Изготовление гарды для ножа своими руками

Как сделать больстер или гарду на нож

Важные моменты

Длина клинка и рукояти — важные, но не единственные параметры. Перед тем как приступить к изготовлению меча, предстоит выяснить, какими будут у будущего оружия следующие параметры:

  1. Форма сечения клинка. Существует огромное количество вариантов, но для деревянного меча наиболее подходящими является прямоугольник с заостренными или скругленными краями либо ромб.
  2. Форма рукояти. Наилучший вариант — овальная рукоятка, поскольку в этом случае оружие будет удобно держать в руке. Недопустима круглая форма (меч будет проворачиваться). Также следует обратить внимание: рукоять обычно делается тоньше, чем лезвие.
  3. Форма острия. Произвольная, но если делается меч для ребенка, то лучше выполнить его конец закругленным. Для взрослого можно сделать острие, две стороны которого образуют угол в 45 градусов.
  4. Гарда. Самая широкая часть меча. Ее ширины должно быть достаточно, чтобы защитить руку, а меч было бы удобно держать.

Что такое гарда на ноже

Такой элемент имеется и у современных изделий. Более того, гарда является одним из признаков холодного оружия, если ее толщина превышает 4-5 мм. Впрочем, не каждый нож с таким элементом автоматически переходит в разряд ХО — не менее важными факторами являются длина (от 150 мм) и толщина клинка в зоне упора (от 3,5 мм).

Так что, например, если модель будет иметь развитую гарду, выемки для пальцев, но в длину будет менее 150 мм, то холодным оружием считаться не будет.

Также стоит учесть различные требования, которые указаны в ГОСТ Р № 51644-2000 и ГОСТ Р 51500-99 на ножи для охоты, разделки и съема шкур. Так что лучше выбрать модель со съемной гардой — в считаные секунды боевой и спецназовский нож можно будет превратить из холодного оружия в бытовой аксессуар, который без претензий со стороны правоохранительных органов можно носить с собой.

Видео

Изготовление деревянного меча: какой материал выбрать?

Деревянный меч можно изготовить из материала разных типов. Некоторые советуют брать сухостой или части досок из березы, орешника, дуба, осины. Это подойдет, если вам нужны деревянные мечи для тренировок, чтобы не жалко было поломать. Если вы готовитесь к ролевой игре и желаете иметь впечатляющий, прочный меч, с которым и покрасоваться можно, то стоит подобрать свежее молодое дерево. Толщина зависит от типа меча. Можно взять и дерево толще, но тогда нужно выбрать сердцевину как самую прочную часть.

Внимательно отнеситесь к выбору материала, деревянные мечи с сучками, гнилью и древесными жучками долго не живут. Выбранную заготовку сначала необходимо вымочить до полного насыщения влагой, а потом очень медленно сушить, чтобы не дерево дало трещину. При соблюдении технологии сушки дерева вы получите очень прочный и легкий меч.

Как сделать гарду своими руками

Желающих создать собственный нож достаточно много — в этом случае мастер получает изделие, которое будет в точности соответствовать всем пожеланиям пользователя и при этом будет 100%-но уникальным — штучный экземпляр. В сети можно найти множество видео на эту тему.

Для этого необходимо приобрести клинок, гарду и пяточку, что касается ручки, то ее можно сделать и самостоятельно, например, из древесины, эпоксидной смолы и прочих доступных материалов.

А вот гарду действительно проще купить.

Можно потратить время на самостоятельное изготовление из металлической заготовки, но такой элемент стоит сделать эффектным, так что готовая литая заготовка соответствующего размера с эффектным дизайном будет смотреться выигрышнее.

Выбрать и заказать такой элемент, как и прочие составляющие будущего изделия, можно в специализированных магазинах в сети. Выбор материалов достаточно большой от латуни, мельхиора, нейзильбера и стали до бронзы и серебра. Последовательность действий:

    Итак, имея готовую гарду или, обработанную соответствующим образом, заготовку, важно прорезать узкое сквозное отверстие для того, чтобы насадить клинок. Для этого можно воспользоваться дрелью и сверлами — диаметр сверла должен быть меньше толщины клинка.

Прорезаем по очерченной линии по центру элемента ряд отверстий, перемычки между ними также можно убрать сверлом.

После этого надфилем выравниваем стенки отверстия и подгоняем его под размеры клинка. После этого можно придать гарде нужную форму, если мастер делает ее самостоятельно.

  • Затем нужно забить деталь на клинок. Делается это следующим образом: зафиксировав клинок в тисках, насаживаем на него гарду — для этого можно использовать сплющенный отрезок стальной трубы. Чтобы на металле не осталось отметин от этого инструмента, под трубой обязательно располагается латунная прокладка.
  • Чтобы жидкость не могла просочиться в щель ручкой и хвостовиком, требуется воспользоваться герметиком — подойдет моментальный клей. После этого можно заняться ручкой для ножа.

Нож с гардой не только выглядит эффектнее, но и действительно удобнее в эксплуатации, поскольку делает ручку более эргономичной, а значит, и более безопасной для пользователя. Это утверждение одинаково актуально как для холодного оружия, так и для кухонного или охотничьего аксессуара.

Виды ножей

Существует целая разветвленная классификационная таблица ножей, основанная на их функциональной направленности.

Среди них выделяют:

  • боевые ножи;
  • охотничьи ножи;
  • ножи туристические;
  • складной нож (сюда же относится и нож бабочка);
  • мультитулы;
  • ножи специального назначения;
  • бивачные ножи;
  • кухонные ножи;
  • ножи выживания.

    И если кухонные ножи рекомендовано приобретать уже готовыми, то охотничьи и туристические вполне можно изготовить самостоятельно.

    Из какого металла лучше сделать нож?

    Несмотря на обилие подходящих материалов, лучшие ножи получаются все-таки из металла. Это поняли еще в глубокой древности, когда научились обрабатывать железо. И сейчас в подавляющем большинстве режущие инструменты делают из стали. Для ножа-самоделки подойдут:

    • полотно от ножовки по металлу;
    • сломанная пила;
    • старый напильник (лучше советский);

    Важно! Идеальный вариант – полотно от ножовки по металлу. Это — самый простой материал, который, к тому же, не нуждается в закалке и отпуске.

    Разборка рукояти меча

    Я снял кожу, а затем расколол древесину и выбросил её прочь. Деревяшка была клееной из нескольких частей, но держалась крепко. Можно было её аккуратно снять сняв навершие, но для этого пришлось бы стачивать кончик хвостовика и расковыривать навершие, а мне не хотелось дополнительных повреждений.

    Потом я немного постучал молотком по навершию и оно скользнуло вниз, как показано на рисунке ниже. Как вы видите, на верху у хвостовика было немного металла и он расширялся к клинку. Снять навершие, так чтобы не повредить его не расколов перед этим деревяшку черена было невозможно.

    Далее я просто подал навершие немного вниз, освободив кончик хвостовика, обстучал этот кончик молотком выровнял его и разобрал рукоять на крестовину и навершие, как показано ниже:

    Следующая картинка показывает только навершие и в кончик хвостовика. Отверстие в навершии проходит весь путь до конца, и у них было нанесено немного клея в нижней части.

    Холодное оружие сегодня

    Такие клинки сегодня украшают не только музеи, но и частные собрания. Каждый уважающий себя охотник при первой же финансовой возможности приобретет самое лучшее и дорогое оружие, а его дети и внуки мужского пола будут стараться пополнять коллекцию уже не надежным экспонатами, а красивыми. Коллекции могут располагаться на стене, могут занимать целые комнаты. Можно повесить на стену ковер, а на него скрещенные шпаги или сабли. Оружие становится игрушкой для взрослых мужчин. Что такое гарда сегодня? Украшение модной игрушки для мужчин.

    Что нужно для ковки меча

    Основная проблема обработки заготовки при ковке меча — наличие соответствующего размерам оборудования. Образцы такого оружия имеют длину 1000-1200 миллиметров. Следовательно, нужно иметь горн, который позволит разогревать металл полностью на всю протяженность.

    Кузнечный горн с нужными параметрами можно сложить своими руками, используя огнеупорный кирпич. Для этого выкладывают печь, например, с открытым верхом и длинной очага 1,2-1,4 метра.

    Также потребуется стандартный кузнецкий набор: наковальня, клещи, подбойник. Обязательно потребуется молот ручник, которым делают все кузнечные работы. Резку металла и его шлифовку можно осуществлять с помощью болгарки.

    Значительно упрощает и ускоряет ковку наличие механического кузнечного молота.

    Еще один немаловажный момент — это закалка меча. Особенно, если нужно получить прочное изделие. Для этого придется поискать какую-то посуду по длине клинка, залив в нее машинное масло или воду.

    Когда собрано все необходимое оборудование, потребуется изготовить хотя бы простейший чертеж, по которому будет осуществляться дальнейшая ковка и сборка меча.

    Когда все готово, приступают непосредственно к ковке.

    Из каких материалов делают?

    Поскольку основное назначение такой подкладки — это перераспределение изгибающих нагрузок, то для ее изготовления необходимо выбрать достаточно твердый и при этом нехрупкий материал. Чаще всего для этого используется металл (латунь, мельхиор, серебро, нейзильбер, бронза или сталь), но неплохим выбором станет и рог, кость или дерево твердых пород.

    Что касается таких материалов, как алюминий и медь, то их брать нежелательно из-за того, что такой больстер быстро потеряет внешнюю привлекательность, хотя по техническим характеристикам претензий к ним нет.

    Гарда — это часть ножа, разделяющая клинок и рукоять

    Важной частью любого ножа является гарда. Это своего рода ограничитель, который не позволяет проникнуть ножу глубоко в поверхность, по которой производится колющий удар. Также этим элементом можно отразить вражеский кинжал или шпагу. Благодаря гарде, становится удобно удерживать клинок в руке. Рассмотрим все преимущества этого элемента на ноже.

    Гарда – часть клинкового холодного оружия

    Гарда применяется на ножах и саблях уже очень давно. Этот элемент был известен даже древним Римлянам. Оружейные мастера выковывали гарды различных форм и размеров. Каждое клинковое оружие имеет рукоять и клинок.

    Её выполняли в виде выпуклых щитков или дужки около рукояти шпаги. В переводе с французского garde означает – охрана. Изначально её делали в виде плоской планки.

    Чуть позже её стали делать в виде небольшого диска. Начиная с 16 века гарду стали выполнять круглой или выпуклой. Затем она становится полноценной защитой руки и закрывает кисть целиком. С течением времени виды и декор гарды изменялись многократно.

    Что такое гарда на ноже

    Клинок с явно выраженной гардой.

    Практически все современные ножи имеют этот элемент. Гарда является одним из признаков холодного оружия, если её края выступают более чем на 5 мм. Но необходимо учитывать такие факторы, как длину клинка и его толщину в обухе.

    Примером может послужить нож с развитой гардой и с выемками под пальцы на рукояти, но при этом длина клинка будет менее 90 мм. Такое изделие к холодному оружию относиться не будет. Следует также учесть различные требования из ГОСТа №51644-2000 и ГОСТа № Р 51500-99.

    Может быть лучшим вариантом будет модель ножа со съёмной гардой. Такое изделие можно в считанные секунды превратить из холодного оружия в бытовой аксессуар. Нож без гарды можно будет носить с собой без претензий со стороны правоохранительных органов.

    Типология гард

    Её изготавливают из тяжёлых металлов таких, как свинец. Она помогает удерживать рукоять и предотвращает соскальзывание руки, под действием центробежной силы во время взмаха шпагой.

    Они бывали самыми разнообразными: простое перекрестие, в виде лепестков и корзины. Гарда нашла применение, как на длинноклинковом оружии, так и на ножах и кинжалах. Этот элемент может отсутствовать только на специальном или строительном инструменте.

    Цуба – японская гарда

    Мечи и боевые ножи японского происхождения, монтировались с использованием маленьких цуб. Они отличаются от европейских вариантов только своими размерами. У японцев никогда не защищалась кисть, какими-нибудь конструкциями типа европейских дужек или чашек.

    Цуба предоставляет японскому оружию особый статус. На родине этого небольшого элемента, существуют специальные школы по его изготовлению и монтажу. Японцы умеют находить прекрасное в совсем обыденном.

    Как сделать гарду своими руками

    Существует много людей, которые делают собственные ножи. Таки образом мастер получает изделие, которое будет в точности соответствовать его требованиям. Но гарду обычно покупают отдельно, так как на её изготовление уходит немало времени.

    Их изготавливают из различных материалов: латунь, мельхиор, сталь, бронза и серебро. Если вы решили изготовить гарду самостоятельно, то сделать её следует эффектной, чтобы готовая литая заготовка выглядела привлекательно. Ваши действия должны быть следующими:

    1. Имея на руках небольшую заготовку, в ней необходимо прорезать узкое отверстие, чтобы насадить клинок. Для этого следует воспользоваться дрелью с маленьким сверлом. Обратите внимание, что сверло должно быть тоньше толщины клинка. По заранее очерченной линии необходимо насверлить ряд отверстий и убрать перемычки между ними. Для этого понадобится надфиль. После этого можно обработать гарду до необходимого размера.
    2. Далее следует забить гарду на клинок. Зафиксируйте клинок в тисках на него и насадите гарду. Используйте для этого небольшой молоток или любое подручное средство. Чтобы на металле не оставалось вмятин можно подложить кусочек ткани.
    3. Для предотвращения попадания влаги между клинком и гардой, воспользуйтесь эпоксидной смолой или быстрым клеем. Следует хорошенько промазать место соединения составом и убрать излишки тряпкой. По завершении процесса можно заняться рукоятью ножа.

    Гарда и закон

    Гарда на клинках появилась очень давно. Она защищала руку, блокируя вражеское оружие. И позволяла быстро извлечь нож из тела поверженного соперника. Сегодня гарда присутствует практически на всех изделиях ножевой промышленности.

    Но следует помнить, что наличие такого ограничителя, является признаком холодного оружия. Потому, что этот элемент клинка позволяет удобно наносить удары в самых разнообразных направлениях. Но в соответствии с законодательством, также имеет значение длина клинка и его толщина.

    Ножи которые имеют подпальцевую выемку в рукояти и развитую гарду, должны иметь на клинке не более 2,5 мм толщины в обухе или длиной клинок должен быть менее 90 мм. Ограничитель для руки не должен превышать 5 мм, иначе это признак холодного оружия.

    В положении ГОСТа 51644-2000 указываются допустимые конструкции и размеры ножей для разделки и съёма шкур. Там сказано, что допускается толщина клинка в обухе до 2,4 мм при параметрах клинка до 150 мм. Если у изделия имеются подпальцевые выемки и развитая гарда.

    Согласно правилам ГОСТа для туристических ножей, продукция с обухом до 3,5 мм, должны не иметь гарду или выемки под пальцы на рукояти. Изучайте внимательно законодательство России, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

    Нож своими руками (26 фото)

    Нож своими руками (26 фото)

    Как я мастерил нож своими руками и что из этого получилось.

    Купил клинок, гарду и пяточку.

    В интернете множество предложений от куска стали нужных параметров (длина/толщина/марка стали), до готовых клинков. Выбрал вариант с готовым клинком, поскольку сам так аккуратно изготовить клинок вряд ли смогу.

    Итак, о самом клинке. Сталь 65Х13, нержавейка. Сталь 65Х13 применяется для изготовления режущего инструмента, кухонных ножей, пил, съемных лезвий, скальпелей, лезвий бритв, в пищевой, деревообрабатывающей, медицинской и других отраслях промышленности. Твердость 54-56 единиц по Роксвеллу. А если переводить на русский,

    1. Не ржавеет, можно забыть почистить после использования, нож не потеряет «товарный» вид.
    2. Распространенная, дешевая.
    3. Легко точится, не нужно дорогих брусков/инструментов.
    4. Легко тупится.
    5. Гнется, нож не расколется от небольшого поперечного усилия.

    Гарда и пятка из мельхиора.

    Маленький хвостик решил за меня способ монтажа рукоятки. Бывает всадной или накладной. Тут возможен только всадной, причем необходимо удлинить хвостик.

    Выбрал шпильку и подготовил к удлинению хвостика

    Берем шпильку, и протачиваем паз. Инструменты — ножовка по металлу, надфили, напильники.

    Клинок с хвостиком.

    Просверлил 2 отверстия в шпильке соответственно отверстиям в хвостике, примерял. Садится с натягом. Крепление шуруп+гайка. Обточил на наждаке за 5 секунд. За неимением наждака можно сделать руками, уйдет до получаса. В принципе, можно было обойтись без стачивания, но тогда придется увеличивать отверстие в древесине под хвостик, а это расход клея.

    Выпиливаю посадочное место в гарде.

    Выпилил посадочное отверстие. Немного неаккуратно, видно неровные края.

    Больше примерок. Поспешил и получил слишком широкое отверстие. Хорошо, что эти огрехи будут закрыты клинком.

    Не забываем защитить клинок от случайных царапин.

    Финальная посадка. Больших щелей не замечено, значит можно закреплять шпильку.

    Зашлифовал на точиле гайки и головки болтов. Теперь шпилька — продолжение клинка. Можно согнуть, сломать, разобрать уже невозможно.

    Заготовка из двух кусков дуба, склеенных скорее всего ПВА. На тот момент не было цельного куска дерева, пришлось делать из того что есть. Под рукоятку можно использовать дуб, бук, березу, орех, бересту да в общем почти любое дерево, кроме хвойных. Но я почему то уважаю дуб. Сам не понимаю за что. Структура у дуба крупнозернистая, хорошо видны отдельные волокна. У того же бука структура мелкозернистая, обрабатывается он полегче (моё личное мнение, не претендую на истинность последней инстанции).

    Как говорил мой трудовик: «Дырка в жо**, а это технолическое отверстие».

    Вырисовывается общий вид «Изделия №4».

    Огрехи с гардой пошли на пользу. Разметка, примерка через каждый шаг, а лучше через пол шага.

    Вот такой машинкой вышлифовываю тонкие участки заготовки.

    Справа посадочное место под гарду. Слева открылась полость от сучка (придется залить клеем). Форма рукоятки более менее классическая, бочкообразная с отдельным местом под указательный палец.

    Итоговая форма рукоятки. Передний разделитель сточил. Стало удобнее.

    Припаял к пятке кусок металлического стержня (скрепка). Данный стержень войдет в отверстие рядом со шпилькой и будет залит эпоксидкой.

    Похимичим? )) Развожу эпоксидку, древесная стружка под рукой. Эпоксидку удобно дозировать шприцем.

    Можно и без опилок, но с ними говорят будет крепче. Кто говорит? — все говорят. Есть специальные форумы ножеделов, всё что было непонятно спрашивал там.

    Склееный воедино нож радует своим видом. Осталось шлифануть начисто, покрыть каким либо составом, чтобы влага/пот не впитывались. Пропитка нужна и не обсуждается, но вот соствов огромное количество. Сначала думал пропитывать льняным маслом и покрыть воском, но уж больно оно (льняное масло нерафинированное) долго сохнет. А специального очищенного нет. Вычитал, что можно покрыть мазью «спасатель». Состав: масло топленое, оливковое, облепиховое, воск пчелиный, … То что надо. И масла, и воск в составе. На всякий пожарный проверил на деревяшке. За 3 дня высохло на ноль.

    После шлифовки, заполнения клеем полостей, шлифовки, шлифовки, шлифовки, шлифовки мельхиоровых пятки и гарды шкуркой и пастой гои, покрытия кремом «спасатель», сушки в НУ, ручной растирки остатков крема мягкой тряпочкой и удаления тряпочкой/салфетками имеем окончательный результат. «Изделие №4».

    Фотограф и меня не очень, прошу прощения за качество.

    Круг шлифовальный Д=125. Зернистость от 40 до 400. Правее видна опорная тарелка.

    Инструменты которые я использовал при изготовлении: ножовка, надфили, напильники, сверлильный станок/дрель/шуруповерт со специальным липучим кругом, болгарка, гравер, точило.

    Нож своими руками

    Приветствую вас уважаемые посетители данного сайта. И так вот пишу очередную статью из серии сделай сам, думаю будет полезной.

    И так речь пойдет о ноже, точнее о его изготовлении. Как то раз, начал разбирать вещи в гараже, и на глаза мне попался кусок рапидной пилы. А так же несколько обрезков различных рогов (лось, косуля, олень). Идея сделать нож своими руками тут же всплыла в голове сама собой.

    Я приступил к делу.

    Обработав пилу и сделав заготовку клинка (к сожалению фото по обработки пилы не делал), приступил к изготовлению рукоятки. Повозившись с рогом, отказался от этой затеи в пользу капа. Давно у меня уже лежали несколько кусков вываренного березового капа.Выбрав самый на мой взгляд достойный кусок я начал работать. Тут думаю сильно расписывать не нужно, на фото все видно: напильники, рашпили, наждачная бумага.Когда рукоять была почти доделана захотелось, добавить какой-то изюминки. И тут я подумал, а из чего же мне сделать гарду, рог, метал, кость, кожа. Перебрал кучу вариантов и материала, все как то банально. Выбор пал на бивень мамонта, кусочек которого тоже лежал у меня в закромах, для резьбы. Учитывая что это мамонт, который жил на Земле 10000лет назад, лучшей изюминки и быть не может.

    Обрабатываем бивень и торец рукоятки. Клеим бивень, на эпоксидную смалу.

    После того как я приклеил бивень (эпоксидной смолой) его нужно обработать, подогнать под рукоятку.

    Далее обрабатываем наждачной бумагой, ровняя бивень и рукоять.

    Затем выбираем центр под клинок. Для этого используем гравер Dremel, подгоняем отверстие, постоянно подмеряя.

    Заливаем отверстие эпоксидной смолой, вставляем клинок, оставляем на сутки.

    Когда клинок зафиксирован, начинаем обрабатывать рукоятку, сравниваем с уровнем клинка.Обрабатываем рукоять и постоянно примеряем в ладони под себя, как лежит в руке, удобно не удобно.

    На данный момент времени закончить нож, нет. Да, и к концу конкурса не успею а поучаствовать хочется.) Дальнейшую последовательность опишу в теории, но как закончу, обязательно отредактирую статью и добавлю фото.

    Кованый нож своими руками и ножны из кожи

    Всем привет. В этой инструкции мы рассмотрим, как можно сделать простой ножик путем ковки. Нож у автора получился довольно компактным, его можно использовать в довольно широком диапазоне. Пригодится он и на охоте, и на рыбалке, да и за грибами его можно взять. Если для изготовления ножа выбрать качественную углеродистую сталь, клинок долго не будет тупиться. Нож собран довольно надежно, ручка у него цельная, а в передней части установлена красивая латунная гарда. Для удобной переноски ножа для него можно и нужно сделать ножны, это легко сделать из кожи. Итак, рассмотрим более подробно, как же можно сделать такой нож!

    Что такое гарда на ноже

    Такой элемент имеется и у современных изделий. Более того, гарда является одним из признаков холодного оружия, если ее толщина превышает 4-5 мм. Впрочем, не каждый нож с таким элементом автоматически переходит в разряд ХО — не менее важными факторами являются длина (от 150 мм) и толщина клинка в зоне упора (от 3,5 мм).

    Так что, например, если модель будет иметь развитую гарду, выемки для пальцев, но в длину будет менее 150 мм, то холодным оружием считаться не будет.

    Также стоит учесть различные требования, которые указаны в ГОСТ Р № 51644-2000 и ГОСТ Р 51500-99 на ножи для охоты, разделки и съема шкур. Так что лучше выбрать модель со съемной гардой — в считаные секунды боевой и спецназовский нож можно будет превратить из холодного оружия в бытовой аксессуар, который без претензий со стороны правоохранительных органов можно носить с собой.

    Как сделать гарду своими руками

    Желающих создать собственный нож достаточно много — в этом случае мастер получает изделие, которое будет в точности соответствовать всем пожеланиям пользователя и при этом будет 100%-но уникальным — штучный экземпляр. В сети можно найти множество видео на эту тему.

    Для этого необходимо приобрести клинок, гарду и пяточку, что касается ручки, то ее можно сделать и самостоятельно, например, из древесины, эпоксидной смолы и прочих доступных материалов.

    А вот гарду действительно проще купить.

    Можно потратить время на самостоятельное изготовление из металлической заготовки, но такой элемент стоит сделать эффектным, так что готовая литая заготовка соответствующего размера с эффектным дизайном будет смотреться выигрышнее.

    Выбрать и заказать такой элемент, как и прочие составляющие будущего изделия, можно в специализированных магазинах в сети. Выбор материалов достаточно большой от латуни, мельхиора, нейзильбера и стали до бронзы и серебра. Последовательность действий:

      Итак, имея готовую гарду или, обработанную соответствующим образом, заготовку, важно прорезать узкое сквозное отверстие для того, чтобы насадить клинок. Для этого можно воспользоваться дрелью и сверлами — диаметр сверла должен быть меньше толщины клинка.

    Прорезаем по очерченной линии по центру элемента ряд отверстий, перемычки между ними также можно убрать сверлом.

    После этого надфилем выравниваем стенки отверстия и подгоняем его под размеры клинка. После этого можно придать гарде нужную форму, если мастер делает ее самостоятельно.

    • Затем нужно забить деталь на клинок. Делается это следующим образом: зафиксировав клинок в тисках, насаживаем на него гарду — для этого можно использовать сплющенный отрезок стальной трубы. Чтобы на металле не осталось отметин от этого инструмента, под трубой обязательно располагается латунная прокладка.
    • Чтобы жидкость не могла просочиться в щель ручкой и хвостовиком, требуется воспользоваться герметиком — подойдет моментальный клей. После этого можно заняться ручкой для ножа.

    Нож с гардой не только выглядит эффектнее, но и действительно удобнее в эксплуатации, поскольку делает ручку более эргономичной, а значит, и более безопасной для пользователя. Это утверждение одинаково актуально как для холодного оружия, так и для кухонного или охотничьего аксессуара.

    Из чего сделать гарду

    На рынке холодного оружия существует множество различных видов ножей, однако все же находятся люди, которые хотят сделать себе нож самостоятельно, дома. И правильно, ведь это будет исключительно их изделие, оригинальное и не похожее на других.

    Эта статья поможет разобраться новичку в деле изготовления ножей при отсутствии специальных условий и подскажет, как правильно подобрать материалы для изготовления ножей и в общих чертах расскажет, что же с ними делать, так что не судите строго

    Гарда — это часть ножа, разделяющая клинок и рукоять

    Важной частью любого ножа является гарда. Это своего рода ограничитель, который не позволяет проникнуть ножу глубоко в поверхность, по которой производится колющий удар. Также этим элементом можно отразить вражеский кинжал или шпагу. Благодаря гарде, становится удобно удерживать клинок в руке. Рассмотрим все преимущества этого элемента на ноже.

    Гарда – часть клинкового холодного оружия

    Гарда применяется на ножах и саблях уже очень давно. Этот элемент был известен даже древним Римлянам. Оружейные мастера выковывали гарды различных форм и размеров. Каждое клинковое оружие имеет рукоять и клинок.

    Её выполняли в виде выпуклых щитков или дужки около рукояти шпаги. В переводе с французского garde означает – охрана. Изначально её делали в виде плоской планки.

    Чуть позже её стали делать в виде небольшого диска. Начиная с 16 века гарду стали выполнять круглой или выпуклой. Затем она становится полноценной защитой руки и закрывает кисть целиком. С течением времени виды и декор гарды изменялись многократно.

    Что такое гарда на ноже

    Клинок с явно выраженной гардой.

    Практически все современные ножи имеют этот элемент. Гарда является одним из признаков холодного оружия, если её края выступают более чем на 5 мм. Но необходимо учитывать такие факторы, как длину клинка и его толщину в обухе.

    Примером может послужить нож с развитой гардой и с выемками под пальцы на рукояти, но при этом длина клинка будет менее 90 мм. Такое изделие к холодному оружию относиться не будет. Следует также учесть различные требования из ГОСТа №51644-2000 и ГОСТа № Р 51500-99.

    Может быть лучшим вариантом будет модель ножа со съёмной гардой. Такое изделие можно в считанные секунды превратить из холодного оружия в бытовой аксессуар. Нож без гарды можно будет носить с собой без претензий со стороны правоохранительных органов.

    Типология гард

    Её изготавливают из тяжёлых металлов таких, как свинец. Она помогает удерживать рукоять и предотвращает соскальзывание руки, под действием центробежной силы во время взмаха шпагой.

    Они бывали самыми разнообразными: простое перекрестие, в виде лепестков и корзины. Гарда нашла применение, как на длинноклинковом оружии, так и на ножах и кинжалах. Этот элемент может отсутствовать только на специальном или строительном инструменте.

    Цуба – японская гарда

    Мечи и боевые ножи японского происхождения, монтировались с использованием маленьких цуб. Они отличаются от европейских вариантов только своими размерами. У японцев никогда не защищалась кисть, какими-нибудь конструкциями типа европейских дужек или чашек.

    Цуба предоставляет японскому оружию особый статус. На родине этого небольшого элемента, существуют специальные школы по его изготовлению и монтажу. Японцы умеют находить прекрасное в совсем обыденном.

    Как сделать гарду своими руками

    Существует много людей, которые делают собственные ножи. Таки образом мастер получает изделие, которое будет в точности соответствовать его требованиям. Но гарду обычно покупают отдельно, так как на её изготовление уходит немало времени.

    Их изготавливают из различных материалов: латунь, мельхиор, сталь, бронза и серебро. Если вы решили изготовить гарду самостоятельно, то сделать её следует эффектной, чтобы готовая литая заготовка выглядела привлекательно. Ваши действия должны быть следующими:

    1. Имея на руках небольшую заготовку, в ней необходимо прорезать узкое отверстие, чтобы насадить клинок. Для этого следует воспользоваться дрелью с маленьким сверлом. Обратите внимание, что сверло должно быть тоньше толщины клинка. По заранее очерченной линии необходимо насверлить ряд отверстий и убрать перемычки между ними. Для этого понадобится надфиль. После этого можно обработать гарду до необходимого размера.
    2. Далее следует забить гарду на клинок. Зафиксируйте клинок в тисках на него и насадите гарду. Используйте для этого небольшой молоток или любое подручное средство. Чтобы на металле не оставалось вмятин можно подложить кусочек ткани.
    3. Для предотвращения попадания влаги между клинком и гардой, воспользуйтесь эпоксидной смолой или быстрым клеем. Следует хорошенько промазать место соединения составом и убрать излишки тряпкой. По завершении процесса можно заняться рукоятью ножа.

    Гарда и закон

    Гарда на клинках появилась очень давно. Она защищала руку, блокируя вражеское оружие. И позволяла быстро извлечь нож из тела поверженного соперника. Сегодня гарда присутствует практически на всех изделиях ножевой промышленности.

    Но следует помнить, что наличие такого ограничителя, является признаком холодного оружия. Потому, что этот элемент клинка позволяет удобно наносить удары в самых разнообразных направлениях. Но в соответствии с законодательством, также имеет значение длина клинка и его толщина.

    Ножи которые имеют подпальцевую выемку в рукояти и развитую гарду, должны иметь на клинке не более 2,5 мм толщины в обухе или длиной клинок должен быть менее 90 мм. Ограничитель для руки не должен превышать 5 мм, иначе это признак холодного оружия.

    В положении ГОСТа 51644-2000 указываются допустимые конструкции и размеры ножей для разделки и съёма шкур. Там сказано, что допускается толщина клинка в обухе до 2,4 мм при параметрах клинка до 150 мм. Если у изделия имеются подпальцевые выемки и развитая гарда.

    Согласно правилам ГОСТа для туристических ножей, продукция с обухом до 3,5 мм, должны не иметь гарду или выемки под пальцы на рукояти. Изучайте внимательно законодательство России, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

    Как сделать гарду для ножа?

    При желании всерьез заниматься самостоятельным производством предметов меблировки мастеру стоит обзавестись вспомогательными устройствами. В каждом конкретном случае список может отличаться, но в нем обязательно должен присутствовать присадочный станок для мебели — специализированное и наиболее востребованное для данного ремесла оборудование.

    При наличии подобного устройства и грамотно составленного чертежа мастеру удастся обеспечить высокое качество и надежность создаваемых соединений, минимизировав при этом временные затраты. Несмотря на возможность приобретения готового оборудования, вполне реально сделать его своими руками, снизив тем самым финансовые расходы.

    Что собой представляет

    Несколько десятилетий тому назад деревянные мебельные элементы фиксировались между собой при помощи шиповых соединений. Однако в период широкого распространения плитных материалов, таких как ДСП, МДФ, появилась потребность в создании более надежного способа крепления.

    Возникшая задача обусловлена необходимостью разметки большого количества отверстий для объединения элементов. Без использования присадочного станка для мебели осуществить ее довольно затруднительно — временные затраты возрастают многократно. Для того чтобы все измерения были точными, в устройство установлена карта присадки.

    Это специальный чертеж, на котором в соответствующих местах расположены точки, где предполагается сделать отверстия.

    Присадочные станки действуют по агрегатному принципу: одновременно функционирует множество инструментов, установленных на одной или нескольких головках устройства. Погрешность приспособления — около 0,5 миллиметров.

    Все станки для мебели подразделяют на несколько групп в соответствии с разными признаками и критериями:

    • назначение;
    • количество шпинделей и траверса;
    • число сверлильных головок.

    Каждая разновидность устройства отличается определенными характеристиками. Выбор оборудования зависит от потребностей мастера, конфигурации мебели и объемов производства.

    По назначению

    Все приспособления для производства мебели можно разделить на две большие группы:

    1. Универсальные станки. Служат не только для создания отверстий, но и для их последующей обработки. В массовой промышленности используют именно такое оборудование, так как оно совмещает в себе одновременно множество возможностей. Экземпляры малой производительности и небольшого размера отлично подходят для новичков в данном ремесле.
    2. Специализированные устройства. Применяются в основном на конвейерах, поэтому один станок способен обрабатывать несколько деталей вместе. Могут легко настраиваться под разные сценарии использования. Большая часть присадочных устройств относится именно к данной категории.

    Также существуют специальные механизмы, которые используются исключительно для обрабатывания однотипных заготовок. Перенастройке под другие размеры и конфигурации они не подлежат.

    По числу шпинделей и траверса

    По этому критерию станки можно классифицировать на:

    • полуавтоматические;
    • позиционные;
    • с программируемыми настройками;
    • присадочные механизмы для петель.

    Самыми распространенными являются позиционные станки, так как они просты в эксплуатации и надежны.

    По количеству сверлильных головок

    В самодельном присадочном станке для мебели может быть установлено разное число головок. В зависимости от этого значительно изменяется принцип работы устройства.

    Конструкции с единственной головкой отличаются тем, что заготовка должна быть зажата поршнями на специальном столе, а также соответствовать направлению линейки. Сделано это для того, чтобы деталь расположилась нужным образом.

    При включенном двигателе головка двигается к заготовке. Затем человек, используя элементы управления, отпускает прижимы и, при необходимости, заменяет одну деталь на другую. За счет того, что шпиндели перемещаются под углом 90°, достигается высокая функциональность установки.

    Это дает возможность выбирать пазы и обрабатывать скошенные стороны, именно поэтому данными устройствами пользуются в маленьких фирмах с низким потоком деталей.

    Станки со множеством головок имеют различные приспособления: одно — для обработки края и несколько — для сверления. На станину устанавливают опору, которая служит для крепления детали.

    Заготовку ставят на особые планки, а затем зажимают фиксаторами. При действующем двигателе работают все головки. Дополнительно устанавливают регуляторы скорости и положения детали, что делает оборудование очень дорогим. Сверлильная головка — вращающийся механизм для фиксации инструмента (сверла, зенкера и других).

    Как сделать своими руками

    Маленький станок для мебели практически не имеет весомых недостатков, так как он не должен обрабатывать много деталей. Устройства самостоятельного изготовления, наоборот, характеризуются перечнем плюсов:

    • простота использования;
    • легкая конструкция, не требующая больших знаний в обслуживании;
    • отверстия не имеют дефектов;
    • всегда есть возможность доработать и улучшить приспособление;
    • не требуется много свободного пространства для установки.

    Несмотря на большое количество плюсов, пользователи выделяют и некоторые недостатки:

    • во время работы не может использоваться более одного инструмента;
    • невысокая мощность;
    • невозможность обрабатывать разные виды деталей;
    • ручной механизм;
    • отсутствие различных режимов.

    Изготовить мебельные станки можно из разных элементов: фотоувеличителя, электродрели, деталей старой стиральной машины. Все перечисленные варианты идеально подходят в качестве основы для присадочного оборудования. Но, разумеется, в процессе создания устройства будут свои нюансы.

    Из бытового фотоувеличителя

    Подобное устройство практически не применяется в условиях современности, поэтому более идеального варианта использования для него не найти. Важно, чтобы у бытового фотоувеличителя была функциональная конструкция и подходящий рабочий стол.

    Вначале с устройства полностью снимают кожух. На его место устанавливают электродвигатель и патрон, где будет крепиться сверло. Зафиксировать последнее удобно, используя хомуты.

    В качестве двигателя можно использовать агрегат из старого миксера, несмотря на низкую мощность, он отлично справится с требуемыми задачами. К его оси крепят патрон, который смог бы удержать сверло радиусом 3 мм.

    Получившийся станок для изготовления мебели может быть подвергнут частичной корректировке за счет изменения направления вертикальной составляющей, по которой движется сверло.

    Из электродрели

    Мебельный конвейер легко сделать из электродрелей. Полученное изделие будет неплохо справляться с возложенными на него функциями. Некоторые опытные мастера умудряются подключить к устройству ЧПУ.

    Основанием станка служит плита из оргстекла. Далее понадобится сделать стойки и отверстия для хомутов, которые будут удерживать двигатель. Патрон в этом случае не нужен, так как дрель сама может удерживать сверло.

    Самое сложное — изготовить надежное основание, которое будет перемещаться. Можно воспользоваться подъемным столом из магазина или двигающейся опорой, на которую придется максимально надежно прикрепить дрель.

    Но в этой ситуации возникнет сильная вибрация, мешающая работе устройства. Для устранения дефекта можно усилить держатель с помощью мебельного степлера. Включив дрель, необходимо проверить отсутствие вибрации. Если она еще присутствует, стойку стоит дополнительно усилить.

    Когда вибрация будет еле слышимой, изготовление станка подошло к концу.

    Из деталей старой стиральной машины

    Для самодельного оборудования самым эффективным решением будет применение асинхронного двигателя, взятого из ненужной стиральной машинки. Его масса довольно велика, соответственно, основание должно быть более прочным.

    Электродвигатель нужно разместить наиболее близко к вертикальной стойке, поэтому обработке подлежат только детали небольших габаритов. Чтобы исправить недостаток, патрон надо вынести, что можно осуществить с помощью ременной передачи.

    Для создания станка нужны следующие детали:

    • шестеренки;
    • два подшипника примерно одинаковых размеров;
    • наточенный вал;
    • трубки для подшипников;
    • кольцо для зажима.

    Заточенный вал надо крепко зафиксировать на подшипниках, которые забиваются в найденные трубки. Никаких люфтов и зазоров не должно быть, иначе будет возникать очень сильная вибрация. Далее алгоритм работы будет таким же, как и для устройства из электродрели.

    Создать присадочный станок сможет каждый. Главное — найти в себе силы и как следует потрудиться. Готовое приспособление станет отличным помощником в работе по созданию эксклюзивных предметов мебели.

    Технология изготовления гард

    Возникли некоторые вопросы по изготовлению гард мечей и шпаг 16 – 17 в.
    1. Кузнечная сварка?
    Тут в целом все понятно, но некоторые варианты из-за особенностей конструкции, и маленькой толщины (просто мгновенно остывает) не так то просто сварить будет.
    Вот например такие

    2. Твердая пайка (серебром, медью, латунью). Эта технология была довольно распространена в средние века (например крупные шайбовидные навершия мечей – очень часто именно паяные а не цельные)

    Насколько часто пайка применалясь для сборки таких гард?

    Вот тут например очень похоже на пайку

    Интересно рапиру дядька держит.

    igor-g
    но некоторые варианты из-за особенностей конструкции, и маленькой толщины (просто мгновенно остывает) трудновато сварить будет.

    вы практикующий кузнец?

    igor-g
    Твердая пайка (серебром, медью, латунью). Эта технология была довольно распространена в средние века (например крупные шайбовидные навершия мечей – очень часто именно паяные а не цельные)

    интересно было бы посмотреть, не покажите ли образцы/примеры?

    Mower_man
    интересно было бы посмотреть, не покажите ли образцы/примеры?

    Не вижу пайки, где она? Подержал не одну сотню мечей 16-17 века с развитыми гардами, пайки не видел. Коррозия проявляет пайку на раз. Следы позднего ремонта с пайкой латунью встречались, включая спайку сломанных пополам клинков шпаг.

    На шпагах тоже не упомню такого, хотя могли наверное использовать, Фоксбата надо спросить, у него опыта больше. Кузнецы изгалялись тогда как могли, интересные технологические приемы в мелкой работе (к примеру пустотелые “вишни” на концах дужек с прорезным сквозным орнаментом, сами прорезные дутые дужки и такие же поммели на шпагах), а это другой размер и уровень работы, чем массивные эфесы на ваших фото.

    Причем, как я полагаю, это не работа из ряда “подарок царю + три тысячи нормочасов” а поточная работа, кузнецы не страдали над “фишками” месяцами, навыки и отработанные техники.

    Вопрос, как это делалось, разложить поэтапно, безусловно интересно как аспект ИО.

    Попробуйте достать в работу металл, по типу стяжек/шпилек из старинных разрушенных зданий, где использован кованный металл со шлаком. Любители приборного поиска выкапывают такие железки пудами на разрушенных старых усадьбах и деревнях, достать не проблема. Результаты кузнечной сварки тонких деталей возможно будут иные.

    Mower_man
    Подержал не одну сотню мечей 16-17 века с развитыми гардами, пайки не видел.

    Шов от капилярной паики серебром можно сделать таким тонким его почти не видно будет. И по цвету не желтый

    Тоже, как и Мовер, ни разу не видел ничего кроме сварных гард. Сварка гораздо крепче пайки, и наверное кузнецы чувствовали ниже своего достоинства паять – вроде как умения не хватило.

    Пайка вполне возможно была на предметах более ювелирных, это вообще ведь чисто ювелирное мастерство.

    Кстати, а точно известно что диск на фото паяный? На таких не стрессовых деталях почему нет?

    igor-g
    Шов от капилярной паики серебром можно сделать таким тонким его почти не видно будет. И по цвету не желтый

    Идеальной сохранности образцы не щупал, в музеях за стеклом стоят в основном, основная масса дошедших клинков имеет следы коррозии в разной степени, паянные швы проявились бы. Хоть даже и серебро.

    Навершия мечей – нагрузки невелики, Фоксбат правильно сказал. Поммель расклепывался через хвостовик, после насадки рукояти, паянная деталь по оси сверления не сдюжила б, а боковые крышки, это уже декоративный момент.

    Паяные крышки на дисковидных навершиях не были декоративным элементом – оснований не доверять исследованиям Э. Окешота у меня нет.

    Mower_man
    Поммель расклепывался через хвостовик, после насадки рукояти, паянная деталь по оси сверления не сдюжила б

    igor-g
    По поводу прочности паяных деталей (и в частности гард)

    Вы хотите сказать что пайка не слабее сварки?

    О чем мы, собственно, говорим? Что кто-то мог где-то делать пайкой? Кто знает, может и было такое. Но что на многом что было видено паек не было, это факт. Как видно кузнецы в то время легко это делали.

    А можно и мне влезть с набившей здеся оскомину Индией. Вот к примеру тальварные рукояти, поздние видел паяные из сегментов припоем светложёлтого жёлтого или красного цвета. Но попадались очень редко конечно и древние архаичные цельнолитые. “Очень поздние” :-) видел даже сварные, но тоже с неплохо припасованными деталями и обработанными с внешней стороны швами, изнутри конечно простите “кака”.
    Но с первого взгляда определить технологию достаточно трудно. Припасовка деталей перед пайкой бывает просто великолепная, а слой патины и прочих наложений в скрывает шов, пока не расчистишь.

    igor-g
    Вот маленький тестик гарды – спаял когда то давно но получилось коряво поэтому использовать не стал.
    Внутренние кольца припаяны встык на медно-серебряный припой

    Если вы хотите получить внешнее подобие – то паяйте да ради бога. Никого в массе не интересует как сделано, лазером кроили или на фрезере стругали. ТОже и пайка.

    igor-g
    Паяные крышки на дисковидных навершиях не были декоративным элементом – оснований не доверять исследованиям Э. Окешота у меня нет.

    Видимо крышки принимали на себя удар и все такое. или я не правильно понимаю?

    scramasax
    Припасовка деталей перед пайкой бывает просто великолепная, а слой патины и прочих наложений в скрывает шов, пока не расчистишь.

    Клинкам, которым 300-400 лет, никакая припассовка не спрячет припой. Влага воздуха и гальванопара “цветмет и железо”. Жирные кислоты в кожном сале и пот – пайка проявится.

    Mower_man
    Видимо крышки принимали на себя удар и все такое. или я не правильно понимаю?

    Причина изготовления таких наверший точно не ясна.
    Одно из предположений исследователей заключается в том что цельное при таком размере (а это около 6о мм в диаметре) получалось бы слишком тяжелым. Хотя это и спорно.

    igor-g
    Одно из предположений исследователей заключается в том что цельное при таком размере (а это около 6о мм в диаметре) получалось бы слишком тяжелым. Хотя это и спорно.

    Они вроде не тяжелее обычных монолитных.

    Клинкам, которым 300-400 лет, никакая припассовка не спрячет припой. Влага воздуха и гальванопара “цветмет и железо”. Жирные кислоты в кожном сале и пот – пайка проявится.

    Дык кто ж спорит, я говорю расчищать надо, или тут только мне изделия в виде кома почвы и ржи приходят?

    Дык кто ж спорит, я говорю расчищать надо, или тут только мне изделия в виде кома почвы и ржи приходят?

    Не надо расчищать, пайку сразу видно.

    Но так и не понимаю – почему мы говорим о некой пайте? Тот факт что среди множества предметов ее нет говорит о чем-то. А домыслы – “а может кто и делал!” – зачем они? Если кто-то покажет меч или рапиру 15-17 веков, как в забже, с пайкой, то пойдет другой разговор.

    Предметы того времени очень часто идут чистые. наоборот, часто перечищенные. Но это в моем опыте.

    scramasax
    Дык кто ж спорит, я говорю расчищать надо, или тут только мне изделия в виде кома почвы и ржи приходят?

    Речь как бы не за Индию.

    Foxbat
    Они вроде не тяжелее обычных монолитных

    igor-g
    Причина изготовления таких наверший точно не ясна.

    В те времена возможно туда закладывали мощи а дальше мода сыграла роль.

    Лады, не про Индию(хотя бывает что и оброна не видать, не то что таушировки). По делу. Вот тот огрызок который мы обсуждали ранее, ясно видна пайка кольца жёлтым припоем, а эпоху вы сами тогда определяли. Простите, но абсолютно точного аналога предметам в топике под рукой нет. А если по предмету на фото есть недоверия готов перефотографировать немедля.

    igor-g
    Получается в том то и смысл, что паяными, навершия делались именно для того чтобы уменьшить массу этих наверший за счет пустотелости, сохранив при этом большой диаметр.

    Как крепилось навершие к черену? Если раклепом, то крышки – чистая декорация и все, ну припаяли их, умели делать и не разучились, но сабж тут при чем?

    scramasax
    А если по предмету на фото есть недоверия готов перефотографировать немедля.

    Безусловно общий вид нужно, а то кочерга кочергой в таком ракурсе, вполне возможно, что предмет перемонтирован или модернизировался

    Думаю ремонт. Вряд ли кто на такое критичное место ставил бы заведомо слабый состав. А что говорили насчет самой вещи? Можно линк?

    А какой смысл при изготовлении реплики использовать в работе древние технологии? Полуавтомат сломался?

    Предмет по ссылке – как пример штатной пайки служить не может, грубо сделано, сборка непонятная, из-за ракурса не узнал.

    А какой смысл при изготовлении реплики использовать в работе древние технологии?

    По поводу того, что кузнецы считали ниже своего достоинства паять, уважаемый Foxbat не прав. Мне приходилось реставрировать т.н. “аланскую”саблю, так вот у нее была кованая(железная)гарда. Брусочек металла был, в середине, разрублен вдоль, затем сформовано овальное отверстие, и вставлена и пропаяна(медью) овальная пластинка с отверстием для клинка. Видимо,для данного кузнеца, этот метод был наиболее приемлем, при изготовлении гарды.
    Но по данной теме мог бы помочь подробными и в разных ракурсах фотографиями гард, многоуважаемый Foxbat.
    Мне кажется, практикующие кузнецы(в том числе и я)попробовали бы изготовить подобное, изложив и показав весь процесс на ветке “Реплики ХО” в теме “Как это делается, от и до”.

    Паладий
    По поводу того, что кузнецы считали ниже своего достоинства паять, уважаемый Foxbat не прав.

    Вопрос был о конкретно мечах и шпагах 16-17 веков. на таковых ни разу не видел пайки. Это не значит что их не могло быть, но что пайка не типична – совершенно точно. Обычно видим вот такие детали:

    А шайбочка не паяна?

    Если интересно, то я попробовал бы к концу недели такую отковать. Но нужно еще фото и для сравнения спичечный коробок, например.

    Ну и вообще весь клинок с рукоятью.

    А какой смысл при изготовлении реплики использовать в работе древние технологии? Полуавтомат сломался?

    Фоксбату отдельно, больше фото, пожалуйста. Рапиры прекрасны. ))
    И да, мое имхо, на гарде пайки на рабочем предмете не должно быть. Вот в месте сопряжения клинка с гардой вполне, так там декор. Но, опять-таки, даже там клинок подогнать без щелей – не сложно. Если делать ответственно, а те предметы очень внимательно делали.

    Какая шайбочка? Ажурная что из листа и вставлена в рамку? Нет, они обычно вставлялись в канавку прорезаную в рамке.

    Паладий
    Если интересно, то я попробовал бы к концу недели такую отковать. Но нужно еще фото и для сравнения спичечный коробок, например.

    Пора нам замахнуться на Арнольда нашего Броха? 😊

    Вот пока из старых фото.



    Ну вот и океюшки.

    Паладий
    попробовали бы изготовить подобное, изложив и показав весь процесс на ветке “Реплики ХО” в теме “Как это делается, от и до”.

    Историческая реконструкция процесса вполне может украсить собой и ветку ИХО. 😀

    Интересно. Шайба вставлена во внутрь жёлоба кольца “горячей посадкой” или “вхолодную” с последуюшим расклёпыванием-расковыванием шайбы, или обжимкой кольца?

    scramasax
    Интересно. Шайба вставлена во внутрь жёлоба кольца “горячей посадкой” или “вхолодную” с последуюшим расклёпыванием-расковыванием шайбы, или обжимкой кольца?

    На холодную, шайба выпуклая сначала, потом выпрямили немного и диаметр увеличился, шайба в пазу защелкнулась.

    Я тут подумал. Изготовление сложной гарды из “единого куска металла” ковкой и слесарными работами прошивкой просечкой и пр. приёмами из художественной ковки при наличии шпераков, подсечек, сечек и пр. приспособ не представляет особой сложности. В конце концов в художественной ковке встречаются шедевры из “единого куска” посложнее рассматриваемых сейчас нами гард.
    Просто пайка изделия из отдельных деталей несколько проще и резко снижает риск запороть ту же гарду из одной поковки. Просто технология тогда была отработана.
    А вот по поводу позднего ремонта кольца “моей” “подподушечной :-)” сомневаюсь, уж очень бытование и пр. кольца и крестовины одинаковое, просто думаю прочностные и пр требования к такому лёгкому простому дешёвому гражданскому оружию были пониже, нежели к боевому тяжёлому, и использование пайки в данном случае допускалось.

    1. На самом деле пример с дагой, представленной ранее, тоже не совсем удачный. Такую деталь действительно легче сделать цельнокованой (да и прочнее получится). Очень возможно что эта гарда именно так и сделана и никакой сварки там и нет.

    2. Я специально просмотрл десятка четыре фотогорафий разных изделий (с большим разрешением) и действительно следов пайки не видать. Но и на сварные некоторые элементы конструкции тоже не похожи либо число сварных швов минимально. Возможно некоторые из гард и вправду сделаны так сказать “максимально” цельноковаными.

    Вот например работа современного зарубежного мастера (он пишет что делет кузнечной сваркой, но саму технологию не раскрывает) но тут то все швы видны

    igor-g
    Вот например работа современного зарубежного мастера (он пишет что делет кузнечной сваркой, но саму технологию не раскрывает) но тут то все швы видны

    Вот тут бы я сказал, что как раз такие это пайка, а не сварка, особенно хорошо видно косой шов на основной дужке, для кузнечной сварки это нонсенс.

    Ветвистые эфесы возможно делались из толстого листа, по шаблону срубалось все лишнее, а потом “квадраты” из “кляксы” оттягивались и им давался профиль. А потом уже все гнулось в объемную фигуру. В “кляксе” число стыкуемых элементов можно свести к минимуму.

    Рентгеноскопия сложного эфеса дала бы пищу для размышлений.

    Возможно кто-то реставрировал или расчищал изделия такого типа.

    Поэтому вопрос – как конструктивно сделаны такие гарды в указанном месте: разборные они или нет т.е. вставлялись ли квилоны в блок или в этом месте цельная деталь из одного куска; видны ли следы сборки (сварки, запайки)

    igor-g
    Возможно кто-то реставрировал или расчищал изделия такого типа.

    Фоксбат точно нарасчищал немало.

    igor-g
    Возможно кто-то реставрировал или расчищал изделия такого типа.

    Поэтому вопрос – как конструктивно сделаны такие гарды в указанном месте: разборные они или нет т.е. вставлялись ли квилоны в блок или в этом месте цельная деталь из одного куска; видны ли следы сборки (сварки, запайки)

    Увидеть это там невозможно, ибо узкие щели забиты окислами и грязью веков, как ни чисти все равно не увидишь. Этот эфес еще сложнее других, ибо переход с блока на прутья не 90 градусов, как часто, а угол острый.

    Но как правило выглядит так что блок кован вместе с квилонами.

    Mower_man
    Ветвистые эфесы возможно делались из толстого листа, по шаблону срубалось все лишнее, а потом “квадраты” из “кляксы” оттягивались и им давался профиль.

    Идея заинтриговала, поэтому повертел в руках несколько, и думаю такие моменты иногда были возможны, но много они все равно не упрощали, на сложных эфесах все равно будет много сварки. Вот например на таких.

    А нет ли фото этой рапиры или подобной с другой стороны (со стороны контргарда)? очень интересно посмотреть на место стыка этих деталей но с другой стороны

    на сложных эфесах все равно будет много сварки. Вот например на таких.

    Пожалуйста.


    Изготовление гарды для ножа своими руками

    Ну вот, по просьбе трудящихся. Нашел-таки фотографии процесса изготовления ножа, которые я делал больше года назад. Я полагаю будет интересно посмотреть весь процесс “колдовства”. Моя мастерская – это обычный стол в подвале, машина Dremel с различными насадками, сверлильный станок, тиски, разнообразный ручной инструмент по металлу и дереву. Вот начало ножа – это его дизайн, после прорисовки некольких вариантов, возвращения к ним, исправления и выбрасывания ошибочных, появляется финальная тройка претендентов для изготовления с выбранным лезвием. В данном случае выбор пал на лезвие из нержавейки от А.Бирюкова, сталь 95Х18.


    Делаем окончательный выбор, вот он – самый нижний – душа одобрила:

    Из лежащего рядом куска бронзы будет изготовлена гарда. Переносим очертания ее на металл

    и начинаем удалять лишнее на сверлильном станке, вначале сверлом

    а затем с помощью гриндер-насадки для Дремела

    Начерно опиливаем гарду

    А затем размечаем профиль паза под лезвие

    По разметке высверливаем паз

    И особенно точно надо подогнать лезвие и гарду – зазор между ними ну просто обязан быть минимальным

    Излишки металла изнутри гарды удаляю тем же гриндером на станке

    Затем меняю насадку на другой профиль и вырезаю начерно профиль гарды снаружи

    Ну вот, гарда посажена и подогнана и начерно ободрана. Во время всех операций лезвие аккуратно предохраняется с помощью малярного скотча

    Далее гарда припаевается серебряным припоем к лезвию и окончательное её профилирование пойдет уже на лезвии.

    Теперь подобным образом вырезаем из бронзы тыльник (или больстер, кому как нравится)

    Подобным же способом профилируем его

    Обтачиваем окончательный профиль деталей

    Прорезаем Дремелом паз для крепления темляка с помощью граверных фрез

    После этого, за неимением в тот момент мельхиора, режем Гонконгский доллар на проставку и гнем строго по профилю гарды. Вторая проставка просто из тонкой нержавейки

    Та же история с тыльником, только на нем нужно предусмотреть надежное его крепление к рукояти. Поэтому его засверливаю и впаиваю бронзовые штифты, котрые будут утоплены и вклеены в дерево рукояти

    Долларовые проставки обтачиваем в размер и по периметру красиво обрабатываем под ветку, здесь называется filework

    Потом выпиливаем из бруска корня амбойны кусок нужного размера. В нем просверливаем и растачиваем сквозной паз под хвостовик на всю длины рукояти – для прочности. На хвостовике делаем глубокие зерубины наждаком для надежного крепления на клею в дереве. Ну это просто , потому и фоток нет.

    После этого наступает наиболее ответственный этап – окончательная подгонка по профилю криволинейных поверхностей, впритирку, без зазоров

    Вся конструкция готовится к склейке. Между проставками для контраста будут слои перчаточной кожи, при склейке пропитанные эпоксой

    Повторяем эту увлекательную процедуру с тыльником , учитывая, что ему нужны два крепежных отверстия под штифты

    Вот, все на эпоксидке, подкрашенной стержнем от ручки в черный цвет, в зажиме, сохнет

    Далее в моих фотографиях небольшой пропуск – да и что там особенного снимать – напиллинг, дремеллинг, шкурничество, и вот результат проявляется

    Остается самое малое – финишная обработка всего изделия, и вот (после всего процесса, занявшего, если не ошибусь, около 30 часов суммарно):

    Ну где-то так

    Читайте также:
    Дополнительный ресивер для компрессора своими руками
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
gmnu-nazarovo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: