Крутая паяльная станция своими руками

Крутая паяльная станция своими руками

  • Усилители мощности
  • Светодиоды
  • Блоки питания
  • Начинающим
  • Радиопередатчики
  • Разное
  • Ремонт
  • Шокеры
  • Компьютер
  • Микроконтроллеры
  • Разработки
  • Обзоры и тесты
  • Обратная связь
  • Форум
    • Усилители мощности
    • Шокеры
    • Качеры, катушки Тэсла
    • Блоки питания
    • Светодиоды
    • Начинающим
    • Жучки
    • Микроконтроллеры
    • Устройства на ARDUINO
    • Программирование
    • Радиоприемники
    • Датчики и ИМ
    • Вопросы и ответы
  • Online расчёты
  • Умный дом
  • Видео
  • RSS
  • Приём статей
    • Усилители мощности
    • Светодиоды
    • Блоки питания
    • Начинающим
    • Радиопередатчики
    • Разное
    • Ремонт
    • Шокеры
    • Компьютер
    • Микроконтроллеры
    • Разработки
    • Обзоры и тесты
    • Обратная связь
  • Форум
    • Усилители мощности
    • Шокеры
    • Качеры, катушки Тэсла
    • Блоки питания
    • Светодиоды
    • Начинающим
    • Жучки
    • Микроконтроллеры
    • Устройства на ARDUINO
    • Программирование
    • Радиоприемники
    • Датчики и ИМ
    • Вопросы и ответы
  • Online расчёты
  • Умный дом
  • Видео
  • RSS
  • Приём статей
  • Крутая паяльная станция своими руками

    Давно хотел купить станцию, но из-за финансовых проблем не представилась возможность и чуть подумав решил – а нельзя ли ее сделать своими руками?

    Немного порылся в сети и нашел такой ролик https://www.youtube.com/watch?v=wzGbTwlyZxo. Станция как раз то, что мне нужно – управление микроконтроллером, вывод данных на жк дисплей 16х2, на котором отображается.

    Верхняя строка – заданная температура паяльника и действующая температура на нем, данные обновляются несколько раз в секунду (0-480гр)

    Нижняя строка – заданная температура фена, действующая температура на нем (0-480гр), а также скорость вращения встроенного в фен вентилятора (0-99)

    Плата и схема

    Печатную плату можете скачать (+ схема и прошивка) тут, все в оригинале, как у автора.

    Несколько советов для тех, кому лень смотреть ролики (хотя в них я все довольно подробно пояснил)

    Размеры печатной платы уже установлены, зеркалить тоже не нужно. Клеммы, через которые органы управления стыкуются с платой желательно заменить, т.е вместо клемм использовать обычный способ – взять провода и запаять в соответствующие отверстия на плате.

    Во время травления ОБЯЗАТЕЛЬНО сверить участки платы с шаблоном , поскольку в некоторых местах выводы SMD компонентов могут образовать КЗ, на фото все это прекрасно видно

    МК типа ATMEGA328 – тот же микроконтроллер, которых на платках программатора с набором arduino uno, в Китае стоит копейки, но с мк вам будет нужен либо самодельный программатор, либо родной arduino uno, а также кварцевый резонатор на 16МГц.

    МК полностью отвечает за управление и вывод данных на ЖК дисплей. Управление станцией довольно простое – 3 переменных резистора на 10кОм (самые обычные, моно – 0,25 или 0,5 ватт) первых отвечает за температуру паяльника, второй – вена, третий увеличивает или уменьшает обороты встроенного в фен кулера.

    Паяльник управляется мощным полевым транзистором, через который будет протекать ток в до 2-х Ампер, следовательно на нем будет нагрев, будет также нагреваться и симистор – его вместе с транзистором и стабилизатором на 12 Вольт проводами вывел на общий теплоотвод, дополнительно изолировал корпуса этих компонентов от радиатора.

    Светодиоды обязательно взять 3мм с небольшим потреблением (20мА) из за использования более мощных светодиодов 5мм (70мА) у меня не работал фен, точнее не шел нагрев. Причина в том, что светодиод на плате и светодиод, который встроен в опторазвязку ( он и собственно управляет всем узлом нагрева фена) подключены последовательно и попросту не хватало питания, чтобы светодиод в опторазвязке засвечивался.

    Паяльник

    Сам взял паяльник Ya Xun для станций такого типа 40 ватт с долговечным жалом. Штекер имеет 5 пинов (контактных отверстий), распиновка штекера ниже

    Учитывайте, что на фото распиновка штекера, который на самом паяльнике,

    Паяльник имеет встроенную термопару, данные из которого принимаются и расшифруются уже самой станцией. ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен паяльник с термопарой, а не с термистором в качестве датчика температуры.

    Термопара имеет полярность, при неверном подключении термопары паяльник после включении наберет максимальную температуру и станет неуправляемым.

    Фен

    В принципе мощность может быть от 350 до 700 ватт, советую не более 400 ватт,

    того сполна хватит для любых нужд. Фен тоже со встроенной термопарой в качестве температурного датчика. Фен должен быть со встроенным кулером. Имеет гнездо 8 пин, распиновка гнезда на фене представлена ниже.

    Внутри фена имеется сам нагреватель на 220 Вольт, термопара, вентилятор и геркон, последний сразу можно выкинуть, в этом проекте он не нужен.

    Нагреватель не имеет полярности , а термопара и кулер – имеют, так, что соблюдайте полярность подключения, в противном случае мотор не будет крутиться, а нагреватель наберет максимальную температуру и станет неуправляемым.

    Блок питания

    Любой (желательно стабилизированный адаптер) 24 Вольт минимум 2 Ампер, совету- 4-5 Ампер. Отлично подойдут универсальные зарядники для ноутбуков, в которых есть возможность подстройки выходного напряжение 12 до 24 Вольт, защита от коротких замыканий и стабилизированных выход – а стоит копейки, сам выбрал именно такой.

    Читайте также:
    Мангал из пропанового баллона своими руками

    Можно также использовать маломощный блок питания для светодиодных лент 24 Вольт, есть с током от 1 Ампер.

    Можно также слегка доработать электронный трансформатор ( как самый бюджетный вариант) и внедрить в схему, более детально о блоках питания я пояснил в конце видеоролика (часть 1)

    Можно также использовать трансформаторный блок питания – можно и не стабилизированный, но повторюсь – стабилизацию иметь желательно.

    Монтаж и корпус

    Корпус от китайской магнитолы, к ней отлично подошел дисплейчик 16х2, все органы управления установлены на отдельный пластиковый лист и стыкованы к нижней части магнитолы.

    Основные силовые компоненты укреплены на теплоотвод, через дополнительные изоляционные прокладки и пластиковые шайбы. Теплоотвод взят от нерабочего бесперебойника.

    Он нагревается, но только после долгой работы феном на большой мощности, но все это терпимо, к стати – на плате предусмотрен дополнительный выход 12 Вольт для подключения купера, так, что можно и отдувать радиатор если в этом есть нужда.

    Настройка

    В принципе для настройки нужен либо термометр либо тестер с термопарой и возможностью измерения температуры.

    Для начала нужно выставить на паяльнике некоторую температуру (к примеру 400гр) дальше прижать термопару к жалу паяльника, чтобы понять реальную температуру на жале, ну а дальше просто с помощью подстроечного резистора на плате (медленное вращение) добиваемся того, чтобы сравнить реальную температуру на паяльнике (которая выводится на дисплей) с той, что показывает термометр.

    То же самое нужно проделать с феном, только термометр нужно поставить под струю горячего воздуха.

    Очень совету- подстроечные резисторы взять многооборотные для удобной и наиточной настройки.

    К стати – третий подстроечник на плате отвечает за контраст дисплея.

    Минусы

    Честно скажу – не заметил, конструкция универсальна, удобна, проста и одновременно получаем профессиональную паяльную станцию для любых нужд, за что и автору большой респект.

    Основные достоинства и затраты.

    Ценовая категория таких станций в районе 100 – 150 $, у нас есть полное управление феном и паяльником и достаточно умная начинка, которая выводит все данные на жк дисплей, в бюджетных станциях вместо дисплея обычные светодиодные индикаторы.

    Умная система управления термофеном – при отключении самого фена кулер будет работать до тех пор, пока не охладит нагреватель, затем сам по себе отключится, тоже очень продуманное решение для безопасности, которое имеется на всех профф. станциях.

    Также имеется возможность регулировки оборотов кулера.

    И в случае фена и в случае паяльника максимальная температура 480гр.

    На счет затрат

    • Паяльник можно купить тут
    • Фен тут
    • Насадки для фена тут
    • Плата ардуино с мк тут
    • ЖК дисплей тут
    • Набор жал для паяльника тут
    • Блок питания тут

    ZSS-01 паяльная станция своими руками с самообесточиванием

    Ещё пару месяцев назад я даже и не задумывался о самодельной паяльной станции. Собирался покупать Lukey 702, но глянув на цены, так и не понял, за что отдавать 6. 8 тысяч.

    Недостатки Lukey:

    • Мощность трансформатора слишком мала, трансформатор работает на пределе возможного.
    • Низкое качество трансформаторного железа, он греется даже на холостом ходу, на некоторых станциях ещё и гудит.
    • Неудобная настройка температуры (невозможно быстро накинуть 20-40-60 градусов).
    • Дискретность установки температуры 1 градус, которая в реальности не нужна.
    • В силовой цепи установлен сигнальный разъём (PS/2).
    • Постоянная запитка от сети, даже когда паяльная станция не используется.
    • Нет функции автоотключения.
    • Высокая цена.

    Список не маленький, поэтому я решил не покупать Lukey. Начал смотреть в сторону самодельных паялок. Готовые конструкции, выложенные на просторах интернета, чем-то не устраивали. Где-то автор пожалел транзисторов на индикаторы. Где-то через диодный мост прокачивают 2 ампера, и диоды раскаляются как утюги. Где-то автор прокачивает через кренки 35 вольт. В общем однозначно было решено – изобрести свой велосипед.

    Итак, представляю Вашему вниманию паяльную станцию ZSS-01.

    Основные функции:

    • Удобная настройка температуры.
    • Одновременная индикация текущей и заданной температур.
    • Настраиваемый таймер автоотключения. После срабатывания таймера, станция самообесточивается.
    • Обработка и индикация ошибок. После возникновения ошибки, станция самообесточивается.
    • Нулевое потребление после самообесточивания.
    • Сохранение настроек с использованием циклической записи/чтения.

    Схема паяльной станции:

    Теперь подробно расскажу про каждый узел схемы.

    Узел индикации.
    Содержит два семисегментных индикатора. Первый индикатор отображает текущую температуру паяльника, второй – заданную. Индикаторы можно использовать как с общим анодом, так и с общим катодом, установив соответствующую прошивку. Индикаторы подключены через буферную микросхему для снижения нагрузки на порты микроконтроллера. Вместо буфера можно поставить 12 транзисторов, но мне кажется, микросхема и паяется проще, и разводка платы упрощается, и стоит она дешевле, чем горсть транзисторов. Также узел индикации содержит пищалку, которая пищит при возникновении ошибок, а также издаёт щелчки при нажатии кнопок. Пищалка использована обычная, без встроенного генератора. Я поставил пищалку от древней материнской платы. Микроконтроллер генерирует меандр, затем меандр проходит через буферный транзистор и поступает на пищалку.

    Читайте также:
    Медь для организма человека польза и вред

    Узел питания.
    Особенностью данной паяльной станции является возможность самообесточивания. Первичная обмотка трансформатора подключена к сети через нормально разомкнутые контакты реле. Когда станция отключена, контакты реле разомкнуты и трансформатор обесточен. Для запуска паяльной станции надо нажать на кнопку “ON”, которая кратковременно шунтирует контакты реле. На первичную обмотку поступает напряжение, микроконтроллер запускается. После запуска МК включает реле, шунтируя кнопку. Трансформатор остаётся запитанным до тех пор, пока микроконтроллер не отключит реле. Таким образом, после отключения питания, потребление устройства становится равным нулю, отпадает необходимость использования дежурного источника питания (трансформаторы с дополнительными обмотка ми, итд).

    Самообесточивание происходит при:

    • Нажатии кнопки “OFF” на передней панели.
    • Срабатывании таймера автоотключения.
    • Отсутствии нагрева паяльника.
    • Перегреве паяльника.

    Вторичная обмотка трансформатора выдаёт 24 вольта. После выпрямления и фильтрации, напряжение поднимается до 34 вольт. Для питания микроконтроллера использован импульсный преобразователь LM2596S-ADJ, понижающий напряжение до 5 вольт. На случай пробоя встроенного ключа преобразователя, на выходе установлен супрессор, снятый с платы жёсткого диска.

    Узел измерения температуры.
    Для сборки станции я купил паяльник от Lukey 702. В качестве термодатчика используется родная термопара K-типа, расположенная в кончике нагревателя. Для усиления напряжения с термопары используется ширпотребный операционный усилитель LM358. Коэффициент усиления ОУ подобран таким образом, чтобы выходное напряжение 5 вольт соответствовало 1023 градусам, при этом 1 квант АЦП будет равен 1 градусу. Использованный ОУ не имеет Rail-to-Rail выхода, поэтому максимальная измеряемая температура будет примерно 800 градусов. Рабочий диапазон температур станции от 100 до 450 градусов, поэтому измерение до 800 градусов меня устраивает. После сборки станции необходимо произвести калибровку температуры при помощи подстроечного резистора.

    Узел управления нагревателем.
    Здесь всё просто. Микроконтроллер включает оптопару. Оптопара открывает симистор. Симистор коммутирует нагреватель ко вторичной обмотке трансформатора. ШИМ регулировка не используется, выполняется только включение/отключение нагревателя, так называемый “ключевой режим”.

    Узел кнопочного управления.
    Для управления используется 1 силовая и 5 сигнальных кнопок. Для того, чтобы не портить внешний вид паяльной станции, всё кнопки были использованы одинаковые – силовые. Всё управление сводится к включению/отключению питания, настройке температуры, и настройке таймера автоотключения. При удерживании кнопок выполняется ускоренный перебор значений.

    Теперь расскажу про дополнительный функционал.

    Таймер автоотключения.
    Позволяет задать временной интервал от 1 до 255 часов, по истечении которого паяльная станция самообесточится. Также имеется возможность отключения таймера. Для этого необходимо установить временной интервал, равный 0. Для входа в режим настройки таймера, необходимо одновременно зажать кнопки “-20” и “+20”, и не отпуская их включить станцию кнопкой “ON”. На первом индикаторе отобразится буква “A”, подтверждающая вход в режим настройки автоотключения, а также прозвучит звуковой сигнал. Кнопки “-20” и “+20” нужно отпустить. На втором индикаторе отобразится количество часов, которое можно изменять кнопками “-5” и “+5”, при этом изменение будет происходить по 1 часу на каждое нажатие. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку “OFF”, при этом паяльная станция самообесточится.

    Защита от ненагрева паяльника / КЗ термодатчика.
    При включении паяльная станция отсчитывает 1 минуту, после чего включается постоянный контроль температуры паяльника. Если температура ниже 80 градусов (например при обрыве нагревателя), на индикатор высвечивается ошибка “Err 1”, звучит продолжительный звуковой сигнал, и станция самообесточивается. Также данная ошибка будет возникать при коротком замыкании термодатчика.

    Защита от перегрева паяльника / обрыва термодатчика.
    Защита от перегрева может пригодиться, например, при пробое управляющего симистора. Паяльник раскаляется до 470 градусов, срабатывает защита. На индикаторе высвечивается ошибка “Err 2”, звучит продолжительный звуковой сигнал, и паяльная станция самообесточивается. Также данная ошибка будет возникать при обрыве термодатчика, благодаря подтягивающему резистору на входе измерительного узла.

    Сохранение настроек.
    Структура с настройками занимает 3 байта. Микроконтроллер ATmega8 содержит 512 байт EEPROM памяти. Так как размер памяти позволяет сохранить 170 структур, был реализован алгоритм циклической записи/чтения настроек. Алгоритм работает следующим образом. После включения питания, в памяти ищется последняя непустая структура, из неё считываются настройки. Перед отключением питания, ищется первая пустая структура, и в неё записываются настройки. Таким образом, при каждом сохранении, настройки записываются в следующую структуру, и так 170 раз. Когда все структуры заполнятся и кончится свободное место, произойдёт полное стирание памяти, и настройки запишутся в первую структуру. И так по кругу. Применение данного алгоритма позволяет продлить ресурс памяти в 170 раз, а также способствует равномерному износу ячеек.

    Читайте также:
    Листогиб своими руками

    Теперь немного расскажу о внутренностях станции. Трансформатор использован вот такой:

    Фото основной платы в процессе сборки.

    Конструктивно паяльная станция состоит из двух плат.

    На плате индикации расположены только семисегментные индикаторы.

    Один провод не подключен, т.к. не используется точка.

    Все остальные компоненты находятся на основной плате.

    Размеры плат подогнаны под использование заводского пластикового корпуса B12, имеющего размеры 200x165x70 мм.

    Вот что получилось в итоге. Вид спереди.

    Вид сзади. Для подключения паяльника я поставил какой-то советский разъём.

    Настройка таймера автоотключения.

    Подведём итоги.

    В целом самоделкой доволен. Можно не напрягаясь прибавить 20. 40 градусов, и не опасаться за оставленный без присмотра включенный паяльник. Некоторые компоненты были в наличии, кое-что пришлось купить. Список затрат:

    • Паяльник от Lukey 702 === 1013 руб
    • Трансформатор тороидальный ТТП-60 (2х12В, 2.2А) === 800 руб
    • Симистор BTA25-800 === 105 руб
    • Оптопара симисторная MOC3063 === 26 руб
    • Семисегментный индикатор FYT-3631 === 46+46 руб
    • Жало Hakko 900M-T-3C === 500 руб
    • Скотч двусторонний === 75 руб
    • Доставка === 189+175 руб

    В итоге станция мне обошлась в 2975 руб.

    Планы на будущее:

    • Вместо реле поставить симистор.
    • Сделать автоматический выбор типа используемого термодатчика (термопара или терморезистор).
    • Поменять нагреватель на керамический.
    • Переднюю панель сделать матовой, чтобы не бликовала.

    ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ “DIDAV”

    Всем доброго времени суток уважаемые радиолюбители! Предлагаю всем несложную схему паяльной станции с феном. Была давно затея сделать паяльную станцию, именно своими руками. Покупать в магазине для меня было не целеобразно, так как не устраивала ни цена, ни качество, ни управление, ни надёжность. После долгих поисков в интернете была найдена на мой взгляд лучшая и единственная в своем роде схема на микроконтроллере atmega8 и двухстрочном LCD дисплее WH1602, с управлением на энкодере. Проект новый и не является клоном одних и тех же “затёртых до дыр” схем, в общем не имеет аналогов.

    Особенности устройства

    Станция имеет такие преимущества как:

    1. Меню настроек.
    2. Две кнопки “памяти”, то есть два предустановленных температурных режима для паяльника и фена.
    3. Таймер перехода в спящий режим, установить таймер можно в настройках.
    4. Цифровая калибровка паяльника, также находится в настройках.
    5. Построена на бюджетных комплектующих.
    6. Печатная плата разработана мной под корпус от БП ПК, так что с корпусом тоже не возникнет проблем.
    7. Для питания станции можно применить ту же плату от блока ПК, немного переделав под нужные 20-24v(зависит от трансформатора), благо размеры корпуса позволяют это сделать. Можно немного укоротить радиаторы, так как для питания нам нужно всего лишь 24v и 2-3 ампера и сильного нагрева силовых транзисторов и диодной сборки не будет.
    8. В прошивке заложен “Пи” алгоритм регулирования нагрева фена, что даёт равномерный нагрев спирали фена и отсекает ИК излучение в моменты включения фена. В общем при умелом пользовании фена ни одна деталька не “прижарится” раньше времени.

    Принципиальная схема

    Изначально, в авторском варианте, схема была выполнена полностью на SMD компонентах (в том числе и atmega8) и на двухсторонней плате. Повторить её для меня, и думаю большинства радиолюбителей, не представляется возможным. Поэтому перевел схему и разработал плату на DIP компонентах. Конструкция выполнена на двух печатных платах: высоковольтная часть сделана на отдельной платке во избежание наводок и помех. Паяльник применён с термопарой, на 24v 50w от станции “Baku”.

    Фен применен от этой же фирмы, c термопарой в качестве датчика температуры. Имеет нихромовый нагреватель с сопротивлением около 70 ом и “турбинку” на 24v. На экране отображается температура: заданная и фактическая для фена и паяльника, сила воздушного потока фена(отображается в виде горизонтальной шкалы в нижней строчке экранчика).

    Для увеличения, уменьшения температуры и потока воздуха турбинки: переносится курсор кратковременным нажатием на энкодер, и поворачивая влево или вправо устанавливается нужное значение. Удерживая первую или вторую кнопку памяти можно запомнить удобную для вас температуру и при следующем использовании, нажав на память, сразу пойдет нагрев до установленных в памяти значений. Запуск фена осуществляется нажатием на кнопку “Fen ON”, которая находится на лицевой панели, но можно вывести её на ручку фена, использовав проводки идущие на геркон, так как в данной станции он не используется. Для перехода фена в спящий режим: также нужно нажать на кнопку “Fen ON”, при этом нагрев фена прекратится, а турбинка фена будет остужать его до заданной температуры(от 5 до 200 градусов), которую можно выставить в настройках.

    Читайте также:
    Марки алюминия и их применение

    Сборка станции

    1. Изготавливаем основную плату по народному рецепту “ЛУТ”
    2. Сверлим, лудим готовую платку.
    3. Впаиваем стабилизатор 7805, шунтирующие конденсаторы, перемычку под панелькой для МК и остальные перемычки, панельку и шунтирующие конденсаторы возле панельки.
    4. Подключаем питание 24v, проверяем напряжение после 7805 и на панельке МК. Убеждаемся что на 7 и 20 контакте присутствует +5V, а на 8 и 22 минус 5v, то есть GND.
    5. Припаиваем непосредственную обвязку МК и LCD 1602, необходимую для первого запуска схемы. А это: R1, R2, подстроечник (для регулировки контраста экрана, есть на печатной плате), энкодер с кнопками S1 и S2 (эти компоненты паяются со стороны дорожек).
    6. Припаиваем проводки к экранчику, всего 10 проводков. Контакты на самом экранчике: VSS, K, RW – необходимо соединить вместе, при помощи проводков.
    7. Прошиваем atmega8. Байты конфигурации: 0xE4 – LOW, 0xD9 – HIGH
    8. Подключаем питание, схема находится в спящем режиме. При кратковременном нажатии на энкодер – должна загорается подсветка и вылезти приветствие. Если этого не случилось: смотрим на 2 ноге МК после включения должно быть устойчивые +5в. Если не так – смотрим обвязку atmega8, фьюзы. Если есть +5v – распайку индикатора. Если есть подсветка, но нет символов – крутим подстроечник контраста экрана до появления их.
    9. После удачного пробного запуска: допаиваем всё кроме высоковольтной части на отдельной плате.
    10. Запускаем станцию с подключенным паяльником, любуемся результатом.
    11. Изготавливаем платку для высоковольтной части схемы. Впаиваем детали.

    Запуск паяльной станции

    Первый запуск с высоковольтной частью:

    1. Подключаем термопару фена и турбинку к основной плате.
    2. Подключаем лампу накаливания 220v, вместо нагревателя фена, к высоковольтной платке.
    3. Включаем станцию,запускаем фен кнопкой “Fen ON” – лампа должна засветится. Выключаем.
    4. Если не “бахнуло”, и симистор не горячий (желательно закрепить на радиатор) – подсоединяем нагреватель фена.
    5. Запускаем станцию с феном. Любуемся работой фена. Если есть посторонний звук (писк, скрежет) в районе симистора – подбираем конденсатор C3 в снаббере симистора, от 10 до 100 нанофарад. Но буду честен, и скажу сразу – ставьте 100n.
    6. Если есть разница в показаниях температуры фена – можно подкорректировать резистором R14 в обвязке ОУ.

    Замена деталей

    Некоторые замены активных и не очень активных компонентов:

    • ОУ – Lm358, Lm2904, Ha17358.
    • Полевые транзисторы – Irfz44, Irfz46, Irfz48, Irf3205, Irf3713 и подобные, подходящие по напряжению и току.
    • Биполярный транзистор Т1 – С9014, С5551, BC546 и подобные.
    • Оптопара MOC3021 – MOC3023, MOC3052 без перехода через ноль (без zero kross по даташиту).
    • Оптопара PC817 – PC818, PC123
    • Стабилитрон ZD1 – любой на напряжение стабилизации от 4,3 – 5,1V.
    • Энкодер с кнопкой, я применял от автомагнитолы.
    • Конденсатор в снаббере симистора обязательно на 400v и 100n!
    • LCD WH1602 – смотреть внимательно расположение контактов при соединении с основной платой, от разных производителей может отличаться.
    • Для питания лучшим вариантом будет стабилизированный бп на 24V 2-4A, с одного большого восточного магазина или переделанный БП АТХ. Хотя я применял 24V 1,2A от принтера, немного греется при пользовании паяльника, но мне хватает. На худой конец трансформатор с диодным мостом, но не советую.

    Корпус станции

    У меня корпус от БП ПК. Панель из оргстекла, при покраске необходимо оставить окошко для экрана методом приклеивания малярного скотча с двух сторон. Корпус покрашен в один слой грунта и два слоя чёрной матовой краски из баллончика. Для паяльника применён советский пятиштырьковый штекер от магнитофона. Фен не отсоединяется, штырьками подсоединён непосредственно к основной плате. Гнездо паяльника, шнур фена и сетевой шнур расположены на задней стенке корпуса. На передней панели расположены только органы управления, экран, сетевой выключатель и индикатор работы фена. Первая моя конструкция была с панелью из текстолита, с вытравленными надписями, но к сожалению фото не осталось. В архиве прилагаются рисунки печатных плат, рисунок панели, схема в Splan и прошивка.

    Видео

    P.S. Станция имеет название “Didav” – это псевдоним человека создавшего схему и прошивку данного аппарата. Всем удачной пайки без “соплей”. Дополнение по схеме и прошивкам смотрите тут. Специально для сайта Радиосхемы – Akplex.

    Форум по обсуждению материала ТЕРМОВОЗДУШНАЯ ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ “DIDAV”

    Изучим теорию работы и проведём несколько опытов с 1N4148 – диодом быстрого переключения.

    Читайте также:
    Медь красного цвета формула

    Теория работы импульсных источников питания и варианты схемотехники.

    Устройство для использования разъёма USB в качестве прикуривателя – разборка и схема.

    Схема, плата и фото готового самодельного усилителя 100W на транзисторах Дарлингтона.

    Паяльная станция своими руками

    Пайка электронных плат требует соблюдения определенного уровня температуры для различных деталей, ведь недостаток нагрева приведет к плохому соединению припоя, равно, как и чрезмерный нагрев вызовет преждевременное окисление олова и такое же низкое качество пайки.

    Помимо этого на перегретой плате могут отслаиваться дорожки, обугливаться целые участки. Если раньше для работы с мелкими и крупными деталями, лужением относительно большой площади радиолюбители использовали набор из нескольких паяльников, сегодня эта функция решается одной паяльной установкой. Но из-за высокой стоимости такого устройства не все могут позволить себе ее приобретение, поэтому мы расскажем, как собирается паяльная станция своими руками.

    Принцип действия и варианты реализации

    Принцип работы паяльной станции заключается в способности устройства регулировать температуру нагрева и поддерживать ее в установленных пределах на протяжении всего процесса.

    Разумеется, реализация всех вышеперечисленных функций задача не из простых, поэтому изготовление полноценного аналога под силу опытным электрикам, имеющим должное оборудование и опыт сборки электронных схем, изготовления печатных плат.

    Поэтому сначала мы разберем относительно простые варианты изготовления, регулировка температуры в которых осуществляется вручную. Но и таких паяльных станций вполне достаточно, чтобы выполнить качественную пайку деталей, ориентируясь только по внешним признакам работы жала.

    Способ №1. Контактная паяльная станция

    Для такой паяльной станции вам понадобиться относительно классический паяльник мощностью хотя бы 80 – 100Вт, регулятор мощности (в данном примере мы будем использовать диммер), диодный мост, соединительные провода. Такая паяльная станция будет работать без обратной связи по температуре жала паяльника, поэтому результативность воздействия на припой придется определять опытным путем.

    Так как в домашней сети напряжение может быть значительно ниже 220В, в схеме паяльной станции будет использоваться диодный мост.

    Процесс изготовления состоит из следующих этапов:

    • Соберите из четырех диодов мост или возьмите готовую сборку с параметрами работы с 220 В на 300 В;
    • Отрежьте питающий шнур на расстоянии 10 – 15 см от ручки, запас нужен для подключения к паяльной станции;
    • Зачистите выводы проводов как возле паяльника, так и на шнуре, его также будем использовать для подключения;
    • Подключите одну из жил шнура питания к диодному мосту через диммер, а вторую напрямую;
    • Подсоедините выводы диодного моста к жилам паяльника, лучше использовать клеммное соединение, болтовое или пайку;
    • Места электрических соединений заизолируйте для предотвращения поражения электрическим током при работе паяльной станцией;
    • Установите мост и светорегулятор на диэлектрическое основание.

    Простейшая паяльная станция готова к использованию, достаточно включить ее в розетку и повернуть ручку в нужное положение. Принцип работы с ней схож с прибором для выжигания по дереву. Работая с крупными элементами, регулятор мощности устанавливается в максимальное положение. С мелкими, выводится в половинное значение, следует отметить, что конструкция регулятора температуры на основе диммера изменяет напряжение питания от 220 до 0В, а вам ограничивать его меньше половины смысла не имеет.

    Способ №2. Бесконтактная паяльная станция

    Как показывает практика, далеко не всегда нагревом жала можно воздействовать на любые элементы платы, к примеру, к тем же smd деталям крайне трудно подобраться. В таких ситуациях используется паяльный фен, направляющий поток горячего воздуха на ножки.

    Несмотря на схожесть, переделать обычное устройство для сушки волос в инфракрасную станцию не получится, так как рабочая температура должна достигать 500 — 800ºС. Для сборки такой паяльной станции вам понадобится компрессор для подачи воздуха, нагревательный элемент, корпус для элементов управления, сопло, понижающий трансформатор, выпрямитель, блок управления скоростью подачи воздуха.

    Принципиальная схема такой паяльной станции приведена на рисунке ниже:

    Рис. 2: электрическая схема термофена

    Принцип действия паяльной станции основан на воздействии инфракрасного излучения от нагревательного элемента непосредственно в область пайки. Компрессор подает воздух от нагревателя через сужающееся сопло, создавая эффект турбины, производительность насоса желательно обеспечить в пределах от 20 до 30 л в минуту.

    При изготовлении инфракрасной станции существует два способа для ее выполнения — ручная модель или стационарная. Первый вариант подходит в тех ситуациях, когда корпус ИК паяльной предвидится относительно небольших размеров и будет удобно помещаться в руке. Второй способ подойдет для крупногабаритных приспособлений, в которых станция установлена неподвижно, а заготовка перемещается под соплом.

    Рассмотрим такой пример изготовления паяльной станции бесконтактного типа:

    Читайте также:
    Маслоуловитель для компрессора своими руками

    • Намотайте нагревательную спираль из нихромовой проволоки, в данном случае используется диаметром 0,8мм. Можете взять и другой вариант, к примеру, от электрической плиты. Рис. 3: намотайте нагревательный элемент
    • Для намотки используйте жесткий каркас, укладывайте витки вплотную, но не делайте нахлестов и следите за тем, чтобы не закоротить намотку. Чем меньше диаметр проволоки у вас получится, тем эффективнее будет идти нагрев, достаточно будет спирали с наружным диаметром 8 – 10 мм.
    • В данном примере изготавливаются несколько спиралей, соединяемых параллельно для повышения температуры нагрева.
    • Установите полученную спираль на цилиндрический каркас из негорючего материала.

    Рисунок 4: поместите спирали на диэлектрический элемент

    Предварительно удалите с каркаса все лишнее но если он уже готов, можете сразу осуществлять намотку.

    • Изготовьте металлический стакан для нагревательного элемента, в этом примере изготовления паяльной станции мы сделаем его из корпуса пальчиковой батарейки.
    • Из куска телескопической антенны от радиоприемника сделайте сопло, один край которого нужно расплескать и надеть на шайбу. Рис. 5. Наденьте шайбу
    • Прикрутите шайбу сопла к стакану из батарейки при помощи соразмерных болтов. Рис. 6: прикрутите сопло к стакану
    • Поместите внутрь стакана между спиралью и стенками термоизоляционный материал, чтобы предотвратить перегревание наружных деталей.
    • Соберите диодный мост из четырех полупроводниковых элементов, если под рукой уже есть готовая сборка, можете использовать и ее.
    • Изготовьте блок питания из понижающего трансформатора и выпрямительного агрегата, ваша задача получить на выходе низкое напряжение для снижения вероятности поражения электротоком. В рассматриваемом примере получается около 10 – 15В, мощность трансформатора составляет 150Вт. Аналогичная модель может браться с готового оборудования.
    • Корпус для паяльной станции мы изготовим из обычной пластиковой бутылки. В данном примере нам нужен прозрачный пластик, так как в нем легче подключать блок питания, нагнетатель воздуха и плату управления. Рис. 7. соедините все элементы в корпусе
    • Подключите куллер и нагревательную спираль к выводам блока питания, подсоедините регулятор напряжения. Рис. 8. установите кулер

    Регулировка мощности теплового потока может осуществляться либо по скорости подачи воздуха, либо по уровню напряжения, подаваемого на нагреватель.

    • Подключите шнур питания к выводам трансформатора – паяльная станция готова к использованию. Рис. 9: паяльная станция готова

    Способ №3. Автоматическая паяльная станция на базе Ардуино

    Такая паяльная станция собирается на базе микроконтроллера Arduino, который выполняет роль логического элемента, обрабатывающего данные от индикатора температуры и регулирующего мощность нагрева жала. Отличительной особенностью такого устройства является полная автоматизация контроля за температурой – вам достаточно задать ее и дождаться нагревания. Пример схемы для сборки приведен на рисунке ниже:

    Чтобы собрать такую станцию вам понадобится:

    • сама плата Ардуино для управления работой паяльной станции;
    • цифровое табло для отображения температуры нагрева;
    • микросхему для программирования паяльной станции;
    • транзистор, стабилизатор и кнопки, магазин резисторов и емкостных элементов.

    Для сборки такой паяльной станции воспользуйтесь приведенной схемой, в качестве нагревательного элемента будет выступать жало обычного паяльника с датчиком температуры, которые подключаются к собранной схеме.

    К недостаткам такого устройства следует отнести его сложность, из-за чего начинающие радиолюбители могут попросту не собрать рабочую версию с первого раза. Также для пайки используемых в автоматической станции элементов вам понадобиться специальный паяльник и предварительные навыки работы с ним, чтобы не испортить детали.

    Как сделать мини станцию для пайки SMD компонентов без фена

    Повсюду применяют устройства и приборы содержащие SMD компоненты. Сегодня все светодиодные светильники сделаны по LED технологии. Излучающие световой поток элементы — не что иное, как светодиоды. Как любой полупроводниковый SMD элемент, светодиод может выйти из строя. Замена элементов с помощью паяльника очень трудоемкий процесс, ведь размеры корпуса составляют несколько миллиметров. Кроме того, в результате перегрева микрокомпонент может просто выйти из строя. Хороший фен для пайки довольно дорогое удовольствие, которым нужно еще уметь пользоваться.

    Для решения проблемы достаточно изготовить простое и дешевое устройство: столик для пайки, при помощи которого можно легко и без всякого риска произвести замену деталей самому.

    Материалы и принадлежности для работы

    Основным элементом паяльной станции для перепайки послужит термопанель РТС мощностью 300 Вт и напряжением питания 220 Вольт. Представляет собой нагревательный элемент в плоском алюминиевом корпусе – http://alii.pub/5za3a8

    В комплект входят ножки крепления на неодимовых магнитах.

    В качестве опоры для панели используют алюминиевые уголки. Для опорной площадки потребуется кусок 20 миллиметровой фанеры, размером примерно 200х150 мм, и такого же размера композитная пластина (гетинакс, текстолит или алюминия).

    Двухжильный провод сечением 0,75 кв.мм, укомплектованный электрической вилкой, производит питание изделия от сети.

    Читайте также:
    Кто разработал сварку под флюсом

    Процесс сборки паяльной станции

    Основание собирают на саморезах, совмещая пластины из фанеры и композита.

    Одно обрезают по размерам другого, чтобы получился ровный прямоугольник для основания паяльной станции.

    И фиксируют все это дело саморезами.

    Данное основание даст устойчивость всей конструкции.

    Далее берут металлические уголки 20х20 мм – 4 штуки.

    И через ножки входящие в комплект прикручивают их к нагревательному элементу.

    В заготовленных алюминиевых уголках высверливают отверстия с зенковкой.

    Скрепляют с уголками панели при помощи клепок.

    Закрепленные на платформе, они образуют жесткий каркас для нагревательной панели РТС.

    К электрическим выводам припаивают питающий провод.

    Места соединения изолируют защитной лентой и трубками из термоусадочного ПВХ.

    Порядок замены электронных компонентов

    После включения в сеть, индикатором проверяют отсутствие напряжения на корпусе панели РТС. Через 30 секунд пирометром или электронным термометром с термопарой контролируют нагрев поверхности до 230-250 градусов Цельсия. Температура нагревательной пластины поддерживается автоматически на одном уровне.

    Плату с нерабочими элементами размещают на горячей поверхности. Через несколько секунд припой становится жидким, с помощью пинцета можно удалить ненужные элементы и заменить их на новые.

    Портативное устройство для пайки позволяет аналогично производить замену SMD и BGA компонентов, менять микросхемы на гибких многослойных платах.

    Смотрите видео

    Simple Solder MK936. Простая самодельная паяльная станция своими руками

    В интернете очень много схем различных паяльных станций, но у всех есть свои особенности. Одни сложны для новичков, другие работают с редкими паяльниками, третьи не закончены и т.д. Мы сделали упор именно на простоту, низкую стоимость и функциональность, чтобы каждый начинающий радиолюбитель смог собрать такую паяльную станцию .
    Обратите внимание, что у нас также есть версия этого устройства на SMD-компонентах!

    Для чего нужна паяльная станция

    Обычный паяльник, который включается напрямую в сеть просто греет постоянно с одинаковой мощностью. Из-за этого он очень долго разогревается и никакой возможности регулировать температуру в нем нет. Можно диммировать эту мощность, но добиться стабильной температуры и повторяемости пайки будет очень сложно.
    Паяльник, подготовленный для паяльной станции имеет встроенный датчик температуры и это позволяет при разогреве подавать на него максимальную мощность, а затем удерживать температуру по датчику. Если просто пытаться регулировать мощность пропорционально разности температур, то он будет либо очень медленно разогреваться, либо температура будет циклически плавать. В итоге программа управления обязательно должна содержать алгоритм ПИД-регулирования.
    В своей паяльной станции мы, конечно, использовали специальный паяльник и уделили максимум внимания стабильности температуры.

    Паяльная станция Simple Solder MK936

    Технические характеристики

    1. Питание от источника постоянного напряжения 12-24В
    2. Потребляемая мощность, при питании 24В: 50Вт
    3. Сопротивление паяльника: 12Ом
    4. Время выхода на рабочий режим: 1-2 минуты в зависимости от питающего напряжения
    5. Предельное отклонение температуры в режиме стабилизации, не более 5ти градусов
    6. Алгоритм регулирования: ПИД
    7. Отображение температуры на семисегментном индикаторе
    8. Тип нагревателя: нихромовый
    9. Тип датчика температуры: термопара
    10. Возможность калибровки температуры
    11. Установка температуры при помощи экодера
    12. Светодиод для отображения состояния паяльника (нагрев/работа)

    Принципиальная схема

    Схема предельно простая. В основе всего микроконтроллер Atmega8. Сигнал с оптопары подается на операционный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления (для калибровки) и затем на вход АЦП микроконтроллера. Для отображения температуры использован семисегментный индикатор с общим катодом, разряды которого включены через транзисторы. При вращении ручки энкодера BQ1 задается температура, а в остальное время отображается текущая температура. При включении задается начальное значение 280 градусов. Определяя разницу между текущей и требуемой температурой, пересчитав коэффициенты ПИД-составляющих, микроконтроллер при помощи ШИМ-модуляции разогревает паяльник.
    Для питания логической части схемы использован простой линейный стабилизатор DA1 на 5В.

    Принципиальная схема Simple Solder MK936

    Печатная плата

    Печатная плата односторонняя с четырьмя перемычками. Файл печатной платы можно будет скачать в конце статьи.

    Печатная плата. Лицевая сторона

    Печатная плата. Обратная сторона

    Список компонентов

    Для сборки печатной платы и корпуса потребуются следующие компоненты и материалы:

    1. BQ1. Энкодер EC12E24204A8
    2. C1. Конденсатор электролитический 35В, 10мкФ
    3. C2, C4-C9. Конденсаторы керамические X7R, 0.1мкФ, 10%, 50В
    4. C3. Конденсатор электролитический 10В, 47мкФ
    5. DD1. Микроконтроллер ATmega8A-PU в корпусе DIP-28
    6. DA1. CСтабилизатор L7805CV на 5В в корпусе TO-220
    7. DA2. Операционный усилитель LM358DT в корпусе DIP-8
    8. HG1. Семисегментный трехразрядный индикатор с общим катодом BC56-12GWA.Также на плате предусмотрено посадочное место под дешевый аналог.
    9. HL1. Любой индикаторный светодиод на ток 20мА с шагом выводов 2,54мм
    10. R2,R7. Резисторы 300 Ом, 0,125Вт — 2шт
    11. R6, R8-R20. Резисторы 1кОм, 0,125Вт — 13шт
    12. R3. Резистор 10кОм, 0,125Вт
    13. R5. Резистор 100кОм, 0,125Вт
    14. R1. Резистор 1МОм, 0,125Вт
    15. R4. Резистор подстроечный 3296W 100кОм
    16. VT1. Полевой транзистор IRF3205PBF в корпусе TO-220
    17. VT2-VT4. Транзисторы BC547BTA в корпусе TO-92 — 3шт
    18. XS1. Клемма на два контакта с шагом выводов 5,08мм
    19. Клемма на два контакта с шагом выводов 3,81мм
    20. Клемма на три контакта с шагом выводов 3,81мм
    21. Радиатор для стабилизатора FK301
    22. Колодка для корпуса DIP-28
    23. Колодка для корпуса DIP-8
    24. Разъем для подключения паяльника
    25. Выключатель питания SWR-45 B-W(13-KN1-1)
    26. Паяльник. О нем мы еще позже напишем
    27. Детали из оргстекла для корпуса (файлы для резки в конце статьи)
    28. Ручка энкодера. Можно купить ее, а можно напечатать на 3D-принтере. Файл для скачивания модели в конце статьи
    29. Винт М3х10 — 2шт
    30. Винт М3х14 — 4шт
    31. Винт М3х30 — 4шт
    32. Гайка М3 — 2шт
    33. Гайка М3 квадратная — 8шт
    34. Шайба М3 — 8шт
    35. Шайба М3 гроверная — 8шт
    36. Также для сборки потребуются монтажные провода, стяжки и термоусадочная трубка
    Читайте также:
    Металлический прокат сортамент

    Вот так выглядит комплект всех деталей:

    Комплект деталей для сборки паяльной станции Simple Solder MK936

    Монтаж печатной платы

    При сборке печатной платы удобно пользоваться сборочным чертежом:

    Сборочный чертеж печатной платы паяльной станции Simple Solder MK936

    Подробно процесс монтажа будет показан и прокомментирован в видео ниже. Отметим только несколько моментов. Необходимо соблюдать полярность электролитических конденсаторов,светодиода и направление установки микросхем. Микросхемы не устанавливать до тех пор, пока корпус полностью не собран и не проверено питающее напряжение. С микросхемами и транзисторами необходимо обращаться аккуратно, чтобы не повредить их статическим электричеством.
    После того, как плата собрана, она должна выглядеть вот так:

    Печатная плата паяльной станции в сборе

    Сборка корпуса и объемный монтаж

    Монтажная схема блока выглядит следующим образом:

    Монтажная схема паяльной станции

    То есть осталось всего навсего подвести к плате питание и подключить разъем паяльника.
    К разъему паяльника требуется припаять пять проводов. К первому и пятому красные, к остальным черные. На контакты надо сразу надеть термоусадочную трубку, а свободные концы проводов залудить.
    К выключателю питания следует припаять короткий (от переключателя к плате) и длинный (от переключателя к источнику питания) красные провода.
    Затем выключатель и разъем можно установить на лицевую панель. Обратите внимание, что выключатель может входить очень туго. При необходимости доработайте лицевую панель надфилем!

    Подключение разъема паяльника

    Далее необходимо скрутить винтами левую и заднюю стенки корпуса. Помните, что оргстекло — хрупкий материал, и не перетягивайте резьбовые соединения!

    Сборка корпуса паяльной станции

    На следующем этапе все эти части собираются вместе. Устанавливать контроллер, операционный усилитель и прикручивать лицевую панель не нужно!

    Сборка корпуса паяльной станции

    Прошивка контроллера и настройка

    HEX-файл для прошивки контроллера вы сможете найти в конце статьи. Фьюз-биты должны остаться заводскими, то есть контроллер будет работать на частоте 1МГц от внутреннего генератора.
    Первое включение следует производить до установки микроконтроллера и операционного усилителя на плату. Подайте постоянное напряжение питания от 12 до 24В (красный должен быть “+”, черный “-“) на схему и проконтролируйте, что между выводами 2 и 3 стабилизатора DA1 присутствует напряжение питания 5В (средний и правый выводы). После этого отключите питание и установите микросхемы DA1 и DD1 в панельки. При этом следите за положением ключа микросхем.
    Снова включите паяльную станцию и убедитесь, что все функции работают правильно. На индикаторе отображается температура, энкодер ее изменяет, паяльник нагревается, а светодиод сигнализирует о режиме работы.
    Далее необходимо откалибровать паяльную станцию.
    Оптимальный вариант при калибровке – использование дополнительной термопары. Необходимо выставить требуемую температуру и проконтролировать ее на жале по эталонному прибору. Если показания различаются, то произведите подстройку многооборотным подстроечным резистором R4.
    При настройке помните, что показания индикатора могут отличаться незначительно от фактической температуры. То есть, если вы установили, например, температуру “280”, а показания индикатора в небольшой степени отклоняются, то по эталонному прибору вам нужно добиваться именно температуры 280°С.
    Если под рукой нет контрольного измерительного прибора, то можно установить сопротивление резистора около 90кОм и потом подбирать температуру опытным путем.
    После того, как паяльная станция проверена, можно аккуратно, чтобы не потрескались детали, установить лицевую панель.

    Паяльная станция в сборе

    Паяльная станция в сборе

    Видео работы

    Мы сняли краткое видео-обзор

    …. и подробное видео, на котором показан процесс сборки:

    Заключение

    Это простая паяльная станция сильно изменит ваше впечатление о пайке, если вы паяли до этого обычным сетевым паяльником. Вот так она выглядит, когда сборка завершена.
    О паяльнике надо сказать еще пару слов. Это самый простой паяльник с датчиком температуры. У него обычный нихромовый нагреватель и самое дешевое жало. Мы рекомендуем вам сразу приобрести для него сменное жало. Подойдет любое с внешним диаметром 6,5мм, внутренним 4мм, и длиной хвостовика 25мм.

    Читайте также:
    Крюк для вязки арматуры своими руками

    Паяльник в разобранном виде с запасным жалом

    Файлы для скачивания

    Выложенные выше файлы устарели. В текущей версии мы обновили чертежи для резки оргстекла, изготовления печатной платы, а также обновили прошивку, чтобы убрать мерцание индикатора. Обратите внимание, что для новой версии прошивки требуется включить CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN (то есть изменить стандартные настройки).
    Печатная плата в формате Sprint Layout V1.1
    Прошивка для микроконтроллера V1.1
    Файл для резки оргстекла V1.1

    Паяльная станция с феном своими руками

    Для создания неразъемных соединений применяют несколько технологий. Одна из них это пайка. От традиционной сварки ее отличают низкие температуры, соединение между собой выполняют с помощью специального материала – припоя. В процессе пайки, расплавленный припой наносят на соединяемые детали, по мере остывания, он затвердевает и заготовки соединяются между собой.

    Пайку выполняют с использованием различных устройств – электрического паяльника, паяльной станции и пр.

    Принцип работы и общие характеристики

    Паяльная станция, а иногда ее называют станком или установкой это устройство, которое широко применяют и в быту, и в электронике, и электротехнике. Основное предназначение этого оборудования – групповая или единичная пайка деталей.

    В конструкцию этого оборудования входят следующие компоненты:

    1. Блок управления, который контролирует рабочие параметры работы устройства.
    2. Паяльник, предназначенный для выполнения пайки.
    3. Пинцет, участвующий в сборке/разборке элементов, устанавливаемых на печатную плату.
    4. Фен, который предназначен для нагрева сборочного места. Его можно использовать для выполнения как единичных, так и групповых операций.
    5. Источник тепла, используемый для нагрева печатной платы для определенной в технологическом процессе температуры.
    6. Прибор для удаления лишнего олова.
    7. Вспомогательную оснастку – подставки и пр.
    8. Браслеты, которые снимают статическое напряжение.

    Самодельная паяльная станция

    Самые простые станции включают в себя паяльники, контролирующего прибора и подставки под паяльник. Ключевое отличие станции с феном от традиционного паяльника заключается в том, использование этого станка позволяет не только соединять между собой детали, но, при этом оптимизировать температурный режим. В состав станции входят различные приспособления, которые не только повышают производительность, но и обеспечивают безопасность работника.

    И конечно нельзя забывать то, что паяльные станции с феном оснащены приспособлением для снятия статического напряжения.

    Характеристики, а так же принципы работы станции с феном не отличаются большой сложностью, и это позволяет, соорудить паяльную станцию с феном своими руками.

    Рекомендации по сборке самодельной паяльной станции с феном

    Ключевое требование, которое можно предъявить к самодельной паяльной станции с феном можно сформулировать следующим образом – она должна обеспечить поток воздуха разогретый до температуры не менее 850 ⁰C. При этом мощность нагревательного элемента в паяльной станции не должна превышать 2,6 кВт.

    Кроме этого, все компоненты этого паяльного станка с феном не должны иметь высокую стоимость и быть доступными. Кстати, бытовые фены не отвечают ни одному этому требованию. Чаще всего домашние мастера стремятся изготовить или ручной, или стационарный термофен.

    Как ни странно, стационарное изделие собрать легче. Это вызвано следующими причинами – ни кто не ограничивает мастера в габаритно – весовых характеристиках. Нет необходимости в изготовлении пистолетной рукояти, которая необходима для управления прибором.

    Схема электропитания паяльного фена

    Термофен, в стационарном исполнении работает следующим образом – излучатель тепла стоит неподвижно на рабочем столе, а перемещать необходимо деталь. Такое решение приводит к осложнениям во время выполнения пайки. Для повышения эффективности пайки, целесообразно использовать ручной паяльник (термофен). Такой прибор должен иметь небольшие размеры, а управлять им можно незащищенными руками.

    Один из главных вопросов, который встанет перед мастером, решившимся собрать паяльную станцию своими руками, звучит примерно так, какой нагревательный инструмент целесообразно использовать. Как уже отмечалось, компоненты из которых состоит бытовой фен не отвечают требованиям, которые предъявляются к устройствам этого типа. Поэтому, использовать их при создании самодельной паяльной станции недопустимо.

    Практика создания самодельных станций говорит о том, что самый оптимальный вариант – это самостоятельное изготовление нагревателя из нихромовой проволоки. Ее сечение должно находится в диапазоне от 0,4 до 0,8 мм. При этом надо понимать, что использование проволоки большего сечения позволит обеспечить больший запас мощности, но получить при этом необходимую для работы температуру будет довольно сложно.

    Читайте также:
    Можно ли паять алюминий с медью

    Спираль нагревателя из нихромовой проволоки

    По определению нагреватель не должен быть большим. Для этого нагревательная спираль не должна превышать 4 – 8 мм, по внешнему диаметру. В качестве основания, на котором будет зафиксирован нагревательный элемент необходимо, использовать материал с высокой стойкостью к воздействию высокой температуры. Это может керамика. Кстати, вполне может подойти деталь такого плана, устанавливаемая в бытовом фене.

    В качестве нагнетателя можно установить вентилятор небольшого размера. Кстати, его тоже можно снять со старого фена.

    Вентилятор должен обеспечить поток воздуха в пределах 20-30 литров в минуту. Еще один вариант – воздушный компрессор для аквариумов. Для повышения его производительности необходимо дополнить его ресивером. Для него можно использовать обыкновенную пластиковую бутылку.

    Изготовление корпуса для фена можно выполнить исходя из нескольких вариантов. Можно использовать материалы, которые показывают высокую стойкость к воздействию температуры, например, керамику, но такое решение приведет к удорожанию конструкцию. Можно ее удешевить, используя частичную теплоизоляцию канала, по которому продвигается горячий воздух.

    Корпус термофена для пайки

    Для корпуса самостоятельно изготавливаемого термофена можно использовать корпус от бытового прибора. Существуют некоторые условия – так, корпус должен быть достаточно объемным, а сопло необходимо выполнять из термостойких материалов или из металлов.

    Другая забота, которая встанет перед мастером, это обеспечение работоспособности устройства. В частности, в конструкцию самодельного устройства должен входить пусковой механизм (выключатель) и элемент, отвечающий за регулировку параметров потока воздуха, а именно скорости его движения и его температуры. Для решения этих задач в электрической схеме должны быть установлены реостаты, которые позволяют выполнять плавную настройку мощности.

    Сборку изделия начинают с изготовления спирали. При ее намотке необходимо учитывать, что ее сопротивление должно находиться в районе от 75 до 95 Ом. Спираль должна быть намотана на надежный изолятор, а сверху ее необходимо закрыть изолятором, например, асбест или стекловолокно. После сборки этого узла концы спирали должны выходить наружу.

    Готовый элемент должен быть установлен в предварительно подготовленный канал корпуса, то есть он должен быть выложен слоем тепловой изоляции. После установки спирали на место ее можно соединять с силовой проводкой, в состав, которой входит выключатель.

    ВАЖНО! При выполнении работ необходимо постоянно помнить о тепловой изоляции.

    В тыльной части корпуса необходимо смонтировать воздушный нагреватель. Если габариты нагнетателя не позволяют установить его в корпус, то вполне возможно его закрепить с внешней стороны. Для подачи воздуха необходимо присоединить воздуховод.

    Правила пользования и техника безопасности

    При работе необходимо строго соблюдать технику безопасности и правила использования подобных устройств. Во-первых, необходимо соблюдать противопожарную безопасность.

    При работе недопустимо резко изменять температуру в нагревательном элементе.

    Во время работу необходимо соблюдать осторожность и не допускать касания нагретых элементов. Недопустимо попадание влаги на корпус и внутрь термофена.

    Насадки можно заменять только после того, как фен остынет.

    Рабочее место должно хорошо проветриваться.

    Схема паяльной станции своими руками, элементная база

    Ключевой инструмент паяльной станции является паяльник. Если при самостоятельной сборке станции можно использовать какие-то элементы, снятые, например, с отслуживших свой срок бытовых приборов. То паяльник без всяких споров должен быть новый. Многие мастера отдают предпочтение изделиям Solomon и некоторым другим.

    Схема паяльной станции

    После подбора паяльника можно приступит к выбору диодного моста для электрической схемы и трансформатора. Для того, что бы получить напряжение в 5 В необходим линейный стабилизатор с хорошим охлаждением. В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть использование трансформатора, у которого есть в наличии обмотка, которая необходима для обслуживания цифрового блока.

    Принципиальную схему самодельного устройства можно поискать на специализированных форумах.

    Назначение кнопок и варианты прошивки

    На передней панели станции должны быть установлены кнопки управления, отвечающие за исполнение следующих функций:

    • Понижение/повышение температуры с определенным шагом, например в 5 или 10 градусов.
    • Установку заранее подобранных режимов.

    Настройка паяльной станции

    Вместо кнопок управления можно использовать внешний прибор (программатор) или выполнить прошивку внутри схемы. Настроить температуру довольно просто.

    Регулятор температуры низковольтных паяльников

    Новички могут попробовать свои силы собрав упрощенную схему. По сути – это та же станция, только с ограниченными возможностями. Так как в ней будет несколько другая начинка. Она может работать с 12-ти вольтовыми паяльниками или устройств собранных на основании микропаяльника.

    В основании такой схемы лежит устройства регулятора сетевого паяльного устройства. Она имеет 16 уровней настройки параметров температуры.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    gmnu-nazarovo.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: