лома с раскислением фосфора
М2 99,70 Огневое рафинирование и переплавка лома и отходов меди
М3 99,50 Огневое рафинирование и переплавка лома и отходов меди

Мы предлагаем трубы М1 и М2 общего назначения. По эксплуатационным характеристикам они отличаются не намного, а вот цена на марку М2 существенно ниже. Также в ассортименте есть изделия фирмы ELUMA. Это бразильский бренд и их ассортимент изготовлен из чистой меди.

Обратите внимание на то, что трубы могут быть холоднодеформированными и прессованными. На каждый вид существует своя таблица с выпускаемыми диаметрами и толщиной стенки.

  • Холоднокатаная (холоднодеформированная) (Д);
  • Прессованная (Г).

Для разрешения всех сомнений рекомендуем обратиться к нашим сотрудникам. Они помогут разобраться в особенностях продукции.

ГОСТы на медные трубы

Все трубный прокат из меди, который вы купите у нас изготавливается только из качественного сырья согласно ГОСТ, ТУ, зарубежным стандартам. Гарантируем вам полное соответствие им.

ГОСТ 617 разработан под трубы медные общего назначения диаметром от 3 до 360 мм, толщиной стенки от 0.8 до 30 мм.

ГОСТ 11383 создан под медные трубки с тонкой стенкой диаметром 1,5-28 мм, толщиной стенки 0,15-0,7 мм.

ГОСТ 20900 раскрывает все особенности производства и приемки медных труб прямоугольного сечения предназначенных для изготовления волноводов.

Применение труб из меди

Наиболее востребован трубный медный прокат при монтаже систем тепло-, водо- и газоснабжения. С его помощью можно создать долговечные трубопроводы, по который можно транспортировать тепло, жидкости, газы, другие вещества.

Яркий пример использования:

  • охладительные системы воздуха при монтаже кондиционеров.
  • системы для транспортировки хладагентов в холодильниках и морозильных шкафах и камерах,
  • Трубы для волноводов используют в электротехнике. Волноводы — полые металлические трубы, предназначенные для передачи ЭМЭ от источника к потребителю (например: от генератора в антенну или от антенны к приемнику).

Медные трубы купить в Москве в розницу и оптом

Розничная и оптовая продажа отличаются друг от друга.

  1. Отличается цена на товар. Оптовая цена на сайте указана для объема от 500 до 3500 кг. Далее идут градации от 150 до 500, от 50 до 150, от 0 до 50.
  2. Розничная продажа трубного проката не предполагает продажу кусками. Порезать мы сможем, но всю трубу вы забираете с собой.
  3. Оплата в розницу наличными возможно только для частных лиц.

Оформление заказа

Любой заказ (опт, розница) мы принимаем в рабочие дни и часы:

Чем паять медь и латунь, чтобы получить надежное соединение

В данном обзоре автор решил провести тест некоторых припоев для меди и латуни, чтобы определить, какой из них лучше справляется со своей задачей.

Для пайки автор рекомендует использовать газовый баллончик MAPP (с МАПП газом), который дает большую температуру и узко направленное пламя, по сравнению с пропановыми баллончиками.

Но если возможности приобрести газовый баллончик MAPP нет, то, конечно, можно воспользоваться и пропановым.

Рекомендуем также прочитать обзорную статью на тему пайки алюминия в домашних условиях. Данная информация очень пригодится новичкам.

Для теста автор использует пять видов припоя: самый бюджетный — медно-фосфорный с содержанием меди 93%. Остальные — более дорогие, потому что в их составе дополнительно присутствует серебро в разном процентном содержании: 2%, 5%, 15% и 30%.

Немного теории

Медно-фосфорный припой применяется для пайки меди, а также ее сплавов, таких как бронза и латунь.

Обратите внимание, что при пайке меди с медью при помощи медно-фосфорного припоя не применяется никакой дополнительный флюс.

Различное содержание серебра в припое влияет на пластичность соединения. Чем больше будет серебра, тем сам шов будет более пластичный, тем больше он подвержен различным деформациям и нагрузкам.

При пайке деталей из латуни медно-фосфорным припоем нужно обязательно использовать дополнительный флюс.

Особенности пайки меди

При пайке медных трубок можно применять как обычный медно-фосфорный припой, так и с содержанием серебра. Результат примерно одинаков, качество шва получается хорошим.

Перед началом пайки поверхность меди нужно будет хорошо прогреть газовой горелкой, и только потом прикладывать припой. В противном случае качество шва может получиться неудовлетворительным.

Некоторые отличия между двумя этими припоями можно заметить непосредственно в процессе пайки. Например, обычный медно-фосфорный припой лучше растекается, а припой с серебром уже не такой текучий.

Особенности пайки латуни

Для пайки латуни медно-фосфорным припоем (с серебром и без него) нужно использовать специальный флюс. Перед использованием его нужно тщательно перемешать. Наносим на поверхность с помощью кисточки.

Как и в случае с медью, поверхность латуни предварительно необходимо хорошо прогреть газовой горелкой, и только затем можно приступать к самой пайке.

В принципе, все пять видов припоя отлично справляются со своей задачей — шов получается качественным. Правда, есть один нюанс.

Если вам важны визуальные качества, то лучше всего использовать для пайки медно-фосфорный припой с высоким содержанием серебра (от 30% и выше).

При использовании обычного медно-фосфорного припоя и припоев с содержанием серебра 2%, 5% и 15% швы довольно отчетливо видны, и имеют характерный медный оттенок.

Более подробный обзор и тест припоев для пайки меди и латуни можно посмотреть на видео ниже. Материал подготовлен на основе авторского видеоролика с YouTube канала «Олег Певцов».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
gmnu-nazarovo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: