Где взять нержавейку для ножа

Основные нюансы и этапы при ковке ножа

Среди множества [изделий из металла] есть особая категория — это ножи, изготовление и котовка которых становится не просто работой, а серьезным увлечением. Для самостоятельного изготовления такого предмета потребуются серьезные навыки и тщательный подбор материала. Как своими руками сделать или выковать нож в домашних условиях, мы расскажем в этой статье.

Важно! Статья 223.4 УК РФ запрещает самостоятельное изготовление оружия и предметов, которые могут быть использованы как оружие. Материал предоставлен в информационных и познавательных целях. Санкция по указанной статье — до 2 лет лишения свободы.

Виды ножей по назначению

Для начала следует разобраться, из какого металла следует делать нож, а для этого — определить назначение лезвия. Существует четыре основных типа ножей, отличающихся по заточке, массе и прочим характеристикам.

Охотничьи — с очень острым лезвием, точно отработанным по форме кончиком. Ножи этого типа требуют тщательного выбора стали, так как должны очень долго оставаться острыми. Кроме того, от стали для охотничьего ножа требуется высокая ударная вязкость, так как лезвие может натолкнуться на кость при разделке.

Туристические и походные — должны иметь серьезный вес и прочность, так как ими обычно выполняется грубая работа с ветками прочими предметами. Это аналог топора, поэтому важно выдержать баланс между твердостью стали и прочностью на удар и излом.

Ножи кухонные — очень близки по типу к кухонным, с обязательным подбором стали высокой твердости. Нож для кухни не должен выкрашиваться при столкновении с костью и тупиться при работе на пластиковой доске.

Тесаки и ножи выживания — наследники топоров и туристических ножей. Первые обладают значительной массой и шириной лезвия, вторые должны быть универсальны. Это особо сложно, так как часто функции несовместимы, например, как у ножей туристических и охотничьих.

Стоит обратить особое внимание на выбор исходного материала. По объему работ проще всего изготовить нож из напильника — у него уже есть некая близкая форма. По прочности и износостойкости — из рессоры, пружины или подшипника. Листовая сталь подбирается из сортов для этих изделий. Угол заточки ножа подбирается в зависимости от назначения, например, туристический точат под 25 — 30 градусов, а кухонный под 8 — 15 градусов.

Из какого металла лучше сделать нож

Для изготовления и ковки ножей подходит несколько видов стали. Стоит рассмотреть ее по сортам, чтобы определить пригодность для определенной задачи.

Сталь 95Х18

Ножевая сталь высокой прочности с высокой стойкостью к коррозии. Ее характеризует оптимальное соотношение твердости и прочности, что позволяет сделать охотничий или кухонный нож с кромкой, защищенной от выкрашивания. Показатель твердости 64 — 62 HRC в зависимости от термообработки материала.

Сталь 50Х14 МФ

Инструментальная нержавеющая сталь с показателем твердости 58 HRC, которая используется при изготовлении скальпелей. Ножи из нее долго не тупятся. Чувствительная к контакту с костями и твердыми поверхностями.

Сталь Х12МФ

Штамповая сталь, которую можно довести до твердости 62 HRC. Отличается высокой ударной вязкостью и чувствительностью к коррозии, не подходит для ножей охотничьих и туристических, поскольку требует тщательного ухода.

Сталь ХВГ

Инструментальный материал со средними показателями твердости и хорошей ударной вязкостью. Хорошо держит нагрузки.

Сталь 50 ХГА

Пружинный металл, способный хорошо держать нагрузки, но склонный к коррозии.

Сталь 40Х13

Пружинная нержавейка, нож из которой будет красивым, но с хрупкой режущей кромкой. Подойдет для кухни по гибкости и заточке, но не для тесаков, туристических и охотничьих ножей.

Этапы подготовки и изготовления ножа

Процесс изготовления ножа довольно сложен — придется пройти несколько этапов от резки и ковки до шлифовки и заточки. Вкратце даем описание этих этапов:

чертеж и шаблон для ножа лучше всего взять у специалистов или из журналов, так как оптимальные формы ножей давно отработаны;

заготовка — сталь можно купить в виде готового отрезка, но в любом случае потребуется ее кузнечная протяжка, чтобы придать металлу нужную прочность;

[резка] и механическая обработка — ее придется выполнять фрезой или наждачным точилом, тщательно следя за нагревом, чтобы не испортить металл;

закаливание и отпуск — очень сложная задача, поскольку необходимо точно выдерживать температуру, а визуально это могут делать только опытные мастера.

На последнем этапе производится сборка ножа с установкой деталей ручки, которая должна быть сбалансирована и выдержана по форме.

Делаем нож из напильника

Изготовление ножа из напильника следует начинать с отпуска стали. Материал исходного инструмента хрупкий и твердый, поэтому его необходимо нагреть до 200 С, продержать так примерно час, а потом дать самостоятельно остыть. Иногда напильник просто бросают в костер, но гораздо проще отпустить его в обычной духовке.

По заранее заготовленному шаблону вырезаем форму ножа — для этого подойдет болгарка или фреза. При работе с наждаком велик риск перегреть металл. Признак перегрева металла при резке — изменение цвета. Для охлаждения достаточно поливать зону резки водой.

После этого можно приступать к шлифовке контура той же болгаркой — срезаем углы и выступы. Работу можно сделать и на ленточной шлифовальной машине.

Следующий этап — выполнение скосов, перед которым нужно прочертить линию границы на лезвии. Не забывайте, что угол не должен быть слишком большим и слишком малым — в первом случае лезвие будет слишком толстым, во втором — тонким и хрупким. Для формирования скосов лучше использовать ленточную машину, допускается и болгарка. Окончательная доводка делается напильниками. Не забывайте следить за температурой!

После черновой заточки металл можно подержать с час в уксусе и отшлифовать, чтобы получить чистое блестящее лезвие. После этого можно сверлить отверстия под штифты ручки.

Делаем нож из обоймы подшипника

Для изготовления такого ножа можно использовать подшипник карданного вала, подшипники станков, обойма которых выполнена из стали типа ШХ15. Для получения заготовки лучше сразу пилить внешнюю обойму под углом, чтобы получить заготовку под носик ножа. Длина окружности должна быть чуть больше общей длины ножа, поэтому оставляем запас примерно в 2 см.

Легированная сталь требует отжига перед ковкой. Для выпрямления достаточно подержать ее разогретой до темно-красного цвета и дать остыть на воздухе. После этого потребуется разогреть заготовку до 800 С — о ее достижении говорит цвет вишнево-красного оттенка. Если металл стал темно оранжевым, достигнут верхний предел температуры 1100 С. Как только цвет меняется на тускло вишневый, следует повторять нагрев в печи.

Читайте также:
Гелиотрекер своими руками

Как ковать нож

Существует два варианта ковки ножа. Первый для опытных специалистов, умеющих обращаться с молотом. Металл надо отбивать так, чтобы он смещался от середины к краю, а острие округлять, протягивая заготовку по длине.

Второй способ чуть проще — пластине придается плоская форма молотом, после чего производится обдирка шлифмашиной. Этот процесс аналогичен ранее описанному, но мастеру стоит следить за тем, чтобы металл отрезался небольшими кусками.

Как закалить и отпустить металл ножа

Подшипниковая сталь требует [закалки и отпуска], поэтому потребуется контролировать нагрев металла — насыпанная на лезвие соль начнет плавиться при температуре 800 С. После этого заготовку помещают в нагретое масло, соблюдая осторожность, так как вероятно воспламенение. При закаливании нельзя доливать масло или взбалтывать его, переворачивать заготовку. После закаливания металл отпускают нагревом до 200 С и постепенным остыванием. Последующие операции по заточке, доводке и сборке ножа описаны выше.

Ножи из рессор и листовой стали

Лезвия делаются почти так же как и предыдущие, но мастер должен учитывать, что разные сорта металла требуют подбора температуры, закалки и отпуска. Это зависит от конкретного материала заготовки. Получить информацию можно в справочниках по металлообработке.

Напоминаем, что изготовление ножа может быть расценено как изготовление холодного оружия, поэтому не приводим подробных инструкций!

Где взять хорошую сталь для ножа

Где взять сталь для ножа

Где взять сталь для ножа. Где достать сталь для ножа. Сталь для ножа. Из какой стали сделать нож Из более-менее доступных я обычно рекомендую полотно пилы от станков по дереву или ножи для большого электрофуганка. Оно правда ржавеет! От рельсопильной машины будут советовать – не бери. Сталь твердая, но очень хрупкая.
1.Рессора (от легковой машины).
2.Hапильник по металлу. У8 – У9

3.Подшипник (сталь имеет повышенное сопротивление коррозии) – особо рекомендую. X12M, ШX15, ШX20CГ. С теpмообpаботкой только намyчаешься – один цикл отжига больше сyток, а после изготовления – еще веселее. Hож надо делать с толстым лезвием, ибо сама сталь достаточно хpyпкая. И pжавеет он (импоpтных не пpобовал).
4.Пила по металлу быстрорежущая (обязательно P6M5 – (Р9 – бяка))
Все при условии, что твой спец знает, что такое отпуск, нормализация и закалка.

Инструментальные стали.
Среди мастеров особой любовью пользуется сложнолегированная сталь типа ХВГ (9ХВГ) относящаяся к нетеплостойким сталям высокой твердости для режущего инструмента. Клинки из нее сравнительно просты в изготовлении (за счет низкой деформируемости при закалке), легко затачиваются и обладают значительным запасом стойкости режущей кромки. Прочны. Коррозионная стойкость – слабая, поэтому их хромируют или воронят.

В той-же группе сталей можно отметить Х6ВФ, которую в России используют для штампов и ручных пил. Клинки из такой стали обладают очень хорошими прочностными свойствами в сочетании со стойкостью режущей кромки. Удовлетворительная коррозионная стойкость. Если интересует короткий охотничий клинок или нож для боевых действий – эта сталь для вас.

Похожа на нее по свойствам инструментальная хромникелевая сталь 5ХHМ. Еще более прочная, чем Х6ВФ, и обладающая хорошими режущими свойствами. Эта сталь используется для ленточных пил. Технологична. Прочна даже при низких температурах. Антикоррозионные свойства – слабые. Оптимальна для ножа выживания и экстремального туризма – при минимуме ухода на клинок из такой стали можно положиться смело во всех жизненных коллизиях.

Другими популярными марками сталей, воспетыми В.Высоцким, являются нетеплостойкие инструментальные стали высокой твердости (типа У10, У11, У10А, У11А,) и повышенной вязкости (У7А, У8А, У7, У8). Их применяют для ручного инструмента, штампов, измерительного инструмента и напильников, которые обычно и прековываются в клинки. Оставленные на клинке следы насечки от напильника придают им особый шарм. Данные марки обеспечивают достаточную прочность в сочетании с хорошей режущей способностью. Коррозионная стойкость – слабая.

Инструментальная теплостойкая сталь высокой твердости Р6М5 способна “держать” закалку даже в условии сверхвысоких температур и используется в машиностроении для высокопроизводительного режущего инструмента. Способность сохранять режущую кромку – очень хорошая. Достаточно прочна, но не настолько, чтобы конкурировать с приведенными выше марками. Малоупруга. Полируется плохо – немаловажно это иметь ввиду, так как ножевщики- индивидуалы полируют ножи вручную, и полировка клинка из такой стали может стоить 50-60% от стоимости ножа. Коррозионная стойкость – слабая.

Сталь 50ХГА – качественная легированная хромомарганцевая рессорно – пружинная сталь – очень популярна среди кузнецов. Очень вязкая. Хорошая стойкость режущей кромки в сочетании с прочностными качествами, сопоставимыми с 5ХHМ, делают ее идеальным материалом для длинноклинкового оружия и для ножей, от которых требуется повышенная прочность, в том числе боевых. Коррозионная стойкость не слишком высокая, несколько выше чем у 5ХHМ.

Шарикоподшипниковая сталь ШХ15 довольно похожа на 50ХГА по свойствам, за исключением того, что в ее пользу делают выбор те, кому приходится незначительно жертвовать прочностью в пользу лучшей стойкости режущей кромки. Эта сталь, в основном, куется, так как сложно найти прямые полосы из нее.

Инструментальная легированная хромистая сталь Х12М является коррозионно- стойкой. Конечно, не до такой степени как 4Х13, но намного превосходит марки, приведенные выше. Hедостаточно высокое содержание хрома (11 – 12.5 %) не позволяет отнести ее к разряду, именуемому “нержавеющие стали”. Hо зато по режущим способностям среди обычных и нержавеющих сталей ей нет равных. Прочность несколько ниже, чем у прочих сталей этого класса, но хорошая режущая способность и коорзионная стойкость легко компенсируют этот недостаток. Легко полируется. Технологична.

Hержавеющие стали.
Hазвание этой группы, звучащее как “стали высоколегированные нержавеющие”, не совсем адекватно отражает их свойства. Говорить о их антикоррозионной стойкости можно только применительно к нормальным условиям, да и то с оговорками – сталь 95Х18 покрывается налетом уже в условиях высокой влажности морских побережий. По стойкости режущих кромок они значительно уступают углеродистым и инструментальным сталям, за исключением случаев, когда приходится резать предметы с химически-активными составляющими (цитрусовые, томаты, яблоки и пр.) Рассмотрим их свойства.

Читайте также:
Гравированные вальцы для производства вощины

Сталь 4Х13 (45Х13) имеет уникальные антикоррозионные свойства, но способность держать заточку – крайне слабая. Можно порекомендовать на кухню или для нужд водолаза, но охотничий нож из такой стали доставит много разочарований. Такая сталь идет, как правило, на недорогие хозяйственные ножи, ножи из столовых приборов, дешевые исторические репликанты на стену и т.п.

Сталь 65Х13 сортовой не является, но широко используется промышленными производителями для своих моделей. При правильной термообработке клинок из такой стали способен порадовать владельца хорошим сочетанием коррозионной стойкости (темнеет без образования ржавчины в активной среде, такой как томаты, цитрусовые, кровь) и приличной режущей способностью. Материал для клинка хорошего кухонного, туристического или рыбацкого ножа. Легко затачивается даже в полевых условиях “о камушек”. Хороший термист может добиться с этой сталью весьма недурных результатов.

Сталь 9Х18 (95Х18 и Х18) пользуется наибольшим почетом среди нержавеющих сталей. Хорошая стойкость режущей кромки не кажется высокой ценой за незначительное ухудшение по сравнению с 65Х13 коррозионной стойкости. К сожалению, очень велик разброс качества исходного материала. Как и любая высоколегированная сталь требует особых режимов термообработки, Проигрывает углеродистым и инструментальным сталям в прочности. Дорога. Остается одним из наиболее популярных материалов как на складные, так и на обычные ножи.

В принципе, многое зависит и от оборудования изготовителя – например немцы (PUMA) как правило используют криогенную охлаждающую технику, за счет чего их сталь для большинства моделей X55CrMo14(1.4110), являющаяся аналогом американской 425m, по режущим свойствам превосходит не только этот американский аналог, но и испанские ножи из 440С.

В общих чертах можно разделить импортную нержавейку на несколько групп:

1. низкоугледистые (до 0.6% С) – аналоги отечественной 45Х13сталь 18/10, “400-го типа”, 420, 420J2, 420m, 425m, 10C29, X45CrMo14(1.4116), X55CrMo14(1.4110)
2. среднеуглеродистые (0,65-0,95% C) – аналогичные 65Х13 – 440A, 440B, AUS6, AUS8, MBS26, NNS-8, 12C27, 13C26, X65CrMo14(1.4109), X89CrMoV18(1.4112)
3. высокоуглеродистые (0.95 – 1.2% С) – примeрно 95Х18 – AUS10, GIN1(G-2), 154CM, 440C, VG10, RS-30, CRB-7, X105CrMo17 (1.4125), ATS34, ATS55, CPV10M
4. порошковые стали с повышенным содержанием С (до 2.2%) – наших марочных аналогов нет, только экспериментальные плавки и на заказ – 440XH, BG-42, CPM(T)440V, CPM 420V

Медицинская сталь – это широкое понятие, но в основном, это низкоуглеродистая нержавейка (углерода до 0.2%) используемая для инструмента (не режущего), протезирования и кухонной утвари – естественно, нож из нее ржаветь практически не будет (и резать, кстати, тоже – ну может за исключением очень мягких материалов). Аналогично и с клапанами – современные стали такого класса имеют углерод в низких количествах (0.12 – 0.22 %%). Сталь начинает резать (с учетом задания соответствующей (мартенситной) структуры) примерно с 0.3 – 0.35% углерода (но крайне плохо).

Рекомендумый состав – для кухонных ножей в состав стали должно входить не менее 0.4% углерода, а для причного туристического/охотничьего – не менее 0.6%.

Из имеющихся марок сталей можно рекомендовать
инструментальные – типа 85XФ, X6BФ, У8 – У10 (с вариациями типа У9Г)
шарикоподшипниковые – типа X12M, ШX15, ШX20CГ
углеродистые – типа Ст70 – Ст85, 50XГA
быстрорежущие – типа P6M5 или, на худой конец, Р9
нержавеющие – типа 65X13, 95X18 (ну, не люблю я 4Х13, и все тут

Упрочнение дерева на рукоять также следует производить составами в зависимости от вида дерева – дуб, бук, самшит, береза, всякая экзотика (розовое, железное и пр. породы) – требует тоже индивидуального подхода.
Для общего развития рекомендуется предварительно пролистать литературу по сталям и сплавам, способам упрочнения материалов. PS: само собой, ножичек мы делаем ма-а-а-а-аленький такой, совсем кухонный и складной т.к. прекрасно знаем, как трактует УК изготовление холодного оружия.

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Sekach.ru – все о холодном и метательном оружии, а также самодельных технологиях

  • Главная
  • Идеи самодельщиков
  • Из чего делать нож?

Нож можно сделать из чего угодно

Сегодня, я хотел бы продолжить тему, посвященную доступному материалу, из которого можно достаточно быстро и легко сделать нож с хорошими характеристиками. Многих интересует вопрос, из чего можно сделать хороший нож, не прибегая к сложным технологиям. Об этом довольно подробно написано в этой статье. Здесь же мы постараемся дополнительно осветить некоторые подробности подходящего материала для ножей. Самое простое, это использовать старые сломанные кухонные ножи из нержавеющей стали. Ножи должны быть желательно советского производства, а не китайский ширпотреб. Из подобного обломка можно сделать неплохой нож с прекрасными режущими характеристиками.

Также хорошие ножи можно делать из быстрорежущей стали, которая используется в производстве ножовочных полотен для механических пил. Недостаток такого материала то, что он достаточно хрупкий и имеет свойство ржаветь. Но заточку держит неплохо.

Отличным материалом являются ножи для строгального станка по дереву. Этот металл очень хорошо обрабатывается и полируется. Строгальный нож обжигается паяльной лампой докрасна и потом остужается. После отжига металл можно спокойно пилить ножовкой, придавать форму, точить напильником. После того, как ножу придается окончательная форма, его нужно закалить, или в масле, или в воде. Но, к сожалению, ножи из этого металла тоже ржавеют.

Следующий металл, который мы рассмотрим – это обычный напильник. Из напильника очень легко сделать нож, без каких либо специальных станков. Берете напильник, хорошо его нагреваете опять же паяльной лампой докрасна и даете ему остыть. После этого он очень хорошо обрабатывается другим напильником, пилится ножовкой для придания желания желаемой формы. Далее опять производится закалка в масле или воде. Главное для того чтобы получить хороший нож из этого металла, нужна грамотная термообработка. Ненужно расковывать этот металл. Просто обжигаем, точим, опиливаем, снимаем лишний металл ручным инструментом или на наждаке. И получаем довольно неплохой нож.

Также бюджетный нож можно сделать из обыкновенной ножовки по дереву. Тоже очень легко обрабатывается, очень упругая сталь. Можно приспособить, например, для изготовления кухонного ножа, который будет хорошо резать и хорошо держать заточку.

Читайте также:
Анодирование титана в домашних условиях

Автомобильная рессора тоже хорошо годится для изготовления ножей. Единственно, чем плоха рессора, это то, что ее надо расковывать и грамотно проводить термообработку. Это довольно трудоемкая задача. Но если соорудить самодельный горн у себя на участке, то можно сделать неплохой нож из куска рессоры. Или просто отнесите кузнецу, который за пузырь водки, раскует вам все, что угодно. Можно сделать нож из автомобильного клапана. Тоже получается хорошая нержавеющая сталь. Клапан нагревается до сильной температуры, расковывается на наковальне. Потом нужно сформировать лезвие и закалить его.

Очень хорошие ножи получаются из сверел больших размеров. Зажимаете сверло в тиски, нагреваете его до мягкого состояния, берете газовый ключи и начинаете потихоньку его раскручивать. После этого опять нагреваете и начинаете получившуюся деталь расковывать, придавая нужную форму. Напильником сверло точится, не будет. Все работы по формированию лезвия нужно делать на наждаке.

Нож можно сделать из пружинистой стали. Отжигать этот металл не нужно. Сразу из заготовки можно делать лезвие ножа . Обычным сверлом эта сталь не сверлится. Необходимо использовать победитовое сверло.

Теперь давайте поговорим о ржавчине, которая присутствует у большинства металлов. Если вы хотите, чтобы ваш нож не ржавел, его можно обработать серной кислотой или ортофосфорной кислотой.

В статье использован материал из видеоролика на ютубе

Прошу помощи в поиске стали для первого ножа

Хочу попробовать отслесарить свой первый нож. Что-то вроде бушкрафта фултанга со сканди спусками в ноль.
В качестве стали была мысль взять что-то вроде 65х13, Sandvik 12c27, aeb-l (пластичнее чем более углеродистые нержавейки и лучше подойдут для сканди, обрабатывать проще, да и не дорого)
Возможности калить сталь нет (да и опыта нет) поэтому нужна уже закаленная полоса/поковка.

Беда в том, что не нахожу я закаленных полос из этой стали. Может подскажет кто, где взять.

Еще один вопрос – если ничего из этого не найду, буду брать что-то из n690, n695, 440c, 95×18 (их найти не проблема).
Что из этого лучше взять для первого ножа (и у кого)?

Спасибо заранее за советы

Здесь много тем
http://guns.allzip.org/forum/189/
Или например здесь тема http://guns.allzip.org/topic/189/978092.html
Ди90 у него хороша, по пластичности – при 60-61 заминаетса. Или заказать у него Р6М5 на первичку- тоже очень пластична. Или на вторичку при 60 роквелов. Вторичку кстати на наждаке отпустить неудастса.
Советы для начинающего – ненадо молитса на марку стали. Геометрия ножа для бушкрафта боле важна. Да и грамотная термообработка боле важна чем марка стали.

тренироваться в слесарке – дело такое. как бы сказать.
купите ножовочных полотен от пилы Робеля и тренируйтесь.

Можно рессорку поточить , на рубящее оно в самый раз. Короче берите то что не жалко потом выбросить , не всегда же все с первого раза получается , а вы уже бланки собираетесь покупать ))) Тренироваться на кошках надо )))

Я тоже свой первый нож-бушкрафт из рессоры точил. Но можно и напильник отпустить, отслесарить, а потом закалить, вполне реализуемо.

kgb
Я тоже свой первый нож-бушкрафт из рессоры точил. Но можно и напильник отпустить, отслесарить, а потом закалить, вполне реализуемо.

Оно то так но тс писал что возможности калить у него нет .

Varnas
Или например здесь тема http://guns.allzip.org/topic/189/978092.html
Ди90 у него хороша, по пластичности – при 60-61 заминаетса. Или заказать у него Р6М5 на первичку- тоже очень пластична.

Varnas
Советы для начинающего – ненадо молитса на марку стали.

demon 16051984
Можно рессорку поточить , на рубящее оно в самый раз. Короче берите то что не жалко потом выбросить , не всегда же все с первого раза получается , а вы уже бланки собираетесь покупать )))

kgb
можно и напильник отпустить, отслесарить, а потом закалить, вполне реализуемо

Халит
тренироваться в слесарке – дело такое. как бы сказать.
купите ножовочных полотен от пилы Робеля и тренируйтесь.

Но вопрос то в другом был
– Где каленый 65х13, Sandvik 12c27, aeb-l взять ?
– n690, n695, 440c, 95×18 что из этого брать (или все равно), если первое не найду?

Каленых 65х13 не встречал, но можно в Златоусте
http://klinok.zlatoff.ru/category_18.html
заказать каленую 46cr13, размер был 250х40х3мм выйдет не дорого, если брать пяток(пересыл). Как-то тарился у них, но брал не каленую , цена была 183 руб. добавьте сюда закалку, они это делают. Самое оно для тренировки, получите твердость в районе 55-57 единиц.

какой размер полос нужен. есть аеб-л и ?690 по полосе. размеры позже посмотрю

Закажи у Анзара или у Лимитмейкера выбери бланк готовый.

——————
из этой жизни живым никто не выходил

Возьмите вместо 65х13 95×18. Разницы не заметите.

Старый напильник (металло-приемка или на развалах у дедов), костер (на природе), магнит, масло и домашняя духовка – самое демократичное.
С уважением

Я тоже свой первый нож-бушкрафт из рессоры точил.

На 30-35 градусов будет крошиться?

Sandvik 12c27, aeb-l как-то ни у кого нет (может пропустил конечно).

Я вроде довольно простые стали выбрал – проще в обработке. Какие уж тут мольбы

можно и напильник отпустить, отслесарить, а потом закалить, вполне реализуемо

Я наверно один идиот насал с к100 и бд 1

60х13 ножи от большой мясорубки куттер кажется , можно спросить там где колбасу делают или мясо на фарш пускают , они вроде их не точат , меняют и все , мне дарили пару заготовок , они каленные где то по ощущениям на 50 ед , размер разный , у меня с одной заготовки три ножа вышло .

для первого ножа . имхо надо брать пару тройку под руку попавшихся металюг . начать точить, сделать красоту . поломать ее поржаветь или случайно попортить любым методом не подходящим для ее использования, а потом решить, из чего будет нож номер два.
По мне так очень сложно браться за Р6М5 как я . можно чонить попроще с твердостью хотяб 50 . или все кухонники переточить в доме . там 40

Читайте также:
Гидроабразивная резка своими руками

44 от силы . если нержа .

можно чонить попроще с твердостью хотяб 50

Varnas
Пипец. Так может он просто ложку затачивает? Твердость примерно та же будет.

ну у кого какие ложки дома . я не пользую сильно твердые . обычные . нержа или там мельхиор . серебра нет .

SergSpb81
буду брать что-то из n690, n695, 440c, 95×18 (их найти не проблема

Varnas
При рубке рога ети стали выступали довольно посредственно. Эти стали идеальны для работ, где нужна бритвенная острота при небольших углах заточки и коррозионная стойкость. Точитса тоже легко. Но по удержанию кромки как на тяжелых работах, так и на изностойкости нечемпионы.

Groovydmk_1
для первого ножа . имхо надо брать пару тройку под руку попавшихся металюг . начать точить, сделать красоту . поломать ее поржаветь или случайно попортить любым методом

CTHUTQ007
Закажи у Анзара или у Лимитмейкера выбери бланк готовый

берите то, что нравится вам, поищите, и мастера есть отличные и интернет магазины.

SergSpb81
Изначально делать и г..на желания нет

SergSpb81
Ну если не выйдет, выкину конечно
выкинуть не проблема, но если вы время от времени будете заглядывать в ножевую барахолку, то увидите, что можно оправдать стоимость материалов, ну или на худой конец их часть.

Если n690 подойдёт, тут http://nojinsk.ru/catalog/1032/
Но перейти советую по ссылке http://nojinsk.ru/guns/
Там прочете, как получать скидку. И если подождете чуть, то приедет на днях в Ножинск партия большая N690. Можно будет посмотреть и в разделе “стали. ” http://nojinsk.ru/catalog/931/?PAGEN_3=2
За качество ТО ручаюсь.
65Х13 очень достойная железка, но редкий гость в листах на металлобазах. При термообработке с криообработкой очень хороша. Ещё Илья Семенов кует достойно http://guns.allzip.org/topic/189/1520964.html на ваш бушкрафт из его ассортимента все подойдет

А готовый клинок купить не думали? Успехов.

Берите лучшее, и самое дорогое. Тренировка по “бразильской системе” – самая эффективная.

ТС, повторю еще раз – есть полоса АЕБ-Л. размер 250х30х3,5 мм, ТО Юзона. Если надо – в РМ.

Я свой первый нож делал из напильника. Отпустил положив в пламя газовой горелки, которая в квартирах греет воду. Закалил тем же способом- нагрел и в ванну.

Да, я как раз такую и хочу. Бушкрафт был упомянут не столько в контексте применения ножа, сколько в форме лезвия и спусках.

один из первых делал из мехпилы, радости от использования на пять минут пока РК не заржавела, потом стал тренироваться на ножах от рубанка из 8Х6нфт, тоже ржавеет но ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, травится равномерно, не дорога и готова к употреблению.

делал несколько ножей из бразильской мачете (трамонтина), вполне приличная углеродка (лакированная), стоят копейки.

потом стал тренироваться на ножах от рубанка из 8Х6нфт

Burchitai
65Х13 очень достойная железка, но редкий гость в листах на металлобазах.

peterg178
А готовый клинок купить не думали? Успехов.

Walther
Отпустил положив в пламя газовой горелки, которая в квартирах греет воду. Закалил тем же способом- нагрел и в ванну.

taysonles
радости от использования на пять минут пока РК не заржавела, потом стал тренироваться на ножах от рубанка из 8Х6нфт, тоже ржавеет но ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше

Могу предложить полосу 65х13 200*37*3,7 твердость 56hrc. Лежит без надобности, брал у кирсана в барахолке(сейчас у него нет этой стали).

SergSpb81
Мех пила то дежурный вариант, но хочется нержавеечку

Вот из чего распилил мои первие ножи


Сделал отжиг


Закалял


Вот что вышло


Из той же железки

ВЫБОР СТАЛИ ДЛЯ НОЖА

Один из основных вопросов, которым задаётся человек (по крайней мере из числа тех людей, кто уже хоть немного “в теме”) при покупке ножа, это — из какой стали изготовлен клинок. Так же большую роль играет геометрия клинка и удобство рукояти, но на мой взгляд, всё-таки, важнейшую роль при выборе ножа играет сталь, потому как будь нож трижды удобен, приятен и симпатичен, править его каждые две минуты согласятся далеко не все. Хотя и в стали возможны подводные камни в виде кривенькой термообработки, ввиду чего хорошая, в общем-то, марка будет показывать очень посредственные результаты. Но это, в большей степени, относится к кузнецам-одиночкам, которые делают термообработку “на глазок”, хотя и у серийных производителей бывают подобного рода проблемы, но всё же встречаются они значительно реже. И стоит помнить, что есть сталь “X”, а есть сталь “X” от производителя “Y” и это могут быть весьма разные по своим свойствам железки.

Кроме того, основное предназначение ножа (для определённой прослойки людей это будет откровением) — резать. Висеть, отжимать двери, поддевать канализационные люки, вскрывать банки с консервами большинством ножей тоже, в общем-то, можно, но некоторыми это получается сделать только один раз. Поэтому, исходя из задачи (резать), попытаемся понять, какие стали из всего многообразия (кроме совсем уж редких и экзотических экземпляров), представленного сейчас на ножевом рынке, подходят нам лучше всего, ну и попутно выясним, какие из них наиболее устойчивы к ковырянию люков (тут стоит заметить, что, всё же, в большей степени, на хрупкость клинка влияет его геометрия, а не сталь).

Весьма популярная железка у заморских кузнецов. Прочная, недорогая, но быстро ржавеет.

Используется в ножах Randall.

1095 / 1080 / 1070 / 1060 / 1055 / 1050 и т.д.

Простая и дешёвая углеродка, аналог российских инструментальных сталей (У8, У10А и т. д.). С убыванием номера после 10, убывает и количество углерода в стали, следовательно сталь становится более мягкой и хуже держит режущую кромку. Поэтому 1050 и 1060 частенько применяются для изготовления мечей, где важна пластичность и стойкость к ударным нагрузкам. В ножах же наиболее часто встречается 1095. Существенный минус — очень низкая коррозионная стойкость.

Яркий пример производителя использующего эту сталь Kabar (1095) и Cold Steel (1055).

Шарикоподшипниковая сталь, весьма популярная у ножеделов. Хорошо держит режущую кромку, но обладает невысокой прочностью и не стойка к коррозии.

Так называемый “быстрорез”, то есть сталь, сохраняющая свои свойства при воздействии высоких температур. Хорошо держит режущую кромку. Из минусов стоит отметить низкие коррозионную стойкость и стойкость к ударным нагрузкам.

Читайте также:
Авто моделирование своими руками

Сталь, известная своими прочностью и хорошим удержанием режущей кромки. Обладает невысокой коррозионной стойкостью, поэтому требует ухода.

Самая простая ножевая сталь. Используется везде, где только можно (дешёвые кухонные ножи, всевозможные китайцы в ларьках сделаны именно из неё). Из плюсов — низкая стоимость и высокая коррозионная стойкость, быстро правится. Из минусов — мягкая (содержание углерода всего около 0.5%), плохо держит режущую кромку.

Обе эти стали похожи на 440А. 420HC активно используется американской фирмой Buck и их 420 весьма разительно отличается от 420 других производителей, так как благодаря криогенной обработке, Buck выжимает из неё всё возможное.

12С27 это шведская сталь с содержанием углерода около 0.6%.

440A / 440B / 440С

Все три стали обладают высокой коррозионной стойкостью. Содержание углерода в них составляет — 440А (0,75%), 440В (0,9%), 440С (1,2%), соответственно режущую кромку они держат (особенно 440C) неплохо и обладают высокой твёрдостью (56-60 HRC). 440C считается одной из самых сбалансированных по своим свойствам ножевых сталей.

Сталь N690 довольно редко встречается. В её состав входит кобальт и она, по сути, является улучшенной версией 440C.

AUS-4 / AUS-6 / AUS-8 / AUS-10

Это японские нержавеющие стали, сравнимые по своему составу и характеристикам с американскими 440A, 440B и 440C (кроме AUS-4, которая ближе к 420). В отличии от 440 семейства, AUS’ы содержат ванадий, который добавляет им износостойкости.

Из известных производителей, работающих с этой сталью можно отметить Al Mar (AUS-6), Cold Steel (AUS-8A).

154-СМ — американская сталь, а ATS-34 — японский аналог от компании Hitachi. И в том, и в другом варианте это качественная сталь, которая хорошо держит режущую кромку, имеет хорошую коррозионную стойкость (хотя, всё же, уступает 440 семейству) и достаточную вязкость.

Используется в ножах компаний Spyderco и Benchmade.

Очень похожа на ATS-34, но не содержит молибден, благодаря чему, она более дешевая. Используется компанией Spyderco.

Японская сталь, разработанная фирмой Takefu Special Steel Co. Удержание режущей кромки приемлемое (на мой взгляд, примерно на уровне AUS-8, но вообще сильно зависит от ТО), практически не ржавеет. Из отличительных особенностей стоит отметить тот факт, что при заточке нож из этой стали очень быстро выводится в бритву.

BG-42 очень похожа на ATS-34, но имеет несколько существенных отличий от неё, а именно — содержание магния в два раза больше и имеется ванадий в количестве 1.2%. Благодаря этому BG-42 держит режущую кромку лучше, чем ATS-34.

Сталь D-2 изредка называют “полу-нержавеющей”. Она содержит около 12% хрома, что слегка не дотягивает до полноценной коррозионно стойкой стали (это, напомню, 13%). D-2 (наравне с нашей Х12МФ, являющейся практически полным её аналогом) замечательно держит режущую кромку, и практически не ржавеет (ну разве что может слегка потемнеть если нож надолго оставить мокрым), но она не очень хорошо относится к ударным нагрузкам. Это вовсе не означает, что ей нельзя рубить, просто делать это нужно аккуратнее, чем той же 1095.

Её используют Benchmade, Bob Dozier и другие производители.

СРМ S30V / СРМ S60V / СРМ S90V

Семейство CPM это — порошковые стали. S30V Пожалуй самая сбалансированная по своим свойствам сталь на данный момент. Обладает высокой коррозионной стойкостью, ударной вязкостью, хорошо держит режущую кромку и правится достаточно быстро.

S60V и S90V держат режущую кромку дольше, чем S30V, но они более хрупкие и точить их значительно сложнее.

S35VN разрабатывалась как улучшенный вариант S30V. Она превосходит последнюю по такому важному показателю как ударная вязкость, а кроме того легче полируется.

Высоко углеродистая (3%) порошковая сталь, производится японской корпорацией Hitachi Metals. Великолепно держит режущую кромку, но несмотря на 20% хрома всё-таки весьма не стойка к коррозии, так что ухаживать за ней лучше, как и за углеродкой. Кроме того, ZDP-189 весьма хрупкая сталь и не любит ударные нагрузки, а также капризна в заточке. Прочность примерно в три раза ниже, чем у ATS-34.

Эти стали относятся к инструментальным. Цифрой после буквы “У” в названии указывается среднее содержание углерода в десятых долях процента. По свойствам эти стали подразделяются на стали повышенной вязкости (У7-У9) и стали повышенной твёрдости (У10-У13). Все эти стали неплохо держат режущую кромку, но они не обладают коррозионной стойкостью, поэтому за ножом из такой стали нужен хороший уход. У7-У9 предназначены для инструмента, подвергающегося ударным нагрузкам, поэтому ножом из этих сталей можно безбоязненно рубить, У10-У13, напротив же, весьма хрупки и не предназначены для ударных нагрузок.

Конструкционная подшипниковая сталь. Весьма популярна в среде наших ножеделов. Долго держит режущую кромку, довольно активно ржавеет (в основном поверхностно, в то время, как в тех же У’шках коррозия уходит вглубь клинка), приблизительный аналог 52100.

Пружинно-рессорная сталь, легированная марганцем. Не стойка к коррозии, недолго держит режущую кромку, но обладает высокой ударной вязкостью.

“Быстрорез”, аналог зарубежной M-2. Так же имеет высокую популярность в среде российских ножеделов, в основном из-за широкой доступности в нужном виде (полотна механических пил). Так же, как и практически любой быстрорез — хорошо держит тонкую режущую кромку, но подвержена коррозии и сколам.

40Х13 / 65Х13 / 95Х18 / 110Х18

Примерные аналоги зарубежных 420 и 440. Самая распространённая из них 95Х18, так же весьма часто встречается 65Х13, 40Х13 и 110Х18 довольно редки, но тем не менее, купить серийную продукцию из этих сталей не составляет особо труда. При правильной термообработке 95Х18 даёт весьма неплохой баланс между удержанием режущей кромки и прочностью, также она обладает высокой коррозионной стойкостью.

Инструментальная легированная штамповая сталь. Обладает высокой коррозионной стойкостью (хотя бы при минимальном уходе), но при попадании в кислую или щелочную среду, на клинке изготовленном из этой стали, могут появиться тёмные пятна, а в совсем запущенных случаях ржавый налет. Хорошо держит режущую кромку, обладает средней стойкостью к ударным нагрузкам.

Вот мы и рассмотрели наиболее часто встречающиеся ножевые стали (хотя что-то я, наверное, всё же, упустил). Какие выводы можно из всего этого сделать? Тут каждый пусть решает сам. Но вот некоторые советы:

Читайте также:
Гидравлический съемник своими руками

Оптимальным выбором для универсального ножа будет S30V, S35VN или D2/Х12МФ. Не особо хрупкая, долго и приятно режет, широко доступна (особенно последние две).
Если ножом, большей частью, нужно что-то рубить или творить всякие непотребства, типа висения на нём, то У8А или 65Г будет в самый раз. Правда, за ножом придётся ухаживать, ну или протравить его, тогда поверхность клинка будет не так активно покрываться коррозией. Но, в общем-то, можно взять и любую другую сталь, главное толщину клинка сделать миллиметров 5-6, тогда нож очень многое выдержит, просто в силу своей ломовитости.
Для тех, кому не хочется заморачиваться с уходом за ножом подойдёт 420 или 65Х13 (если не пугает перспектива частой правки).
Если нож предназначается исключительно для реза, то наилучшим вариантом будет ZDP-189 (благо, она в последнее время стала широко доступна).

Нержавеющая сталь для ножей: плюсы и минусы, разновидности и свойства

Выбор марки и сплава металла — ключевой в производстве ножей. Именно от него зависит качество изделия, его устойчивость к износу и механическим повреждениям, удерживание заточки лезвия и прочее. Нержавейка для ножей все чаще выбирается в качестве основного материала и причиной тому особые эксплуатационные и технические характеристики. Чтобы понять актуальность такого выбора, необходимо разобрать все плюсы и минусы выбора материала, предварительно узнать их разновидности и ключевые свойства.

История создания нержавейки

Первые упоминания о нержавеющей стали датируются 1915 годом. Британская компания из Шеффилда заявила о создании уникального сплава, который не поддается коррозии, имеет превосходный внешний вид и устойчив к истиранию. По мнению создателей, это был отличный материал для столовых приборов, в том числе и режущих.

Естественно, споры касательно патента на нержавейку привлекли много внимания ведь, по сути, прародителем сплава была классическая высокоуглеродистая сталь, используемая по всему миру. Несмотря на это, металл, по сути, имеет улучшенные технические показатели и ничего общего с производством высокоуглеродистого сплава не имеет. С момента создания материала прошло уже более ста лет и его перестали считать изобретением для столовых приборов, а нержавейка для ножа используется при создании колюще-режущих предметов не только на кухне.

Преимущества, недостатки и основные конкуренты нержавейки

Нержавеющая сталь в производстве режущих приспособлений используется уже более сотни лет. За это время прямых аналогов изделия, которые отличались бы аналогичным техническими параметрами или ценой изобретено не было, поэтому ножи по-прежнему имеют три основных конкурента:

  1. Ножи из сплавов черных металлов. Они подвержены коррозии, даже с учетом внешнего напыления, долговечность таких изделий под сомнением, в то время как нож из нержавеющей стали окисляется в десятки раз медленнее.
  2. Керамические. Имеют пару критических недостатков: сложность обслуживания и невозможность рубки и резки плотных или твердых материалов. Нержавейка подобных недостатков не имеет.
  3. Режущие инструменты из высокоуглеродистых материалов. Ключевым в производстве таких металлов остается добавление определенных компонентов. Стоит отметить, что сейчас на рынке представлен широкий спектр материалов нержавеющей стали, с добавлением высокоуглеродистых компонентов, поэтому сравнения с аналогами здесь не требуется.

Классическая нержавеющая сталь 3 мм, используемая при производстве (резке, ковке или наклепе) имеет ряд физических свойств, которые значительно превосходят аналоги. К преимуществам изделий из нержавейки можно отнести:

  • простота обслуживания;
  • дешевизна производства;
  • возможность использования различных сплавов и марок стали;
  • упругость материала;
  • срок эксплуатации;
  • устойчивость к воздействию естественных и химических окислителей.

Именно эти параметры остаются ключевыми в выборе ножа именно на основе нержавейки. Несмотря на весьма впечатляющие технические показатели, различные сплавы нержавеющих металлов имеют и недостатки:

  • отсутствие привычного блеска,
  • недостаточная упругость
  • невосприимчивость к резким перепадам температур.

Фактически, многое зависит именно от выбранной в изделии разновидности нержавеющей стали.

Разновидности нержавейки

В зависимости от способа производства и доли используемого материала, нержавейка отличается по ряду характеристик. Практически все известные и популярные сплавы нержавеющей стали используются для создания ножей, но ключевым здесь остается способ эксплуатации, размеры и уровень нагрузки. Глупо утверждать, что кухонный нож и охотничий тесак имеют идентичную нагрузку. Именно поэтому в их производстве используют различные по характеристикам и зернистости сплавы.

В большинстве случаев именно зернистость указывает на тип металла. Специалисты в области сталеварения, кузнецы и профессионалы в области эксплуатации режущего инструмента могут отличить тип нержавейки по его внешнему виду, но для рядового пользователя остается загадкой метод производства и тип нержавеющей стали.

Всего можно выделить несколько основных видов стали, которые отличаются способом создания и обработки, эксплуатационными качествами и внешним видом:

Ферритный

Один из самых дешевых видов сплава, к которому относят хромистые (до 30% содержания) и низкоуглеродистые (не больше 0,1% содержания) составы. Простота обработки и неплохие эксплуатационные свойства делают его отличным выбором для производства статичных элементов. Среди преимуществ: средняя прочность металла, пластичность и средняя плотность. Для такого материала разрушительный показатель — перепад температуры, что исключает возможность закалки. Ферритный сплав редко используют для производства ножей, но его можно встретить в недорогих кухонных наборах.

Аустенитный или хромоникелевые

Сложность состава обуславливает особый подход к производству. Отличная устойчивость к коррозии и мелким повреждениям благодаря содержанию никеля (от 6 до 12% в составе), углерода, хрома (от 16 до 26% в составе) и молибдена. Термическая обработка существенно уменьшает прочность сплава, а вот наклеп позволяет ее увеличить. Сложность обработки металла делает его редкой основой при создании режущих инструментов. В большинстве случаев ее используют в производстве высококачественных и дорогих ножей, которые рассчитаны на длительный срок эксплуатации.

Ферритно-аустенитный или двухфазный

Как и любые двухфазные сплавы, ферритно-аустенитная нержавейка имеет усредненные показатели металлов, отображенных в ее названии, поэтому детально разбирать их нет смысла. Режущие инструменты на его основе делать нельзя, поэтому стоит остерегаться ножей с таким сплавом.

Мартенситный

Один из весьма популярных в мире сплавов, содержащий хромистые стали (не более 17% в составе) и углерод (не более 1% в составе). Мартенситная нержавеющая сталь отлично поддается ковке, закалке и отпуску, что делает ее лучшим из возможных вариантов для производства ножей, в частности из-за показателя цена-качество. Благодаря закалке металл достаточно плотный и твердый, что считается критичным техническим показателем, но низкое содержание хрома в нем негативно сказывается на устойчивости к коррозии.

Читайте также:
Грунтовки по металлу виды и применение

В целом, это общая информация, которая может оказаться важной при выборе сплава, но вопрос о том, какая лучшая нержавеющая сталь для ножа — остается открытым. Если вникнуть глубже, то следует затрагивать не сплав как таковой, а именно марки нержавейки, чтобы ответ на вопрос был не таким размытым. Существует сотни марок нержавеющей стали, каждый из которых имеет определенные технические характеристики, что делает практически невозможным детальное изучение вопроса рядовым пользователем.

Выбор марки нержавейки

Как уже говорилось, большое количество марок стали не дает возможности в полной мере рассмотреть преимущества и недостатки каждой. В качестве примера рассмотрим несколько вариантов нержавейки, которая распространена в эксплуатации.

Нержавеющая сталь AISI 304

К «премиальному» сегменту относится нержавеющая сталь AISI 304, которая широко распространена на химическом и пищевом производстве. Эта марка стали обладает улучшенной коррозийной устойчивостью, что позволяет использовать ее в производстве разделочных, перочинных и кухонных ножей, не опасаясь окисления. Аустенитный сплав с высоким содержанием хрома и никеля и уникальная устойчивость к кратковременным перепадам температур, возможностью выдерживать температуры до 900 C 0 . Нержавеющая сталь AISI неплохо держит закалку, но по устойчивости к механическим повреждениям (рубке костей, древесины, замороженных продуктов) существенно проигрывает следующему претенденту на звание лучшей марки.

Нержавеющая сталь 12х18н10т

Аустенитный сплав нержавейки 12х18н10т, который используется в основном в областях повышенного воздействия окружающей среды. Чаще эту сталь применяют в производстве строительных материалов, размещаемых под открытым небом, но наличие в составе карбидообразующего титана, нашли применение и в отраслях химической, пищевой и нефтяной промышленности. Злую шутку с потребителем играют расплывчатые показатели ГОСТ, которые позволяют создавать второсортный металл, незначительно варьируя объем компонентов. Нержавейка этой марки является весьма дорогостоящей, поэтому и изделия на ее основе обойдутся покупателю не дешево, хотя и срок эксплуатации ее, без преувеличения большой.

Нержавеющая сталь 1.4034 (X46 Cr13)

Нож из нержавеющей стали марки 1.4034 (X46 Cr13) — отличный показатель высокого качества и прочности, представленной мартенситным сплавом. Отличный показатель прочности, износостойкости и антикоррозийный эффект, но упругость металла относительно низкая, что делает данную марку нержавейки хорошим вариантом только для кухонных или столовых режущих приборов.

Подведем итог

В выборе ножа (независимо от его размеров, формы или назначения) ключевым показателем качества остается именно материал обуха и лезвия. Фактически, при выборе в качестве основы нержавейки, потребитель получает отличный и долговечный инструмент, который прост в эксплуатации и имеет ряд неповторимых технических параметров. Нержавеющая сталь для ножей — отличный выбор и понять это можно, если оценить все преимущества и недостатки материала, а также детально разобрать ключевые разновидности и свойства сплавов.

Изготовление ножей

Пару сотен лет назад, нож был орудием выживания, и делали их мастера, обученные этому делу. Сегодня прогресс развитого человечества позволяет купить его в любых магазинах. Производство ножей перешло в массовое изготовление, и теперь изделие доступно каждому желающему. А как сделать нож, применяя технологии прошлого – мало кто знает.


Древний самодельный нож.

Разновидности ножей и их назначение

Нет ничего идеального в этом мире. Это касается и ножей. Каждое изделие предназначено для определённых целей. Качества и характеристики его будут соответствовать поставленным задачам.

Придавая ножу твёрдости, неизбежно добавляется хрупкость.

Немало зависит от качества стали, но физику не обманешь. Специалисты выделяют четыре основных направления изделий:

  1. Кухонные ножи.
    Наиболее популярными с лёгкостью можно назвать – кухонные ножи. К клинкам таких изделий предъявляются требования повышенной твёрдости и одновременно исключение хрупкости.

Нож, сталкивающийся с разделыванием небольших тушек птиц и животных, обязан иметь хорошую остроту и не сломаться о кость при нагрузке. Добиваются этого с применением в изготовлении специальных марок стали и её закалки.

Нож обязан справляться со всеми задачами, перечисленными в предыдущих пунктах. При необходимости он становится кухонным прибором, походные задачи должен решать с лёгкостью, и в крайнем случае стать – ножом для выживания.

Некоторые поставленные задачи решить одним клинком невозможно. Чисто конструктивно не целесообразно. Рекомендуется использовать несколько небольших изделий, чем нагромождать один нож кучей функционала.

Преимущества самодельных ножей

Производство ножей приобрело массовость. Это часто сказывается на качестве самого изделия. Особенно благодаря китайским братьям, часто встречается ширпотреб, что и ножом назвать сложно. Люди хотят иметь качество за небольшую плату.

В магазинах за оригинальные клинки известных брендов, просят неприлично крупные суммы. Обратиться к профессиональному кузнечному мастеру – ценник выйдет ещё дороже, учитывая неповторимость и оригинальность изделия.


Брендовый японский нож от компании HATTORI.

Остаётся надежда только на себя. Но как сделать нож, не имея должного опыта – вопрос нелёгкий. Статья ориентирована ответить на него. Но в начале преимущества изготовления ножей своими руками:

  • нет необходимости подбирать в магазине или объяснять мастеру, что требуется – вы прекрасно представляете, чего хочет душа;
  • изучив поверхностно характеристики сталей, выбрать сплав можно самому;
  • полученные знания помогут правильно выковать и закалить клинок;
  • рукоять и дизайн изделия – полностью в ваших руках.

Сделать нож своими руками в домашних условиях, вполне реально. При первых попытках могут произойти непредвиденные ситуации, отчаиваться не следует, терпение и труд – залог успешного результата.

Из какой стали лучше сделать нож

Стальные заготовки.
Выбирая сталь для изготовления ножа, необходимо внимательно изучить её характеристики. Зная поведение металла при различных условиях, несложно подобрать вариант, интересующий вас.

Достаточно много сплавов металла имеют подходящие характеристики для изготовления клинка. Основными достоинствами называют:

  • твёрдость сплава и его прочность – подвержено меньшей деформации, но хрупкость увеличивается. Эти два качества непременно пересекаются между собой;
  • износостойкость – исключит частую заточку режущей кромки. Иначе клинок сотрётся до состояния шила;
  • коррозийная стойкость – заключается в противостоянии влаги. Нержавеющая сталь имеет в составе большое количество хрома, что сказывается на прочности и твёрдости изделия;
  • сопротивление механическим воздействиям – характеризуется выдержкой режущей кромки к затуплению.

Мастера пытаются удерживать баланс этих качеств в одном изделии. Сделать это – непросто. Но некоторым клинкам необходимо одно конкретное качество, это упрощает задачу. Марки стали нужные обычному человеку, доступны в профильных организациях.

Читайте также:
Анодирование нержавеющей стали


Сломанный клинок.

Сплавы, производимые в России, имеют множество зарубежных аналогов, схожих по структуре. Аббревиатуры содержат другие буквы и цифры. Несколько примеров:

  • 8Cr13Mov – отлично затачивается в составе немало углерода, неплохой вариант, цена – качество. Имеет широкое распространение благодаря доступной цене;
  • ATS-34 – японский вариант с хорошей коррозийной стойкостью и немалой прочностью. Хорошо держит заточку, относится к сплавам премиального класса;
  • 440С – нержавейка имеющая универсальность в применении, отличается низкой стоимостью. Хром и углерод делают её износостойкой и придают хорошую сопротивляемость ржавчине.

Для изготовления ножей своими руками изучите свойства металла. Металлурги – люди нежадные, всегда поделятся полезной информацией. Обладая ею, обработка металла станет на порядок проще.

Основные материалы, применяемые для изготовления ножей и их механические свойства

Сравнительная таблица свойств (pdf)

30Х13

Сталь мартенситного класса, коррозионно-стойкая жаропрочная. Используется для изготовления режущего, мерительного инструмента, пружин, карбюраторных игл, штоков поршневых компрессоров и других деталей, работающих на износ в слабо агрессивных средах до 450 °С.

Предел прочности (Мпа) — 540

Относительное удлинение при разрыве (%) — 17

Твердость по Рокквелу (HRC) — 52-54

Зарубежная маркировка — 420 (США)

С точки зрения человека, выбирающего нож, надо отметить очень слабую стойкость режущей кромки. Однако, клинок легко перетачивается заново. Применяется в производстве дешевых кухонных и складных ножей.

Какой инструмент понадобится

Производство ножей дело не простое. Требуется не только опыт, но и специфический инструментарий. Изготовить нож своими руками от начала до конца, затребует немало времени. А такие приспособления, как ленточная шлифовальная машина или станок, сократят его до минимума.


Шлифовальный станок.

Учитывая другой электроинструмент, сама практика самодельного изготовления может выйти в копеечку. Многое зависит от способа изготовления и материала.

Если понадобится ковка изделия – это дополнительные инструменты и приспособления. Новичкам рекомендуется начинать с более простых вариантов изготовления.

Для этих целей возьмём сталь 1095 с высоким содержанием углерода, хрома и марганца. Она хороша при заточке режущей кромки, но под бритву выводить не рекомендуется – быстро затупится. Рукоять изготовим из дерева с накладным методом монтажа. Инструменты понадобятся следующие:

  • бумага, карандаш;
  • дрель с набором свёрл разного диаметра;
  • медный или латунный пруток для клёпок;
  • тиски, молоток;
  • ленточный шлифстанок или УШМ с отрезным и шлифовальным кругами;
  • муфельная печь или горн;
  • духовой шкаф газовой плиты;
  • моторное масло в ёмкости;
  • напильники разного зерна;
  • ножовка по дереву, лобзик;
  • эпоксидный клей, струбцины;
  • масло, воск или специальная пропитка для дерева;
  • наждачка разной зернистости.

Отсутствие шлифстанка, допустимо заменить болгаркой. Но с ней работать сложнее. Если нет печи или горна, существует вариант использования каменного угля на открытом воздухе с подачей воздуха.


Опасный но нужный инструмент.

Смысл заключается в том, что вполне допустимо заменять некоторые инструменты и приспособления, аналогичными, что имеются в наличии. Применение смекалки – не возбраняется.

Самодельный нож: особенности и преимущества

На современном рынке представлен огромный ассортимент ножей. Казалось бы, такое огромное разнообразие только облегчает задачу по выбору оружия, но на самом деле это не так. Среди товаров, предложенных на рынке, далеко не всегда можно выбрать нож для охоты оптимальной твердости и остроты, а некоторые характеристики оружия не будут отвечать индивидуальным требованиям покупателя.

Не следует забывать и о том, что некоторые клинки изготавливают из некачественного металла или с нарушением технологии. В результате лезвие быстро теряет остроту, а сам нож становится просто бесполезным куском металла.

Если вам так и не удалось отыскать подходящую модель, выход один – заняться ковкой охотничьего ножа своими руками (рисунок 1). Изготовление клинка по индивидуальному заказу у квалифицированного кузница может обойти дорого, поэтому многие предпочитают заниматься подобным производством самостоятельно. К примеру, вы всегда можете сделать простой нож из троса, но следует помнить, что в процессе придется правильно обращаться с металлом, чтобы он приобрел необходимые характеристики.

В целом, самодельное холодное оружие обладает многими преимуществами:

  1. Вы можете выбрать подходящий тип клинка не из предложенного ассортимента, а исключительно по собственным потребностям, и совместить в уже готовом изделии все желаемые характеристики.
  2. У вас всегда будет возможность подобрать подходящую сталь для клинка.
  3. В процессе изготовления вы сможете самостоятельно подбирать оптимальный режим термообработки (закалки и отпуска), в процессе которой лезвие приобретет идеальное соотношение твердости, прочности и пластичности.
  4. При самостоятельном изготовлении вы избегаете неприятных ошибок или недоработок, которые часто присутствуют в готовых изделиях и напрямую влияют на эксплуатацию оружия.

Рисунок 1. Самодельные охотничьи ножи

Кроме того, в самодельном ноже вы сможете разработать индивидуальный дизайн рукояти или продумать уникальный декор для лезвия. В результате ваш клинок станет не только острым и надежным, но и красивым и оригинальным.

Пошаговая инструкция по изготовлению ножа своими руками

Для рукояти необходимо найти брусок хорошей древесины: бук, вишня, берёза, дуб, слива и другие породы подходят неплохо. Заготовка не должна быть пересушенной. Выполняя инструкцию поэтапно, начинающий мастер справится с этой нелёгкой задачей. Процесс изготовления ножа без применения ковки, выглядит так:

  1. Обязательно необходимо изобразить в виде рисунка желаемый результат. Все работы следует проводить в соответствии с этим шаблоном. Если не хватает фантазии, подглядите в профильных интернет-ресурсах. Попадаются эскизы с разметкой размеров.
  2. Затем следует перенести рисунок на пластину металла. Для начала только общий профиль. На основании его вырезаем с помощью ленточного отрезного станка заготовку. Имея такой инструмент – вы сократите время и количество потраченных нервов. Иначе зажимаем пластину в тиски и колдуем с помощью болгарки. Шаблон.


Эскиз на стали.


Заготовка.

  • Приготовьте средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки. Работа на шлифовальном станке – искристая и пыльная. Необходимо привести заготовку в надлежащий вид. Убрать все заусенцы и довести её до состояния эскиза. Необходимо следить за температурой металла, появление тёмных пятен, свидетельствует о перегреве. Этого желательно не допускать, в дальнейшем скажется на качестве изделия. Чаще опускайте заготовку в ёмкость с водой для остужения.
  • Ответственный этап формирования скосов. Необходимо определиться с будущим использованием клинка. Для рубки и тяжёлых задач, лезвие оставить толще. Нежели необходим тонкий рез продуктов или требуется бритвенная заточка – изделие необходимо сточить равномерно с обеих сторон. Но переусердствовать не следует на этом этапе. Снять излишки допустимо после закалки.
  • Медный пруток надобно разрезать на небольшие кусочки для клёпок в рукоять. И в соответствии с их диаметром насверлить отверстия в хвостовике клинка. Делается это до закалки изделия.
  • Закалка.
    Закалка стали необходима для придания твёрдости клинку. Изучив металлургическую справочную таблицу про углеродистый сплав 1095, становится ясно, что закалку проводить необходимо при температуре в 800 градусов.

    Что позволит получить твёрдость в пределах от 59 до 63 HRC. Нагрев клинок до необходимой температуры, охлаждение проводится в моторном масле, в течение трёх секунд. Затем оставьте остывать на воздухе.

  • После процедуры закалки обязательно производится отпуск клинка, иначе он будет хрупким и при малейшем ударе есть вероятность расколоть его. Духовой шкаф газовой плиты нагреваем до 200 градусов. Затем аккуратно помещаем в него заготовку и оставляем на два часа. После изделие получит все необходимые качества добротного клинка.
  • Теперь надобно довести спуски до ума. И вывести режущую кромку. Предварительно убрав с изделия весь нагар шлифовальной машиной.
  • Монтаж рукояти, начинается с располовинивания бруска. Затем две части следует разметить в соответствии с эскизом и лобзиком вырезать симметричные заготовки. Насверлить в них отверстия с точностью, как на хвостовике и склепать медными шлицами. Предварительно для надёжности промазав эпоксидкой. Оставить высыхать на 24 часа, сжав изделие струбцинами. Затем на шлифмашине придать рукояти необходимый вид, и промазать дерево льняным маслом или пропиткой.
  • Читайте также:
    В состав какого сплава не входит медь


    Отверстия.


    Наносим клей.


    Склеиваем.
    Краткая инструкция порядка действий при изготовлении ножа. Как сделать нож, теоретически понятно. Надеемся, что статья пригодится и на практике.

    Самостоятельное изготовление ножа для охоты или рыбалки

    В последнее время, тема самостоятельного производства ножей, именуемая «найфмекерством» получила огромную популярность в России. Изготовления ножа в домашних условиях сначала может показаться чем-то сложным, однако это не так, если вы посмотрите каталог нашего магазина. Для самостоятельной сборки ножа у нас можно найти большой ассортимент клинков для ножей, экзотической древесины для рукоятей, литья для ножей из мельхиора латуни и бронзы.

    Как самостоятельно собрать нож?

    Для этого обязательно потребуется качественный клинок. Основа любого ножа это клинок, он должен долго держать заточку, быть устойчивыми к коррозии, хорошо держать ударные нагрузки. Для рукояти, при сборке ножа, идеально подойдет стабилизированная карельская береза или экзотические породы дерева. Придать будущему ножу красивый вид помогут притин, гарда, тыльник или больстер из нашего каталога литья для ножей.

    Как сделать клинок для ножа?

    Изготовление клинков для ножей – трудоемкий и достаточно сложный процесс, требующий немалого опыта и внимания. Для того чтобы сделать клинок понадобится ленточно-шлифовальный станок «гриндер» и материал для лезвия. В ножевой мастерской Исток появилась возможность заказать поковки и купить сталь для ножей. Кованые заготовки (поковки) из стали Х12МФ и 95Х18 пользуются огромной популярностью при производстве клинков. Большое распространение и положительные отзывы получили заготовки из порошковой стали Elmax (Элмакс) и Bohler M390. Заказать поковку или купить сталь для ножа, можно обратившись к нам на странице контакты.

    Правила заточки готового изделия

    Правильно эксплуатируя клинок в условиях его предназначения, он неизбежно потеряет остроту. Этот процесс происходит на микроскопическом уровне при трении металла о разрезаемые предметы. Совершенно естественная потеря остроты требует больших усилий для реза. Постепенно становится ясно, что нож требует заточки.

    Если нож изготовлен своими руками от начала до конца, то ему однозначно необходимо вывести режущую кромку.

    Процесс трудоёмкий, требующий внимания и точность руки. Но сегодня существует немало приспособлений, для упрощения этого действа.

    Прогресс не стоит на месте. Механические приспособления позволяют закрепить клинок в одном положении и без опаски потери угла вывести режущую кромку.

    Угол заточки

    Важнейшим параметром является угол заточки. Изначально следует определиться в предназначении ножа. Для различных целей – угол свой, определяется суммарно с каждой стороны. Имея в виду 30° – угол с каждой стороны обязан равняться 15°.

    Чем больше угол – тем надёжнее режущая кромка. Обычно для универсальных ножей достаточно 25°. Для рубки делают в районе 40°. Меньший угол заточки применяют в основном для кухонных ножей. Предназначение ножа, тесно связано с его режущей кромкой.


    Слишком острая заточка.

    Нет необходимости затачивать мачете или топор под бритву – изделие не приобретёт нужных характеристик. И при первом ударе, затупится.

    Сталь для клинков

    Полоса Cromax PM 2.7х30х200 мм с ТО (62-63 hrc)

    Cromax PM (Lohmann Германия)порошковая хромистая сталь с высокой износостойкость и высокой коррозион..

    Полоса Cromax PM 2.7х30х250 мм с ТО (62-63 hrc)

    Cromax PM (Lohmann Германия)порошковая хромистая сталь с высокой износостойкость и высокой коррозион..

    Полоса Cromax PM 2.7х40х250 мм с ТО (62-63 hrc)

    Cromax PM (Lohmann Германия)порошковая хромистая сталь с высокой износостойкость и высокой коррозион..

    Полоса Cromax PM 3.7х29х200 мм с ТО (62-63 hrc)

    Cromax PM (Lohmann Германия)порошковая хромистая сталь с высокой износостойкость и высокой коррозион..

    Полоса Cromax PM 3.7х29х250 мм с ТО (62-63 hrc)

    Cromax PM (Lohmann Германия)порошковая хромистая сталь с высокой износостойкость и высокой коррозион..

    В наличии: 4 шт.

    Полоса Cromax PM 3.7х39х250 мм с ТО (62-63 hrc)

    Cromax PM (Lohmann Германия)порошковая хромистая сталь с высокой износостойкость и высокой коррозион..

    Полоса Lomax PM 2,7*30*198 мм с ТО (62-63 hrc)

    Lomax PMПорошковая хромистая сталь от Lohman с высокой износостойкость и высокой коррозионной стойко..

    Полоса Lomax PM 2,7*30*248 мм с ТО (62-63 hrc)

    Lomax PMПорошковая хромистая сталь от Lohman с высокой износостойкость и высокой коррозионной стойко..

    Полоса QPM 53 4*30*200 мм с ТО (65-66 hrc)

    QPM 53 (Lomax)Порошковая быстрорежущая сталь.Закалка на вторичную твердость.Хим состав : C 2,46% Si ..

    В наличии: 2 шт.

    Полоса QPM 53 4*30*250 мм с ТО (65-66 hrc)

    QPM 53 (Lomax)Порошковая быстрорежущая сталь.Закалка на вторичную твердость.Хим состав : C 2,46% Si ..

    В наличии: 3 шт.

    Полоса CPR 3,8*30*200 мм с ТО (63-64 hrc)

    CPR (Lohman)Относительная новинка на рынке сталей, но уже успела себя зарекомендовать.CPR включает в..

    Читайте также:
    Бензовоздушная горелка для пайки своими руками

    В наличии: 3 шт.

    Полоса CPR 3,8*30*250 мм с ТО (63-64 hrc)

    CPR (Lohman)Относительная новинка на рынке сталей, но уже успела себя зарекомендовать.CPR включает в..

    Полоса CPR 3,8*40*250 мм с ТО (63-64 hrc)

    CPR (Lohman)Относительная новинка на рынке сталей, но уже успела себя зарекомендовать.CPR включает в..

    В наличии: 3 шт.

    Полоса Х12МФ 3х30х200 с ТО (

    Полоса Х12МФ 3х30х200 с ТО (

    61-62 ед)Сталь инструментальнаяХим состав:C 1,45 – 1,65 Si 0,1 – 0,4Mn..

    В наличии: 12 шт.

    Полоса Х12МФ 3х40х250 с ТО (

    Полоса Х12МФ 3х40х250 с ТО (

    61-62 ед)Сталь инструментальнаяХим состав:C 1,45 – 1,65 Si 0,1 – 0,4Mn..

    В наличии: 7 шт.

    Полоса Х12МФ 4х30х200 с ТО (

    Полоса Х12МФ 4х30х200 с ТО (

    61-62 ед)Сталь инструментальнаяХим состав:C 1,45 – 1,65 Si 0,1 – 0,4Mn..

    В наличии: 8 шт.

    Полоса Х12МФ 4х30х250 с ТО (

    Полоса Х12МФ 4х30х250 с ТО (

    61-62 ед)Сталь инструментальнаяХим состав:C 1,45 – 1,65 Si 0,1 – 0,4Mn..

    В наличии: 5 шт.

    Полоса Х12МФ 4х45х250 с ТО (

    Полоса Х12МФ 4х45х250 с ТО (

    61-62 ед)Сталь инструментальнаяХим состав:C 1,45 – 1,65 Si 0,1 – 0,4Mn..

    В наличии: 5 шт.

    Полоса CPM S125V 3,8*30*224 мм (65+_1HRC)

    CPM S125V толщина 3.8 мм закалка в нерж. пакете, с КРИО обработкой, твердость 65+_1HRCТермист Бондар..

    В наличии: 4 шт.

    Полоса Elmax 2,6*29*200 (61-62 ед.)

    Порошковая сталь фирмы Bohler Elmax закаленная на первичную твердость в нержпакете с крио обработкой..

    Полоса Elmax 2,6*29*250 (61-62 ед.)

    Порошковая сталь фирмы Bohler Elmax закаленная на первичную твердость в нержпакете с крио обработкой..

    В наличии: 1 шт.

    Полоса Elmax 2,6*39*250 (61-62 ед.)

    Порошковая сталь фирмы Bohler Elmax закаленная на первичную твердость в нержпакете с крио обработкой..

    Полоса Elmax 3,9*40*330 (61-62 ед.)

    Порошковая сталь фирмы Bohler Elmax закаленная на первичную твердость в нержпакете с крио обработкой..

    В наличии: 2 шт.

    Полоса K110 2.5х30х200 с ТО (

    Полоса K110 2.5х30х200 с ТО (

    61,5-62,5 ед.)Количество ограничено.ТО Бондаренко Влад..

    Полоса K110 2.5х40х330 с ТО (

    Полоса K110 2.5х40х330 с ТО (

    61,5-62,5 ед.)Количество ограничено.ТО Бондаренко Влад..

    В наличии: 3 шт.

    Полоса K110 2.7х40х250 с ТО (

    Полоса K110 2.7х40х250 с ТО (

    61,5-62,5 ед.)Количество ограничено.ТО Бондаренко Влад..

    Полоса K110 3.5х30х200 с ТО (

    Полоса K110 3.5х30х200 с ТО (

    61,5-62,5 ед.)Количество ограничено.ТО Бондаренко Влад..

    Полоса K110 3.5х30х250 с ТО (

    Полоса K110 3.5х30х250 с ТО (

    61,5-62,5 ед.)Количество ограничено.ТО Бондаренко Влад..

    Полоса K110 3.5х40х250 с ТО (

    Полоса K110 3.5х40х250 с ТО (

    61,5-62,5 ед.)Количество ограничено.ТО Бондаренко Влад..

    Полоса m390 3,6х30х250 с ТО (

    Полоса m390 3,6х30х250 с ТО (

    62ед.)производства BÖHLER, ТО двойное крио, в нержепакете, два о..

    • 1
    • 2
    • >
    • >|

    Нужна качественная сталь для ножа? В нашем каталоге огромный выбор ножевых сталей от лучших мировых производителей Bohler-Uddeholm, Crucible Industries, Lohman и от российских заводов. Выбирайте и заказывайте!

    Изготовление ножей – сложный процесс. И здесь основное внимание стоит уделить именно клинку, а красота рукоятки пусть отойдет на второй план. Ведь именно от качества и марки стали, из которой выполнен клинок, зависит срок службы изделия и удобство его применения.

    Согласитесь, это огорчает, если нож подводит в самый неподходящий момент. Вдруг затупился при разделке туши животного и требует срочной заточки. Или согнулся от, казалось бы, небольшой нагрузки. Или заржавел, пролежав пару месяцев в багажнике авто…

    Как избежать разочарований и получать истинное удовольствие от использования ножа? Позаботиться о выборе подходящей стали заранее, еще на этапе заказа материалов.

    У нас можно заказать металлы для любого применения

    Мы продаем как популярные, так и редкие варианты бланков – по твердости, износостойкости, жесткости, коррозийной стойкости, удержанию заточки и другим важным характеристикам. Каждая из марок ножевых сталей обладает определенным набором свойств, которые отвечают конкретным условиям применения.

    К слову, стали российских производителей практически ничем не уступают в качестве признанным зарубежным лидерам, известным во всем мире. И есть серьезные мастера, которые предпочитают работать только с отечественными марками.

    Какая самая лучшая сталь для ножа?

    На этот вопрос нет однозначного ответа. Многие опытные ножеделы предпочитают работать с марками, «капризными» в ковке и шлифовке, но которые затем отлично «ведут» себя в использовании. Новички и мастера без большого опыта выбирают стали, более «податливые» в обработке. Кроме того, не всегда есть смысл сразу брать наиболее подходящую (и скорее всего дорогую) сталь – пробные изделия можно изготавливать из заготовок более низкого качества.

    Чтобы купить подходящую сталь для изготовления ножа, определитесь, где и как он будет использоваться. Не стоит выбирать заготовки для ножей, которые «вроде как подходят», обязательно изучите все характеристики. Одна марка станет отличным вариантом для кухонного ножа, другая более твердая и износостойкая – для охотничьего или универсала. Прочный сплав может, например, не выдержать падения с высоты, а слишком мягкий будет гнуться в стороны или быстро затупляться.

    Поэтому важно понимать, чего вы хотите – красивое изделие, выполняющее больше декоративные функции, или рабочий нож из нержавеющей стали, пригодный для длительного использования.

    Три причины заказать у нас сталь для изготовления ножа

    Большой выбор заготовок в одном месте

    Не нужно тратить время на поиск и заказы в разных магазинах. У нас в наличии марки х12мф, 95х18, n690, d2, pgk, nialox, m390, m398, s390, Nitrobe 77, Elmax и др. Здесь легко купить бланк, подходящий конкретно под вашу задачу.

    Мы держим конкурентоспособные цены, поскольку сотрудничаем напрямую со многими производителями. Это значит, что все наши клиенты имеют возможность заказывать материалы для ножеделия на самых выгодных условиях.

    Все условия для вашего удобства

    Доставляем почтой металл для ножа и все остальные товары во все регионы России. Купить и быстро получить – с нами по-другому не бывает! Мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты были довольны обслуживанием и обращались к нам еще. При затруднении с выбором наш специалист даст подробную консультацию, ответит на все вопросы, порекомендует наиболее оптимальный вариант.

    Если нож рабочий, недекоративный, самое важное в нем – клинок. Помните об этом.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    gmnu-nazarovo.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: