Дозатор паяльной пасты своими руками

Дозатор паяльной пасты своими руками

Пневматический дозатор паяльной пасты и флюса.

Автор: ALEX Мерский
Опубликовано 29.10.2021
Создано при помощи КотоРед.

Приветствую Вас дорогие мои самоделкины! Хочу поделится с вами очень интересной задумкой, воплощенной в жизнь, а затем несколько раз повторённой. Дочитайте статью до конца – будет интересно. В конце будет презентация моей версии, которую можно с лёгкостью повторить и даже модернизировать.

Было это давно, устроился работягой на одно довольно крупное предприятие и попал в отдел разработки оптических датчиков. Огромное количество стёкол, стеклянных светофильтров, разных зеркал и зачастую всё это миниатюрное, и всё приходилось собирать и клеить. Клеевые швы были настолько малые (доли миллиметра), что клей приходилось брать на кончике иглы и наносить на поверхность.

Ну так как я был «свежая кровь», я начал предлагать новые решения, чтоб хоть немного облегчить этот кропотливый труд.

Первое что было предложено – наносить клей из шприца. Но это неудобно: клей густой, давить его довольно тяжело. Тогда я предложил купить промышленный дозатор паяльной пасты, но мне сказали, что это неоправданно: мы не сможем обосновать его необходимость, и если это повлечет за собой повышение производительности труда, то расценки за работу понизят (работа была сдельная). Естественно терять свой заработок никто не хотел.

Покопавшись по всякому списанному оборудованию, я нашёл пару электромагнитных клапанов. Найти на предприятии баллон со сжатым воздухом, баллонный редуктор, тройники, трубки, штуцера была вообще не проблема.

Пару часов работы и родился первый прототип, затем его модернизировал и причесал.
Ох! И тогда мне накрутили хвост за мою рационализаторскую деятельность, но вскоре приняли и признали.

Не для кого не секрет, что выводные радио элементы постепенно заменяются SMD компонентами, и радиолюбительские технологии приближаются к профессиональным. Тем актуальней становится тема пайки паяльной пастой. Покупать готовый фирменный дозатор очень дорого, китайский – не спортивно, сделаем свой не хуже!

Как следует покопавшись в интернете на эту тему, я понял, что есть механические, ручные или покупные дозаторы, а самодельных пневматических нет. Ну или нормального описания нет..

Общая схема построения дозатора.

Сжатый воздух поступает на редуктор, на котором стоит манометр, показывающий выходное регулируемое давление (у меня в дозаторе он стоит в магистрали после редуктора, через тройничёк, что одно и тоже). Затем идёт клапан 1 нагнетающий (первоначально закрыт), тройник делит воздух между шприцом и клапаном 2 разгрузочным (первоначально открыт).

Отрегулировали давление, открыли клапан 1, и весь воздух пошёл через тройник и клапан 2 уходить наружу.

Очевидно, чтоб воздух начал давить на поршень шприца, необходимо закрыть клапан 2. Закрыли. Опа! Всё получилось. Паста полезла из шприца. Выдавили сколько надо и закрываем клапан 1. И что? Она всё равно лезет, и лезет, и будет лезть, пока давление в системе не пропадёт. И тут мы откроем клапан 2, давление сбросится, процесс прекратится. Тут есть важный момент: давление должно сбрасываться как можно резче, благодаря этому происходит небольшой возврат поршня шприца, чтобы паста не капала после завершения цикла. Этот процес можно регулировать, установив регулировочный вентиль на выход клапана 2.

Получается что, для правильной работы нам необходимо одновременно менять состояние обоих клапанов на противоположное от начального. Очевидно, что проще всего реализовать этот алгоритм если взять два клапана (без подачи питания) 1й нормально закрытый, 2й нормально открытый, и, подавая параллельно на них питание, они будут менять своё состояние.

Но как всегда есть свой нюанс. Нормально закрытых клапанов, как сказал кот Матроскин, ну просто завались. Можно найти автомобильные в автозапчастях, они совсем недорогие, ну или просто шикарный выбор у китайцев на любой вкус и цвет, а вот нормально открытый найти гораздо сложней или дорого.

Ну и тут есть выход, можем использовать два нормально закрытых клапана, просто состояние одного можно проинвертировать. Например, с помощью реле, или пары транзисторов.

На одном рисунке показана стадия нагнетания давления, на другом рисунке стадия сброса давления, оно же начальное состояние, стрелками показано движение воздуха.

Стадия сброса. Начальная стадия.

Эта схема работает просто замечательно! Но и тут не всё гладко.

Дело в том, что пока дозатор стоит включенным без дела, на клапан 2 постоянно подаётся напряжение, чтоб держать его открытым. Полезной работы он никакой не делает, а вот аппетит – 6,5 ватт в тепло, и через 15 минут он горячий.

Есть простое и хитрое решение. Дело в том, что клапану чтобы открыться нужно полное напряжение, а чтоб поддерживать это состояние – гораздо меньшее. А мы возьмём и поставим в схему пару дополнительных деталей вот так, как на рисунке.

Простое, но хитрое решение.

В начальный момент времени конденсатор разряжен, его сопротивление мало, и к клапану прикладывается полное напряжение. Он открывается, затем конденсатор начинает заряжаться, его сопротивление растёт, пока не станет большим, и клапан будет питаться через резистор. Ток там уже совсем не тот, чтоб кипеть, но чтоб удерживать вполне хватает. После того как питание пропадёт, конденсатор разрядится.

Читайте также:
Изделия из полиуретана своими руками

Как говорится немного вкусненького!

Да несомненно у тех-же китайцев можно найти готовые адаптеры под шприц, пасту в шприцах, да и сами пустые шприцы. Но это неоправданно дорого, и паста в баночках стоит дешевле, чем в шприцах. Мы сделаем свой адаптер, причём будем использовать копеечные медицинские шприцы и сохраним возможность использования стандартных заводских после небольшой доработки.

На выбор 2 варианта исполнения.

Вариант 1 более компактный, но там надо по месту проделать отверстия в шприце, просверлить или же просто проплавить паяльником и зачистить.
Вариант 2 более габаритный, зато не требует никакой доработки шприца (насовал пасты и вперёд).

Чертежи рассчитаны на медицинские шприцы с резиновым поршнем объемом 10 кубиков. Они имеют меньший наружный диаметр, чем стандартные. При желании, подкорректировав чертежи, можно сделать адаптер под стандартный шприц. Принцип крепления абсолютно такой же, можно сделать один (универсальный) с большим диаметром отверстия, но когда будите зажимать медицинские шприцы, придётся их центровать. Также можно применять и шприцы с пластиковым поршнем, отломав шток шприца в нескольких сантиметрах от поршня – это необходимо, чтобы в процессе работы поршень не перекашивало. Ну конечно можете сделать адаптер хоть под шприц 2 кубика, хоть под 50.

У кого есть возможность изготовить на ЧПУ станке прикладываю DXF файлы (под штуцер 6мм с шагом резьбы 1.0). Для простых смертных, таких как я, печатаем на принтере чертёж, наклеиваем на металл, сушим клей, выпиливаем, высверливаем, обтачиваем по рисунку и режем резьбу.

Получаем что-то такое.

Я использовал дюраль из куска прямоугольного профиля толщиной 2 мм. Надо отдать должное, хороший сплав – не согнуть в руках. Вкручиваем штуцера, вырезаем резиновые прокладки по месту, проделываем в них отверстия и клеим.

На штоке медицинского шприца есть область утончения (не на всех типах), там надо его сломать. Ломается он хорошо. При использовании варианта 1 надо проделать отверстия в шприце как показано на картинке, в варианте 2 они не нужны.

Размазываем пасту по стенкам шприца, так чтоб в центре оставалось отверстие для выхода воздуха, вставляем отломанный шток, заряжаем в держатель, закручиваем винты, стыкуем трубку и вперед.

Про режимы работы.

Дозатор рассчитан работать в двух режимах: ручной и автоматический.

В ручном режиме давление выдавливает содержимое шприца всё время, пока нажата педаль, после отпускания давление сразу сбрасывается и содержимое перестаёт выходить из шприца.

В автоматическом режиме после нажатия на педаль происходит открывание нагнетающего клапана на определённое время (задаваемое переменным резистором), по истечению этого времени нагнетающей клапан закроется, и откроется клапан сброса независимо от положения педали, таким образом происходит дозировка по интервалу времени за одно нажатие. Скорость выхода содержимого регулируется редуктором по показаниям манометра.

Конечно не у каждого радиолюбителя найдётся дома или в гараже компрессор, или баллон со сжатым воздухом. Штука эта не очень дешёвая, зато очень шумная, а малошумная стоит вообще заоблачно дорого.

Лично я поступил следующим образом: залез на сайт бесплатных объявлений, нашёл там неисправный (протекающий) кулер для воды за смешные деньги, по цене мусора. Выдрал из него компрессор (надо сказать, что они бывают совсем миниатюрные, но мне достался большой, как в холодильнике производства республики Беларусь), немного почесал между ушами и сделал бесшумный компрессор на много-много-много дешевле, чем стоит промышленный. Фото по ссылке в конце статьи.

Надо отдать должное, что производительности этого компрессора и давления, которое он обеспечивает, с лихвой хватит не на один дозатор и вакуумный пинцет, которые работают на потоке воздуха (эффект эжекции).

В интернете есть информация как сделать компрессор из мотора от холодильника, я просто привожу пример, как получилось у меня. Описывать досконально – это ещё одна статья. Все комплектующие, кроме одного переходника, легко можно найти в продаже, переходник точили под заказ, чертежи есть. Заинтересует пишите в личку на почту.

Всё фитинги, тройники, переходники я использовал под трубку с наружным диаметром 6 мм, внутренним 4 мм и резьбой 1/4, кроме переходника манометра и шприца – там 1/8 и М6. Фитинги можно использовать какие вашей душе угодно. Можно использовать простые штуцеры и тройники “ёлочка” они будут дешевле. Редуктор можно исключить ради экономии, регулировать давление непосредственно на компрессоре, что не очень удобно. Трубка подводки воздуха, а также все внутренние соединения – из полиуретановой трубки, плотной, с запасом по рабочему давлению. В качестве выходной трубки отлично подходит трубка от медицинской капельницы. На её краях есть уплотнения, необходимо аккуратно отрезать трубку от системы капельницы вместе с этими уплотнениями и приклеить на них отрезки полиуретановой трубки на супер клей. Получится мягкая и удобная трубка, которая выдерживает рабочее давление и отлично стыкуется с фитингами.

На редукторе выход на манометр я заглушил. Сам манометр подключил на выход редуктора через тройник – так корпус дозатора получается компактней по высоте.

Читайте также:
Заточное приспособление для ножей своими руками

Очень важно! У клапанов есть вход и выход. Подавать давление необходимо на вход (то есть, где давление выше – там вход), в противном случае, при определённом давлении клапан самопроизвольно начнёт открываться. Если на клапане нет стрелки направления, необходимо либо опытным путём проверить, либо разобрать и конструктивно посмотреть, чтобы при подачи давления воздух давил на запорный поршень, а не открывал его.

Реле времени сделано по классической схеме на 555 таймере. Принцип его работы можно легко найти в интернете, только добавлен формирователь одиночного короткого импульса на входе – это два резистора и конденсатор. Эта RC цепочка так-же защищает от ложных срабатываний, связанных с дребезгом контактов педали, её параметры можно менять, но не стоит делать постоянную времени слишком большой.

Для обеспечения стабильных параметров времязадающий конденсатор применён танталовый SMD импортного производства. Для плавной регулировки времени применён многооборотный резистор также импортного производства. Исходя из ваших требований вы можете сами выбрать номиналы времязадающих элементов. У меня это 10 мкф и 100 кОм.

Реле – любое, на наше напряжение обмотки с одной группой переключающихся контактов, фирм которые их выпускают много нет смысла писать конкретную.

Тумблер любой с двумя групами переключающихся контактов.

Транзистор и диоды любые с подходящим U и I.

RC цепь включенная последовательно с клапаном 2 выполнена из 2х конденсаторов и резисторов. Это даёт возможность подобрать необходимые номиналы. Необходимо выбрать такие номиналы, чтобы было минимальное потребление, но чёткое срабатывание под давлением.

Питание я сделал универсальное можно от 220V, можно от внешнего БП 12V. Даже если отключат свет, вы сможете работать от аккумулятора (шутка). Просто выберите себе вариант, который вам больше нравится либо с внешним блоком питания, либо со встроенным. При подключении внешнего блока питания внутренний отключается в разъеме.

Мой вариант печатной платы.

Опытный хитрый глаз посмотрит и скажет:«Да! Сложно тут всё. Можно взять микроконтроллер или Ардуино, прицепить валкодер, дисплей и т.д. » Несомненно, можно, используя цифровое управление, всё это реализовать и решить проблему с вторым клапаном сброса, закрывать его, например, через 2 секунды после закрытия первого, тогда и реле не надо – стоит добавить ещё один транзистор и всё.

Такая реализация была сделана по причине того, что я не умею программировать. На самом деле это очень простая реализация, хорошо повторяемая, доступная малоопытному, начинающему. Да и вообще можно сделать самую простую версию: педаль, 2 клапана, реле и блок питания. Ваше право, берите, модернизируйте, программируйте.

В любых самоделках всегда возникает одна и тажа проблема КОРПУС! Пластмассовый покупной дорого и тяжело подобрать по размерам. Выбор пал на фанеру 4мм. Мне повезло, и я нашёл организацию, которая вырезала мне его на лазере с ЧПУ. Надо сказать, что материал стоит на два порядка дороже, чем работа. Именно по этой причине никто не хочет связаться с ним ради четырех деревяшек.

Оконный штапик, клей ПВА и вот он.

Преднию и заднюю панель я сделал из фольгированного стеклотекстолита методом ЛУТ и покрыл лаком.

Может кто то и скажет, что корпус получился “большеватым”, зато в нём помещается блок питания, и, главное, удобно монтировать пневматические трубки, которые не очень мягкие и малых радиусов изгиба не любят. На задней панели выведен фитинг “СБРОС”, он подключен к клапану 2. Сделано это для того, чтобы можно было вывести линию сброса за приделы помещения (например за окно), при работе на большом давлении сброс довольно шумный.

Подставку под шприц тоже сделал из текстолита, спаял паяльником. Изготовить её можно таким же способом, как и адаптер для шприца. Это удобно: распечатал, наклеил, вырезал.

Можно немного расширить возможности аппарата, добавить ещё один клапан, переключатель, эжектор и получить вакуумный пинцет, который очень удобен в работе.

Я в достаточной мере подробно разжевал основной принцип построения и работы. Лично мне удобно работать педалью, вы можете сделать любой манипулятор, как говорится на свой вкус.

Видео, как это работает, можно посмотреть здесь.

В архиве я собрал всё необходимые чертежи для повторения для программы Sprint Layout 6.0 и DXF файлы.

Выбор материалов и варианта исполнения остаётся за вами.

Повторяйте, модернизируйте и главное пользуйтесь на здоровье!

Дозатор для паяльной пасты

Не давно разорился и приобрел паяльную пасту SolderPlus.

Дозатор для такой пасты стоит еще столько же, а может даже и больше.
Как то наткнулся в инете вот на такой самодельный супер-мего дозатор.

А про пневматический я вообще молчу))

Но я решил не лезть в такие дебри и сделал свой бюджетный вариант дозатора за 130 рублей)
Приобрел самый дешевый термопистолет.

Разобрал его и убрал нагревательный элемент.

Немного подпилил и подточил внутри. Получаем вот такой дозатор.
В качестве поршня под руку попался карандаш. Думаю мои дети на меня не обидятся из-за пропавшего карандаша))

Читайте также:
Как заточить сверло по металлу болгаркой

Метки: solderplus, паяльная паста, дозатор для паяльной пасты

Комментарии 71

Привет! У меня вопросик, как пистолет в работе? Подсохшую пасту хорошо выдавливает?

Плохо. От подсохшей, он сломался)).
Щас себе другой купил.

В смысле, совсем другой? Какой, если не секрет?

В блоге у меня он есть.

Как говорится русский всегда знает выход из сложного положения, но главное он знает где вход!

Умно и находчиво.

такой пистолет я за 43 р брал в fixprice)))

для паятьной пасты?

нее, я про пистолет для китайских соплей))

такой пистолет я за 43 р брал в fixprice)))

и как, работает?паяет?))

клеевой пистолет, работает)) уже вторая пачка клея для него пошла

клей тоже в fixprice покупаешь?)

ну ладно, значит надо тоже покупать себе))

только сам пистолет начинает плавиться, если не вытаскивать долго (долго это начиная минут с 5-8), а так за 43р + клей за столько же там же — норм — деревянные модели держит)))

Вариант только для ОЧЕНЬ свежей пасты. От чуть подсохшей конструкция развалится в руке.
Своим монтажникам собрал пару “давилок” на основе пистолетов для герметиков. В работе почти год.
Фото конструкции, чертеж обоймы шприца и поршня-толкателя
linkme.ufanet.ru/images/7…e24428dffb35338ae7f9f.jpg
linkme.ufanet.ru/images/1…a99a2dd863e2516aa8975.jpg
linkme.ufanet.ru/images/5…35bbff87998cd5a93f768.jpg
П.с. не забывайте, что паяльную пасту нужно хранить в холодильнике.

Спасибо) Возьму на заметку)
Пасту храню конечно же в холодильнике) И даже переворачиваю ее)

Вариант только для ОЧЕНЬ свежей пасты. От чуть подсохшей конструкция развалится в руке.
Своим монтажникам собрал пару “давилок” на основе пистолетов для герметиков. В работе почти год.
Фото конструкции, чертеж обоймы шприца и поршня-толкателя
linkme.ufanet.ru/images/7…e24428dffb35338ae7f9f.jpg
linkme.ufanet.ru/images/1…a99a2dd863e2516aa8975.jpg
linkme.ufanet.ru/images/5…35bbff87998cd5a93f768.jpg
П.с. не забывайте, что паяльную пасту нужно хранить в холодильнике.

Последний чертеж это насадка на шток внутри шприца?

Да, сделана именно под пасту Ya Xun (как на первом фото)
linkme.ufanet.ru/images/2…699721cbd8aa8ede74adf.jpg
Для свежей пасты в качестве поршня подойдёт и усовая гайка, обточенная по диаметру шприца
linkme.ufanet.ru/images/b…9cba41a1015ab891a212b.jpg

А почему не так?

Получается можно быстро менять, то пасту например, то флюс.

Вопрос прочности. Изначально пробовал подобную конструкцию — чуть подсыхает паста и тубу выламывает без кругового обхвата. Да и необходимости в быстрой замене нет, т.к. не применяем флюс в тубах.

Одно слово КУЛИБИН 5 + .

отличная идея! возьму себе на вооружение))

Возьму на я себе это в закладочки, да в свободное время приложу ручки!
А с карандашиком как то нехорошо получилось ! :-D

Электронный дозатор флюса и паяльной пасты

В этой статье я покажу довольно интересное устройство. Электронный диспенсер флюса и паяльной пасты, который позволяет дозировать эти вещества с определенной точностью и скоростью.
Такие устройства я встречал на зарубежных сайтах и решил сделать свою версию.

Основным элементом конструкции является шаговый двигатель. Его использование обусловлено тем, что он позволяет точно контролировать вращение вала. То что нам и потребуется. В моем случае использован биполярный шаговый мотор MITSUMI M49SP-1.

Самой сложной задачей было придумать выдвижной механизм, который толкает поршень шприца при вращении двигателя. В результате получилась конструкция, состоящая из анкерного болта, стальной трубки и стержня с резьбой.

Анкер втулочный с болтом.

Самое главное это предотвратить прокручивание и выскакивание гайки, и как нибудь ее застопорить. У стержня в закрученном состоянии нужно оставить пару сантиметров.

Что касается стыковки выдвижного механизма с валом двигателя я боялся, что термоклей не обеспечит должную надежность. Как оказалось прочность соединения вполне нормальная.

Гелеобразные флюсы и паяльные пасты уже продаются в стандартных тубах, однако поршень у большинства из них как таковой практически отсутствует, поэтому я решил переливать содержимое в обычный медицинский шприц. Думаю для дозатора объем в 20 мл будет достаточным.

Рукоятка шприца была подрезана. Затем ее нужно закрепить на стержень толкателя, но главное не по центру, потому что в таком случае существует риск прокручивания поршня внутри. Это лучше сделать немного сбоку от центра. Приклеено на термоклей.

Каркасом для конструкции служат две алюминивые трубки квадратного сечения от старой настольной лампы. Они очень легкие, но прочные. А шприц будет удерживаться при помощи двух скоб, предназначенные для крепежа труб диаметром 24 мм.

Далее, внутри трубки были проложены провода для тактовой кнопки, которая припаяна на отрезке монтажной платы.

По первоначальной задумке этот прибор должен был получиться более компактным за счет использования маленького шагового мотора, но не один из них не обладает такой мощностью как этот. В принципе можно использовать этот дозатор стационарно. Он будет лежать на столе, а подача веществ из шприца осуществлять через подсоединенную трубочку.

Контроллер шагового двигателя

Управлять двигателем будет специальный драйвер А4988.

В нем реализовано раздельное питание: для логической части (от 3 до 5,5 В), а для силовой, т.е. питающей двигатель, диапазон напряжений 8-35 В.
Максимальный ток, приписываемый этому модулю составляет 2 Ампера. Но у меня есть некоторые сомнения о надежности данного модуля. Все же, это крохотный контроллер с тоненькими дорожками на плате.

Читайте также:
Какая сталь используется для изготовления ножей

Хочу обратить ваше внимание, что модуль боится статического напряжения. Недаром он продается в антистатическом пакете.

Первоначально я подключил модули на макетной беспаечной плате и всё работало отлично. Затем я приступил к подключению и решил припаять драйвер. После этого модуль работать перестал. Пришлось заказать еще парочку драйверов и на этот раз заземлять паяльник и самого себя. Можно надеть резиновые перчатки, а паяльник перед прикосновением к выводам просто на время отключать из розетки.

В комплекте с драйвером шагового двигателя идет маленький радиатор. Он приклеивается непосредственно на контролер.

При его установке нужно быть внимательным, потому что он сделан из алюминия и хорошо проводит ток. Радиатор может случайно соприкоснуться и соединить контакты smd резисторов, конденсаторов, а также непосредственно выводы модуля, тем самым вызвать замыкание.

Схема подключения модуля выглядит следующим образом.

Четыре вывода подключаются к обмоткам биполярного двигателя.
Расположение обмоток можно найти в даташите к мотору либо определить с помощью мультиметра. Если двигатель не запустился, попробуйте поменять местами концы обмоток.

У модуля имеются две пары контактов питания, для мотора и для логики. Я пробовал их объединять и подключать к одному источнику питания. Все работает, главное не превышать напряжение 5,5 Вольт.
Было решено организовать питание логической части через стабилизатор напряжения L7805. В таком случае имеется возможность подключать источники питания от 7 до 35 Вольт.
Правда для моего двигателя верхний предел составляет 24 Вольта.

Далее ориентируемся по полной схеме устройства, приведенной ниже.


Схема №1. Полная схема устройства

Контакты с левой стороны модуля являются логическими входами.
При поступлении импульса на вход STEP двигатель делает один шаг. Соответственно, чтобы добиться непрерывного вращения, этот вывод нужно подключить к генератору прямоугольных импульсов. В моем случае генератор выполнен на таймере NE555.
Подстроечным резистором R2 можно задать частоту сигнала, тем самым добиться желаемой скорости вращения двигателя.
При данных номиналах частота будет меняться примерно от 7 до 500 Гц.

Направление вращения зависит от сигнала на выводе DIR.
Проще говоря, если на него подать плюс, то поршень дозатора будет двигаться в одном направлении, а если подать минус – в обратном. Именно для этих целей я установил тумблер S1.

Для того, чтобы драйвер работал, необходимо соединить выводы RESET И SLEEP.
Выводы MS отвечают за установку режимов микрошага, но я думаю в этом проекте они не понадобятся.

Кнопка SB1, запускающая устройство, подключена к 4-му выводу микросхемы NE555. Пока кнопка не нажата на этом выводе поддерживается логический ноль.

Когда установлена маленькая частота, т.е. медленная скорость вращения двигателя, то одно короткое нажатие на кнопку вызывает один шаг вала двигателя. Соответственно сколько удерживать, столько и будет работать мотор.

Дополнение к схеме №1.

При желании схему можно усовершенствовать, добавив ждущий одновибратор. Его можно спаять на такой же микросхеме NE555. В этом случае вне зависимости от длительности нажатия , дозатор будет активен строго определенное время (т.е. можно сделать короткое нажатие, а выдавливание вещества может длиться несколько секунд).


Дополнение к схеме №1

Теперь вместо кнопки SB1, на четвертый вывод DD1 подключен выход DD2.
При нажатии на кнопку SB*, на вход DD2 (вывод 2) поступает импульс низкого уровня. Это вызывает формирование на выходе DD2 (вывод 3) сигнала высокого уровня, который длится заданный промежуток времени.
Длительность задается R* и C*. При емкости С*=100 мкФ и сопротивлении R*=10 кОм дозатор будет активирован на 1 секунду. Затем прибор снова перейдет в ждущий режим, до следующего нажатия.

R2 по-прежнему устанавливает скорость подачи вещества.

Настройка драйвера

На плате модуля имеется маленький подстроечный резистор, который служит для регулировки тока, поступающего на обмотки двигателя. Этот резистор очень нежный и крутить его нужно предельно аккуратно.

При настройке будет меняться напряжение между землей (GND) и корпусом этого резистора.

Минусовой щуп мультиметра прикладываем к контакту GND (общий), а красным щупом прикасаемся к корпусу подстроечного резистора на плате драйвера. При этом мультиметр покажет напряжение Vref.

Формула имеет разный вид в зависимости от номинала резисторов в цепи обратной связи (Rs). На рисунке они отмечены (два черных прямоугольника S1 и S2). В моем случае сопротивление Rs составляет 0,1 Ом (маркировка R100).

Vref = Current Limit * 8 * RS,
где Current Limit – ток ШД.

Формула для резисторов RS = 0,100:
Vref = Current Limit * 8 * 0,100 = Current Limit / 1,25

Формула для резисторов RS = 0,050
Vref = Current Limit * 8 * 0,050 = Current Limit / 2,5

Например для двигателя с рабочим током 1,5 Ампер:
Vref = 1,5 / 1,25 = 1,2 Вольт (вращаем подстроечный резистор, пока мультиметр не покажет это значение).

Правильная настройка обеспечит хорошую производительность двигателя и продлит его ресурс.

Чем заменить драйвер А4988?

Модули для управления ШД стоят дешево (около 50-80 р.), однако не всегда имеются в радиомагазинах и их приходится заказывать из Китая.
На тот случай, если вы захотите спаять драйвер самостоятельно, я хочу поделиться схемой управления на основе микросхемы L293D.
Данная схема была показана и описана мной в видеоролике “Управление биполярным шаговым двигателем” (на ПаяльникTV).

Читайте также:
Изготовление теплицы из поликарбоната своими руками


Схема №2

С помощью переменного резистора R2 можно изменять скорость вращения шагового двигателя. Изменить диапазона скоростей можно методом подбора R2 или C1. Тумблер SA1 позволяет приостанавливать или возобновлять вращение.
Схема имеет недостатки: мотор двигается только в одном направлении, т.к. CD4017 подает импульсы только в прямой последовательности.

Питание

В моем случае, устройство будет работать от сетевого блока питания напряжением 9 вольт.

Очень часто они имеют слишком большой уровень пульсаций на выходе из-за того, что ради экономии в них устанавливается сглаживающий конденсатор слишком малой емкости, либо вообще отсутствует. Отчего двигатель немного жужжит. Поэтому я добавил дополнительный конденсатор по питанию (между плюсом и минусом источника). Емкость не менее 1000 мкФ.
При питании от батареек или аккумуляторов он не нужен, достаточно будет тех, которые указаны в схеме №1.

Батарейка “Крона” 9В вполне справляется в качестве источника питания.

Использование устройства

Рассмотрим основные моменты по использованию. дозатора.
Напряжение от сетевого адаптера подается на разъем питания. При этом начинает светиться красный светодиод.

Двигатель приводится в движение нажатием кнопки в носовой части дозатора. Индикация нажатия производится зеленым светодиодом. Как видно на фото, около мотора имеется дублирующая кнопка, возможно в некоторых случаях она пригодится. На плате генератора импульсов расположен подстроечный резистор, служащий для изменения скорости подачи.
Двухпозиционный тумблер позволяет устанавливать направление вращения.

В режиме обратного хода корпус шприца выходил из своих креплений, поэтому нужно будет придумать какой нибудь фиксатор.


Вид сзади:

В первую очередь дозатор конструировался для паяльной пасты, но из за его отсутсвия для теста я решил использовать гелеобразный флюс. Сразу же возникли проблемы с заправкой шприца. Хотелось перелить содержимое без попадания воздуха. В результате этого процесса корпус флюса был поврежден и большая часть содержимого оказалась на столе.
Из-за малого количества флюса и попавшего в шприц воздуха полноценно оценить работу диспенсера не удалось.
Воздух не в коем случае не должен присутствовать, потому что он имеет свойство сжиматься под воздействием поршня. Это вызывает вытекание содержимого даже после отпускания кнопки.

Жаль, что не удалось провести полноценный тест, т.к. у меня не было под рукой больше ни флюса ни паяльной пасты. Одно лишь радует, что мощности хватает с избытком и задумка в целом удалась. Также можно придумать кучу идей по усовершенствованию данного устройства, например обдумать методы заправки шприца, улучшить толкатель, а может и вовсе перевести дозатор на управление при помощи микроконтроллера.

Дозатор паяльной пасты и клея

Автор: Игорь

Дата: 04.12.2018

  • Статья
  • Фото
  • Видео

Технология изготовления электронных изделий на печатных платах получила широкое распространение в конце прошлого столетия. Одним из важнейших технологических материалов, применяемых при поверхностном монтаже, является паяльная паста. Дозатор паяльной пасты позволяет контролировать расходование материала и обеспечивает точность нанесения на места установки SMD-компонентов.

Диспенсер паяльной пасты

Общее описание

Уменьшение габаритов электронных приборов стало возможным благодаря применению небольших печатных плат, на которых невозможно разместить традиционные выводные элементы. Поэтому на смену им пришли миниатюрные SMD-компоненты. Технология их монтажа на поверхность печатных плат называется поверхностным монтажом. А для крепления мини-элементов используется паяльная паста.

Дозатор или диспенсер – это устройство, облегчающее нанесения пасты или клея на печатные платы. Наконечник в виде иглы позволяет контролировать дозу клея и наносить его точно на место крепления электронных элементов.

Особенности различных видов дозаторов

Дозаторы паяльной паств, клея могут быть нескольких видов:

  • пневматическими;
  • поршневыми;
  • шнековыми;
  • пьезоэлектрическими;
  • струйными или каплеструйными.

Электронная схема управления дозатора паяльной пасты

Устройство пневматических диспенсеров

Данные устройства являются самыми простыми и представляют шприц, в который посредством поршня нагнетается воздух. Равномерное распределение воздуха обеспечивается за счет плотного прилегания поршня к стенкам шприца.

Выдавливание содержимого осуществляется через иглу, расположенную на конце шприца. Поэтому применяются такие дозаторы в процессе проведения работ, не требующих высокой точности.

К преимуществам пневматических дозаторов относятся:

  • низкая стоимость;
  • быстрая замена расходных элементов (шприца и иглы);
  • возможность использования в сочетании с материалами различной вязкости.

Пневматический дозатор паяльной пасты своими руками сделать совсем несложно. Для его изготовления потребуется термопистолет, из которого вынимается нагревательный элемент. Внутреннее пространство пистолета подпиливается под размер картриджа. В качестве поршня может использоваться обычный карандаш.

Безусловно, такое устройство в промышленных масштабах использовать не получится. Но если сборка печатных плат является всего лишь хобби, оно вполне справится с возложенной на него задачей.

Устройство поршневых диспенсеров

Принцип действия устройств поршневого типа практически аналогичен предыдущему варианту. Различие заключается лишь в том, что в данном случае существует возможность регулировки дозирования материала относительно его вязкости. Для этих целей применяется настроечный винт. К тому же в устройствах этого типа шприц не является расходным элементом. Его необходимо периодически обслуживать и прочищать.

Читайте также:
Как заточить сверло по металлу приспособление

К преимуществам поршневых диспенсеров относятся:

  • простота конструкции;
  • достаточно высокая скорость работ;
  • возможность использования с материалами различной вязкости.

Устройство и внешний вид шнекового дозатора паяльной пасты

Устройство шнековых диспенсеров

В отличие от ручного дозатора паяльной пасты, шнековые приспособления широко применяются при выполнении задач, требующих высокой точности. Они позволяют наносить на печатные платы вязкое вещество в дозировке менее 200 мкм.

Вязкая масса с помощью сжатого воздуха подается из шприца в канал со шнеком. Вращаясь, шнек продавливает содержимое через иглу на печатную плату. Объем дозы определяется углом поворота шнека и внутренним диаметром иглы.

Шнек изготавливается из карбида вольфрама – металла, отличающегося высокой прочностью и износостойкостью. Шприц (картридж) можно прочищать и заменять.

Устройство пьезоэлектрических диспенсеров

Пьезоэлектрические диспенсеры появились на рынке сравнительно недавно. Они отличаются по конструкции и способу формирования дозы, но имеют общий принцип действия.

Подача материала в иглу осуществляется с помощью пьезоактюатора. Встроенный механизм совмещает и разъединяет канал подачи вязкого вещества с иглой, определяя размер получаемой дозы.

К преимуществам таких механизмов относятся:

  • высокая скорость проведения работ;
  • точный расчет объема доз;
  • бесконтактное дозирование.

Некоторые любители радиотехники самостоятельно изготавливают дозаторы для паяльной пасты на шаговом двигателе. К двигателю прикрепляется анкерный болт, а к болту крепится поршень. Вся эта конструкция размещается в каркасе из алюминиевых трубок, а шприц закрепляется на каркасе с помощью двух скоб для крепежа труб.

Внутри трубок прокладываются провода для тактовой кнопки, припаянной на отрезке монтажной платы. При включении дозатора паяльной пасты анкерный болт под действием двигателя толкает поршень. Последний, в свою очередь, отправляет порцию содержимого картриджа в насадку.

Работа струйного дозатора паяльной пасты

Устройство струйных диспенсеров

Струйное дозирование является наиболее современным способом нанесения вязкого материала на печатные платы. Паста или клей подается в шприц, где расположен поршень. Поршень под определенным давлением продавливается материал через насадку.

Струйные дозаторы используются на промышленных предприятиях, занятых серийным выпуском электронной техники благодаря очень высокой производительности и экономии времени при переходе на новый тип печатных плат.

Заключение

Диспенсер для паяльной пасты на шаговом двигателе станет альтернативой дорогостоящим приспособлениям, предназначенным для дозированной подачи материала на печатную плату. Разбираясь в радиоэлектронике, его удастся сделать самостоятельно, облегчив задачу по креплению SMD-компонентов.

Дозатор паяльной пасты своими руками

[ Tags | Пайка, Печатные платы, Разработанные устройства, Расстановщик, Электроника ]

Для производства печатных плат “современным” способом нужен не только расстановщик, про который я регулярно пишу, но и другое оборудование. Перед тем как поставить плату в расстановщик – нужно нанести на нее паяльную пасту через трафарет. Казалось бы простая задача, но, как всегда – просто было на бумаге.

Технологию паяльной пасты можно использовать и без расстановщика – достаточно расставлять детали вручную. Она сильно упрощает и ускоряет пайку плат, по сравнению с пайкой платы паяльником, а результат получается существенно качественнее. Изначально для нанесения пасты я пользовался пленочными трафаретами. Они не очень долговечные, но для небольших серий – самое то. Крепеж трафарета был кустарнейшим – с помощью двойного скотча. Плата позиционировалась на фанерке с помощью других плат(другие платы использовались исключительно, потому что их высота была ровно такой же как и у платы на которую наносится паста).

Позже китайцы стали делать достаточно дешевые стальные трафареты (такие используются в промышленности). А также у меня появился 3D принтер. Я решил несколько улучшить процесс нанесения паяльной пасты – стал печатать пластины из пластика, с углублением под печатную плату, точного размера, чтобы плата вставала без люфта (та еще морока подобрать размер – простой 3D принтер – не самая точная вещь). В трафарете заранее закладывались отверстия, так что он прикручивался винтами.

Но у этого способа выявился серьезный недостаток. При резке большого трафарета на маленькие сталь неизбежно деформируется, выгибается и начинает работать как мембрана. В результате, трафарет не очень плотно прилегает к печатной плате. Самое плохое, что в момент нанесения трафарет может приподняться на доли миллиметра в том месте где паста уже нанесена, а потом опуститься. Это приводит к сильному размазыванию пасты. Это очень критично в тех местах, где рядом много отверстий – например на ножках микросхемы. Вместо аккуратных полосочек пасты получается одна размазня. Как результат – при последующей пайке паста оплавляется не только под ножками, но и между ними, что приводит к залипаниям между ножками.

В промышленности пасту наносят на платы с помощью так называемых принтеров. Один из самых простых вариантов – на фото:

В нем нет никакой электроники, как можно было бы подумать из названия. По сути это основание и рамка на петлях. В рамку вставляется и натягивается трафарет, а на основание ставятся платы. Звучит просто, но на самом деле это довольно сложное устройство. В первую очередь из-за наличия множества регулировок, из-за высокой жесткости и точности изготовления. В результате, даже постые устройства типа того что на фото могут стоить десятки тысяч рублей.

Читайте также:
Дисковые ножницы для резки листового металла

Разумеется в “большой” промышленности никто вручную пасту на платы не наносит – там используются автоматизированные установки.

Покупать готовый принтер было бы несколько накладно, кроме того мне его банально некуда ставить. И тут на днях мне пришла в голову идея – если у меня есть 3D принтер, то почему бы с его помощью не сделать принтер для паяльной пасты?

Сказано – сделано. Первая версия оказалась не очень удачной, но позволила отловить большинство косяков. А вот вторая оказалась уже куда удачнее:

натяжение трафарета производится с помощью гаек на шпильках. Они же в небольших пределах позволяют менять угол его наклона в конструкции, что позволяет регулировать неточности высоты. Плата как и раньше кладется в специально приготовленное точно по размеру место, которое сделано подвижным, с люфтом в несколько миллиметров. После подгонки по X/Y две гайки затягиваются и плата уже никуда не двигается.

Боевые тесты еще впереди, но уже сейчас в конструкции чувствуется достаточная для моих целей точность и жесткость. Ничего не люфтит, не шатается, не выгибается. не отходит. Трафарет натянут как струна и всегда точно совпадает с платой.

Как сделать паяльную пасту своими руками?

  1. Инструменты и материалы
  2. Варианты изготовления
  3. Способ второй
  4. Способ третий (на растительном масле)
  5. Вариант четвертый (на минеральном масле)
  6. Вариант пятый (для лужения пайки и меди)
  7. Рекомендации

Основная масса любителей радиотехники уже давно не использует технологию пайки, когда практиковались раздельно флюс и припой. Их заменила паяльная паста (припойная паста), которая является смесью составляющих и была изобретена для технологии серийного монтажа плат посредством машин, к примеру, для пайки на них SMD-компонентов (чип-компонентов). Припойная паста реализуется в магазинах радиодеталей. Однако ее очень просто изготовить своими руками – это обходится дешевле и требует немного времени и сил.

Инструменты и материалы

Для изготовления самодельной паяльной пасты, в зависимости от выбранного варианта, нам понадобится несколько компонентов.

  1. Прут оловянно-свинцового припоя (основа припойной пасты). Можно применять припой с флюсом (припой трубчатый), только не на кислотной основе, потому как она начнет разъедать ваши элементы.
  2. Средний либо мелкий напильник (надфиль). С более мелким потребуется затратить больше усилий, однако паста получится качественнее. Если имеются – бормашина с отрезным диском по дереву 40 миллиметров либо дрель с насадкой.
  3. Флюс для припоя – еще называется припойной пастой, только не путайте с подлинной паяльной пастой. Удостоверьтесь, что в основе пасты не лежит кислота. Нерадивые торговые точки реализуют подобные вещи.
  4. Источник огня – духовка либо печь.

Варианты изготовления

Получить припойную пасту самостоятельно совсем просто.

Исходя из типа производимых работ, для изготовления состава можно воспользоваться одним из нескольких способов, описанных ниже.

Способ первый

  1. Берем пруток олова и надфиль (напильник) и начинаем точить олово в крошку.
  2. Затем высыпаем полученные опилки в емкость.
  3. Чтобы соединить опилки, нам потребуется паяльный жир либо густой флюс. Флюса необходимо брать небольшое количество, иначе можно испортить припойную пасту.
  4. Помещаем паяльный жир в посуду вместе с опилками и начинаем смешивать (как тесто). Перемешивать нужно тщательно до получения густой и однородной консистенции.
  5. Под конец нам необходимо добавить в полученную массу флюс из глицерина. Как и в первом случае, не надо применять флюс в большом объеме – хватит и пары капель.
  6. Еще раз тщательным образом перемешиваем.

Наша припойная паста готова. Хранить ее можно в шприце либо в плотно закрытой баночке. Это даст возможность пользоваться пастой в течение продолжительного времени. Подобный способ хранения очень полезен, когда вы приготовили припойную пасту в большом объеме и собираетесь использовать часто.

Способ второй

Подготовка куска припоя для плавления

Разрежьте кусок на кусочки либо полоски. Соорудите емкость для плавки из алюминиевой фольги. Сделайте «миску» либо «лодочку». Сверните фольгу в несколько слоев так, чтобы свинец не просачивался и не портил ваш духовой шкаф (печь).

Произведите тепловую обработку припоя. Поместите лодочку из фольги в духовку. Вам необходимо довести твердый кусок припоя до жидкого состояния.

Предостережение: не располагайте емкость непосредственно над источником огня, поскольку в алюминии может образоваться дыра, в результате чего свинец вытечет. После того как припой растопится, достаньте его и охладите. Форма на выходе не играет роли. Удалите фольгу.

На заметку! Убедитесь, что вы без остатка убрали следы алюминия, чтобы он не оказался в пасте.

Измельчение припоя

Посредством напильника измельчите полученный кусок в мелкий порошок.

Имейте в виду, что при сильном трении опилки будут чересчур крупными. Обязательно используйте перчатки и защитную маску.

Читайте также:
Изделия из серебра своими руками

Тщательно перемешайте полученное сырье с флюсом. Припойная паста готова.

Способ третий (на растительном масле)

Множество людей рекомендуют использовать для припойной пасты-флюса масло из косточек пальмы. Оно само по себе уже обладает подходящей консистенцией, дает возможность производить самую филигранную пайку при выполнении электротехнических работ.

Повысить активность данной припойной пасты можно добавлением хлористого аммония (нашатыря). Дозу добавки меняют от 5% до 10%. Отдельные домашние мастера считают важным вводить в паяльную массу еще анилин солянокислый.

При осуществлении тонкой работы прекрасно показала себя припойная флюсовая паста, изготовленная дома собственными руками из наиболее доступных средств.

Необходимо взять 100 граммов простого растительного масла.

Лучше применять рафинированный продукт: он очищен от включений, не станет запенивать припойную пасту при увеличении температуры. Потребуется еще 300 граммов чистого говяжьего жира. Желательно брать перетопленный жир, не содержащий включений волокон и соединительных тканей.

Главный ингредиент домашней припойной пасты – канифоль. Ее потребуется 500 граммов. Все это необходимо объединить в фарфоровой чашке, осторожно смешать, нагревая на водяной бане до абсолютного расплавления.

В получившуюся смесь необходимо добавить 100 граммов тонкоизмельченного хлористого аммония, размешивая до растворения. Нагретую припойную пасту необходимо сразу же поместить в банку для дальнейшего хранения. Оставлять смесь в чашке нежелательно.

Вариант четвертый (на минеральном масле)

Мелкие радиодетали удобно паять посредством самодельной флюсовой пасты из 2-х ингредиентов. Для ее самостоятельного приготовления необходимо взять какое угодно минеральное масло (продукт нефтепереработки) в объеме 900 граммов.

Оно не должно заключать в себе веществ кислотного характера. В масло необходимо помаленьку ввести 100 граммов хлористого аммония, растирая состав до гомогенного состояния.

Подготовленный продукт сразу же поместите в герметичную посуду.

Отдельным мастерам нравится работать с вязкими растворами. Для подобных моментов рекомендуется хлорид аммония в обозначенной пропорции развести в керосине.

Вариант пятый (для лужения пайки и меди)

Для изготовления подобного состава понадобятся следующие составляющие:

  • прут оловянно-свинцового припоя;
  • паяльный жир.

Посредством напильника, надфиля или механической насадки на электродрель необходимо размельчить прут в мелкую крошку и перемешать ее в одинаковых пропорциях с паяльным жиром, нагревая на водяной бане. Когда состав приобретет гомогенную консистенцию, его помещают в большой медицинский шприц.

Рекомендации

Дисковая фреза дает возможность сразу же получить довольно мелкий порошок и сэкономить время при работе со ступкой. Фреза обладает крупным зубом и благодаря этому не забивается мягким припоем, как это случается с мелкими и средними напильниками.

Перед тем как «дробить» припой при помощи дисковой фрезы, рекомендуется изготовить защиту из пластиковой бутыли. Отрежьте нижнюю часть, в днище проделайте отверстие и наденьте на бормашину.

Во время работы с фрезой необходимо быть осмотрительным. Фреза с большим зубом чаще предрасположена к удару (вероятен рывок фрезы в сторону вследствие резкого вхождения зубьев фрезы в материал).

Помните! Чем меньше угол, тем меньше возможность удара. Изменяя угол промеж прутка припоя и плоскостью дисковой фрезы, можно корректировать продуктивность, а также величину получаемого порошка.

Пасту, приготовленную по приведенным выше рецептам, желательно использовать исключительно при пайке проводков и прочих аналогичных элементов в условиях, когда к области соединения довольно сложно подать олово. Изготавливать с ее помощью микросхемы профессионалы не советуют.

О том, как сделать паяльную пасту своими руками, смотрите далее.

Паяльная паста своими руками для пайки

Показать еще 11 изображений

Если вы искали паяльную пасту в интернете, то знаете, что она стоит очень немало. Мне было интересно, можно ли сделать паяльную пасту своими руками начального уровня в домашних условиях. Посмотрев несколько форумов, я нашел диалог, в котором кто-то использовал стружку из припоя смешанного с флюсом и у него получилось заменить припойную пасту.

Я решил попробовать сделать состав, и в процессе выяснилось, что это намного проще, чем я думал. Вся суть в том, что работа с предварительно обработанными платами становится намного проще, и время пайки значительно сокращается.

Предупреждение: этот проект содержит работу со свинцовой стружкой. Работайте в хорошо вентилируемой зоне и надевайте маску и перчатки. Также убедитесь, что материалы не попадают в пищу.

Также прочтите эту статью: ссылка

Что вам понадобится:

  1. Твердый припой — 50-50 или 60-40. Вы можете использовать припой с флюсом, но не на кислотной основе, поскольку она будет разъедать ваши компоненты.
  2. Напильник — мелкий или средний. С более мелким придется потратить больше усилий, но паста будет качественнее.
  3. Флюс для припоя — также называется паяльной пастой, но не путайте с реальной паяльной пастой. Убедитесь, что основой пасты не является кислота! Недобросовестные магазины продают такие вещи.
  4. Печь, источник огня или духовка.

Эта инструкция включает в себя 12 шагов.

Разновидности

На рынке широко представлена продукция лучших производителей паяльной пасты под брендами Qualitek, UNIVERSAL, Felder, HERAEUS, ALPHA и т.д. Вся ассортиментная линейка может делиться на группы по видам:

  • По химическому составу флюса – галогенсодержащие и без галогенов.
  • По потребности в отмывании – требующие обработки и не требующие. Пасты первого вида могут отмываться водой (водорастворимые) или специальными жидкостями.
  • В зависимости от припоя – содержащие свинец и бессвинцовые.
  • По температуре – низко, средне и высокотемпературные.
Читайте также:
ДКУ зернодробилка своими руками

Если паста не смывается водой, то в ее составе присутствует канифоль. В таком случае промывать детали надо при помощи растворителей.

Важно учитывать такую особенность – повышение степени паяемости элементов и smd компонентов сопровождается падением надежности крепления. А, например, галогенсодержащие составы улучшают параметр технологичности, но характеризуются несколько низкой надежностью.

Паяльная паста: как пользоваться

Правила эксплуатации условно можно разделить на три блока:

1. Общие условия использования:

  • помещение, где производятся паяльные работы, должно быть чистым, не являться источником или местом сосредоточения пыли или каких-либо иных загрязнений;
  • в целях индивидуальной защиты использовать защитные очки для глаз и перчатки для рук;
  • для отмывки уже нанесенной пасты с поверхности платы применять изопропиловый спирт или другие вещества-растворители.

2. До вскрытия упаковочной тары:

  • поместить пасту в помещение, в котором температурный режим находится в пределах 22-28 градусов, а влажность — 30-60%;
  • перед тем как открыть упаковку, выдержать пасту при комнатной температуре как минимум пару часов, при этом прибегать к применению искусственных способов разогрева вещества категорически запрещено;
  • в процессе работы паяльное вещество следует регулярно перемешивать.

3. После вскрытия упаковочной тары:

Паяльные пасты могут быть нанесены двумя способами: каплеструйным и трафаретным. Первый основан на использовании диспенсеров, а второй — на применении трафаретных принтеров.

Диспенсерная печать — способ нанесения паяльного вещества посредством его «выстреливания» при практически комнатных температурных показателях (около 30 градусов) из картриджа через эжектор на печатную плату именно в то место, в которое следует нанести пасту, исходя из схемы платы. Картридж находится в постоянном движении, следуя по ординате и абсциссе над поверхностью печатной платы. От него зависит правильность нанесения паяльного слоя. Картридж останавливается именно там, где нужно, и точно в то время, когда нужно, благодаря исправно функционирующей приводной системе. В домашних условиях могут использоваться не эжектор и картридж, а другой дозатор паяльной пасты — шприц.

Пользуется наибольшей популярностью, подразумевает нанесение пасты на паяльную поверхность посредством продавливания через апертуры в трафаретном полотне специально предназначенным инструментом — ракелем. При этом ракель совершает перемещательные движения по поверхности трафарета в горизонтальном положении.

Пошаговая инструкция при трафаретном методе:

  • Шаг 1. Зафиксировать паяльную поверхность (плату) в рабочей зоне.
  • Шаг 2. Совместить с абсолютной точностью паяльную плату и трафарет.
  • Шаг 3. Выдавить или нанести необходимое количество паяльной пасты на трафаретное полотно.
  • Шаг 4. Нанести пастообразное вещество через трафарет, используя ракель.
  • Шаг 5. Проверить качественные характеристики нанесения паяльного вещества.
  • Шаг 6. Снять паяльную поверхность.
  • Шаг 7. Произвести очистку трафарета.

Паяльные пасты требуют не только соблюдения правил эксплуатации, но и особых условий хранения, основные среди них следующие:

Паяльные пасты чувствительны к существенно низким и высоким показателям температуры. Учитывая то, что в основе содержатся два материала различной плотности (флюс и припой), считается возможным естественный процесс расслоения флюса и других составных элементов паяльного вещества, а также возникновение тоненького слоя флюса над поверхностью. Нахождение пасты под воздействием высоких температур продолжительное время приводит к значительному расслоению флюса и оставшейся пасты, является причиной образования толстого приповерхностного слоя флюса. Что же получается в результате? А получается, что паста паяльная лишается своих свойств, а, следовательно, нанесение ее на поверхность будет дефективным. Температурный режим, показатели которого выше 30°С, и вовсе спровоцирует химическое разложение паяльного вещества.

При воздействии низких температурных показателей паста теряет свою смачивающую способность, поскольку активаторы флюса частично или полностью переходят в осадок. Составы некоторых производителей все же можно хранить при температуре от -20 до +5°С.

Наиболее пагубное воздействие на паяльную пасту оказывают не низкие и высокие температуры, а влага. Если уровень влажности повышен, припойные шарики, находящиеся в составе пасты, начинают окисляться быстрыми темпами, что приводит к трате активаторов флюса с целью произведения очистки шариков, а не на паяемые поверхности, как это должно быть. При попадании влаги паста растекается, образуются перемычки и шарики припоя, разбрызгивается флюс/припой, смещаются электронные компоненты в процессе пайки, уменьшается время удержания компонентов электронного типа.

Изготовление в домашних условиях

Часто готового паяльного материала не оказывается под рукой, поэтому целесообразно знать, как сделать паяльную пасту своими руками. Для этого нужно подготовить прутик оловянно-свинцового припоя и жир для пайки. Если второго компонента у вас нет, то заменить его смогут обычный вазелин плюс флюс ЛТИ-120.

Припой нужно тщательно измельчить при помощи напильника, надфиля и механической насадки с дрелью. Крошка должна получиться мелкой. Ее собирают в емкость и добавляют вазелин в соотношении 1:1, а также немного флюса.

Ингредиенты перемешиваются. Для качественного смешивания смесь следует подогреть на водяной бане. Хранить ее можно в большом медицинском шприце. С помощью него затем паста и будет наноситься на требуемые участки.

Читайте также:
Как выбрать выжигательный аппарат по дереву

Как сделать паяльную пасту?

Весь процесс необыкновенно прост. Начинаем мы с измельчения припоя. Я взял толстый трубчатый кусок и начал его измельчать напильником, надфилем и механической насадкой на дрель. Что будете использовать вы – решать вам. Но я за механику, так как ручной труд слишком долог и кропотлив. Чем меньше крошка – тем лучше. Требуется небольшое количество. Затем добавляем вазелин в пропорции 1:1 и немного флюса ЛТИ (эти два ингредиента можно заменить паяльным жиром). Все тщательно перемешиваем. Для лучшего размешивания смесь можно нагреть на водяной бане или обычным паяльником, убавив его нагрев до 90 градусов Цельсия. Далее для хранения перекладываем получившуюся пасту в шприц с толстой специализированной иглой. Или вообще без иглы. На этом паста готова к использованию.

Можно ли сделать в домашних условиях

Может ли быть создана паяльная паста своими руками дома? Конечно, да!

Ингредиенты: пальмоядровое масло, хлористый аммоний (5-10%), солянокислый анилин.

Способ приготовления: хлористый аммоний и солянокислый анилин смешать с пальмоядровым маслом до получения однородной пастообразной массы.

Ингредиенты: масло растительного происхождения (100 г), жир говяжий (300 г), канифоль натуральная (500 г), хлористый аммоний (100 г).

Способ приготовления: масло, жир и канифоль расплавить в широкой фарфоровой чашке на водяной бане. Растереть аммоний в порошок и добавить в смесь. Тщательно перемешать до получения пасты.

Ингредиенты: хлористый аммоний (100 г), масло минеральное (900 г).

Способ приготовления: растереть ингредиенты в ступе из фарфора. Хранить в стеклянном сосуде закрытого типа.

Наконец-то мы это сделали! Давно планировал, давно просили подписчики. Сделали все таки эту самую паяльную пасту. На самом деле, задача оказалась не такой уж сложной, как я представлял ее изначально.

Для изготовления паяльной пасты своими руками нам потребуется:

1. Пруток оловянно-свинцового припоя (основа паяльной пасты);

2. Вазилин медицинский (загуститель);

3. Немного флюса ЛТИ-120 или какого-либо другого жидкого.

Весь процесс приготовления паяльной пасты своими очень прост: измельчаем оловянно-свинцовый пруток до состояния порошка, добавляем вазилин, добавляем немного флюса.

Отмечу, что при желании, можно попробовать приготовить пасту несколько иначе, а именно без использования вазилина. Правда, в таком случае, скорее всего наносить такую паяльную пасту шприцом вряд ли получиться.

Друзья, пишите свои варианты приготовления паяльной пасты своими руками! Быть может у вас есть гораздо более лучшие рецептуры. Тиски не нужны! Прижим для сверлильного станка своими руками. Флюс из спирта и лимонной кислоты со всеми подробностями онлайн. ФЛЮС ПАСТА для пайки SMD + тест. ‘Лайфхак’: Делаем паяльную пасту своими руками. Грозный сабвуфер своими руками. Запрещенный статический БТГ генератор вырабатывает 750 кВт электричества с 1980г. Как сделать флюс в домашних условиях (делаем флюс пасту из Сала). Высокочувствительный детектор скрытой проводки на одном транзисторе. Как быстро выпаять микросхемы с плат! Делаем флюс своими руками.

Радиолюбители давно облюбовали такое новшество как паяльная паста. Изначально она была придумана для пайки SMD компонентов при машинной сборке плат. Но сейчас такую пасту многие применяют для обычной ручной пайки деталей, проводов, металлов и т.п. Оно и понятно – все в одном под рукой. Ведь почти фактически паяльная паста — это смесь флюса с припоем.

На самом деле, чтобы сделать паяльную пасту для нужд радиолюбителей, потребуется не так уж много сил, времени и ингредиентов. Для изготовления паяльной пасты нам потребуется:

  1. Вазелин медицинский. Используется как загуститель;
  2. Флюс ЛТИ-120 или другой жидкий.

Я буду делать из этих компонентов. А в идеале лучше брать:

  1. Пруток оловянно-свинцового припоя;
  2. Паяльный жир. А уж если найдете «активный жир» так вообще красота.

Испытание пасты пайкой

Нанесем немного пасты на место пайки и припаяем паяльником.
Чтобы осуществить крепление элементов методом пайки, необходимо использовать специальные материалы, которые обладают более низкой температурой начала плавления. Многие радиолюбители используют старый подход – припой. Вместе с ним необходимо применять флюс или кислоту.

Ускорить процесс пайки помогают современные составы – пасты. Они изначально включают в себя все нужные компоненты и не требуют каких либо добавок.

Каковы особенности этого материала и как правильно наносить паяльную пасту, мы попробуем разобраться.

Важные технические характеристики

Выбирать паяльную массу нужно с учетом ее физико-химических свойств. Эти характеристики находятся в прямой зависимости от ингредиентов состава. Такими свойствами являются:

  • наличие/отсутствие свинца и легирующих наполнителей;
  • форма и структура частичек;
  • величина частичек по IliS;
  • вязкость;
  • степень паяемости, которая определяется загрязненностью и окисленностью частичек припоя.

Кроме того, пасты безотмывочного типа не провоцируют образование коррозии, а водосмывные — могут приводить к таким проблемам на участке пайки, так как в их составе присутствует ряд органических веществ.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
gmnu-nazarovo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: