Фреза из сверла своими руками

Фреза своими руками: изготовление самодельных фрез по дереву

Вопрос о том, как может быть изготовлена фреза по дереву своими руками, волнует не только домашних мастеров, которые самостоятельно занимаются плотницкими работами и моделированием, но и профессиональных отделочников. И главное тут не только в желании сэкономить, а в том, что серийные инструменты для обработки дерева, которые сегодня несложно приобрести в специализированных магазинах или на строительных рынках, часто не имеют требуемую конфигурацию рабочей части. Именно поэтому специалистам и домашним мастерам, применяющим такой инструмент, приходиться дорабатывать его серийные модели или изготавливать его с нуля, используя для этого стальные заготовки цилиндрической формы.

Самодельные фрезы по дереву

Технология изготовления и рекомендации

Самодельная фреза имеет ограничения по материалам, которые могут быть обработаны с ее помощью. Изготовление фрез для собственных нужд, как правило, связано с работой со сталью мягких сортов. Именно поэтому такой самодельный инструмент способен достаточно эффективно резать дерево, но при обработке более твердых материалов быстро затупляется.

Для того чтобы изготовить свой фрезерный инструмент, мастера используют обрезки стальных прутков или арматуры. Если в качестве заготовки применяться арматура, то ее ребристую поверхность выравнивают при помощи токарного станка.

Схема самодельной фрезы

Технология изготовления самодельной фрезы по дереву из такой заготовки заключается в следующем:

  • На той части цилиндрической заготовки, где будет формироваться режущая часть самодельного инструмента, срезается половина диаметра.
  • Между частями заготовки с разными диаметрами формируется плавный переход.
  • С обработанного участка заготовки снимается еще четверть диаметра, с необработанной частью прутка такой участок заготовки также соединяют плавным переходом.
  • Обработанной части заготовки придается прямоугольная форма, для чего срезается ее нижняя часть. Толщина той части заготовки, на которой будет сформирована рабочая часть инструмента для обработки дерева, должна составлять 2–5 мм.

Для подрезки стержня можно приспособить болгарку и дрель, а формирование рабочей части выполнить на заточном станке

Самодельная фреза может быть использована для обработки дерева, при этом ее внутренний угол должен совпадать с центром вращения.

Чтобы фреза по дереву, изготовленная своими руками, могла быть использована для выполнения эффективной обработки, при ее изготовлении надо придерживаться следующих рекомендаций.

  • Режущую кромку нужно затачивать под углом 7–10°. Если сделать ее более острой, то она будет слабо держать заточку и обладать низкими режущими свойствами.
  • Для придания режущей части инструмента требуемой конфигурации используются надфили с алмазным напылением или угловые шлифовальные машинки с дисками, специально предназначенными для выполнения работ по металлу.
  • Если самодельная фреза по дереву должна отличаться сложной конфигурацией, то допускается выполнять ее загиб или расплющивание.

Доводка режущей кромки производится алмазным диском, затем поверхность доводится шлифбумагой

При небольшой толщине режущей части фрезерный инструмент, сделанный своими руками, имеет достаточно невысокий рабочий ресурс. Чтобы несколько увеличить срок эксплуатации такой фрезы по дереву, угол на нижней части инструмента, расположенный напротив его режущей кромки, можно немного закруглить.

Самодельная фреза не может сразу справиться с большим объемом древесины, снимаемой с поверхности обрабатываемого изделия, поэтому обработку выполняют за несколько заходов.

Фрезы конусной конфигурации

Фрезы по дереву, рабочая часть которых имеет конусную конфигурацию, используются для обработки поверхностей сложного рельефа. В частности, при помощи таких фрез выполняется финишная обработка пазов в элементах мебельных конструкций. Для изготовления подобных фрез по дереву в производственных условиях применяются заготовки сложной формы, которые проблематично обрабатывать в домашних условиях. Такая фреза своими руками может быть изготовлена из сверла, рабочей части которого придается требуемая конфигурация.

За счет того, что самодельная фреза по дереву используется для обработки достаточно мягкого материала за несколько заходов, дополнительно упрочнять структуру материала, из которого изготовлен такой инструмент, нет необходимости.

Варианты изготовления конусных фрез

Типы самодельных фрез для обработки древесины

Конусные фрезы, обработка при помощи которых осуществляется на средних и высоких оборотах, используются для того, чтобы снимать лишний слой дерева с торцевых элементов заготовки. Оптимальным вариантом самостоятельного изготовления инструмента данного типа является фреза из сверла.Такая фреза из сверла изготавливается в домашних условиях следующим образом: инструмент обрезается ближе к его хвостовику (от половины до четверти его длины), затем каждая режущая кромка обрезанного сверла стачивается на величину 1/2 – 1/3 его диаметра. Если режущие кромки сточить на большую величину, то не только оголится его тело, но он также утратит свои режущие свойства. Восстановить своими руками режущие кромки самодельных фрез по дереву, которые имеют спиралевидную форму, сложно.

Читайте также:
Червячный редуктор малогабаритный своими руками

Из сверла можно делать фрезы с различными рабочими головками

Фреза по дереву торцевого типа может быть изготовлена и из тонкостенной трубки. Как сделать фрезу из такой заготовки? Следует придерживаться следующих рекомендаций.

  1. В качестве заготовки берется отрезок трубы, длина которого составляет 15–20 см.
  2. Со стороны будущей режущей кромки (на расстоянии 2–3 см от нее) с двух сторон трубы выполняются проточки овальной формы.
  3. Будущей режущей части фрезы по дереву придается конусная форма, ее стачивают под углом 2–3°.
  4. Зажав заготовку в тисках, на ее торцевой части выполняют крестообразный надрез, для чего используется угловая шлифовальная машина.
  5. Со стороны режущей части на заготовке прорезаются пазы – вплоть до овальных отверстий.

Самодельные трубчатые фрезы

Используя самодельную торцевую фрезу, изготовленную из тонкостенной трубки, можно создавать в изделиях из дерева глухие или сквозные отверстия. При этом внутреннюю поверхность глухих отверстий необходимо дорабатывать с помощью стамески.

Многих домашних мастеров интересует вопрос о том, как сделать конусную фрезу большого диаметра своими руками. Следует иметь в виду, что изготовить такой инструмент для обработки дерева непросто, для этого надо использовать специальные заготовки и сложное металлорежущее оборудование.

Как сделать из сверла фрезу

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

В этой статье мы расскажем о том, как сделать фрезу из спирального сверла, а также рассмотрим строение этих режущих инструментов.

Заточить фрезу этим способом совсем не сложно, но полученное вами изделие не будет обладать очень хорошими качествами и высокими способностями. Бесспорно, спиральная фреза из твердого сплава намного превосходит самодельный аналог. Но по цене сверло, конечно почти в сто раз дешевле, чем фреза-восьмерка. Так что, если вас устроит не слишком высокое качество ваших изделий, специалисты уже придумали как переточить сверло просто и быстро.

Во-первых, мы должны понимать, что мы будем делать и что в итоге мы можем получить. Поэтому изучим сечение сверла в срезе. Режущая часть сверла – это стержень в форме цилиндра с двумя спиральными желобками. По ним в процессе сверления отверстий из обрабатываемого отверстия падает стружка. В каждой канавке на выступе присутствует режущая кромка. Режущая часть сверла состоит из передней и задней поверхностей, двух режущих кромок, заточенным по двум поверхностям в форме конуса, с перемычкой под углом 55 градусов между ними. При эксплуатации все режущие инструменты, также и сверла, ведут себя в зависимости от материала, из которого они изготовлены, термической обработки и от того, под какими углами заточены режущие кромки.

В промышленности широко применяются спиральные сверла. Эти сверла имеют диаметр от одной десятой до восьмидесяти миллиметров. Основные части сверла – это рабочая часть, хвостовик конусный или цилиндрический (с его помощью сверло закрепляется в шпинделе или в патроне) и лапки, которая играет роль упора для извлечения сверла из шпинделя.

Свёрла имеют разный угол захода спирали. Чем меньше закручена спираль сверла, тем качественнее получится фреза. Да и производить заточку такого сверла гораздо проще. Плюс такие фрезы вибрируют гораздо меньше.

При рассмотрении сечения фрезы, можно заметить, что самый большой диаметр имеется только в одной точке, через которую проходит режущая кромка. В любой другой точке сечения её диаметр меньше первоначального.

Потоки воздуха, проходящие через затыловочные канавки, препятствуют нагреванию фрезы. Рассматривая обрабатываемое отверстие в форме цилиндра, в котором проходит фрезерование, мы замечаем движение воздуха, которое хорошо охлаждает режущий инструмент. Режущая кромка фрезы касается обрабатываемой поверхности только в одной точке, процессу ничего не мешает. Воздушные потоки также помогают удалять срезаемую стружку.

В начале работы нам понадобится маркер для разметки. Так как мы будем обрабатывать две одинаковые спирали, мы одну из этих спиралей закрасим маркером, чтобы не промахнуться при заточке.

Возьмём сверло и обтачиваем его вдоль по витку спирали, проходя один раз. Мы срезаем часть металла до получения в итоге необходимого нам профиля. Небольшими ленточками мы стачиваем, производя затылование. Эту операцию необходимо провести в обязательном порядке как на одной спирали, так и на второй. Фреза со слишком пологой затыловочной частью не будет показывать хорошие режущие свойства.

Работу будем осуществлять на бытовом станке, который отлично подойдет для превращения нашего сверла в фрезу. В процессе заточки сверла, нам нужно будет держать его под некоторым углом. На этом станке мы сможем это сделать очень легко, в отличие от других станков, в которых щека расположена далеко от круга. На них разместить сверло под нужным углом к диску не получится.

Читайте также:
Фуганочный станок своими руками

Подробно рассмотрим нарезание спиральных канавок сверла для затыловки. Когда мы устанавливаем сверло для обработки, мы кладем его его на ребро таким образом, чтобы наша будущая фреза прикасалась двумя точками. Тогда мы сможем наблюдать за тем, в какой точке нарезаемой спирали происходит касание камня. При изменении угла на более острый, точка касания будет смещаться к режущей поверхности. Мы не должны без дополнительных проходов доходить до неё. Необходимо расположить сверло под как можно более острым углом. При горизонтальном размещении будет прозводиться затыловка задней части.

Процесс затачивания происходит по следующей схеме. Прижав наше сверло пальцем, мы перемещаем его несколько раз вперёд-назад. Так как кромка при затачивании становится очень острой, можно повредить пальцы. Поэтому заранее подготовьтесь. Защитить руку от ран вы сможете, предварительно намотав на палец, которым вы будете придерживать сверло, несколько слоев пластыря, изоленты. Также как вариант защиты подойдет напёрсток или что-нибудь похожее.

В самом начале, мы покрасили маркером одну из канавок, оставив вторую белой, неокрашенной. Зачем мы это сделали? Для того чтобы равномерно и качественно обточить спирали. Мы будем затачивать сначала неокрашенную канавку. Затем мы обработаем также, под тем же наклоном желобок, отмеченный чёрным маркером. Со обеих граней металл будет снят более точно. После этого мы изменяем угол заточки, и снова будем затачивать белую канавку, а за ней чёрную, не меняя угол.

Вращая сверло при заточке его под фрезу, никогда не стремитесь к тому, чтобы обточить режущую поверхность от начала до конца. Всю режущую кромку заточить как положено не получится. Вся рабочая поверхность для работы вам не понадобится. При заточке такое сверло станет менее прочным, а полученная вами фреза недостаточно твердой. Во время работы фреза начинает болтаться и свистеть. Разболтанная фреза при обработке хватает материал. Поверхности получатся неровными, местами материал будет вырван.

То есть полученная фреза может произвести фрезерование с погрешностью 0,5-1 мм, и изделие будет неидеальным или вообще – бракованным. Поэтому не стремитесь обрабатывать сверло максимально по всей длине. При заточке всё равно придется отрезать 2-2,5 см длины сверла. Но так и должно быть. Полезный совет: приготовьте емкость с водой для охлаждения сверла, так оно будет очень сильно нагреваться.

Итак, устанавливаем упор под небольшим углом. Это позволит нам менять угол заточки в большом диапазоне – от 0 и более. Заточку начинаем от белой грани. Процесс начинается примерно в центре видимой грани сверла. На упоре карандашом или маркером проводим черту, с которой совмещаем начальную линию заточенной спирали сверла. Вращая сверло, затачиваем его от начала до конца при помощи круга под углом заточки спирали. Изменяем угол наклона сверла по направлению вниз или в сторону от упора и затачиваем ещё раз все выступающие грани.

Затем точим рабочую кромку, не сильно прижимая её к упору. Материал сверла при этом почти не снимается. Если обтачивается именно режущая кромка, то при обтачивании мы это сразу определим по появлению стружки не за или под фрезой, а на передней поверхности. Сверло будет хорошо заточено не по всей длине, а только в его средней части. С помощью маркера отмечаем линию, от которой произведена равномерная заточка и не идеально обработанный конец сверла отрезаем «болгаркой».

После обрезки надо заточить конец полученной новой фрезы. На упоре крепим небольшой кусок деревянной доски или фанеры, обрезанный под углом. По нему выравниваем угол расположения фрезы при заточке двух острых кончиков. Прижимаем фрезу сначала одной стороной, а потом другой к дереву, затачивая оба уса.

Как переточить сверло по металлу в фрезу по дереву своими руками

Иногда после работы остаются сломанные сверла, которые можно не выбрасывать, а использовать для изготовления фрезы по дереву. Такое устройство отлично подойдет для проделывания глухих отверстий в древесине под подшипники. Особенно полезной и актуальной данная самоделка будет для изготовителей мебели в домашних условиях. Если строго следовать плану действий, который будет обозначен в этой статье, то можно получить хорошую фрезу. Но не стоит возлагать на нее огромные надежды, поскольку покупная твердосплавная спиральная фреза гораздо лучше. И для постоянных работ самодельный инструмент не подойдет, рекомендуется купить качественные приспособления.

Читайте также:
Художественная гибка металла своими руками

Необходимые материалы и инструменты

Если потребовалась фреза по дереву, но нет возможности поехать и купить ее в магазине, а при этом дома имеется сверло по металлу, можно легко и просто переточить его в инструмент желаемого диаметра. Стальное сверло предназначается для металлообработки, а значит, и сверление дерева оно прекрасно выдержит.

Для изготовления фрезы помимо самого сверла по металлу потребуются следующие материалы и инструменты:

  • болгарка;
  • напильник;
  • сверлильный станок (желательно вертикальный);
  • фрезер или дрель.

В отдельных случаях для большего удобства работы могут потребоваться дополнительные инструменты и материалы.

Как сделать своими руками

Подготовив все необходимое для работы, можно приступать непосредственно к процессу переделки:

  1. С помощью скотча или маркера отметьте часть сверла, которую нужно оставить. Обычно она примерно в половину меньше всего инструмента. Не стоит забывать оставлять небольшой запас на заточку.
  2. Оставшуюся часть отпилите удобным способом.

На станке с помощью грубого круга сформируйте примерный профиль сверла. Если присмотреться к срезу фрезы, можно увидеть, что задний угол достаточно большой, около 40 градусов. Сформируйте задние поверхности.

Поставьте алмазный круг и постепенно доведите профиль фрезы до желаемого. Также нужно сформировать носик (центровочку). Затем аккуратно обработайте хвостовик.

Если есть тонкий круг, сделайте с его помощью подрезку с краев. Так получится добиться максимального сходства с заводским инструментом.

  • Проконтролируйте центровку, убедившись в точности получившегося носика по центру. Для этого на куске дерева очертите 1 линию с одной стороны, а затем переверните сверло на 180 градусов и начертите вторую линию. Если они совпали, значит, центровка выполнена правильно.
  • После завершения заточки можно приступать к испытанию самодельной фрезы. Ставим полученную насадку на фрезер и делаем в дереве несколько отверстий. Если все было сделано правильно, отверстия будут качественными, идеально округлыми, ровными. Древесина отлично фрезеруется, без всяких усилий. Для сравнения результата проделайте то же самое с фирменным сверлом. По итогу можно увидеть, что разницы нет почти никакой.

    Такая самоделка позволит сэкономить немало денег, так как заводские фрезы стоят очень дорого. Она получается качественной и надежной. Но для отличного результата нужно будет потренироваться на старых сверлах, сравнивая их с фрезами по дереву, и вытачивая нужную форму. Немного практики и формирование правильного угла и кромки будет простым и быстрым.

    Как сделать фрезу по дереву своими руками?

    1. Особенности изготовления
    2. Инструменты и материалы
    3. Пошаговая инструкция
    4. Советы

    В ряде случаев при работе с деревом приходится использовать такое приспособление, как фреза по дереву. Самодельные модели очень часто применяются людьми, которые самостоятельно производят различные работы плотницкого типа, а также профессионалами в сегменте отделочных работ. И дело здесь не только в желании сэкономить, а в том, что заводские модели, которые продаются в магазинах, часто имеют не такую, как надо, конфигурацию рабочей области.

    По этой причине сделать фрезу по дереву своими руками для многих людей – единственный способ получить требуемое для работы приспособление. Попытаемся разобраться, как же можно её изготовить самому.

    Особенности изготовления

    Самодельная деталь такого типа имеет определённые ограничения по материалам, с которыми можно работать, применяя её. Создание фрез для ручного фрезера обычно связано с работами со сталью, которая относится к категории мягких. По этой причине подобное приспособление позволяет отлично работать с деревом, но если материал имеет большую твёрдость, то эффективность прибора существенно снижается.

    Для создания самодельной фрезы обычно применяют обрезки арматуры либо прутов из стали. Иногда её делают из сверла. Если арматура является основой, то её ребристое покрытие потребуется разровнять с применением токарного станка.

    Сначала потребуется изготовить форму нашей будущей фрезы.

    • С помощью карандаша и линейки рисуем ножи. Если схемы нет под рукой, то можно найти примеры в интернете либо в соответствующей литературе, после чего попросту перерисовать необходимый профиль и следовать дальнейшему алгоритму.
    • Теперь требуется осуществить непосредственное вырезание формы. В зависимости от того, сколько ножей нам в результате потребуется, необходимо отсчитать нужное количество листов и, захватив их, осторожно вырезать форму будущего изделия, не цепляя пару несущих сторон ножа, а также остриё.
    • После этого можно начинать делать форму. При помощи клеевого состава потребуется приклеить шаблон к заготовке и осторожно отпилить его при помощи болгарки. Важно помнить, что следует сохранять не только остриё, но и боковые части. Так что при работе с болгаркой потребуется быть максимально аккуратным и принимать во внимание габариты изделия.
    Читайте также:
    Чем смазать редуктор дрели

    Инструменты и материалы

    Итак, для создания фрезы по дереву собственноручно потребуется иметь пару болтов типа М8, а также шайбу с наружным диаметром около 4 сантиметров. Естественно, что размеры болтов будут зависеть от задач, которые требуется решить. Если речь идёт об инструменте для фрезы Форстнера из сверла, то тут следует принять во внимание, что он должен иметь дырки для небольшого подшипника шарикового типа. Его следует прикрепить заподлицо с плоскостью основания. Кроме того, потребуется сделать и прижим, что позволит запрессовывать элемент в дереве.

    Из инструментов потребуется иметь под рукой:

    • дрель;
    • сверлильный вертикальный станок;
    • аппарат для электрической сварки;
    • углошлифовальную машину с абразивными дисками шлифовочного и отрезного типа.

    Если говорить о ручном инструменте, то понадобится:

    • штангенциркуль;
    • маркер;
    • напильник;
    • рабочий стол;
    • тиски.

    Пошаговая инструкция

    Итак, перейдём непосредственно к рассмотрению инструкции по изготовлению вышеупомянутого приспособления.

    • Сначала следует измерить штангенциркулем расстояние остаточного типа на болтовой шляпке относительно устанавливаемого подшипника. Если мы говорим о болте типа М8, то размер шляпной окружности в данном случае будет составлять 1,27-1,3 см. Диаметр черенка – около 1,16 см, что даёт возможность легко зажать его в подавляющем большинстве патронов современных дрелей.
    • Шляпку следует сработать под подшипниковый диаметр. Именно данная область болта будет представлять рабочую часть фрезы.
    • Для разметки лучше применить контрастный маркер потоньше, главное, чтобы отметки, что будут им наноситься, были легко различимы на металле. Теперь наносим разметку заусовки фрезы. Данное решение позволит ей без особых усилий избавляться от стружек.
    • После этого производим зажимание болта в тисках. Применяя круг отрезного типа, создаём болгаркой прорези на шляпке.
    • Производим замер подшипникового диаметра. Для сработки шляпки болта с гранёной поверхностью до окружности следует трансформировать дрель в токарный станок. Для этого необходимо зажать её в тиски, после чего крепко прикрепить болт в патроне чётко по центру.
    • Теперь следует зафиксировать клавишу дрели на постоянном режиме работы, после чего можно начинать обработку болтовой шляпки. Данный процесс требуется контролировать на всех этапах его проведения, чтобы не позволить центру болта сместиться, что может стать причиной нарушения равномерности срабатываемых зубьев.
    • После этого следует установить на болгарку абразивный диск для шлифовки и обработать грани по окружности. Торцевую область фрезы стоит также немного убрать, оставив лишь небольшую остроту по центру. Данный элемент имеет большое значение, ведь такой тип фрез при работе сначала будет находить центр, и только потом будет осуществляться срабатывание материала ободками и кромками режущего типа. Тут можно всё осторожно доработать при помощи напильника, чтобы случайно не срезать больше, чем нужно в процессе стачивания.
    • Сама фреза будет практически готова. Остаётся только дать требуемую форму режущим кромкам, после чего немного их заточить.

    Для большей эффективности нелишним будет сделать самый простой прижим для запрессовывания. Поэтому инструкцию по его созданию тоже требуется рассмотреть.

    • Данное приспособление также делается из болта типа М8 и шайбы, подходящей по диаметру. Болт следует выставить вертикально на поверхность, выполненную из металла, таким образом, чтобы был обеспечен требуемый контакт для электрической сварки. Шайбу нужно установить по центру болтовой шляпки. Для облегчения такой работы можно воспользоваться плоскогубцами. После этого центральную часть потребуется обработать при помощи электрода, чтобы заполнить область внутренней дырки шайбы.
    • Теперь необходимо зажать прижим, который получился в результате вышеупомянутых действий в тисках, а потом произвести его зачистку при помощи болгарки. По его тыльной части можно пройтись при помощи специальной насадки-щётки для дрели.
    • На финальном этапе остаётся только установить готовое приспособление в патрон сверлильного станка вертикального характера, после чего потребуется произвести запрессовку подшипника в дереве. Подобный нехитрый «гаджет» избавит от целого ряда неудобств при использовании самодельной фрезы.

    Кстати, торцевая фреза по дереву может быть сделана не только из сверла, но и из трубки с тонкими стенками.

    В таком случае алгоритм её создания будет таким:

    • заготовкой в данном случае будет служить отрезок трубы с длиной около 20 сантиметров;
    • со стороны, где будет располагаться в будущем кромка режущего типа (где-то на расстоянии 2 см от её предполагаемого нахождения), с двух сторон трубы следует сделать проточки, имеющие форму овала;
    • самой же будущей режущей части фрезы потребуется придать форму конуса – её стачивают под углом примерно в 2-3 градуса;
    • при зажатии заготовки в тисках на её торцевой области следует произвести надрез крестообразного типа – сделать его можно при помощи углошлифовальной машины;
    • со стороны режущей части на заготовке нужно проделать пазы – прямо до овальных дырок, проделанных ранее.
    Читайте также:
    Фрезер по дереву своими руками из дрели

    Советы

    Поговорим немного о советах, которые следует принимать в расчёт при создании самодельных моделей фрез.

    • Чтобы придать режущей области правильную конфигурацию, потребуется применить надфили с напылением алмазного типа либо углошлифовальные машины с дисками, которые используются именно для проведения работ с металлом.
    • Кромку для резки следует затачивать под 7-10-градусным углом. Если делать её острее, то удерживать заточку она будет плохо, из-за чего её режущие свойства существенно снизятся.
    • Если фреза по дереву, сделанная собственноручно, должна иметь какое-то сложное устройство, можно её расплющивать либо загибать.
    • При применении фрезера кромочного типа следует принять во внимание, что направляющее кольцо или подшипник уже установлены.
    • Фреза обязательно должна быть закреплена в цанге перед началом проведения работ.
    • Наличие дополнительных приспособлений будет способствовать увеличению мощности электрического инструмента.
    • Деталь, которая будет обрабатываться, обязательно должна иметь некую опору.
    • При проведении работ следует выставить правильный уровень врезки по глубине.
    • Чтобы при работе пыли выделялось не очень много, можно применить пылесос.

    В целом же следует сказать, что самостоятельно создать фрезу по дереву несложно. Правда, следует понимать, что подобным способом можно быстро решить какую-то простую задачу, ведь для метизов типа болтов применяется обычная сталь, а не инструментальная. А значит, такая самодельная фреза быстро износится. Но её жизнь можно существенно продлить целым рядом способов. Поэтому такое решение имеет место быть и должно использоваться в случаях, когда действительно требуется быстро обзавестись довольно неплохой фрезой по дереву, чтобы получить желаемый результат.

    Подробнее о том, как сделать фрезу по дереву своими руками, смотрите в следующем видео.

    Как сделать фрезу по дереву своими руками — пошаговая инструкция

    Плотникам, столярам, модельерам, резчикам, токарям и прочим производителям продукции из дерева иногда приходится своими руками делать фрезы для обработки деревянных заготовок. Это не столько возможность сэкономить, сколько необходимость получить режущий инструмент с заданной геометрией. Самодельная фреза для черновой обработки любых пород древесины изготавливается за десятки минут или несколько часов.

    1. Особенности самодельной фрезы по дереву
    2. Виды фрез
    3. Как сделать фрезу для ручного вертикального станка и болгарки своими руками
    4. Вариант 1 – сверло Форстнера из болта с нестандартным размером
    5. Вариант 2 – насадная фреза
    6. Вариант 3 – самодельная фреза из шпильки и дисковой пилы
    7. Вариант 4 – фреза из метчика или сверла
    8. Вариант 5 – самодельная корончатая фреза по дереву из шестерни

    Особенности самодельной фрезы по дереву

    Фрезы далеко не каждого профиля продаются в ближайшем магазине, заказанный в Китае или для индивидуального изготовления инструмент придётся долго ждать, а во втором случае – еще и немало заплатить. Гораздо проще изготовить своими руками.

    Для создания самодельной фрезы на ручной либо вертикальный фрезерный станок для обработки древесины потребуются:

    • Материал – прочная теплостойкая сталь, хорошо держащая заточку.
    • УШМ или болгарка с отрезным кругом по металлу.
    • Электроточило или иной шлифовальный инструмент.
    • Тиски.
    • Дрель или шуруповёрт и сварочный инвертор понадобятся не всегда.

    Первые экземпляры не будут удовлетворять качеством обработки поверхностей, геометрией. Могут иметь плохой баланс – проявлять заметное биение, оставлять «грязную» шероховатую поверхность из-за неправильных углов заточки или недостаточной остроты режущей кромки. После изготовления и доведения до ума нескольких фрез результат начнёт радовать.

    Виды фрез

    Для обработки дерева, плитовых и композитных материалов на его основании: ДСП, ОСБ, МДФ, фанеры и прочих применяется две разновидности фрез:

    • Концевые – зажимаются посредством цангового зажима. Имеют хвостовик, как у сверла и режущую часть любой конфигурации. Применяются с ручными фрезерами, в том числе встроенными в стол или стойку, пантороутерами на их основании, станками с ЧПУ.

    Заводская оснастка

    • Насадные или дисковые – выполнены в виде дисков любой толщины. Предназначены для выборки пазов, шпунтов, четвертей, профилирования пиломатериалов и готовых изделий. Устанавливаются на вал вертикального фрезерного или циркулярного станка.

    Насадные модели

    • Фрезерные головки или барабаны – инструмент для профилирования пиломатериала.

    Барабан с ножами

    Как сделать фрезу для ручного вертикального станка и болгарки своими руками

    Материалы для его изготовления инструмента могут быть самыми разнообразными: старые пальчиковые фрезы по металлу, метчики, свёрла, прутки из инструментальной либо быстрорежущей стали. Практически что угодно, даже болт, но качество его работы будет весьма низким. Своими руками стоит изготавливать самодельные фрезы по дереву из следующих марок сталей: инструментальная, быстрорежущая, конструкционная, легированная, рессорно-пружинная.

    Читайте также:
    Что такое электрохимическая коррозия металлов

    Вариант 1 – сверло Форстнера из болта с нестандартным размером

    Сверло Форстнера позволяет проделывать сквозные и глухие отверстия в древесных материалах. На рынке их полно, но со стандартизированными размерами: от 10 до 35 и более мм с шагом 5 мм. А если нам нужно отверстие диаметром 17 либо 22 мм?

    Берётся болт с шапкой диаметром на пару миллиметров больше диаметра сверления. В ней проделывается пара симметричных прорезей, которые станут режущими кромками.

    Обработка болта

    Болт ставится в дрель (её стандартный патрон принимает болты диметром до 13 мм), и она зажимается в тиски. Зажимается и фиксируется кнопка включения электромотора. Болгаркой срезаются грани болта до диаметра отверстия. Дополнительно операция снизит вибрацию.

    Слегка убирается торцевая часть, но так, чтобы по центру сформировать остриё. Иглу лучше оставить размером побольше, и затем доработать бор-машинкой либо надфилем.

    Шлифование

    Формируются, доводятся до идеала и затачиваются под углом 35-40° — чем твёрже древесина, тем угол тупее – режущие грани инструмента. После их можно довести оселком для придания идеальной геометрии и остроты.

    Заточка

    После завершения работ самодельная фреза испытывается на невысоких оборотах в дрели или сверлильном станке. На высокооборотистый фрезер такую оснастку ставить категорически запрещено:

    • можно повредить цанговый зажим;
    • высока вероятность вылета болта из-за ненадёжного крепления;
    • биение ускорит выход из строя как минимум подшипника.

    Вариант 2 – насадная фреза

    Для стационарного вертикального фрезера или циркулярного станка нужны дисковые фрезы. Для обработки древесины часто применяются проходные или прорезные диски по металлу. Если на них много зубьев, они через один срезаются болгаркой либо стачиваются на наждачном круге. При работе на невысоких оборотах и толковой заточке она отменно справляется с четвертями, пазами, шпунтами. Главное, подобрать фрезу с посадочным диаметром, соответствующим толщине вала. Также можно воспользоваться переходниками или переходными кольцами – заказать у токаря.

    Дисковые модели

    При необходимости зубьям можно придать любую форму, например, для проделывания пазов под ласточкин хвост.

    Вариант 3 – самодельная фреза из шпильки и дисковой пилы

    Самодельная фреза по дереву для ручного фрезера делается из старой дисковой пилы с циркулярного станка и обработанного на токарном станке кругляка. Она практична для проделывания пазов для вставки ламелей при изготовлении рамок, ящиков.

    От пилы отрезаются зубья одинаковой формы и размера. В заготовках сверлятся отверстия сверлом на 6 или 8 мм, и они надеваются на болт соответствующей толщины через прокладки в виде маленьких подшипников, шайб или иных аналогичных предметов. Последние задают расстояние между пропилами.

    Зуб пилы

    Прижимаются гайкой через шайбу и гравер или парой гаек для надёжности. Их грани желательно срезать для минимизации вибрации. После зубья равняются по высоте, а срезанные – затачиваются.

    Готовая оснастка

    Для создания фасонных фрез из пильного полотна понадобится токарь или токарный станок. На нём вытачивается заготовка, нарезается резьба, затем с торца делается прорезь для ножа. Он вырезается из прочной стали, например, пильного диска или полотна.

    Заготовка для инструмента

    Режущая часть вставляется в паз и прижимается гайкой со врезанными гранями через гравер. При возможности перед гайкой можно установить опорный подшипник, в ином случае его роль частично выполняет гайка.

    Фасоночная

    Вариант 4 – фреза из метчика или сверла

    Концевая фреза по дереву своими руками делается из старых свёрл, метчиков, зенкеров, развёрток и прочего инструмента. На вещевых рынках их продают по несколько десятков рублей. В общем случае процесс изготовления заключается в нарезании зубьев, формировании профиля, режущей кромки. Для этого нужны дрель, болгарка, бор-машинка, надфиль или напильник и тиски. Набор инструмента зависит от используемого материала, нужного профиля, обрабатываемых пород дерева и т.д.

    Главное при обработке закалённой стали при помощи угловой шлифовальной машинки или заточного станка – не перегревать её: материал снимается тонкими слоями. Заготовка должна остывать естественным путём или обливаться водой ещё до момента сильного нагрева. Горячую самодельную фрезу охлаждать жидкостью нельзя.

    Изделие из метчика С напайками С применением токарного станка инструмент для выборки пазов и шпунтов.

    Из резьбонарезного инструмента и свёрл можно делать концевые фрезы для ручного фрезера даже без токарного станка. Деталь зажимается в патрон дрели, та, в свою очередь, жестко закрепляется в тисках. Дрель запускается, и будущей фрезе придаётся требуемый профиль. Дорабатывается и затачивается на точиле или бор-машинкой.

    Читайте также:
    Что нужно для производства туалетной бумаги

    Переделка метчиков и развёрток

    Вариант 5 – самодельная корончатая фреза по дереву из шестерни

    Наиболее подходящий материал – шестерня ГРМ. Болгаркой формируются режущие кромки, затачиваются и доводятся до идеала.

    Шестерёнка ГРМ

    Режущая часть разогревается до красна и охлаждается в масле или воде для закалки – повышения механической прочности самодельной фрезы.

    Закалка стали

    Самодельную фрезу можно использовать как насадную или изготовить переходник для накручивания на вал болгарки. Нужно быть готовым к экспериментам с углом заточки.

    Самодельная фреза по дереву своими руками

    Работа с различными материалами требует использования качественного режущего инструмента. Большинство необходимых видов имеют стандартные параметры и свободно продается в магазинах, но некоторые образцы имеют специфические размеры или форму. Они не производятся или чрезвычайно редки. В большей степени вопрос касается фрез, имеющих множество вариантов профиля, разновидностей или типов конструкции.

    Поиски нужного вида могут занять слишком много времени, поэтому иногда не находится иных вариантов, кроме как сделать фрезу в домашних условиях.

    Как сделать фрезу

    Фреза – общее название для обширной группы режущих инструментов. Различают два основных вида:

    • по дереву;
    • по металлу.

    Существует множество типов конструкции фрез, используемых для выполнения разных технологических операций:

    • Цельные.
    • Составные (сборные).
    • Концевые.
    • Торцовые.
    • Фасонные.
    • Со сменными пластинами и другие.

    Производство режущего инструмента является высокотехнологичным и требовательным к качеству материала процессом. Например, изготовление концевых фрез состоит из нескольких этапов:

    • Токарная обработка заготовки (придание формы).
    • Фрезеровка зубьев.
    • Обработка режущих кромок (заточка и затылование).
    • Термическая обработка материала (закалка, отпуск, иные операции, дающие в результате качественную структуру металла).

    Для изготовления других разновидностей производятся подобные или иные операции, определяемые типом и конструкцией инструмента. Самодельные фрезы представляют собой лишь доработку готовых образцов.

    Необходимость применения того или иного вида, получения определенного профиля или размера режущего органа, заставляет решать вопрос самостоятельно. Рассмотрим, как сделать фрезу своими руками в домашних условиях.

    Самодельные фрезы по дереву

    Изготовление фрезы по дереву своими руками возможно при наличии соответствующей заготовки и станка, куда она будет устанавливаться. В домашних условиях обычно используются электродрель или ручной фрезерный станок. Наиболее доступный вариант – изменение формы обычного сверла по металлу, но могут применяться и другие способы.

    Рассмотрим, как из сверла сделать фрезу по дереву. В зависимости от назначения инструмента, понадобится заготовка (сверло по металлу) определенного размера. Если планируется изготовление фасонной фрезы, то диаметр заготовки должен равняться максимальному диаметру конечного изделия. Изготовление состоит из двух этапов:

    • Придание профиля.
    • Создание хвостовика.

    Обе операции требуют использования промышленного оборудования. Во всяком случае, для изготовления хвостовика потребуется участие токарного станка. Цанга ручного фрезера рассчитана на диаметр 8 мм (есть варианты на 6 и 7 мм). Поэтому для больших диаметров сверл перед созданием профиля следует подготовить хвостовик. Это позволит исключить биения, опасные при обработке древесины. Профиль проще всего придать методом шлифования. Предварительно следует изготовить шаблон, по которому надо постоянно проверять состояние профиля. Для работы понадобится шлифовальный станок (наждак), болгарка или отрезной круг, закрепленный в патроне электродрели.

    Для создания сменных пластин для фрезерной головки используются либо готовые образцы, которым придается нужная форма, либо заготовки из качественного металла. Профиль придается путем шлифования на имеющемся под рукой станке.

    Завершающей операцией является затылование. Это процесс установки определенного угла режущей кромки, обеспечивающего отсутствие контакта задней части кромки и детали.

    Важно! Затылование – процесс довольно трудоемкий, но необходимый, только он придает фрезе способность нормально работать.

    Фреза по металлу своими руками

    Изготовление фрез по металлу в домашних условиях ограничивается перешлифовкой имеющихся инструментов, изменением профиля или диаметра режущей части. Более активное вмешательство потребует использования промышленного оборудования, так как понадобится выполнить сложные процедуры:

    • Отпуск металла (процедура, обратная закалке).
    • Станочная обработка, включающая придание формы, заточку, затылование).
    • Закалка фрезы.

    Качественное выполнение этих действий в домашних условиях практически невозможно. Кроме того, для работ подобного рода требуется немалая профессиональная подготовка и опыт, что имеется не у всех. Поэтому ограничиваются лишь доступными процедурами, предполагающими незначительное вмешательство в исходное состояние заготовки.

    Изготовление режущего инструмента в домашних условиях требует наличия необходимого оборудования и подходящих заготовок. Кроме того, надо иметь навыки и опыт, иначе можно получить весьма опасное изделие, способное испортить обрабатываемую поверхность и навредить самому мастеру. Неподготовленному человеку производить такие работы не рекомендуется, лучше обратиться за помощью к специалисту.

    Фреза из сверла своими руками

    Сверло-фреза – разновидность режущего инструмента, который применяется при изготовлении отверстий, включая фигурные, в разных по назначению материалах. Сочетает в себе функции сверла и фрезы. Сверлильной частью выполняют отверстие, а его расширение до необходимой формы и величины выполняют фрезой, которая является боковой гранью инструмента. Производители разных стран выпускают такие сверла-фрезы универсального типа или для выполнения операций на конкретном материале – деревянных заготовках или металле. Это указывается в паспортных данных, которые производитель наносит на упаковку изделия. Из-за наличия двух рабочих поверхностей инструмент называют фрезерным сверлом.

    Читайте также:
    Что нужно для производства бумаги

    С помощью сверл-фрез получают отверстия не только в металлических и деревянных заготовках, но и в фанере, гипсокартоне, ДВП, ДСП, МДФ, пластике. Для вращения инструмента используют перфоратор, дрель или станки сверлильные и фрезерные.

    Устройство, виды и характеристики

    Конструктивно фрезерное сверло состоит их хвостовика, фрезерной части и сверлильной. Изделия с двумя рабочими поверхностями принято классифицировать по таким признакам:

    • материалу (высоколегированная инструментальная быстрорежущая сталь, твердые сплавы);
    • конструкции хвостовой части (цилиндрическая, шестигранная);
    • длине хвостовика (короткий, удлиненный, длинный);
    • обрабатываемому материалу (для металла, дерева, универсальные);
    • способу изготовления (цельные, составные);
    • диаметру (от 3 до 12 мм);
    • общей длине;
    • длине рабочих частей;
    • твердости (61÷68 HRC).

    Для увеличения срока службы и снижения силы трения при эксплуатации на поверхность изделия наносят специальное покрытие, чаще всего из нитрида титана. В торговую сеть они поступают не только в единичном экземпляре, но и наборами, которые различаются по длине и диаметру.

    Сверло-фреза, работающее по металлу, является универсальным режущим инструментом. Им выполняют операции по изготовлению фигурных отверстий в любом тонкостенном материале. К преимуществам изделия, во-первых, относят тот факт, что с помощью одного инструмента возможно выполнение двух операций, что сокращает время на изготовление отверстия необходимой конфигурации. Этот факт повышает производительность труда, что на производстве является решающим фактором. Во-вторых, для вращения фрезерного сверла можно задействовать любой инструмент, в котором имеется соответствующее зажимное устройство. Это важно для домашних умельцев и в небольших мастерских. Они могут задействовать перфоратор, дрель или станки сверлильные или фрезерные настольного типа. В-третьих, изделие подлежит переточке, т. е. угол заточки сверла можно восстановить в случае его затупления.

    К недостаткам изделия относят лишь один фактор: не всегда способом сверления и фрезеровки удается получить необходимую степень шероховатости поверхности, если это является важным показателем. Приходится отверстие дорабатывать другим способами.

    Концевые фрезы

    Наиболее часто используемые фрезы — концевые. Они бывают разных размеров, форм, имеют разные покрытия и изготавливаются из разных материалов. Мы опишем основные.

    Твердосплавные фрезы или фрезы из быстрорежущей стали

    Прежде всего, следует обратить внимание на материал, из которого изготовлены концевые фрезы. Как правило, это твердый сплав или быстрорежущая сталь, хотя иногда используются и более экзотичные материалы, например, порошковый металл.

    Для большинства цехов вопрос, использовать твердосплавные фрезы или фрезы из быстрорежущей стали кажется глупым. Твердосплавные фрезы всегда лучше, верно?

    Оказывается, многое зависит от материала, подлежащего резке, а также от максимальной скорости шпинделя станка и от некоторых других факторов.

    Если Вы работаете с мягкими материалами, например, алюминием, и шпиндель не сможет достичь рекомендуемой скорости для твердосплавной фрезы, возможно, будет иметь смысл использовать концевые фрезы из быстрорежущей стали.

    Для небольших станков, шпиндель которых не превышает скорость 6000 об/мин, я обычно рекомендую использовать для резки алюминия быстрорежущую сталь для фрез диаметром свыше 1/2″, а карбид вольфрама — для концевых фрез меньшего диаметра. Это позволяет сэкономить на стоимости больших концевых фрез (которые можно использовать с индексируемой пластиной и вставками из карбида вольфрама) и использовать прочность небольших фрез.

    Размеры концевых фрез

    Концевые фрезы доступны в разных метрических и дюймовых размерах. Даже крошечные микро-фрезы могут применяться для механической обработки небольших поверхностей. Неожиданный факт о размерах концевых фрез — допустимое отклонение диаметра для большинства концевых фрез указывается не точно. Если Ваша работа требует точности, может потребоваться провести пробную резку фрезой, чтобы определить ее реальный диаметр. Вы можете также прямо измерить диаметр, но пробная резка — более надежный метод.

    Сколько канавок?

    Количество канавок (заходов) концевой фрезы напрямую зависит от материала, подлежащего резке, и от возможностей Вашего станка. Наиболее распространенные варианты — 2, 3 или 4 захода. Как правило, с алюминием не используется более 3 канавок. Причина в том, что алюминиевая стружка крупнее, чем от других материалов, и она относительно вязкая. Канавки отводят стружку, когда концевая фреза погружается в материал. Фрезы с 2 и 3 канавками имеют достаточно места для удаления стружки. 4-заходные же фрезы легко забиваются, стружка застревает, что почти всегда приводит к заклиниванию и поломке фрезы.

    Читайте также:
    Экструдер для восстановления шаровых опор своими руками

    Для большинства других материалов 4 канавки — норма. Вы можете использовать столько канавок, сколько захотите; они выступают как своего рода «усилитель шпинделя». При заданной скорости шпинделя 4-заходные фрезы позволяют подачу в 2 раза выше, чем 2-заходные, в результате чего качество поверхности будет лучше. Большее количество режущих кромок стабилизирует фрезу – больше кромок в постоянном контакте с материалом, меньше дребезг на этапах «отрыв кромки-врезание в материал». 3 канавки были разработаны в качестве компромисса между использованием 2 или 4 канавок на алюминии. У 3 канавок достаточно пространства для отвода стружки любых сплавов алюминия, кроме особенно вязких, и, в то же время, им можно поставить подачу примерно на 50% быстрее, чем 2-заходным на такой же скорости шпинделя.

    Гораздо реже встречаются другие конструкции. Концевые фрезы с более чем 4 канавками прекрасно подходят для того, чтобы увеличить производительность на жестких материалах, таких как титан, когда шпиндель просто не может вращаться слишком быстро.

    Концевая фреза с одной канавкой

    Резка по центру или нет?

    Большинство концевых фрез с 2 и 3 канавками являются центрорежущими. Некоторые фрезы с 4 канавками — не центрорежущие. Центрорежущая концевая фреза может врезаться прямо в материал, вертикально. Нецентрорежущие концевые фрезы имеют углубление в середине без лезвия, поэтому они могут врезаться на очень небольшое расстояние, после чего врезание в материал обязательно должно быть с движением в горизонтальной плоскости.


    Центрорежущая фреза – слева, не центрорежущая фреза — справа

    Единственное серьезное основание для покупки концевой не центрорежущей фрезы — ее невысокая цена. Я предпочитаю пользоваться только центрорежущими фрезами, поэтому резка не центрорежущей фрезой кажется мне намного сложнее.

    Читать также: Межповерочный интервал электросчетчиков таблица

    С другой стороны, есть мнение, что концевыми фрезами никогда (почти никогда) нельзя врезаться в заготовку вертикально. Это самая большая нагрузка для концевой фрезы, врезание под углом или по спирали намного мягче. Учитывая это, возможно, иногда можно предпочесть и не центрорежущую фрезу.

    Фрезы с одним и двумя концами, вылет фрезы

    На рынке доступны концевые фрезы с одним и двумя концами:

    Концевая фреза (с двумя концами как 2 фрезы в одной)

    За немного больше денег, чем стоимость фрезы с одним концом, и намного меньше, чем цена двух фрез с одним концом, Вы можете купить концевую фрезу с двумя концами. Когда один конец затупится, Вы сможете просто перевернуть его в держателе инструмента и получить новенькую фрезу, готовую к работе. Как правило, концевая фреза ломается на нижней стороне, которую не всегда можно перевернуть. Поэтому такие фрезы могут значительно уменьшить затраты, если они у Вас в основном тупятся, а не ломаются.

    Вылет и отгиб фрезы

    Так мы подходим к важному понятию «вылета». Вылет инструмента — расстояние от держателя инструмента до конца фрезы:


    Вылет фрезы

    Чем больше вылет, тем менее прочен инструмент. Чем он сильнее выступает, тем сильнее отгибается под усилиями резания. Вот утрированное изображение этого явления:

    Хотя покупка максимально длинных фрез может показаться разумной, ведь Вы сможете использовать их для большого разнообразия операций, это — не лучшее решение. Более короткие концевые фрезы прочнее.Приберегите длинные фрезы для тех случаев, когда у Вас просто нет другого выбора!

    Похожую ситуацию мы будем наблюдать у спиральных сверл.

    Покрытия концевых фрез

    Правильное покрытие может невероятно улучшить характеристики концевой фрезы (или другого режущего инструмента, например, спирального сверла).

    Существует много разнообразных покрытий, некоторые из которых просто прекрасны, некоторые — весьма экзотичны и дороги. Выбор фрезы с покрытием — это выбор цены против выгоды. Если в Ваших условиях механическая обработка значительно выиграет от дополнительной производительности премиум-покрытия, покупайте концевую фрезу с таким покрытием.

    Торцовые фрезы, фрезы с большим шагом спирали и другие формы

    Подобно тому, как покрытия дешевых и дорогих фрез могут значительно разниться по качеству, форма фрез также очень влияет на производительность.

    Производители хвалят самые разные формы, но выбирать следует опытным путем. Некоторые вещи менее спорны, некоторые — едва заметны. Для начала купите концевые фрезы приличного качества, а не гоняйтесь за причудливыми формами. Когда даже небольшое улучшение качества будет сулить реальные деньги, попробуйте премиум-фрезы, посмотрите, насколько они Вам подойдут.

    Читайте также:
    Шумоизоляция вытяжки на кухне своими руками

    Две формы фрез, которые пригодятся с самого начала — торцовые фрезы со скругленными углами и фрезы с большим шагом спирали. Фрезы первого вида имеют небольшой радиус на углах кромок, поэтому дают более качественную поверхность и менее склонны к задирам. Это два очень серьезных преимущества.

    Фрезы с большим шагом (т.е. малым углом подъема) спирали могут значительно улучшить удаление стружки в материалах, подобных алюминию:

    Черновые концевые фрезы (обдирочные фрезы со стружколомом)

    Обдирочные фрезы имеют небольшую зазубренность на режущих кромках. Эта зазубренность называется «стружколом» и служит для нескольких полезных вещей. Во-первых, она, как следует из названия, ломает стружку в мелкую крошку и упрощает ее удаление(крошка легко вымывается СОЖ и не застревает в канавках, особенно полезно для алюминия). Во-вторых, такие зубцы менее подвержены дребезгу. Все эти зазубренности производят множество вибраций, которые накладываются друг на друга и не складываются в один общий звон. Фрезы со стружколомом не очень дорогие и могут неплохо увеличить производительность, т.к. подачи и заглубления для таких фрез выше, чем для чистовых фрез

    Сферические концевые фрезы

    Когда мы говорим о концевых фрезах, следует помнить, что они часто применяются в «2.5D-фрезеровке». Это такой вид обработки, при котором Z, или высота поверхности изделия, меняется уступами, не плавно, т.е. состоит из выступов, выемок и карманов, поверхность которых, как правило, являются ровными горизонтальными плоскостями. Такая особенность наблюдается у огромного количества деталей, но в тех, где она не наблюдается, Вы будете применять настоящую «3D» обработку, а для этого Вам понадобится сферическая концевая фреза.


    Литьевые формы часто требуют 3D-обработки

    Сферы создают волнообразные неровности, размер которых зависит от диаметра сферы, глубины резки и шага между последовательными проходами:


    Волнообразные неровности от сферы

    Концевые фрезы с индексируемыми режущими пластинами и торцовые фрезы


    Концевая фреза с индексируемыми режущими пластинами работает в кармане

    Большие концевые фрезы могут снять много материала, но они также очень дорогие. Индустрия механической обработки быстро это поняла и предложила в качестве альтернативы фрезы со сменными режущими пластинами. В инструментах с индексируемыми режущими пластинами

    режущие кромки — съемные вставки из карбида вольфрама. На рынке представлено такого инструмента, но в этом обзоре мы ограничимся концевыми и торцовыми фрезами.

    Для эффективной черновой обработки удобно иметь концевую фрезу диаметром 15-25 мм. Цельные фрезы такого размера уже весьма дорогие, но в то же время, это достаточно небольшой размер для наборной фрезы. Можно проводить черновую обработку концевой наборной фрезой, а чистовую обработку — цельной концевой фрезой. В зависимости от операции, также может иметь смысл применение и весьма больших концевых фрез с индексируемыми пластинами. В общем-то, это компромисс между возможностями(жесткостью) Вашего станка, прочностью материала заготовки и совокупной стоимостью владения парком наборного инструмента и вставок.

    Читать также: Как разрезать зеркало в домашних условиях видео

    Совместно с наборными концевыми фрезами используются также торцовые фрезы. Они так называются, потому что фрезерование возможно производить всем торцом. Они отличаются от концевых тем, что ими производят обработку большой плоской поверхности, как правило, верхней части детали.


    Стандартная торцовая фреза со вставками под углом 90 градусов

    Советы по выбору фрезерных сверл

    Подбор ничем не отличается от выбора других типов режущего инструмента. Обращают внимание на такие факторы и параметры:

    • материал и вид покрытия;
    • тип хвостовика;
    • диаметр, указываемый производителем, в мм;
    • длину изделия, а также рабочей части сверла и фрезы;
    • заточку угла сверла в градусах;
    • тип фрезерной части.

    Лучшими производителями являются немецкие компании Metabo, Ruko, Havera, Matrix и те, которые выпускают продукцию под этим брендом. Производители, работающие по лицензии ведущих фирм, используют материалы, технологию и оборудование такие же. Качество продукции ничем не отличается. Она прошла тест в странах Северной Америки и Европы, пользуется популярностью на предприятиях, выпускающих продукцию разного назначения, в сельском хозяйстве, мастерских и у домашних мастеров доступная как по цене, так и по эксплуатационным характеристикам.

    На видео можно более подробно и наглядно узнать о сверлах-фрезах:

    Просим тех, кто работал со сверлами-фрезами, поделиться опытом работы с учетом типа хвостовой части в комментариях к тексту, а также рассказать о нюансах применения дрели, перфоратора или станка для выполнения операции с таким режущим инструментом.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    gmnu-nazarovo.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: