Искатель полюса своими руками

Искатель полюса своими руками

Для целей съемки широких полей и протяженных объектов нужна была монтировка, и эта задача не решена, а лишь в процессе, похоже перманентном. Монти д.б. достаточно транспортабельная, простая, с небольшим весом и минимальными затратами (деньги, время, переделки/доработки и т.п.). Ну и без компьютерного управления/ гидирования (по крайне мере пока, т.к. это – лишний вес, лишнее добро, при реальной перспективе плохого гидирования).

Речь идет об астрофото с выдержками до 2-3 минут, фотокамерой с объективами от 30 до 200мм, м.б. даже 300мм (почти фантастика), повешенную на одномоторную монти. При этом главным результатом должно быть получение хотя бы 50% кадров с ровными, не потянутыми звездами. Весь сетап в разобранном виде (ноги, голова, лх с кольцами для телевика, пульт, мотор, аккумулятор, оптика, з.у,, и прочее должно занимать какое-то место в большом чемодане и не превышать 10-12кг (ранее я думал о пределе в 6-7кг).
Изначально мне нужно было испытать ряд недорогих моторизованных монти, выбрать оптимум (вес, качество, удобство работы). С EQ1m и EQ2m я уже достаточно познакомился. Настала очередь за EQ3-2.
Собственно, очевидно, что каждая следующая более тяжелая монтировка должна вносить плюсы, обеспечивающие стабильность и надежность ведения и получения астрофото с большими выдержками.
Единичка по сути не отличается качеством от двойки. Еку2 имеет мощные ноги. Остальное – примерно равно по качеству. Примитивная механика, в том числе очень простенькая червячная пара по R.A. Общая хлипкость. Отсутствие искателя полиса. Возможны ошибки изготовления в геометрии осей. Но при этом низкая цена, довольно легкая конструкция, и принципиальная возможность получения довольно приличных снимков, особенно, если попадется достойный экз. монтировки. Т.о. на начальном и следующих этапах освоения короткофокусного астрофото – рекомендую!! Быстро-легко-и ничего не надо дорабатывать (настраивать)-используем как есть.
Повторюсь – разговор идет только об одномоторной системе без попыток гидирования! Энтузиасты делают из этих дешевых монти чуть ли не синтреки, обвешивая моторами и пультами..но это другая тема.
На трешку я смотрел давно, но она всегда казалась мне тяжелой. И иметь ее в своем парке до поры не хотел. Однако наличие 200мм телеобъектива, и желание использовать его в поездках на юг, привели к желанию, что пора ее брать. На Еку1/2 вешать1,5кг (ф/а+ объектив) – на грани возможностей монтировок, да и снимать выдержками 15-30сек уже не хочется.

В настоящее время:
– на барахолке куплена EQ3-2 в довольно «пыльном» состоянии. Сейчас уже почти в новом,
– проверены червячные пары по осям, все более-менее терпимо (смазка, подшипники), устранены люфты и заедания.
– куплен искатель полюса в адлуме за 1280р., в принципе, можно было бы обойтись без него. Установлен и отъюстирован (расскажу подробнее).
Удалось скрутить присохший стандартный узел искателя полиса с резьбы, на которую теперь навинчен новый, путем очень тонкой работы: – газовый ключ через прокладку.,
– полностью меняется (в процессе) узел противовесов (позже покажу фото), цель – отсутствие грузов в системе, как лишнего,
– куплен и установлен шаговик по Ra с пультом,
– реализовано крепление кэнона и Юпитера 21а в кольцах на мелком ЛХ.

Что дальше:
А) Настройка механики, в основном червячной пары (ЧП) по оси времени (Ra), контроль люфтов по осям, ну и желательно разобраться с очень тугим механизмом подъема головы по широте. Да, стоит подрезать ноги, чтобы легко штативчик убирался в чемодан.
Б) Полевые испытания сетапчика. Работа над ошибками.

Ps: Спасибо Андрею из С.-Пб. ( Andr_B )за идеологическую поддержку.

Полезные ссылки:
У соседей есть тема «Монтировка для съемки широких полей», довольно общая тема, в которой предлагалось в том числе доведение механики EQ3 до максимально возможного уровня.
http://www.astronomy.ru/forum/index. 37227.40.html

Читайте также:
Изделия из акрила своими руками

И еще общая тема – « Sky-Watcher EQ3-2 экваториальная монтировка». В основном, рассчитана для энтузиастов двухмоторных систем с компьютерным управлением.
Автор – Andr_B

Полярная настройка монтировки телескопа с помощью искателя полюса

(фрагмент моего перевода инструкции к телескопам на экваториальных монтировках EQ-5 , CG-5 )

Настройка искателя полюса .

Снимите трубу с площадкой крепления хомутов, а также снимите противовесы. Удалите заглушку и колпачок с полярной оси (рис. 1). Ослабьте фиксатор оси склонений и установите ось в 0°. Затяните фиксатор оси склонений. Шкала координатного круга прямых восхождений размечена в часах от 1 до 24 с ценой каждого деления в 10 минут. Числа, расположенные в верхнем ряду (с внутренней стороны), используются при наблюдениях из северного полушария Земли, а числа, находящиеся в нижнем ряду (на внешней стороне) – при наблюдениях из южного полушария. Ослабьте фиксатор координатный круг оси прямых восхождений и поверните его до совпадения указателя с 0ч. Затяните фиксатор координатного круга. Координатный круг дат пронумерован от 1 до 12. Самые длинные линии показывают месяцы, средние линии каждые 10 дней, а мелкие 2 дня. На этом же круге находится шкала меридианов “E 20 10 0 10 20 W”. Установите оправу искателя так, чтобы указатель на ней указывал на 0 шкалы меридианов. В полночь 1 ноября Полярная звезда находится на центральном меридиане над полюсом мира. В искателе полюса Полярная звезда будет находиться ниже полюса мира т.к. искатель дает перевернутое изображение. Ослабьте фиксатор оси прямых восхождений и установите ось так чтобы шкала дат 1 ноября (длинная линия между 10 и 11) совпала с 0 шкалы прямых восхождений. Ослабьте три винта настройки искателя полюса. Вставьте искатель полюса полярную ось. Поверните искатель полюса таким образом, чтобы маленький кружек находился внизу, как показано на рис. 2. Углубите искатель полюса в полярную ось так, чтобы он в будущем не мешал надеть колпачок. Теперь вы должны отцентрировать искатель полюса. Установите телескоп по склонению в 0°. С помощью регулировочных винтов оси азимута и винтов оси широты места наблюдения наведите телескоп на отдаленный предмет так чтобы он был точно в центре поля зрения. Теперь с помощью винтов настройки искателя полюса совместите объект с перекрестием. Нужно добиться того чтобы при вращении телескопа по оси прямых восхождений отдаленный предмет оставался в поле зрения искателя.

Использование искателя полюса .

Ваша задача найти долготу места наблюдения. Для этого можно воспользоваться картой, GPS и т.д. Далее надо найти разницу между долготой и центральным меридианом часового пояса. Например, Москва находится на 37° восточной долготы и в 3-м часовом поясе. Долгота центрального меридиана 3-го часового пояса равна 30°. Значит разница равна 7° на восток (Е). Теперь надо повернуть шкалу меридианов так, чтобы указатель показывал на 7° Е. (Рис. 3).

Установите вашу монтировку (без противовесов и трубы телескопа) меткой “N” на север. (Рис. 5). Выровняйте положение экваториальной монтировки по воздушному пузырьку регулировкой длины опор штатива. Ослабьте фиксатор оси склонений и поверните ось так, чтобы указатель оси показывал 0°. Затяните фиксатор оси склонений. Снимите колпачок и крышку искателя полюса на полярной оси. 3. Поверните черную шкалу прямых восхождений таким образом, чтобы указатель показывал на “0” и заблокируйте шкалу. Используйте при наблюдениях из северного полушария числа находящиеся в верхнем ряду и вводите только Стандартное время.

Отоприте фиксатор прямых восхождений и поверните ось так, чтобы текущая дата на шкале дат совпала со временем ( в зимнее время минус 1 час, в летнее минус 2 часа из местного времени) наблюдения на черной шкале прямых восхождений.

Используя регулировочные винты оси азимута и настройки широты места наблюдения добейтесь того, чтобы Полярная звезда попала в маленькое кольцо (рис. 6).

Читайте также:
Как гнуть медную трубку

Ослабьте верхний фиксатор и ось прямых восхождений. Установите трубу телескопа и противовесы. Сделайте балансировку телескопа.

Простой астрограф своими руками

Березенцев И.П. (Berg) 27.10.2010

Думаю, каждый любитель астрономии когда-нибудь попадал под такое небо, что жалел, что с собой нет астрографа. Наверняка многие хотели бы иметь небольшой и лёгкий астрограф, который можно взять с собой в отпуск, поход, командировку. У меня такое желание возникло после созерцания из Крыма центра нашей галактики. Поскольку в магазинах не продавали астрографов, отвечающих моим требованиям, я решил сделать его сам.

Что получилось, можно посмотреть на фото:

Астрограф имеет настольное исполнение, он смонтирован на фанерной дощечке размером 120х135 мм. Снизу к дощечке прикручен фанерный упор, наклоняющий дощечку на нужный угол. К упору прикручен металлический уголок, на который укреплена конусообразная опора. На эту опору опирается полярная ось, имеющая в своём нижнем торце конусообразное углубление. Ось сделана из мебельного болта с резьбой 6 мм и длиной 100 мм. Можно было взять болт и длиннее, но я не нашёл. На резьбу болта навинчена гайка с шайбой, положена металлическая пластинка-поводок, а сверху через самодельный переходник М6 -> 3/8” прикручена шаровая головка от фотоштатива. В верхней части ось пропущена через дырку в металлической пластинке, прикрученной к фанерке. Пластинка используется в качестве верхнего подшипника. Поводок управляется механизмом тонких движений, который я выпилил из старого теодолита (таких механизмов там три). С одной стороны на поводок давит пружина, с другой – винт с шагом 0,35 мм. На винте имеется ручка, на которую я наклеил шкалу на 60 делений. Шкала освещена красным светодиодом. Один оборот ручки соответствует одной минуте. Хода резьбы хватает на 17 минут.

Испытания показали, что даже при установлении полярной оси на глазок, астрограф позволяет использовать Юпитер-37 с выдержками до 30 секунд. Неплохо, для монтировки весом 350 граммов.

Окрылённый успехом, я сделал ещё одну монтировку, мощнее. Она весит уже 700 граммов, но зато на неё можно поставить не только фотоаппарат с объективом, но и маленький телескоп с мыльницей. Кроме размера, вторая монтировка отличается от первой тем, что в качестве подшипника полярной оси используются две хорошо подогнанные друг к другу втулки, взятые из того же теодолита, а шкала освещается осветителем от искателя полюса.

Попробовал снимать с этой монтировки мыльницей Canon S2 IS. При эквивалентном фокусе 432 мм и выдержке 32 секунды 80% кадров получились без смаза. На минутных кадрах смаз есть, но он небольшой, если не придираться, то эти кадры можно использовать. Правда, из-за аберраций конечный кадр приходится уменьшать в 2-3 раза, поэтому надо считать, что реальный фокус меньше, чем 432 мм.

Этой монтировкой заинтересовались любители астрономии (ЛА), один из них просил чертежи, которых у меня не было. Чертить чертежи не имело смысла, т. к. всё делалось из подручных материалов. Вряд ли другой ЛА найдёт такие же материалы и не каждый имеет возможность сломать теодолит. Правда, точную резьбу можно найти не только в теодолите. Например, в микрометре есть винт с точной резьбой с шагом 0,5 мм и со шкалой.

Для того, чтобы проверить возможность массового повторения, я решил сделать монтировку из доступных деталей (астрограф сельского любителя астрономии :). С устройством монтировки можно легко разобраться по фотографиям.

Устройство монтировки

Монтировка собрана на фанерной дощечке размером 160х160 мм. Упор из фанеры наклоняет дощечку на нужный угол. В механизм тонких движений я поставил обычный винт М5 с шагом резьбы 0,8 мм. Винт вкручивается в два свинченных уголка. Второй уголок используется для того, чтобы винт меньше болтался. Между уголками на винт накручены две законтренные гайки, которые ограничивают ход винта. Ручка сделана из пробки от сока, шкала наклеена на крышку от баночки. Шкала освещается красным светодиодом, который питается от литиевой батарейки через ограничивающее сопротивление 2 килоома.

Читайте также:
Инструмент для нарезки резьбы по металлу

Полярную ось сделал из мебельного болта М8х140. Нижний конец оси заточен под углом примерно 45 градусов и опирается на отверстие в металлическом уголке. Хорошо бы заточить ось на токарном станке, но я заточил на наждаке и притёр к отверстию. Верхний конец оси лежит на металлической пластинке, вырезанной уголком. Жестяная пластинка с дыркой не даёт оси выпасть. На ось накручены последовательно: гайка, шайба, поводок из фанеры, гайка из пластины, самодельная штативная головка, сделанная из двух уголков. Использовались, также, кольцевые прокладки из тонкого картона для увеличения рычага трения.

Усилие с винта передаётся на поводок через заточенный с двух концов гвоздик. Для упора гвоздика, в поводок вкручен шуруп, а в торце винта просверлено глухое отверстие. Поводок притягивается к уголкам при помощи пружинки или резинки для банкнот, (как у меня).

Винт в пластине, привинченной к упору, регулирует угол наклона монтировки.

В моей монтировке ручка должна делать один оборот за 100 секунд. Хода винта – 13 миллиметров (26 минут). Вес монтировки 1 килограмм. Длина поводка 110 мм.

Изготовление монтировки

Думаю, что снимать чертежи не имеет смысла, т.к. всё делалось из подручных материалов. Коме того, я не считаю себя хорошим слесарем, наверняка Вы сможете сделать лучше. Загляните в кладовку, магазин, рынок, найдёте всё, что Вам надо. По сути монтировка сделана из фанеры, металлических уголков, шурупов и винтов. Для облегчения задачи приведу алгоритм изготовления.

– изготовить механизм тонких движений,

– исходя из шага винта, применённого в механизме тонких движений, вычислить длину поводка, она равна шагу винта делённому на число делений шкалы и умноженному на 13746.

– в соответствии с длиной поводка выбрать размер дощечки.

– если упор делать прямоугольным, то один катет можно взять равным (или меньше) длине дощечки, а второй катет равен: первый катет, умноженный на котангенс широты наблюдения.

– изготовить дощечку и упор и свинтить их уголками.

– прикрутить подшипники оси: внизу – уголок с отверстием (у меня – диаметром 2 мм), а вверху пластинку с дыркой.

– мебельный болт обрезать до нужной длины и заточить.

– выпилить поводок, отметить на нём рассчитанную длину.

– накрутить на ось поводок и штативную головку

– поставить ось на место и примерить положение механизма тонких движений. При среднем положении винт должен быть перпендикулярен поводку в точке касания (с учётом длины гвоздика).

– прикрутить механизм тонких движений.

– вкрутить в поводок шуруп.

– поставить остальные детали – ножки, резинку, гвоздик.

Монтировка должна опираться на опору только в трёх точках, иначе, если опора будет неровной, то монтировка может качаться.

Замечал, что звёзды ползут. Оказалось, что фанера постепенно гнётся, поэтому не стоит экономить на толщине фанеры, а лучше – применить более прочный материал. Ручку придётся крутить руками, поэтому жёсткости конструкции надо уделить особое внимание.

Испытания монтировки

Для испытаний я использовал фотоаппарат Canon S2 IS с 1,5х конвертером. Монтировка была установлена на фанерный столик, укреплённый на треноге от теодолита[/url]. Заодно хотел проверить работу фотоаппарата с конвертером. Эквивалентный фокус 648 мм оказался монтировке не по зубам. А вот моя монтировка №2 позволяла делать с этой аппаратурой удовлетворительные снимки :(

Здесь показаны кропы двенадцати 64-хсекундных кадров. Изображение от кадра к кадру смещается влево и вниз. Это говорит о том, что моя монтировка забегает на 1 секунду в минуту и что полярная ось выставлена неточно. При установке полярной оси треки звёзд были неровными, т.е. фотоаппарат качался от ветра. Возможно, это связано с тем, что тренога стояла на рыхлой земле. Но основной смаз дали неточность механики и дрожание руки. После сложения шести из двенадцати минутных кадров получился такой снимок.

Читайте также:
Деревянные теплицы своими руками

Работа с монтировкой

Поскольку монтировка настольная, то удобнее с ней работы с какого-нибудь возвышения – столбика, парапета, стола… В крайнем случае, можно работать и с земли, особенно, если есть поворотный экран. Если нет, придётся использовать зеркало.

Первым делом, надо установить полярную ось.

Можно отцепить поводок, направить фотоаппарат на Полярную звезду и фотографировать, медленно ведя поводок рукой. Регулировкой полярной оси добиться того, чтобы Полярная звезда на снимках не смещалась. Можно и не фотографировать, а наблюдать в видоискатель (монитор). Проблема в том, что Полярная звезда находится не точно на северном полюсе. Если фокусное расстояние объектива не очень большое, а выдержки не очень длинные, то такой точности хватит, если нет, то можно фотографировать с проводкой околополярную область и, сравнивая с картой, добиться того, чтобы звёзды на снимке вращались вокруг северного полюса.

Но более надёжным, хоть и более трудоёмким остаётся метод смещения.

Чтобы определить, куда смещается звезда, я делаю снимок с максимальным имеющимся фокусом и с максимальной используемой выдержкой. В начале экспозиции я ручку монтировки не трогаю. Когда до окончания экспозиции остаётся несколько секунд, я, работая ручкой, догоняю время и дальше веду монтировку за временем. Получаю трек и изображение звезды в начале трека. Регулировкой положения полярной оси надо добиться, чтобы звезда лежала точно на начале трека. Заодно можно прикинуть точность шкалы монтировки. Если между звездой и началом трека есть разрыв, то часы монтировки спешат, ручку надо крутить медленнее. Если звезда находится на треке, то ручку надо крутить быстрее. По виду трека можно оценить вибрацию монтировки. Если трек напоминает осциллограмму, то придётся ждать безветренную погоду. После того, как полярная ось выставлена, монтировку надо зафиксировать. Если зафиксировать невозможно, то на основании надо карандашом отметить положение монтировки, чтобы её можно было поставить на место, если она сдвинется.

Чтобы задавать ритм вращения ручки монтировки потребуется генератор звуковых сигналов. Можно использовать электромеханические часы, которые переводят стрелку раз в секунду. Правда, звук движения стрелки довольно тихий, но можно сигнал, идущий на электромагнит часов, подать на звуковой генератор. Но удобнее пользоваться музыкальным метрономом. Он позволяет регулировать не только громкость, но и частоту сигналов. Последнее может пригодиться, если шкала Вашей монтировки не совпадает со временем.

Во время съёмки надо постоянно крутить ручку монтировки.

Если снимаете серию, то продолжайте крутить ручку и в паузах между съёмкой, чтобы изображение не смещалось от кадра к кадру.

Перспективы

Разумеется, хорошо бы поставить на эту монтировку электропривод, но это впереди.

Можно использовать в монтировке шарикоподшипники, или обойтись одним верхним подшипником. Если снизу к дощечке монтировки прикрутить гайку 3/8″ или 1/4″, то монтировку можно будет ставить на фотоштатив. При этом головку штатива можно использовать для установки полярной оси.

Можно было бы сделать монтировку такой конструкции мощнее и поставить на неё телескоп, но при больших увеличениях ловить цель штативной головкой сложно. Разве что вместо неё поставить азимутальную монтировку.

По мере поступления информации буду дополнять и исправлять эту статью. Надеюсь, что будет пополняться и альбом, посвящённый этой монтировке.

Установка полярной оси методом дрейфа

Экваториальная монтировка должна быть выставлена согласно полярной оси. Чем точнее это будет сделано, тем лучше будет осуществляться гидирование и тем меньше будет смазанных звезд на готовых снимках. При визуальных наблюдениях точность выставление полярной оси может быть не очень большой: иногда будет даже достаточно примерного наведения на полярную звезду. Если монтировка снабжена искателем полюса, то его вполне будет достаточно для визуальных наблюдений. Однако, если мы говорим об астрофото, то точность должна быть гораздо выше. Для таких случаев используется метод дрейфа.

Не важно, будешь ли ты использовать метод дрейфа в своей практике, но знать его необходимо. Все существующие методы выставления полярной оси так или иначе базируются именно на нём.

Полярная ось телескопа может быть выставлена регулирующими винтами в двух позициях: по азимуту и по высоте. Высота подбирается таким образом, чтобы полярная ось указывала на полюс мира. Азимут же подбирается так, чтобы плоскость телескопа совпала с плоскостью юг/сервер.

Читайте также:
Как выбрать сверло под дюбель

На начальном этапе следует выставить полярку любым способом. Например навестись на Полярную звезду или использовать искатель полюса. Также следует включить часовой механизм.

После этого нужно повернуть телескоп на юг как можно точнее и найти звезду около небесного экватора (склонение звезды должно быть примерно 0 градусов). Чем точнее, тем лучше. После этого следует начать отслеживать дрейф звезды. В этом положении телескопа (на юг), если у звезды будет дрейф в течение нескольких минут, то он будет указывать на неточность установки азимута. Таким образом корректируется угол азимута монтировки (поворот «запад/восток») до тех пор, пока дрейф не прекратится или уменьшится.

На втором этапе телескоп следует повернуть на запад или восток (как удобней) и найти звезду примерно на высоте 45 градусов. Если звезда будет ниже, то придется учитывать рефракцию атмосферы. Если выше, то точность выставления будет ниже.

В этом положении опять отслеживается дрейф звезды и, если он появляется, то регулируется уже высота полярного узла монтировки (поворот «верх/низ»).

В классическом варианте для отслеживания дрейфа звёзд используется окуляр с перекрестием. Однако несколько проще воспользоваться режимом Live View, который есть практически в каждом фотоаппарате. Для этого достаточно разместить звезду в центр или возле рамки визира.

Чтобы понять в какую сторону крутить регулировочные винты монтировки, сразу после наведения на звезду, достаточно немного «покачать» телескоп в нужной плоскости, чтобы увидеть смещение звезды по визиру.

Запомни главное правило:

Если звезда дрейфует, когда телескоп повернут на юг, то регулировать нужно азимут (запад/восток). Если звезда дрейфует, когда телескоп повернут на запад или восток, то регулировать нужно наклон полярной оси (верх/низ).

В первом приближении достаточно подождать 1-2 минуты, чтобы увидеть дрейф. После внесения корректировки время можно увеличить, скажем до 5 минут. Если требуется более высокая точность, то время нужно увеличивать до 10-15 минут.

Учитывай, что когда точность выставления ещё малая, то вклад ошибки высоты или азимута будет существенным и они будут влиять друг на друга. Поэтому, когда ты выставил азимут, то поверни телескоп, чтобы откорректировать высоту. После высоты, опять поверни на юг и выполни новую итерацию. То есть метод предполагает, что корректировки будет производиться поочередно: азимут, высота, азимут, высота и т.д.

Поскольку время, требуемое на каждую итерацию довольно большое, то как правило на выставление полярки уходит около часа. Если ты наблюдаешь в одном месте, то после выставления полярки, сделай отметки, чтобы в следующий раз устанавливать монтировку точно в это же место.

Существуют различные модификации метода дрейфа. С точки зрения практического применения они мало заслуживают внимания, кроме одного: CCD Polar Alignment. С его помощь можно добиться очень высокой точности установки полярной оси.

Установка полярной оси

Для многих новичков наблюдателей процесс точной установки полярной оси экваториальной монтировки кажется чем-то малозначительным – «ведь телескоп и так показывает». Некоторые начинающие пользователи иногда даже не удосуживаются просто навести полярную ось монтировки на север и хотя бы примерно установить её наклон в соответствии с широтой места наблюдений. При этом весь смысл в использовании самой экваториальной монтировки попросту теряется.

Читайте также:
Должна ли магнититься нержавеющая сталь

Правильная настройка полярной оси даёт возможность комфортно вести наблюдения даже при больших увеличениях, а для занятий астрофотографией выполнение этого требования просто необходимо. При точно направленной на Полюс Мира полярной оси монтировки мы избегаем известного эффекта «вращения поля», следствием которого является смазывание точечного изображения звезды при длительной экспозиции во время съёмки. Сам по себе вопрос точного гидирования небесного объекта является одним из основоположных вопросов в астрофотографии.

Проверка монтировки

Прежде чем выставлять полярную ось монтировки, необходимо проверить некоторые моменты, связанные с качеством и точностью изготовления её механики, а именно удостовериться в точной перпендикулярности оси склонений к оси прямого восхождения (полярной оси).

Сделать это несложно:

Для начала необходимо выставить треногу телескопа строго горизонтально, воспользовавшись уровнем (многие экваториальные монтировки оснащены встроенным пузырьковым уровнем).

Далее, нужно повернуть трубу телескопа таким образом, чтобы указатель координатного круга оси склонений был направлен на метку 90°, и наклонить полярную ось строго горизонтально, чтобы она была точно направлена на линию горизонта. При этом на шкале широт полярной оси монтировки, если такая шкала присутствует, указатель необходимо навести на нулевую отметку.

Наводим телескоп на какой-нибудь достаточно удалённый и желательно компактный объект на линии горизонта, например вершину здания, вышку или антенну, точно устанавливая его в центре поля зрения при помощи винтов тонких движений.

Точно центрировав в поле зрения наблюдаемый объект, затягиваем тормоз оси склонений и отпускаем тормоз полярной оси. Вращаем телескоп вокруг полярной оси, при этом выбранный нами объект должен оставаться по-прежнему в центре поля зрения, а окружающее его поле как бы вращаться вокруг. При этом нужно следить за положением объекта в окуляр. Порой это может привести к совсем неудобной позе для наблюдений, если используется телескоп рефрактор или телескоп кассегреновского типа, проблема решается аккуратным поворотом диагонального зеркала в окулярном узле под удобный угол. Но при испытании монтировки с телескопом Ньютона, лучше избежать поворотов трубы в кольцах. Если объект остаётся в центре, значит, оси монтировки точно перпендикулярны и проверку она успешно прошла.

Если же объект совсем уходит с поля зрения или вращается вокруг какой-то другой точки, то, возможно на монтировке неправильно выставлен координатный круг оси склонений. И вам просто не удалось выставить на нём требуемые 90°. Для исправления ошибки координат сместите немного трубу по склонению в сторону меньшего радиуса вращения наблюдаемого объекта и, ослабив специальный прижимной винт, поверните координатный круг на ноль координат. Таким образом, методом постепенных приближений, удастся добиться лучшего результата.

В случае если и эта процедура не привела к требуемому результату, значит, оси монтировки всё-таки не перпендикулярны. Это довольно серьёзная проблема и самое главное здесь не сделать поспешных выводов. Внимательно повторите несколько раз выше описанные действия, полностью исключив возможность именно вашей ошибки. Убедитесь в правильной ориентации координатного круга, в точности установки штатива телескопа по уровню и соосности крепления трубы в кольцах к самой монтировке.

Даже при самом худшем исходе, проблему перпендикулярности осей монтировки можно исправить посредствам какой-то прокладки или дополнительного фланца в креплении самостоятельно, или обратившись к опытному механику.

Простая настройка для визуальных наблюдений

Проверив нашу монтировку, можно приступить непосредственно к настройке её полярной оси. Собрав телескоп и порадовавшись красивому закату Солнца, дождёмся появления первых звёзд вместе с началом астрономических сумерек. В северной части неба находим α Малой Медведицы – Полярную звезду. Это созвездие довольно небольшое и не содержит особенно ярких звёзд поэтому у новичка поиск Полярной звезды может вызвать некоторые затруднения, особенно во время сумерек или под сильно засвеченным небом крупного города. В таком случае отыскиваем всем хорошо известный «ковш» Большой Медведицы и уже опираясь на это созвездие, находим α Малой Медведицы подобно тому, как это изображено на иллюстрации ниже. Существует простой способ – от крайней стенки «ковша», которую составляют две наиболее ярких звезды созвездия α Uma (Большой Медведицы) – Дубхе и β Uma – Мерак, проводим на небесной сфере воображаемую линию. Так вот Полярная звезда будет находиться на этой линии, на расстоянии равном примерно пяти расстояниям между Дубхе и Мерак (см. иллюстрацию).

Читайте также:
Измельчитель дерева в щепу

Предварительно направляем полярную ось на север, сделать это можно по компасу, и устанавливаем указатель шкалы широт монтировки на цифру соответствующую широте места наблюдений.

Удобно усевшись рядом с телескопом, стараемся как можно точнее навести полярную ось монтировки телескопа на полярную звезду. На простейших монтировках это делается довольно грубо «на глаз», но большинство монтировок приспособлены для установки искателя полюса и для этих целей в самой оси имеется шахта – сквозное отверстие.

Вот именно через это отверстие, предварительно сняв все крышки и развернув телескоп по склонению на север, находим Полярную звезду. Ориентируем её как можно точнее по центру, работая винтами настройки наклона по широте и азимута полярной оси. То же самое можно проделать, установив трубу на 90° по склонению и применяя малое увеличение, и просто отыскивая Полярную звезду в поле зрения телескопа.

Точности такой настройки будет вполне достаточно для визуальных наблюдений при малых и средних увеличениях. На самых высоких увеличениях, конечно, объект будет немного «уходить», но это достаточно лишь иногда корректировать вращением винта тонких движений оси склонений.

Полярная настройка монтировки с помощью искателя полюса

Описанные выше способы при внимательном и аккуратном подходе обеспечивают точность настройки полюса +/- 5°, чего, увы, будет явно недостаточно для занятий астрофотографией небесных объектов с большими выдержками. Для более точной настройки, но в тоже время достаточно оперативной, в случае работы с переносным астрографом, потребуется специальный искатель полюса.

Искатель полюса представляет собой небольшой линзовый телескоп, который устанавливается в специально созданную для него шахту в полярной оси монтировки. Во многом этот искатель напоминает обычный оптический искатель для наведения телескопа. Основным отличием является то, что вместо привычного перекрестия мы видим специально размеченный рисунок из звёзд находящихся в околополярной области, самой Полярной звезды и Полюса Мира.

На этом месте стоит сделать оговорку по поводу самого полюса. Хотя Полярная звезда и является самой яркой в околополярной области и своё название она заслужила не просто так, послужив столетия надёжным ориентиром для мореплавателей и путешественников. Всё же и она имеет своё собственное небольшое склонение, находясь примерно в градусе от Полюса мира. Точку кульминации, т.е. максимально южное и наиболее высокое положение, она проходит в 01ч 49м по местному времени. Но в искателе полюса всё это предусмотрено, один раз разобравшись со всеми тонкостями работы с ним, вы сможете уделять довольно точной настройке полюса монтировки, считанные минуты.

Разумеется, Полярная звезда постоянно вращается вокруг Полюса мира, как и вся небесная сфера и задачей искателя полюса является дать возможность наблюдателю в любое время суток точно выставить полярную ось, совместив изображение Полярной с соответствующей меткой. Но прежде чем приступить к работе, необходимо проверить соосности оптической оси искателя с полярной осью монтировки. Делается это по аналогии с описанной выше процедурой проверки перпендикулярности осей монтировки.

Наводим центральное перекрестие искателя на достаточно удалённый наземный объект.

Отпускаем тормоз и поворачиваем телескоп по оси прямого восхождения на 180° и продолжаем следить за наблюдаемым объектом. Если искатель нуждается в юстировке, то объект будет смещаться с центра поля зрения.

Пользуясь трёмя юстировочными винтами искателя, приводим объект на центральную метку.

Повторяем процедуру вращения монтировки и снова наблюдаем за объектом. Если он смещается, работая методом постепенных приближений, доводим настройку. Если же объект остаётся в центре поля зрения, значит всё в порядке и ваш искатель правильно отъюстирован.

Читайте также:
Декоративный лист из нержавеющей стали

Далее пошагово опишем процедуру самой настройки полярной оси монтировки телескопа:

Для начала необходимо найти долготу места наблюдений и часовой пояс. А потоми разницу между долготой и центральным меридианом часового пояса. Соответственно, поворачиваем шкалу меридианов на полученную из вычисления разницу долготы (восточной или западной).

Теперь необходимо повернуть координатный круг, так чтобы указатель показывал «0» по шкале.

Ослабляем фиксатор оси прямых восхождений и поворачиваем монтировку до совпадения текущей даты со временем наблюдений. Не забудьте в летнее время отнять от этого один час.

Наконец, сняв верхнюю заглушку искателя и развернув ось склонений на «0» по координатному кругу, чтобы открыть отверстие в оси склонений, находим Полярную звезду и некоторые из околополярных созвездий. Работая винтами регулировки монтировки по азимуту и наклону, добиваемся полного совпадения звёздного рисунка с соответствующей картиной в искателе.

И наконец, в реальности же, мало кто из любителей астрономии пользуется подобными вычислениями долготы и времени. Как правило, на монтировке с хорошо выставленным искателем полюса достаточно просто примерно совместить изображения рисунка созвездий с реальными созвездиями. Ось можно немного провернуть для полного совпадения и Полярная звезда сама примет своё место в искателе.

Горное небо – для вас!

Установка полярной оси телескопа

Любая популярная монтировка требует точного выставления полярной оси перед наблюдениями. Но степень точности сильно зависит от задач, которые вы перед собой ставите.

1. Если Вы планируете визуальные наблюдения, то требования к точности приятно снижаются. В этом случае я рекомендую взять зеленую лазерную указку и светя ей через искатель полюса в небо крутить винты настройки монтировки так, чтобы луч лазера попал в Полярную звезду. Все. Быстро и сердито. Для визуала хватит.

2. Теперь Вы дозрели до фотографирования через телескоп. Когда фокусное расстояние Вашего инструмента 500мм и больше, полярная ось должна быть выставлена идеально. Методика действий следующая. Сначала лазером, как описано выше, примерно нацеливаем искатель полюса монтировки на Полярную. Дальше, если Ваша монтировка принадлежит к классу китайских SW EQ5, HEQ5, EQ6, GT EQ6, то совмещаем рисунок Кассиопеи и Большой Медведицы в искателе с созвездиями на небе и загоняем Полярную в нарисованный кружок внутри искателя полюса. Позаботьтесь о юстировке искателя, она отличается от монтировки к монтировке и иногда вносит заметную погрешность. Также обратите внимание, что многие монти этого класса страдают избыточной яркостью подсветки искателя. Отрегулировать его яркость нелегко, нужно разобрать полмонтировки, поэтому я просто выключаю монти кнопкой на корпусе, затем подвожу винтами Полярную в направлении кружка, снова включаю и проверяю попала звезда в маленький кружок или нет. Три-четыре повтора этого действия как правило достаточно.

3. Когда вышеописанных действий не хватает для идеального выставления Полярки, либо по каким-то причинам делать так неудобно, можно воспользоваться очень удобной программой “Polar FinderScope”. Она сразу показывает где должна находиться Полярная, то есть не нужен ни лазер (хотя с ним всегда удобнее), ни знание созвездий. Скачиваем, распаковываем архив в удобную папку, делаем ярлык на рабочий стол (программа не требует установки, это утилитка) и запускаем. При старте Polar Finder на экране возникает окошко с положением Полярной звезды в искателе полюса для 4х моментов времени – сейчас, через час, через два и через три часа. Сразу нажмите вторую слева кнопку (зелененькую) на верхней панели и введите свою долготу. Заодно проверьте чтобы системное время на компьютере было адекватным. Готово! Теперь положение Полярной на экране утилиты верное, и Вы можете откорректировать положение Полярной звезды на круге в искателе своей монтировки в соответствии с показаниями программы. Данный метод особенно оценят владельцы монтировок со специфическим искателем полюса, к примеру Ioptron Sky Tracker и Sky Watcher StarAdventurer.

Читайте также:
Изготовление изделий из цветных металлов

4. И самая наираспоследняя итерация, которую применяют самые дотошные любители, счастливые обладатели неограниченных временных ресурсов, либо бедняги обитающие на балконе, а также профессионалы при выставлении полярной оси больших телескопов – метод дрейфа . Без этого метода не обойтись если искатель полюса на монтировке отсутствует. Вкратце, его принцип такой: ставим ось любым из первых трех методов, затем включаем часовое ведение и наводим на сравнительно яркую звезду строго на востоке. Засекаем ее сдвиг за минуту путем наблюдения через короткофокусный окуляр (чтобы получить увеличение побольше) с градусной сеткой, либо делая снимки через планетную матрицу и анализируя сдвиг этой звезды уже в цифровом виде. Подкручиваем винтами на монти положение полярной оси по склонению (то бишь по широте местности, по вертикали), допустим вверх. Снова отмечаем сдвиг звезды за минуту. Если он стал меньше, подкручиваем винтами в ту же сторону. Если больше – в обратную. Добиваемся минимального сдвига звезды и переходим к звезде на меридиане, то есть на юге. Повторяем то же самое, только подкручиваем ось по горизонтали влево-вправо. Чем больше подходов Вы сделаете, тем точнее станет ось. В астрофото это значит, что выдержки можно будет давать больше. Но не забывайте, что сдвинув монтировку Вы однозначно собъете ось и все придется повторять сначала! И не увлекайтесь ее настройкой чрезмерно, особенно в хорошую погоду, иначе потеряете ценное наблюдательное время.

UPD: Очень приятная функция настройки полярной оси методом дрейфа появилась в последних версиях программы PhD Guiding 2. Рекомендую к применению! :) [апрель 2018г.]

Дополнительные советы по подготовке монтировки к наблюдательной ночи.

– Выставлением монтировки по уровню заморачиваться не обязательно, достаточно ровной поверхности на глаз. Гораздо важнее чтобы почва под телескопом со временем не “плыла”, иначе ось телескопа уйдет за ночь.

– На точность ведения монтировки, как правило, заметно влияет балансировка. Делайте ее в светлое время суток и как можно тщательнее. После того как закончили, дайте небольшой перевес на восточную сторону, это слегка нагрузит червяк и он будет эффективнее толкать червячную шестерню.

– Научитесь выбирать сильные люфты в монтировке. Читайте инструкции, обращайтесь к специалистам.

– Избегайте болтающихся частей (ремешки фотоаппаратов, пульты, кабеля и тд), с появлением ветра они будут увеличивать процент бракованных кадров.

Астрогалактика

Экваториальная монтировка

Экваториальная монтировка

Pavel_11.83 » 29 май 2010 11:34

Re: Экваториальная монтировка

Макс » 29 май 2010 23:41

Дело это весьма геморное. Ладно бы вы сказали – “Хочу сделать экваториальную монтировку под 70 кг. телескоп”. А что то из серии еку-5 делать, дороже выйдет. Проще б/у купить.

Re: Экваториальная монтировка

Pavel_11.83 » 31 май 2010 17:49

Re: Экваториальная монтировка

РыбачОк » 31 май 2010 20:15

Дерзайте!

Л.Л.Сикорук. Телескопы для любителей астрономии
§ 50. УЗЛЫ ПРОСТОЙ НЕМЕЦКОЙ МОНТИРОВКИ
“Простейшая немецкая монтировка, так же как азимутальная, может быть собрана из водопроводного тройника, нескольких обрезков труб и пары стопорных винтов (рис. 60). Для того чтобы ось склонений вращалась плавно, надо в тройник 1 добавить пару медных или латунных втулок 2. Для этого на концах толстостенной медной или латунной трубы подходящего диаметра нарезаем резьбу на токарном станке или специальным резьбонарезателем, который можно найти в любой сантехнической мастерской. После нарезания резьб отрезаем кусочки этих труб с таким расчетом, чтобы после того как концы с резьбами будут завернуты в тройник, втулка на 2–4 мм выступала из тройника, чтобы эти втулки не выворачивались, их можно “посадить” на какой-нибудь клей. В третий патрубок тройника вставим длинную трубку 3 — это будет полярная ось. Во втулки оси склонений вставляем собственно ось. Это труба или стержень такой длины, чтобы на нем можно было укрепить как телескоп 5, так и противовес 6. Так как желательно, чтобы вес противовеса не был слишком большим, нужно увеличить длину плеча, на котором крепится противовес. Конечно, удлинение это нужно сделать в разумных пределах — скажем, длина плеча оси, где крепится противовес, может быть на 30–50% больше длины плеча, на котором крепится труба телескопа. К оси склонений надо жестко прикрепить трубу. Для этого выточим или подберем фланец 7, в котором просверлим отверстие того же диаметра, что и ось. Лучше, если это отверстие будет меньше на 0,1 мм. Тогда, нагрев фланец до температуры 100–150º, вставим в него ось. После остывания фланца его размеры сократятся, и он жестко “сядет” на ось. Если не удастся установить фланец на “горячую” посадку, придется в нем сделать два отверстия через 120º. В соответствующих местах оси просверлим отверстия и нарежем в них резьбу. После этого закрепим фланец на оси с помощью винтов. Для оси диаметром 25–30 мм нужно взять винты М6 — М8. Можно плотно насадить фланец на ось с эпоксидной смолой или просто приварить его к оси. Если читатель в состоянии наладить у себя литье алюминия в его простейших формах, можно ось залить (заформовать) в пластину, к которой крепится телескоп. О том, как это сделать, рассказано дальше.
Противовес должен легко и просто закрепляться на оси, а в случае нужды легко перемещаться вдоль оси для балансирования. Кроме того, важно, чтобы во время работы противовес случайно не соскользнул с оси, когда этот конец направлен вниз. Чтобы избежать падения противовеса, лучше всего на отрезке оси, где он перемещается, нарезать резьбу. В центре же самого противовеса также надо нарезать резьбу. Теперь противовес легко перемещается по оси, а контргайка его надежно фиксирует. Можно и на гладкой оси установить противовес, который будет фиксироваться небольшим винтом, а для того чтобы противовес не упал, на конце оси установим небольшой винт, который задержит его, если он соскользнет.
Полярная ось прочно вворачивается в средний патрубок тройника. Нижний конец оси вставляется во втулки 8, плотно установленные в корпусе оси 9. Втулки могут быть установлены на “горячей” посадке, вставлены на клею или фиксированы винтами, проходящими сквозь трубку — корпус оси. Для того чтобы оси не выпадали из корпусов, на концах последних следует ввернуть по винтику 10, которые входят в пазы, проточенные в осях.
Теперь полярную ось надо установить под углом к горизонту, равным широте места наблюдений. Проще всего ее приварить примерно под этим углом к вертикальной стойке, которая будет служить основанием монтировки. В одном из рефлекторов-кометоискателей клуба им. Д. Д. Максутова корпус полярной оси был прикреплен к стойке с помощью эпоксидной смолы и стеклоткани. В стойке предварительно был сделан срез под углом 55º к горизонту. После этого срез трубы был обработан напильником так, чтобы корпус полярной оси ложился на срез, как в ложе. Затем были нарезаны узкие (25–30 мм) полосы, которые смачивались эпоксидной смолой, и корпус оси приматывался ими к стойке. После затвердевания смолы стеклопластик обрабатывается напильником.”

Читайте также:
Заточка сверла по металлу своими руками приспособление

Рис. 60. Узел осей монтировки.
1–тройник, 2–бронзовые втулки, 3–вертикальная (или полярная) ось, 4–горизонтальная ось (или ось склонений), 5–труба телескопа, 6 — противовес, 7 — фланец, 8 — бронзовые втулки, 9 — корпус вертикальной оси, 10–винт, предупреждающий выпадение оси, 11–стопорные винты (тормоза), 13 — хомут.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
gmnu-nazarovo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: