Деревянные теплицы своими руками

Теплица из дерева своими руками

Климат в большинстве регионов России не позволяет выращивать любимые многими овощи в открытом грунте – слишком велик риск температурных перепадов, что приводит к гибели посадок. Огурцы, помидоры, томаты и другие культуры любят тепло и стабильную температуру, чего можно добиться, лишь высадив их в теплицу. В этой статье мы разберем, как можно сделать одну из самых простых конструкций – теплицу из дерева – своими руками и дешево.

Преимущества и недостатки теплицы из дерева

Лучше всего для постройки надежных и долговечных парников и теплиц подходят деревянные доски и бруски. У деревянных конструкций есть ряд неоспоримых преимуществ:

  • Легкость сборки. С деревом приятно и несложно работать, доски легко отпиливаются и без особого труда скрепляются между собой.
  • Экологически чистый материал. Дерево отлично пропускает кислород и не выделяет при нагревании веществ, способных нанести вред посадкам.
  • Невысокая стоимость. Как правило, доски можно найти на любом дачном участке. Даже если их нет в достаточном количестве, в любом строительном магазине можно приобрести деревянные доски и бруски за сравнительно невысокую стоимость.
  • Надежность. При правильной сборке деревянной теплице не страшны порывы ветра или проливные дожди, а прочный каркас может выдержать абсолютно любой укрывной материал – от пленки до стекла.
  • Длительный срок эксплуатации. Заранее обработанное дерево, из которого будет собрана теплица, прослужит садоводам очень долго – до 7 лет. А если вовремя проводить все ремонтные работы, то срок может увеличиться вдвое.
  • Самостоятельный выбор площади. Деревянная теплица может быть построена по сугубо индивидуальным размерам, которые зависят от масштаба участка и запланированных посадок.

Как и у любого материала, у деревянной конструкции для теплицы есть ряд специфических недостатков:

  • Чувствительность к влаге. Дерево не терпит регулярного воздействия влаги, поэтому нуждается в дополнительной обработке. Кроме того, нежелателен его прямой контакт с почвой, для каркаса лучше сделать дополнительный фундамент, приподняв теплицу как минимум на 10 см от земли.
  • Высокая биочувствительность. Деревянные элементы каркаса теплицы легко становятся жертвами гнили и плесени, особенно с внутренней стороны. Решить проблему поможет тщательная обработка, а также правильный выбор древесины в том случае, если ее вы приобретаете специально, а не пользуетесь тем, что осталось после ремонтных работ.
  • Регулярная обработка. Дерево требует особого ухода, обработку необходимо проводить регулярно, к счастью, в магазинах представлен широкий выбор различных специализированных средств.
  • Необходимость использования нешироких досок. Если после ремонта у вас остались слишком широкие доски, то каркас, выполненный из них, будет давать слишком много тени, что может пагубно повлиять на качество роста посаженных культур.
  • Сложность создания арок. Если вы планируете собрать арочную теплицу, то дерево меньше всего подойдет для этих целей – доски нереально согнуть в бытовых условиях, поэтому арку можно только сколотить из маленьких брусков, что усложняет процесс сборки и делает конструкцию более уязвимой.

Выбираем древесину

Если вы используете доски из имеющихся на даче остатков, то выбирайте для каркаса самые ровные из них без сколов и трещин. Оптимальный размер – 50 на 50 для основных элементов и 100 на 100 для каркаса. Следите, чтобы на досках не было признаков гнили, один испорченный элемент в последствии приведет к серьезному ремонту всей конструкции.

Если вы планируете приобретать древесину в специализированном магазине, то выбирайте промышленные сорта, к котором относится, например, лиственница и сосна. Нет смысла изрядно тратиться на бук или дуб – с ними сложнее работать, а срок их службы ненамного выше, чем у других пород. Обратите внимание на показатель влажности – он не должен быть выше 22%.

Но даже если вы приобрели свежайшую древесину, которая, на первый взгляд, не нуждается в дополнительной обработке, все равно предварительно обстрогайте ее и пропитайте специальным составом. Готовую конструкцию теплицы необходимо будет покрасить или пропитать олифой.

Выбор укрывного материала

Деревянный каркас теплицы хорош тем, что позволяет использовать практически любой укрывной материал в зависимости от желания строителя. Ниже мы привели сравнительную таблицу, которая поможет определиться его с выбором.

Легкость в замене при повреждении.

Хрупкость материала и склонность к повреждениям.

Высокая пропускная способность для солнечных лучей.

Экологически чистый материал.

Пожароустойчивость (для тех сооружений, которые обогреваются дополнительно).

Низкая чувствительность к перепадам температур.

В жаркую погоду пропускает слишком много света, в прохладную – сильно охлаждает теплицу.

Способность принимать нужную форму.

Хорошая теплоизоляция и светопрпускная способность.

Выбираем место постройки

Главное правило для выбора места под теплицу – ни сантиметра тени! Конструкция должна располагаться в отдалении от основных построек и высоких деревьев, которые могут создавать дополнительную тень. Она может стать губительной для многих посадок, даже если закрывает их всего на час в день.

Еще одно важное правило – дверь в теплицу должна быть расположена с той стороны, которая в наименьшей степени подвержена ветрам, ни в коем случае не делайте ее с северной стороны участка – растения будут постоянно мерзнуть и гибнуть при проветривании.

Виды конструкций

Самым популярным видом теплиц являются двухскатные сооружения. Но, помимо них, с помощью деревянных элементов при желании можно соорудить и другие виды теплиц.

Арочные

Арочную теплицу, как мы говорили выше, выполнить полностью из дерева в бытовых условиях практически невозможно. Для ее монтажа потребуются дополнительные элементы в виде металлических или прочных пластиковых дуг. Деревянным может быть только каркас, который создается для простоты монтажа и надежной фиксации конструкции. Как правило, арочным способом строятся невысокие парники, они обладают отличной светопропускной способность, не требуют больших временных и материальных затрат. Но и высокие теплицы могут иметь арочную крышу, это позволяет выращивать в них свободолюбивые культуры. Минусом такого сооружения является практическая непригодность для выращивания рассады, так как в нем недостаточно маневров для проведения закаливания посадок. Еще один недостаток арочной конструкции – необходимость дополнительной очистки крыши от снега, который не может самостоятельно скатиться с дугообразной крыши.

Куполообразные

В средней полосе России такая теплицы станет немотивированной роскошью, так как подразумевает достаточно сложный и затратный процесс монтажа из элементов обшивки треугольной формы. А вот в сейсмически неблагоприятных уголках нашей страны именно такая конструкция станет наиболее безопасной и устойчивой к земным колебаниям. Кроме того, куполообразная теплица смотрится очень стильно и органично вписывается в экстерьер любого участка. Данная конструкция нуждается в дополнительном утеплении и герметизации из-за большого количества стыков.

Односкатные

Односкатные теплицы внешне похожи на половинку домика. Их обычно строят для высадки рассады на южной стороне участка. Односкатные конструкции удобны тем, что могут быть пристроены к любым имеющимся на участке сооружениям, будь то сарай, гараж или беседка. Главное условие – хорошая освещенность места. Скат крыши рекомендуется покрыть стеклом или пластиком, которые обладают хорошей светопропускной способностью.

Пирамидальные

Пирамида издревле считается мифическим местом силы. Многие огородники уверены, что в такой теплице растения будут расти и плодоносить лучше и интенсивнее. В качестве каркаса для ее постройки используется квадрат правильной формы. От основания каждого угла вверх отходят деревянные балки, пересекающиеся в единой точке наверху конструкции. Вход в такую теплицу, как ни странно, лучше делать с северной стороны. Теплица требует специальной точности в постройке –для небольших садовых участков оптимальным считается размер диагональю в 2 м, высотой в 3,2 м, сторонами квадрата в 1,42 м. Данные расчеты приведены в соответствии с правилом «золотого сечения», пирамидальная теплица строится по принципу – высота конструкции должна быть ровно в 1,57 раз меньше стороны квадрата каркаса основания.

Читайте также:
Как восстановить термос из нержавейки

Расчёт размеров

Деревянная конструкция теплицы позволяет выполнить ее в любых размерах, которые подойдут именно для вашего участка. Есть несколько правил расчета, которые следует соблюдать при возведении конструкции для увеличения ее прочности и надежности:

  • Высокорослым культурам требуется высота стен не менее 2 м.
  • Несущие балки требуют закрепления в земле путем вкапывания их на глубину до 50 см, размещать их следует по периметру будущей теплицы не реже чем через каждые 1,5 метра.
  • Если вы планируете соорудить двухскатную теплицу, то ее потребуется укрепить с помощью дополнительных балок, которые вкапываются по центру теплицы изнутри. Их высота составляет примерно 3,3 метра, а шаг размещения составляет 2,5 метра.
  • Если вы планирует использовать пленку в качестве укрывного материала, то необходимо сделать дополнительные деревянные крепления по торцевым частям теплицы.
  • Сверху по всему периметру каркаса крепятся бруски, которые будут служить несущей конструкцией для будущей крыши.
  • Стропильные пары должны крепиться строго к опорным конструкциям деревянных стен.
  • Если ваша теплица будет небольшой, то в ней достаточно сделать одно дверное отверстие и форточку, а в масштабной постройке для лучшего проветривания нужно предусмотреть два входа.

Пошаговая инструкция изготовления деревянной теплицы с чертежами и размерами

Итак, пошаговая инструкция изготовления теплицы своими руками из дерева. Разберем весь процесс поэтапно с чертежами и фото.

Определение размера

Размер теплицы нужно определить заранее. Он зависит от множества факторов, большинство огородников совершают ошибку и не учитывают стандартные размеры используемых материалов. Например, оптимальный размер полиэтиленовой пленки – рулон шириной рукава в 3 метра. Исходя из этого и производится расчет размеров будущей конструкции. Предлагаем построить теплицу размером 2*5,4 м, где высота стен составит 1,5 метра. Крышу будем делать двускатную, стропильную. Для выполнения данного проекта потребуется надежный армированный ленточный фундамент.

В такой теплице вы сможете выращивать овощи с наступлением тепла и до осенних похолоданий.

Подготовка фундамента

Дерево – материал достаточно тяжелый, запланированная теплица будет иметь значительный вес, поэтому и фундамент должен быть основательным.

Заранее определив место расположения будущей постройки, необходимо сделать разметку фундамента с помощью колышков и ниток. Далее по всему периметру выкапывается траншея, глубина которой зависит от качества почвы. Оптимальным считается размер в 55 см. Траншея, в свою очередь, заливается бетонным раствором, после чего с помощью опалубки фундамент поднимают над поверхностью земли еще на 25 см. Для того, чтобы сделать его более надежным и готовым прослужить много лет, необходимо использовать армирование и продумать систему гидроизоляции, такой фундамент можно будет использовать для постройки теплицы с любым укрывным материалом, он выдержит и стекло, и поликарбонат.

На стадии заливки фундамента необходимо закрепить на нем металлические уголки, к которым позже будет прикреплен несущий брус для монтажа каркаса.

Постройка каркаса

На фотографиях ниже наглядно представлена схема каркаса будущей деревянной теплицы.

Рисунок № 1. Схема каркаса теплицы из дерева

Трапециевидная конструкция – самая популярная среди садоводов форма теплицы.

Изначально каркас имеет целостную конструкцию, но в одной из торцевых стен позже будет собрана дополнительная конструкция для форточки и двери.

На фото ниже вы можете увидеть, как выглядит собранный каркас деревянной теплицы на реальном садовом участке.

Сборка каркаса

Пошаговая инструкция постройки каркаса деревянной теплицы своими руками.

Соединение фундамента с несущим брусом

Для того, чтобы каркас теплицы стоял ровно и прочно, на фундамент следует положить брус большей ширины, чем основание каркаса. Он должен быть единой длины, а не состоять из досок разного размера, в противном случае теплица будет не такой устойчивой, как хотелось бы. Крепится он к заранее подготовленным металлическим уголкам, которые вы вмонтировали на стадии заливки фундамента. Прежде чем заняться монтажом несущего бруса, подложите под низ по всему периметру теплицы мелкую сетку рабицу, она поможет предотвратить появление кротов и других грызунов, которые могут навредить посадкам.

Постройка стен

Залог легкой работы – правильно сделанные замеры и строгое соответствие им всех заготовок. Сборка каркаса начинается с боковых стен, они самые массивные и трудоемкие.

Рисунок № 2. Боковая стена теплицы

На рисунке показана собранная боковая стена теплицы длиной в 5,4 м и шириной в 1,5 м. Как можно видеть из представленной схемы, предварительно рекомендуется сделать пазы, они сделают конструкцию более прочной и устойчивой к нагрузкам. Таких стены у вас будет две, для их крепления к остальным элементам конструкции вам потребуются саморезы, хомуты, металлический профиль и уголки.

Устройство системы стропил

Крыша – важная часть теплицы, она должны быть устойчивой к ветрам и снегопадам зимой, для плотного прилегания пленки в ней должно быть достаточное количество опорных точек. Скатная крыша предполагает стропильную систему постройки. В ней используются пазы, в которые вставляются стропильные ноги. Длина стропильной ноги зависит от вашего роста. Обычно достаточно длины в 1,27 метра, но если рост садовода выше среднего, то лучше взять бруски длиной в 1,35 см. Эти размеры рекомендуется беспрекословно соблюдать, даны они из расчета ширины рукава укрывной пленки, который составляет 3 м. Соответственно, если мы развернем рулон, то его ширина окажется 6 метров. Именно столько составят в общей сложности длина стропильной ноги и боковой стойки, поэтому пленку не придется резать и подгонять.

Из двух стропильных ног получается одна стропильная пара, которую необходимо дополнительно укрепить деревянным уголком сверху у места их соединения и ригелем, которые также вставляются в заранее подготовленные пазы. Число таких пар должно соответствовать количеству стоек на боковых стенах.Так выглядит стропильная пара:

Рисунок № 3. Стропила

Сборка крыши и установка ветровых досок

Для сборки крыши вам понадобятся три длинные доски. Ни в коем случае не используйте несколько маленьких, это сильно снизит прочность крыши. Конек крыши и ветровые доски вставляются в пазы стропильных пар. Перед работой их нужно хорошенько ошкурить и обработать специальным составом против гнили и вредителей. Установка ветровых досок обязательная, они не дадут пленке деформироваться от ветра и получить механические повреждения.

На картинке ниже схематично нарисован каркас теплицы, более темным цветом мы отметили конек крыши и ветровые доски.

Читайте также:
Изготовление гипсовых фигурок в домашних условиях

Рисунок № 4. Расположение ветровых досок и конька на каркасе крыши

Устройство двери и форточки

Количество дверей и форточек напрямую зависит от размера теплицы. Для длины в 5,4 метра вполне достаточно одной двери и форточки. Для их установки необходимо выбирать менее продуваемую сторону и не делать это с северной части. После определения торцевой стены, в ней с помощью досок нужного размера делают основание под форточку и дверной проем. Саму дверь изготавливают из четырех досок чуть меньшего размера, чем каркас, и дополнительно усиливают стяжкой и уголками. Сажается она на металлические петли, заранее обработанные составом против коррозии. Точно также делается форточка, открываться она должна наружу, как и дверь.

Рисунок № 5. Дверь и форточка

Покрытие деревянной теплицы

Работа по укрытию деревянной теплицы начинается с крыши. Для этого берется плотная светостабилизированная пленка шириной рукава не менее 3 метров (100 – 120 микрон). Первый слой пленки фиксируется поверх балок за счет плотно натянутых сверху тросов. Что позволяет дополнительно закрепить конструкцию и оградить от погодных влияний.

Для второго слоя укрывного материала берется пленка меньше плотности (60-80 микрон), которая подбивается снизу гвоздями и дранкой. Делается это не только для придания надежности покрытию, но и для создания небольшой воздушной прослойки между слоями пленки, что поможет лучше сохранить тепло внутри конструкции.

Покрытие готового каркаса пленкой

Точно также проводится работа по укрытию стен, нижний край пленки вкапывается в землю. В торце остается дверное и оконное отверстия. Дверь обтягивается пленкой по той же схеме.

Главное – не забыть дополнительно обработать все элементы деревянной конструкции, ведь внутри теплицы будет жарко и влажно, что губительно для древесины. При правильной обработке и надлежащем уходе такая теплица может прослужить вам не меньше 10 лет.

Деревянная теплица по Митлайдеру + чертеж

Джекоб Миттлайдер это американский овощевод, консультант и эксперт по земледелию, а также доктор сельскохозяйственных наук. Он разработал особую конструкцию теплицы, которая и получила название в честь него «Теплица доктора Митлайдера». Характеризуется прочностью каркаса, отличной вентиляцией, правильным микроклиматом. Такую теплицу также можно сделать самостоятельно, в том числе и из дерева.

На чертеже перед вами деревянный парник с фрамугами. Опорные балки выполнены из брусьев сечением 10*10 см, элементы стропильной системы – 5*7,5 см, рамы оконных фрамуг – 5*5 см. В качестве укрывного материала можно использовать пленку или поликарбонат.

Как построить теплицу из дерева своими руками: бюджетный и надёжный вариант

Теплица с каркасом из дерева — доступный и эффективный вариант укрытия для растений. Правильная технология позволяет построить надёжную теплицу с комфортными для растений условиями своими руками.

Функции и особенности конструкции

Деревянная теплица часто имеет прямоугольную форму, что обусловлено удобством сооружения и эксплуатации такой конструкции. Основа представляет собой деревянный каркас из брусков. Теплицу можно установить на фундамент или же не создавать основание. Например, для маленькой конструкции, размер которой не превышает 2х4 м, нет необходимости в фундаменте, а по окончании сбора урожая теплицу легко разобрать для хранения. Более объёмные парники для растений требуют наличия основания, которое может быть бетонным, кирпичным, деревянным.

Небольшая теплица легко разбирается для хранения

Деревянный каркас является практичным, удобным в эксплуатации, надёжным. Поверх каркаса легко монтировать любые материалы для покрытия теплицы. При этом низкая цена строительства является преимуществом такой конструкции из дерева.

Конструкция из дерева обладает следующими особенностями:

  • экологичность, безопасность для растений;
  • лёгкий монтаж, простая сборка, удобное хранение;
  • высокий запас прочности для долговечности конструкции;
  • для каркаса можно использовать разные породы древесины;
  • дерево — доступный и распространённый материал.

Деревянный каркас выполняет главную функцию опоры. На него крепят материал покрытия, различные приспособления. Основание, которое крепится и устанавливается на фундамент, выполнено из дерева. Таким образом, древесина уместна при строительстве теплицы и обеспечивает высокие характеристики готовой конструкции.

Чертежи для изготовления теплиц из дерева своими руками

Теплицы из дерева могут обладать разной формой, но в любом случае следует учитывать место расположения конструкции. В зависимости от этого подбирают чертёж, который является важным этапом строительства. На схеме отражаются размеры каждого элемента сооружения, тип крепления деталей, расположение дверей и форточек.

Чертеж теплицы включает в себя основные элементы и их размеры

С двускатной крышей

Крыша, имеющая две наклонные поверхности, обеспечивает уменьшение нагрузки на каркас теплицы. Размер сооружения может быть различным, но если парник более 4х8 м, то внутри устанавливают опоры для крыши. Это обеспечивает прочность кровли под воздействием снега, дождя и ветра. При этом чертёж теплицы с двускатной крышей отличается множеством нюансов, а при строительстве важно правильно рассчитать угол крепления опорных деталей кровли.

Двускатная крыша удобна в эксплуатации

Такая теплица обладает высокой светопропускной способностью. Верхний угол соединения двух плоскостей крыши защищён коньком. Это необходимо при использовании любого материала для обшивки сооружения. Угловой конёк предотвращает попадание влаги и пыли внутрь парника.

Вариант с односкатной крышей

Теплица, пристроенная к дому, имеет односкатную крышу. Такой вариант кровли оптимален и для отдельно стоящих сооружений, но важно учесть основное направление ветра, которое характерно для определённого региона.

Пристенная конструкция удобна при маленькой площади участка

Особенность теплицы, пристроенной к капитальному зданию, заключается в хорошей теплоизоляции. Защита обеспечивается благодаря наличию прочной капитальной стены с одной стороны. Монтаж такой конструкции не требует больших затрат, так как основа хорошо закрепляется со стороны здания.

С арочной кровлей

Парник с крышей в виде арки может иметь каркас из деревянных брусьев, но арки создают из гнутых металлических труб или изделий ПВХ. Поликарбонат или плёнка оптимальны для покрытия такого сооружения. Остекление арочной теплицы невозможно, а конструкция отличается сложностью расчёта углов соединения крыши и стенок.

Чертеж арочной теплицы отличается сложностью, а расчет имеет важное значение

Арочные теплицы чрезвычайно сложно создать полностью из дерева, а готовые сооружения непрактичны. Поэтому полукруглая крыша редко присутствует у деревянного каркаса парника.

С фундаментом

Прочность большой теплицы из дерева часто достигается с помощью установки каркаса на фундамент. Основание может быть выполнено из бетонных блоков, сочетания кирпичной кладки и бетонной заливки, а также из толстого бруса. В первом случае используют прямоугольные блоки, которые укладывают по периметру теплицы в траншею. Скрепляют элементы цементом. Если же применяется кирпичная кладка, то следует предварительно сделать траншеи по периметру будущего сооружения. Затем заливают смесь бетона на подушку из гравия, а после её застывания укладывают кирпич в два ряда.

Схема кирпичного фундамента предполагает несколько слоев материалов

Основание из бруса требует создания траншеи большей глубины, чем параметры древесины. Например, для бруса сечением 100х100 мм необходима траншея глубиной 150 мм. Ширина углубления должна быть больше на 70–80 мм, чем ширина бруса. Деревянные элементы укладывают по периметру траншей, в которых предварительно уложены слой гравия, рубероид.

Читайте также:
Домкрат винтовой механический своими руками

Схема теплицы с фундаментом из бруса проста в исполнении

Фундамент из бруса является доступным, практичным и лёгким в исполнении. При этом лучше всего использовать элементы из лиственницы, которые отличаются долговечностью, твёрдостью. Любую древесину также следует обработать антисептиками, которые защищают материал от порчи, гниения.

Видео: особенности бетонного фундамента для теплицы

Без фундамента

Фундамент является защитой каркаса теплицы от влажности и гниения, а также обеспечивает прочность конструкции. Парник без основания возможно установить на опоры в виде столбиков из кирпичей или обустроить траншеи с помощью рубероида. Так обеспечивается защита деревянного каркаса от влажности и порчи. Отсутствие каких-либо покрытий под каркасом делает парник менее долговечным.

Пленочная теплица может быть построена без фундамента

Сооружение без прочного основания не требует большого комплекса монтажных работ. Сооружение легко разобрать для хранения, заменить элементы основания или передвинуть на другое место.

Фотогалерея: варианты теплиц из дерева

Материалы

Парник для выращивания садовых культур требует тщательного выбора материалов для каркаса и внешнего покрытия. При этом каркас можно изготовить из любой древесины. Если же необходимо максимально долговечное сооружение, то лучше всего использовать бруски из лиственницы. Сосновые доски более доступны, обладают низкой стоимостью, просты в монтаже.

Для теплицы подойдет любая древесина, но выбор зависит от финансовых возможностей

Основные требования к материалу каркаса, то есть древесине:

  • отсутствие гнили, трещин, большого количества изъянов и сучков;
  • сечение брусков должны быть не менее 50х50 мм;
  • для фундамента используют брус сечением 100х100 мм.

Для строительства каркаса применяют наиболее доступные варианты древесины. Использование ценных пород (дуб, бук) требуют специального оборудования для их обработки, а высокая стоимость материала делает строительство нерентабельным.

Для теплицы подойдет любая древесина без гнили

Внешнее покрытие может быть представлено в виде плотной плёнки или поликарбоната. Остекление также возможно, но отличается сложностью. Остеклённые теплицы недостаточно практичны и долговечны. Поэтому поликарбонат — востребованный вариант при самостоятельном строительстве парника. Преимущества поликарбоната заключаются в следующем:

  • простая технология монтажа;
  • прочность, устойчивость к большим нагрузкам;
  • высокая светопропускная способность;
  • разнообразные цветовые варианты;
  • долговечность;
  • лёгкая сборка и демонтаж листов.

Для строительства понадобятся листы поликарбоната, обладающие толщиной 8–10 мм. Сотовые элементы выдерживают значительную нагрузку и поэтому теплицу можно не разбирать на зимний период. Монтаж сотовых листов предполагает применение термошайб со специальными заглушками, препятствующими попаданию влагу внутрь сот. Бруски, доски любой древесины не должны иметь дефектов, а их для крепления используют саморезы, металлические уголки, гвозди.

Расчёт количества материалов

Для определения количества материала нужно знать размеры теплицы. Наиболее универсальны конструкции с параметрами 3х6 м. Двускатная крыша — классический вариант, для которого необходимы бруски сечением 50х50, используемые и для всего каркаса. Таким образом, для строительства потребуются брусья сечением 100х100 м для основания, а их длина равна ширине и длине теплицы.

Размеры, указанные на чертеже, позволяют легко рассчитать материал

Расчёт поликарбоната проводится путём вычисления общей площади покрытия. При этом учитывают покрытие двери, кровли, форточек, стенок. Крепёжные элементы следует приобрести в избытке, ведь в процессе строительства могут возникнуть непредвиденные ситуации, поломки шурупов или гвоздей. При приобретении материалов следует учесть, что место соединения двух плоскостей кровли требует наличия специального уголка, конька.

Инструменты

Строительство теплицы из дерева с фундаментом из бруса предполагает использование простых инструментов. Перечень включает в себя следующие приспособления и расходные материалы:

  • строительный уровень, рулетка;
  • ножовка по дереву;
  • шурупы, саморезы, термошайбы, гвозди;
  • кисть, антисептик для древесины;
  • шуруповёрт, молоток;
  • колышки и верёвка;
  • мелкий гравий, рулонная гидроизоляция.

Все режущие, крепёжные приспособления должны быть довольно острыми для качественного монтажа теплицы. Это позволяет избежать повреждения материалов в процессе работы.

Как построить деревянную теплицу своими руками — пошаговое руководство

Перед монтажом конструкции следует определить место для парника. Участок должен быть хорошо освещённым, кусты или строения не должны затенять теплицу. С грунта следует убрать мусор, ветки, булыжники. На подготовленной ровной поверхности проводится разметка. Для этого отмечают один из углов периметра теплицы, устанавливают колышек с прикреплённой к нему верёвкой. Затем протягивают верёвку до следующего угла, монтируя колышек. Подобным образом обозначают границы основания парника.

Разметка помогает создать ровную и устойчивую конструкцию

Перед началом сборки теплицы лучше всего напилить брус для фундамента по необходимым размерам, соответствующим длине и ширине периметра. Это позволяет осуществить монтаж основы быстро и качественно. И также следует обработать все деревянные детали антисептиком для древесины, учитывая торцы. После высыхания средства можно приступать к монтажу.

Комплекс работ по строительству теплицы из дерева включает в себя следующие этапы:

    После разметки нужно выкопать траншею по периметру теплицы, убрав верхний слой грунта. Параметры траншеи должны быть больше сечения бруса на 50–70 мм. На дно и стенки укладывают рубероид с нахлестом на края. Из бруса сооружают основание, скрепляя элементы методом «в полдерева». Фундамент дополнительно укрепляют металлическими уголками.

Способ «в полдерева» позволяет надежно зафиксировать элементы

Основной каркас обеспечивает защиту и устойчивость теплицы

Крепление в пазы обеспечивает надёжность парника

Стропила являются основой для покрытия кровли внешним материалом

На схеме ветровые доски выделены темно-коричневым цветом

Дверной каркас должен иметь параметры, соответствующие росту пользователей

Для крепления используют элементы с антикоррозийным покрытием

Видео: строительство теплицы

Отделка теплицы внутри и снаружи

Теплица из дерева не нуждается в особенной отделке, но покрытие всех деревянных деталей антисептиком является обязательным мероприятием. Это позволяет предотвратить гниение и сделать конструкцию долговечной. И также стоит учесть, что при обшивке поликарбонатом нужно закрепить наверху пластиковый конёк, защищающий сотовый материал от влаги.

Угловые профили обязательны при монтаже крыши из поликарбоната

Внутри теплицы следует регулярно проводить уборку перед посадкой и после сбора урожая. Это позволяет предотвратить развитие бактерий, негативно влияющих на рост садовых культур. Ежегодно все деревянные элементы после очистки покрывают антисептиком, усиливая защиту древесины.

Парник из дерева удобен для выращивания любых садовых культур. Монтаж прост, но технология зависит от формы, параметров конструкции. Качественные материалы, точный чертёж, надёжные инструменты являются залогом строительства долговечной теплицы из любой древесины.

Как изготовить теплицу из дерева своими руками

Для каждого садовода теплица на его участке — это гордость. Ведь это уникальная возможность иметь ранний урожай помидоров, огурцов, перцев, выращенных собственными руками. Сделать теплицу из дерева своими руками — это не миф, а реальность. Сделать это можно собственными силами, не прибегая к помощи специалистов и с минимальными затратами времени и средств.

  • Преимущества теплицы из дерева
  • Разновидности сооружений
  • Выбор места под постройку
  • Как выбрать форму и площадь теплицы
  • Строительные материалы и инструменты
  • Монтаж фундамента
  • Строительство каркаса парника
  • Накрывание готового каркаса
  • Подготовка парника к использованию

Преимущества теплицы из дерева

Наличие на дачном участке парника дает возможность обеспечить всю семью свежими овощами, ягодами и зеленью намного раньше сезона.

Читайте также:
Зависит ли напряжение дуги от сварочного тока

Оптимальным вариантом теплицы является деревянная. Она обладает рядом достоинств:

  • работать с этим материалом под силу каждому человеку;
  • сооружение парника из этого строительного материала обходится недорого;
  • процесс постройки и монтажа отличается простотой;
  • при необходимости ремонта какого-нибудь элемента сооружения его можно быстро демонтировать и заменить;
  • она отличается небольшим весом и устойчивостью;
  • существует возможность выбора формы и размера;
  • не возникает трудностей с монтажом внутренних деталей: полочек, грядок, системы полива и освещения;
  • дерево является экологическим строительным материалом, не требующим специального ухода.

Все эти достоинства подтверждают то, что теплица из дерева своими руками — это оптимальный и доступный для каждого садовода вариант.

Разновидности сооружений

К сожалению, немногие производители при изготовлении каркаса парника используют в качестве строительного материала дерево. Это является основной причиной того, что приходиться сооружать деревянные теплицы своими руками.

Для покрытия может применяться поликарбонат, пленка или стекло. Для того чтобы парник прослужил длительное время, специалисты рекомендуют обязательно предварительно монтировать фундамент.

Каркасы деревянных теплиц могут иметь разные формы. Выделяют такие наиболее распространенные формы каркасов:

  1. С двускатной кровлей. Такое сооружение, как правило, имеет форму прямоугольника. Крыша сооружается под уклоном не больше 35 градусов. Наиболее выгодными материалами для накрывания теплицы является пленка или стекло. При использовании с этой целью поликарбоната, остается много отходов.
  2. Круговой. Такое сооружение имеет вид павильона с 6 или больше углами. Для того чтобы обеспечить хорошую вентиляцию воздуха, придется оборудовать дополнительные окна или форточки.
  3. Арочный. Популярность такого вида сооружений обусловлена ее привлекательным внешним видом. В такой теплице создаются отличные условия для роста и развития растений любых культур. Для накрывания арочных теплиц, как правило, используется поликарбонат.
  4. Пристенный. Такой вариант сооружается в том случае, когда на дачном участке мало свободного места. Отличительной особенностью приставного вида теплицы является то, что она достраивается до стенки уже существующего на участке здания.
  5. Грунтовой. Сооружается для выращивания таких видов растений, которые не боятся низких показателей воздуха.

При выборе того или иного вида каркаса необходимо обязательно учитывать такие факторы, как площадь участка и сорта растений, которые будут в ней выращиваться.

Выбор места под постройку

Перед тем, как приступить к строительным работам специалисты рекомендуют выбрать место, на котором будет монтироваться сооружение. Как правило, под теплицу отводится такой участок, на котором в обеденное время нет тени от построек или высоких деревьев.

Не исключена возможность, что такого места на участке не окажется. В таком случае можно отдать предпочтение пристроенному типу теплицы. Для обеспечения максимального попадания солнечных лучей в любое время суток, для пристройки лучше выбрать южную стену.

Как выбрать форму и площадь теплицы

От того, насколько правильно выбрана площадь и форма сооружения, непосредственно зависит то, какие сорта растений будут в ней выращиваться, как они будут в ней себя чувствовать, а следовательно, какой урожай со временем дадут.

При выборе площади теплицы опытные садовода советуют учитывать такие факторы:

  • Размер участка, не занятого хозяйственными постройками, грядками или садом.
  • Сорта культур, которые планируется выращивать в теплице. Например, для выращивания помидор или огурцов требуется намного больше свободного места, чем для разведения перца.
  • размер средств, которые хозяин участка готов потратить на монтаж сооружения.

У начинающих садоводов существует ошибочное мнение о том, что чем больше площадь сооружения, тем лучше. В одной теплице можно выращивать те сорта культур, которые требуют одинаковых условий для роста и развития: влажность, температура, освещение и другие. Например, не рекомендуется выращивать в одном помещении огурцы и томаты (для роста огурцов необходимым условием является высокий уровень влажности воздуха, который может привести к гибели всех помидор). Лучшим размером теплицы считается 3 на 6 метров.

Если говорить о форме теплицы, все зависит от фантазии владельца участка. При постройке теплицы своими руками лучше отдать предпочтение каркасу с двускатной крышей. Его не только проще монтировать, но и накрывать.

Стоит также отметить, что в таком парнике при необходимости есть возможность зашить стены досками. Благодаря этому сооружение удастся не только утеплить, но и сэкономить средства на приобретении стекла или пленки для накрывания.

Строительные материалы и инструменты

Основой для возведения теплицы является деревянные бруски, сечение которых 100100. Для стоек сооружения потребуется приобрести бруски сечением 5050. Для накрывания понадобиться приблизительно 20−25 м пленки. Брусья должны отвечать таким характеристикам:

  • уровень влажности не должен превышать 20%;
  • на поверхности не должно быть заметно никаких повреждений, например, следов гнили или повреждений насекомыми;
  • наличие сколов, трещин или сучков способны значительно понизить качество материала.

Кроме этого, для монтажа фундамента будущего сооружения потребуется щебень и рубероид.

Следует заблаговременно позаботиться и об инструментах и крепеже, которые понадобятся для работы:

  • лопата;
  • угольник;
  • молоток;
  • уровень для строительства;
  • мерная лента;
  • шуруповерт;
  • циркулярная пила;
  • саморезы;
  • гвозди.

Все вышеперечисленные материалы и инструменты рекомендуется приобрести заблаговременно. Это поможет сократить время на выполнение работ.

Монтаж фундамента

Теплицу из дерева можно возводить и без фундамента. Но, если не полениться и построить фундамент.

Существует несколько разновидностей фундамента, который может быть использован под теплицу. Среди наиболее распространенных можно назвать такие:

  1. Деревянный. Относится к наиболее простым в выполнении. Для его строительства используются бруски из лиственных пород дерева 150150 мм.
  2. Столбчатый. Для его монтажа применяются бетонные столбы или сваи, которые устанавливаются по углам будущей теплицы и вдоль ее длинных стен.
  3. Винтовой. По мнению специалистов, является лучшим вариантом по цене и сложности выполнения. Использование винтового фундамента дает возможность перемещать сооружение на более удобное место.

Нередко возникают такие ситуации, при которых построить деревянную теплицу без фундамента просто невозможно. Самыми часто встречающимися из них считаются такие:

  1. При строительстве пристенного или грунтового типа парника.
  2. Если планируется постройка сооружения большой площади.
  3. Когда место, на котором будет выполняться строительство теплицы, находится на склоне.

Деревянная теплица в любом случае обязательно нуждается в наличии фундамента. Это поможет не только продлить срок ее эксплуатации, но и поможет создать в ней комфортные условия для растений.

Строительство каркаса парника

Для начала необходимо распилить деревянные бруски. Их потребуется 8 штук, длиной 1, 0 метр и 12 штук — по 1, 2 метра.

Затем можно приступить к изготовлению заготовок-стоек. Для этого края приготовленных брусков запиливаются под углом 45 градусов.

Скрутить 2 бруска между собой посредством использования шурупов. При помощи бруска в 1 метр соединить 2 стойки между собой. Каркас готов. Теперь его можно соединить с основанием.

Таких каркаса потребуется изготовить в количестве 4 штук. Они устанавливаются на расстоянии не больше полутора метров, соединяясь между собой брусками.

Для укрепления конструкции необходимо прибить 2 бруска с ее внутренней стороны и сверху брусков, расположенных поперек.

С той стороны, где будет находиться вход в теплицу, можно выполнить дверной проем.

К уже готовому основанию необходимо прикрепить полутораметровые вертикальные стойки приблизительно 1, 5 метра друг от друга.

Читайте также:
Изготовление гарды для ножа своими руками

По периметру готового основания в качестве обвязки прибить деревянные бруски.

Для сооружения крыши, которая будет иметь вид треугольника с равными сторонами, необходимо взят 2 бруска по 1, 2 метра и сделать на них запилы. Затем скрутить их между собой под углом 45 градусов. Готовый треугольник прикрепить к каркасу.

Завершающим этапом монтажа каркаса является установка стропил на расстоянии полутора метров.

Накрывание готового каркаса

Для накрытия деревянной теплицы используется пленка или стекло. В первом варианте пленка должна быть в виде цельного полотна. Работы начинаются с крепления полотна в нижней части теплицы.

После этого пленка натягивается и крепится посредине, а потом в верхней части основания. Во избежание разрывов пленки, ее рекомендуется крепить к основанию посредством использования реек.

Если выбор покрывного материала пал на стекло, лучше приобрести материал, толщиной 4 мм. Монтировать его необходимо начиная с нижней части основания. Не стоит забывать о припусках приблизительно 1, 5 мм. Предварительно на края рамы наносится слой замазки.

Стекло лучше крепить при помощи гвоздей или штапиков, а потом сверху снова смазать замазкой.

Если в качестве покрывного материала используется стекло, стоит учитывать то, что его стоимость намного выше, чем пленки.

Подготовка парника к использованию

Готовая деревянная теплица нуждается в предварительной подготовке к использованию. Для этого необходимо выполнить следующие работы:

  1. Застелить пол теплицы слоем перегноя и удобрений.
  2. На северной стороне парника необходимо установить контейнер, заполненный водой. Он поможет поддерживать внутри сооружения влажность на необходимом уровне.
  3. Теперь можно приступить к обустройству грядок. Для этого используются деревянные доски, которые устанавливаются вдоль поверхности пола.

Деревянную теплицу можно построить на своем участке своими руками. Для этого понадобиться немного терпения и времени, а также строительные материалы и инструменты для работы.

Употребляя в пищу продукты, выращенные в своем парнике, можно быть полностью уверенным в их экологической чистоте и высокой пользе.

Теплица из дерева своими руками + пошаговая инструкция

Теплица из дерева своими руками + пошаговая инструкция

Теплицы не так уж часто возводят из древесины из-за скептического отношения к материалу, и это оправдано. Дело в том, что древесина обладает низкой устойчивостью к износу и имеет много врагов, к примеру, температурные перепады, неустойчивость ко влаге и биологическим вредителям. Но подобные конструкции часто можно встретить на территории частных и дачных поселков.

Главное, выбрать хороший чертеж теплицы из дерева, а после правильно все установить.

Размеры для таблиц из дерева

При выборе требуется заранее определиться с назначением будущего парника. Если вы планируете делать теплицу для личных нужд и разведения садовых культур исключительно для себя и семьи, то можно сделать все в небольшом размере. Строение для коммерческих целей будет куда труднее. Траты на строительство парника будут расти по мере того, как вы будете увеличивать размер и конструктивные особенности. Для малых участков удобнее использовать разборные варианты тепличного каркаса. Он куда дороже, ведь потребуется выбирать крепления. Но удобство в эксплуатации на высшем уровне. Если нужно, его можно будет перевезти с одного участка на другой, или просто сложить в гараже до осени.

Расход для теплицы 6*2.8 метра

Для строительства стационарных парников со средним размером требуется не так уж много материалов и времени, как для выстраивания бизнес-варианта. Для начала выберем место и подготовим все, что нужно. Конструкция отличается большим весом, и потому важно продумать его основание. Глубина траншеи для ленты фундамента составляет 0.4 метра и ширина 0.3 метра.

Дно нужно просыпать щебнем или песком, а после пролить цементным молоком. Лента основания будет выступать из грунта на 0.5 метра, и потому требуется продумать заранее качественную опалубку. При грамотном подходе такая опалубка подойдет для будущего строительства. А для того, чтобы проведения было чистым, ее стенки покрывают при помощи толстой пленки. Основание требуется усиливать посредством арматурного каркаса из стеклопластика или металла.

Ленту фундамента нужно заливать за один раз, и тогда бетон будет схватываться правильно, а лента не треснет. Для подобных работ лучше заказывать миксер с готовым раствором бетона. После заливочного процесса опалубку снимают на 5-й день и дают отстаиваться бетону еще пару-тройку дней. На поверхность ленты укладывают рубероид и лишь после опорный брус. Для теплицы требуется брус размером 10*10 см. его используют для выстраивания стропил и опорных конструкционных стоек. Для промежуточных скреплений требуется покупать бруски 5*10 см. стропильные ноги делают из брусков 5*10 см. Для обрешетки нужна доска 10*3 см.

Название Стройматериалы Габариты Число
Обвязочные бруски, стойки и стропила Ель и сосна 10*10 см 0.45 м 3
Конек и промежуточные стойки Ель и сосна 10*5 см 0.35 м 3
Стропильные промежуточные ноги Ель и сосна 5*5 см 0.02 м 3
Обрешетка дверок и крыши Обрезные доски 10*3 см 0.1 м 3
Опалубка Обрезные доски 10*2 см 0.08 м 3
Остекление Поликарбонат или стекло От 0.3 до 0.8 см 28 м 2
Материал изоляции Полиэтилен 18 м 2
Материал изоляции Рубероид 1 метр 7 погонных метров
Основание (фундамент) Лента бетона 0.4*0.3 метра 2.2 м 3
Арматура Сталь Ø0,5 см 50 погонных метров
Цоколь Кирпичи Стандарт 140 штук

Расход на теплицу 3*3 метра

Название Материалы Габариты Число
Бруски стропил, обвязки и стоек Ель и сосна 5*5*20 см 18 штук
Конек и промежуточные стойки Ель и сосна 5*5*30 см 9 штук
Обрешетка дверцы и крыши Ель и сосна 2*2*30 см 7 штук
Материал изоляции Полиэтилен и стрейч-пленка 40 м 2

Подробности

Какой формы делать теплицу из дерева

Важное основание для подбора тепличной формы – это растения, которые вы планируете выращивать. Именно от вида садовых культур и будет напрямую зависеть ширина, высота и форма теплицы. Требуется учитывать и особенности участка, потому что застройка должна быть произведена из экономии места и эффективного применения теплицы. Популярны такие формы – шатровая, арочная, односкатная и двускатная.

Односкатная

Использование теплиц односкатного типа для дачного строительства, когда габариты участка не дают возможность разместить полноценную базу теплицы и приходится ограничиваться небольшой пристройкой. Подобный подход не дает возможность двускатную крышу, потому что могут быть проблемы с ее отведением воды. Еще данный вариант будет удобным для частных оранжерей или парников. Придомовую конструкцию куда проще отапливать, а еще она будет занимать куда меньшую площадь. Для выстраивания пристенной теплицы односкатного типа нужно в 2-3 раза меньше стройматериалов. Недостатком такой формы будет меньшее число света. Справляться с данной проблемой нетрудно, и достаточно проводить дополнительное освещение внутрь. Возводить данный тип парника в идеале следует с южной стороны дома, а угол кровельного ската не должен быть больше 20-30 градусов. Если теплицы рассчитана на зимнее время, ее можно углублять в грунт. Для круглогодичной подойдет вариант с основанием фундамента. Место не должно притеняться деревьями или остальными постройками, и в таком случае рост растений получится максимальным.

Двускатная

Размеры теплицы из дерева (двускатной) отличаются, потому что такие постройки более мощные и просторные. Площадь строения моментально возрастет, а его длина ограничивается только габаритами участка. Теплица из древесины с двускатной крышей получится дороже, чем с односкатной, но ее можно применять даже как полноценную конструкцию, которая стоит отдельно. Для выстраивания требуется отличный фундамент, потому что бруски тяжелые. Общие траты на строительный процесс обязательно окупают себя после первого полученного урожая. Но требуется уделять внимание мелочам и не экономить на стройматериалах. Двускатные парники имеют высокую степень прочности, что дает возможность применять для отделки не просто пленку, но и стекло/поликарбонат. Особая форма дает возможность монтировать крышу из стекла или створки для проветривания.

Читайте также:
Как варить алюминий инвертором без аргона

Арочная

Обычно в арочных конструкциях кровля и стены – это единое целое, за счет чего нагрузка распределяется лучше. Для отделки подобных теплиц часто используют поликарбонат. Им можно прикрывать парник без излишних швов и соединений. Чтобы строить деревянные теплицы с листами поликарбоната, требуется не так уж много времени. У поликарбоната отличные свойства эксплуатации – не боятся скачков температуры, ветро- и износоустойчивый, отлично сохраняет тепло, а еще с легкостью отводит осадки.

Грамотно оформленный проект дает возможность сэкономить полезное пространство. Центр парника не нуждается в дополнительной опоре. Можно отводить всю площадь для грядок, и под кровельный свод обычно устанавливают приборы освещения, а также инфракрасные излучатели. Тепличные габариты зависят от типа покрытия. Листовая площадь поликарбоната 2*1.6 метра, и конструкция будет длиной в 6 метров, а высотой в 2 метра. Каждый лист на 2 метра сцепляют по краям, а после отводят под кровельным куполом. Для пленки все куда легче, длина позволяет делать более высокий свод. Но тепловая проводимость материала куда выше, чем у поликарбоната.

Шатровая

Такие парники обычно делают в роли разборных временных конструкций. Для них требуется немного материалов, но для устойчивости требуется распорка оттяжками. В конструкции, где есть центральный столб, свод кровли делится на 4 ровные части. брус опоры размещают над стенами и скрепляют шпагатной сеткой. В таком случае теплица будет устойчивой к ветру. Усиливать строение можно при помощи оттяжек, которые прикрепляют в земле клиньями.

Требуется ли основание для парника из древесины

Проект теплицы из древесины требует применения бруса с разными размерами. Подобная конструкция имеет существенный вес и давление на землю. В зависимости от габаритов и функционального использования теплицы можно разделить на круглогодичные и сезонные. Учитывают и отделку теплиц, в роли которой можно применять пленку, стекло и поликарбонат. Делать фундамент или нет – дело ваше, но требуется понимать, что древесина имеет способность к гниению и изгибанию, из-за чего его монтаж на открытую землю чревата последствиями. Для сезонных маленьких теплиц это не так уж и важно, как для мощных построек с использованием огромного числа материалов. На данный момент популярна теплица Митлайдера из древесины со стенками из стекла или поликарбоната. Для ее выстраивания подготовка основания станет обязательным условием. Еще про фундамент требуется подумать при выстраивании арочной и двускатной конструкции. В таком случае теплицы смогут простоять не один десяток лет.

Как делать деревянные теплицы

Такой паник является задачей, которая под силу даже людям без опыта. Для выстраивания требуется запастись инструментам и отличными материалами. Для выстраивания стационарных конструкций проводят подготовку (заливают основание), и это лучше поручать профессионалам, но при желании можно сделать все своими руками.

Материалы

Для сборки нужен:

  • Брус 10*10 см – 0.43 м 3 .
  • Брус 10*5 см – 0.35 м 3 .
  • Брус 5*5 см – 0.02 м 3 .
  • Доски 10*30 см – 0.1 м 3 .

Как выбирать бруски?

Выбор для каркаса брусков

К выбору строительных материалов требуется относиться со всей ответственностью, так как от качества бруса будет зависеть, насколько устойчивой будет конструкция. Доски должны быть свежими, умеренно сухими, с одинаковым размером. Сколов и дефектов не должно быть. К брускам тоже высокие требования – покупайте ровные бруски с одинаковым сечением. Остатки грибка, коры или плесени свидетельствует о неправильном уходе за стройматериалов. Приобретать такую древесине не следует, оно долго не прослужит.

Чем обшивать

Теплицы из дерева своими руками (пошагово) свидетельствует о том, что для каркасной обшивки можно применять поликарбонат или пленку. Все будет зависеть от финансовых возможностей или и предпочтений. Пленка получится дешевле, поликарбонат более устойчивый к износу и светопроницаемый.

Достоинства и недостатки

Плюс дерева – низкая стоимость и экологичность. Материал не дефицитный, используется в сфере строительства повсеместно. Практически все древесные недостатки можно обыграть все правильной обработкой и выбором идеального проекта:

  1. Древесина не станет изгибаться, если его сечение будет соответствовать проектному.
  2. Лучше пропитывать брус огнебиозащитой, чем просто окрашивать торцы.

Основным минусом будет низкая устойчивость дерева ко влаге. Не советуем его устанавливать на открытом грунте. еще дерево подвержено воздействию биологических бактерий, а потому что процессе строительства требуется производить обработку материалов.

Заключение

Из видео вы узнаете о том, как своими руками делать деревянный каркас для парника, а после обшивать все поликарбонатом. Каркас из древесины прослужит очень долго при соблюдении всех рабочих правил с материалом, а также составления продуманного проекта.

Пошаговое изготовление деревянной теплицы

При выращивании сельскохозяйственных культур, помимо правильной агротехники, необходимо еще создать максимально благоприятные условия для роста и развития растений.

Единственным решением здесь является обустройство тепличного помещения, именно в нем удается поддерживать оптимальный микроклимат на всех этапах вегетации.

Существуют разные варианты, но наиболее доступным и экологически чистым является деревянная теплица, которая при грамотно проведенной обработке способна прослужить не один десяток лет. Покрыть ее можно не только полиэтиленовой пленкой, но и поликарбонатом, стеклом.

  • Различные конструкции теплиц
  • Фундамент
  • Каркасная классическая теплица из дерева
    • Подготовка материалов
    • Разметка участка
    • Установка каркаса
    • Стенки и двери
    • Остекление
  • Что рекомендует Митлайдер

Различные конструкции теплиц

Перед строительством надо определиться с размерами и формой конструкции. В зависимости от конфигурации теплицы из дерева бывают:

  • с двускатной крышей . Это прямоугольное строение внешне схоже с домиком, где угол ската тепличной кровли не более 30 градусов;
  • круговые . Парник делается в виде небольшого павильона с шестью и более углами, оборудованного окнами или форточками для лучшей циркуляции воздуха;
  • арочные . Теплица в форме арки благодаря привлекательному внешнему виду и функциональности пользуется большой популярностью среди огородников;
  • пристенные . Это отличный вариант, если на огороде мало места для обустройства полноценной теплицы. Это строение пристраивают к стенке дома, сарая или другого сооружения;
  • грунтовые (углубленные) . Такие тепличные помещения изготавливаются для агрокультур, требующих более прохладные условия для произрастания.

Зачастую ширина теплицы составляет 2,4–3 м, этого размера в полной мере хватает для обустройства двух грядок и прохода между ними. Высота строения до 2 м, длина – 6 м.

Обратите внимание! Если планируется выращивать огурцы и томаты в одной теплице, то, учитывая разные требования этих культур к уровню влажности и температуре воздуха, следует предусмотреть дополнительную перегородку с дверями внутри помещения.

Такое разделение поможет поддерживать комфортные условия для видов растений, плохо переносящих совместное произрастание.

Читайте также:
Изделия из ковки своими руками

Фундамент

Для постройки стационарной теплицы с использованием тяжелых оконных рам необходимо подготовить мелкозаглубленный ленточный фундамент либо основание из свай, выполненных из кирпича или бетона на песчаной подушке. Их высота 40–60 см.

Над поверхностью земли он должен возвышаться минимум на 30 см. Монтируют нижние несущие бруски на металлические уголки, забетонированные в основу фундамента. За счет такой технологии в тепличном помещении будет всегда тепло, что так необходимо для ранних посадочных работ. Для большей надежности парник оснащают печным отоплением с дымоходом, которое проходит под полками, стеллажами.

В случае изготовления облегченного варианта теплицы, накрытой пленкой, будет достаточно и брусовой обвязки.

Такое мобильное строение при необходимости можно разобрать либо переместить на другое место. Но здесь есть один нюанс: если положить брус на землю, то он в скором времени сгниет. Оптимальное расстояние между ним и поверхностью земли должно быть 4–5 см. Чтобы закрепить бруски, нужно предварительно вбить в землю металлические уголки длиной 800–900 мм. Во избежание коррозийных изменений уголки грунтуют. Для сохранения дерева от пагубного воздействия влаги нужно под него уложить слой рубероида.

Крепят брусовую обвязку к металлическим уголкам при помощи анкерных болтов. Щели между брусками и грунтом засыпают землей и утрамбовывают. Если использовать вместо уголков кирпичи, то фундамент для теплицы будет менее прочным и надежным.

Каркасная классическая теплица из дерева

Деревянный каркас для теплицы должен быть изготовлен из качественных материалов с высокими рабочими характеристиками.

Подготовка материалов

Для изготовления самодельной теплицы понадобятся пиломатериалы из лиственницы. Они отличаются высокой степенью устойчивости к процессам гниения и зарекомендовали себя как высокопрочные материалы. Но лиственница дорогая, поэтому ее можно заменить сосной или любой другой древесиной, предварительно пропитанной защитным составом от гниения. Сделанная из толстых брусьев теплица простоит несколько лет.

Для изготовления каркаса тепличного помещения выбирают доски или брусья со следующими параметрами:

  • влажностью до 20%;
  • без наличия дефектов в виде гнили, следов поражения вредоносными насекомыми;
  • ровной поверхностью, без сколов, трещин и иных признаков брака.

На размер пиломатериалов влияет вес конкретного укрывного материала. Поскольку самыми востребованными материалами для накрытия парника являются полиэтиленовая пленка с толщиной 100–200 микрон, стекло плотностью 5–10 мм и поликарбонатные листы 4 мм, то используют бруски для обвязки с сечением 100 x 100 мм и брус для стоек 50 x 100 мм. Для обустройства грядок потребуются разные по ширине и длине доски, шифер.

Разметка участка

При выборе места под установку теплицы нужно ориентироваться на такие рекомендации.

Участок должен быть достаточно открытым и освещенным, чтобы на строение не падала тень от других сооружений, а также садовых насаждений. Конструкцию из поликарбонатных листов хорошо размещать рядом с южной стеной жилого строения, но с учетом возможного схода снега с крыши. Нужно рассчитать оптимальное расстояние, чтобы не разрушить парник.

Во избежание застоя влаги лучше отдавать предпочтение местам на возвышенности. На глинистом грунте строить теплицу также не рекомендуется из-за застоя воды, что препятствует нормальному воздухообмену в корневой системе агрокультур.

Для лучшего прогрева грунта ранней весной тепличное сооружение обустраивают на южных склонах холмов.

Такой подход к выбору участка под теплицу позволит обеспечить в достаточном количестве свет и тепло внутри ее пространства. Разметку выполняют при помощи колышек и веревки.

Установка каркаса

Подробная схема изготовления теплицы из бруса своими руками выглядит следующим образом.

По всему периметру нужно присоединить брус-основание (50 x 100 мм) к закладному креплению. С торцевой части строения следует предусмотреть зазор для установки дверей.

После чего необходимо выставить опорные стойки (50 x 50 мм) по углам и сторонам сооружения и закрепить к основе посредством металлических уголков и саморезов. Следующим этапом укрепляют боковые и угловые опоры при помощи пиломатериалов (50 x 50 мм) по диагонали.

Остается провести монтаж дверной коробки к боковым опорам, закрепить карниз с торцов и обустроить двускатную кровлю.

Стенки и двери

Для изготовления деталей используют полубрус с размером 45 x 90. Здесь главное – выполнять соединение элементов рам под одним и тем же углом. Доски полотна панели сначала вставляют в раму, заранее сделав в ее деталях четверть, – это будет выемка под доски полотна. После чего заготовки обрезают под углом с учетом определения размера. Верхние рамы также нужно подготовить под стекла. Для сборки панелей применяют прошедшие сушку доски.

Монтаж панелей начинают с торцевых стен. Для этих работ подойдут финишные крепежные элементы с маленькими шляпками и длиной 75–100 мм. Сборка боковых панелей теплицы производится по аналогичной схеме. Установленные между стойками панели обязательно должны быть обработаны антисептическим средством.

Для деревянных строений подойдут двери облегченной рамной конструкции. Монтаж ручки рекомендуется делать на отдельную доску в двери.

Остекление

На элементы фронтона монтируют рейку, промазывают герметиком и в полученные гнезда вставляют подогнанные согласно размерам стекла. С наружной стороны аналогичным образом укрепляют стекла и фиксируют гвоздиками небольших размеров.

По такому же принципу осуществляют установку стекол на крыше теплицы. Роль опоры будет выполнять рейка, зафиксированная по боковым поверхностям стропильных балок, где предусмотрен отступ на толщину стекла и рейки от верхнего края. Для фиксации стекла применяют герметик, штапик и гвозди.

Что рекомендует Митлайдер

Подробная инструкция по возведению американской теплицы немного отличается от привычного варианта.

По периметру основания укладывают пиломатериалы длиной 3 м и сечением 100 x 100 мм. Производят фиксацию углов саморезами и проверяют диагонали образовавшегося прямоугольника. Выполняют контроль горизонтально расположенных брусьев посредством уровня.

Затем вбивают колышки по периметру основания и прикручивают их саморезами. Сбивают боковые стенки, снова измеряют диагонали и устанавливают укосы.

Прикручивают ровно выставленные стены к основанию. Торцевые стенки изготавливают из пиломатериалов с сечением 50 x 50 мм, выдержав расстояние между ними в 70 см.

Делают два окна, где основа для рамы выполняется под углом в 30 градусов. При помощи фиксаторов и навесов производят монтаж оконных конструкций.

Дверь изготавливают из брусков с сечением 50 x 50 мм. Осуществляют монтаж клиньев (7 мм) к основе: по углам и два в точке соединения двери с бруском посередине. Устанавливают дверь.

Пошаговая схема монтажа крыши такая:

Начинают собирать 5 конструкций, и для каждой берут одно стропило длиной 1900 мм и одно – длиной 1310 мм.

Обратите внимание! При этом северный склон, в отличие от южного, должен быть выше на 45 см. Расстояние между крайними точками 2,4 м.

Клинья – треугольники из фанеры монтируют с шагом между крепежными элементами в 0,5 м. Сначала устанавливают два боковых стропила на стену, а затем три другие. Монтаж осуществляют посредством саморезов.

Читайте также:
Как выбрать сварочную маску хамелеон правильно

Для установки оконных створок размещают брус (75 x 50 мм). Поверх крепят дополнительную доску. Подготовленные небольшие брусья крепят ниже окон между стропилами.

Выполняют обшивку каркаса полиэтиленовой пленкой, поликарбонатными листами. На этом основные работы можно считать оконченными.

Теплица из дерева, изготовленная своими руками, – это относительно недорогой и практичный вариант. Но собирать ее нужно в точном соответствии с предложенной схемой, предварительно обработав все пиломатериалы антисептическими средствами. При грамотном подходе такая конструкция позволит долго получать богатый урожай томатов, кабачков, зелени и многих других овощей.

Проект теплицы из бруса своими руками

Сотовый поликарбонат и деревянный брус — наиболее распространенные материалы для строительства теплицы своими руками. Поликарбонат прочнее и легче стекла и намного надежнее любого вида пленки. Деревянный брус хотя и уступает металлическому профилю в прочности и долговечности, обеспечивает достаточно хорошие несущие свойства каркаса для столь легкой постройки. К тому же, оба материала легко поддаются обработке, что важно для самостоятельного застройщика.

  1. Проект теплицы
  2. Фундамент для теплицы
  3. Рекомендации по выбору фундамента
  4. Пошаговый алгоритм закладки фундамента
  5. Установка каркаса для стен
  6. Монтаж крыши

Проект теплицы

Первый этап — разработка проекта. Сюда входит определение формы и размеров, изготовление общего чертежа (эскиза), деталировка элементов и узлов конструкции.

Форма и габариты теплицы зависят от размеров площадки, на которой ее можно расположить. А рекомендации по выбору места, в свою очередь, зависят от особенностей конструкции. Хотя есть и общие положения, которыми руководствуются при разработке проекта и привязке его к территории:

  • Место должно быть открытым и хорошо освещаемым солнцем.
  • Прямоугольные в плане конструкции ориентируют длиной стороной с юга на север.
  • Расположение должно быть таким, чтобы теплица была максимально защищена от ветра.
  • Теплицы из бруса делают с двускатной или односкатной крышей. В последнем случае с уклоном на юг.
  • Оптимальные размеры каркаса: высота в верхней точке ската— 2.5 м, высота в нижней точке ската — 1.7 м, ширина — 3.5 м, длина — до 6 м.

Кроме того, учитывают следующие рекомендации:

  • удобный доступ;
  • возможность подъезда с садовой тележкой;
  • близость точки подключения к водоснабжению, если предусмотрен автоматический и автоматизированный капельный полив.

Фундамент для теплицы

В принципе небольшие теплицы устанавливают и на землю, но при условии, что каркас сделан из металлического профиля с антикоррозийной обработкой.

Для конструкций из дерева такой вариант не подходит — нижняя обвязка быстро сгниет.

Поэтому нужен фундамент, но не все его типы подходят для теплиц.

Рекомендации по выбору фундамента

Все насчитывают четыре типа оснований:

  • Столбчатый фундамент. Наиболее простой и легкий в изготовлении тип. При необходимости легко демонтировать, чтобы перенести теплицу на другое место. Основная сложность — установка утепленной забирки (цоколя). Панели из листовых материалов непросто «привязать» к столбам, чтобы не оставались щели, а для стенки из кирпича или камня необходимо устраивать свое основание. Еще один недостаток в том, что теплица из бруса и поликарбоната — это очень легкая постройка с высокой парусностью, и ей нужна надежная фиксация к грунту. А столбы этому условию не отвечают, и теплицу надо «якорить» в нескольких местах. Сам якорь представляет собой отрезок металлического профиля длинной до 1 м с крюком на конце, которым зацепляют нижнюю обвязку. Как вариант, можно заякорить каждый столб с помощью забитой в грунт трубы, которую затем обложить кирпичом на растворе.
  • Свайный фундамент. Один из наиболее распространенных типов основания для легких строений. Довольно прост в изготовлении, в том числе из таких «подручных» материалов, как асбестоцементные или пластиковые канализационные трубы. Подходит большинству видов грунта участков, выделяемых для дач и частного домостроения. Сваи демонтировать сложнее, чем столбы, но это вполне реально, если возникнет необходимость переноса теплицы. С устройством утепленной забирки также проблем не будет.
  • Ленточный фундамент. Еще один популярный тип основания. Для теплиц используют исключительно мелкозаглубленный вариант — лента полного профиля экономически нецелесообразна. Единственное ограничение в применении — сильнопучнистые грунты, так как вес конструкции явно недостаточен, чтобы компенсировать силы пучения (лучше выбрать сваи). Два вида — монолитные и сборные ленты. Монолитную ленту устраивают в том случае, если теплицу в обозримом будущем переносить не будут. Сборные ленты в этом отношении лучше — в случае необходимости их проще демонтировать.

Сборный фундамент из блоков

  • Плитный фундамент. Этот тип основания устраивают на слабых грунтах для довольно тяжелых строений. И, если говорить о теплицах и оранжереях, то это должны быть капитальные сооружения с теплым остеклением для выращивания продукции в промышленных объемах, и не на грунте, а на всевозможного вида субстратах или с помощью систем гидропоники. Для теплицы из поликарбоната и бруса даже на слабых грунтах вполне достаточно свайного фундамента. А если несущих способностей обычных свай недостаточно, то можно использовать винтовые сваи или ТИСЭ.
  • В качестве итога — для теплицы из поликарбоната и бруса можно использовать мелкозаглубленный ленточный, свайный и ленточный фундамент.

    Пошаговый алгоритм закладки фундамента

    Для каждого типа основания существует своя технология закладки.

    Монолитный ленточный фундамент:

    1. Размечают периметр с указанием внешнего и внутреннего контура траншей. При этом учитывают плотность грунта и возможность осыпания стенок.
    2. Вынимают грунт на глубину 50-70 см, выравнивают дно траншей.
    3. Засыпают подушку из щебня и песка. Если грунт каменистый, то засыпают только песок, если грунт песчаный — только щебень. Толщина одного слоя — до 10-15 см, толщина двух слоев — до 25 см. Поверхность подушки выравнивают, поливают водой и трамбуют.
    4. Стелют разделительный слой из рубероида. Он нужен, чтобы вода не уходила из бетона после заливки. Затем его могут использовать как элемент гидроизоляции фундамента для защиты от осадков и талых вод.
    5. Выставляют опалубку согласно проектной толщине, глубине, высоте надземной части фундамента. Обычно считают достаточной толщину равной 10-15 см. Высота зависит от качества собственного плодородного слоя и рельефа участка. Если необходима засыпка привозного грунта, то при определении высоты надземной части учитывают толщину его слоя.
    6. Вяжут армирующий каркас. Диаметр и количество продольных прутков выбирают из расчета, что их суммарная площадь в разрезе ленты не менее 0.1% от общей площади поперечного сечения. Так, для фундамента сечением 60х15 см достаточно, если суммарная площадь сечения продольной арматуры будет не менее 0.9 см 2 . Это значит, что достаточно двух пар продольных прутков диаметром 6 мм. Связывают прутки проволокой через каждые 40 см.
    7. Готовят бетон марки М100. Пропорции цемент М400/песок/щебень в соотношении объемных частей выглядит как 1/4/6.
    8. Заливают бетон в опалубку, уплотняют, накрывают пленкой и оставляют на 7 дней.

    Спустя неделю опалубку снимают, засыпают пазухи траншеи вынутым грунтом и оставляют до набора бетона проектной прочности.

    За это время можно проложить ко входу и внутри теплицы дорожку, завести и засыпать плодородный грунт.

    Сборный ленточный фундамент:

    1. Первые четыре шага такие же, как и для монолитной ленты.
    2. Выкладывают «насухо» из двух рядов блоков углы. В качестве материалов могут выступать полнотелые керамические кирпичи, полнотелые шлакоблоки или пеноблоки марки D400 и выше.
    3. Выставляют маяки, контролируют соответствие общему горизонтальному уровню и расположение встречных «лучей» в одной плоскости.
    4. Выкладывают блоки в углах на раствор. При необходимости корректируют горизонталь толщиной раствора.
    5. Выкладывают стенки фундамента на проектную высоту. Угловые и рядовые блоки кладут в перевязку между соседними рядами.
    6. Проверяют цоколь фундамента на соответствие горизонтальному уровню, и выравнивают раствором.

    Для свайного фундамента вначале проводят разметку периметра с указанием положения свай — обязательны угловые и под дверным проемом. Если глухая фронтонная стена длиннее двух метров, предусматривают дополнительную опору. Под длинные стены промежуточные сваи устанавливают равноудалено друг от друга с шагом 1.5-2 м.

    Винтовые сваи вкручивают вручную в точках разметки. Обустройство же свайного фундамента из асбестоцементных или пластиковых труб проходит следующим образом:

    1. Бурят ямы диаметром чуть больше, чем сечение трубы. Для справки — обычно используют трубы диаметром 100 мм. Глубина ямы должна быть ниже на 30-40 см, чем линия промерзания грунта.
    2. Грунт на дне трамбуют и засыпают слой песка толщиной 10-15 см.
    3. Вставляют в яму трубу, выравнивают по вертикали, укрепляют в этом положении распорками.
    4. Закладывают внутрь трубы арматуру. Достаточно двух прутков диаметром 6-8 мм на расстоянии друг от друга в 3-4 см и связанных проволокой с шагом 30-40 см. Арматура не должна доходить до проектной высоты фундамента 3-5 см.
    5. Заливают бетон внутрь трубы и в пазухи ямы вокруг трубы. Для плотных грунтов допускается вместо заливки бетона в пазухи укреплять трубу бутовым камнем и песком. Вначале бетон внутрь трубы заливают не полностью, а только в подземную часть. Затем все трубы обрезают под один уровень, и заполняют смесью до конца.
    6. Для крепления бруса нижней обвязки закладывают в свежий бетон шпильку или болт.

    Столбчатый фундамент заложить еще проще — роют неглубокие ямы (30-40 см), вбивают трубу или профиль, делают подушку из песка, кладут кусок рубероида, обкладывают трубу кирпичом.

    Установка каркаса для стен

    Для каркаса можно использовать только брусок сечением 50х50 мм, если размеры теплицы небольшие. В этом случае расстояние между стойками делают равным 80-100 см, соблюдая принцип равноудаленности (конкретное расстояние зависит от общей длины и ширины периметра).

    Для больших теплиц основные несущие опоры, в том числе для дверных проемов, делают из бруса сечением 100х100 мм, а для промежуточных опор, перемычек, распорок и стропил крыши выбирают сечение 50х100 мм.

    В этом случае главная причина — не утяжеление конструкции (1 м 2 сотового поликарбоната толщиной 8 мм весит всего 1.5 кг), а большие ветровые нагрузки и давление снега.

    Установку каркаса проводят в такой последовательности:

    1. Режут брус в размер. При этом проводят селекцию материала, обходя мертвые сучки и прочие дефекты.
    2. Обрабатывают дерево антисептиком.
    3. Готовят фундамент к монтажу нижней обвязки — изолируют бетон от контакта с деревом. Цоколь ленточного фундамента застилают рулонной гидроизоляцией (рубероидом, рубемастом и т. п.). На торцы свай кладут прокладки из такого же материала.
    4. Монтируют нижнюю обвязку на фундаменте. Угловые соединения бруса крепят простейшим способом — в полдерева. Для ленточного фундамента можно использовать соединение встык, но при этом необходима фиксация с помощью металлических монтажных пластин. Вначале элементы обвязки крепят «предварительно» — только друг с другом. Затем проверяют диагонали, и фиксируют окончательно анкерами к фундаменту.
    5. Устанавливают несущие стойки — в углах и в дверных проемах. Если теплица большого размера и прогоны верхней обвязки длинные, то сразу устанавливают и по одной промежуточной стойке, чтобы балки верхней обвязки не провисали. Каждую стойку выравнивают по вертикали, крепят к нижней обвязке и фиксируют временными упорами.
    6. Монтируют верхнюю обвязку. Проверяют соблюдение уровней и плоскостей каждого элемента конструкции. При необходимости корректируют положение стоек.
    7. Устанавливают остальные стойки. Монтируют поперечины, укосины, дверную коробку и обустраивают проемы для окон или фрамуг.

    Монтаж крыши

    Двускатная крыша теплицы представляет собой висячую стропильную систему с опорой на длинные стороны верхней обвязки. В зависимости от размера каркаса стен это может быть один из следующих вариантов:

    • При высоте 2 м и выше. У фронтальных арок в качестве низкой затяжки выступает поперечный брус верхней обвязки. Эти две арки вначале собирают в виде угла (без нижнего основания), затем поднимают на каркас и крепят вертикально, подпирая временными распорками. Остальные фермы монтируют на земле, и устанавливают уже в собранном виде.
    • При высоте от 2-х метров и длинных прогонах. Арки дополнительно укрепляют бабками. В остальном алгоритм монтажа аналогичен предыдущему варианту — фронтальные арки устанавливают в полусобранном виде, остальные собирают на «земле», а затем поднимают и крепят к верхней обвязке.
    • При высоте до 2-х метров у одной из фронтальных стен верхнюю обвязку «разрывает» дверная коробка. В этом случае перекладина коробки выполняет функцию приподнятой затяжки или ригеля. Все остальные арки собирают аналогичным образом.

    После того, как несущая конструкция крыши установлена и закреплена, арки связывают прогонами, на которые крепят обрешетку для поликарбоната. Расстояние между прогонами и рейками обрешетки зависят от уклона крыши, толщины поликарбоната и норматива по снеговой нагрузке для региона.

    Крепление поликарбоната проходит традиционно — в стык с зазором, который нужен для компенсации теплового расширения. Крепят к каркасу листы на саморезы с термошайбами, через заранее просверленные отверстия чуть большего диаметра. Монтаж начинают с крыши, продолжают на фронтонах, заканчивают длинными стенами.

    Стыки закрывают соответствующими профилями — коньковым, угловыми, соединительными. Торцы закрывают герметизирующей лентой и торцевым профилем. На последнем этапе изготавливают и навешивают дверь и окна (форточки или фрамуги).

    Теплица своими руками из дерева под пленку

    Теплицу, сделанную из дерева под пленку, нередко можно видеть на дачном участке. Древесина — материал, который не только хорош в обработке, но и относится к категории бюджетных. Изготовить такой объект можно своими руками, а помогут в этом чертежи и пошаговые фото хода работы.

    Типовой чертеж теплицы с размерами

    Стандартную теплицу из дерева под пленку можно сделать своими руками, ориентируясь на приведенные ниже чертежи. Они пригодятся в ходе работы.

    Это чертежи наиболее популярных моделей деревянных теплиц. Можно выбрать любой другой проект по своему усмотрению.

    Правильный выбор места

    Деревянные теплицы с пленкой должны размещаться там, где не скапливается дождевая вода. Грунтовые воды не должны залегать ближе, чем это рекомендовано в отношении культур, выращиваемых в теплице. Лучше размещать сооружение на небольшой возвышенности. Выбранная площадка должна быть ровной.

    Важно и то, как стоит постройка. Ряды растений, выращиваемых в такой теплице, должны располагаться с юга на север. Так солнце будет лучше освещать их. Поблизости от теплицы не должно быть деревьев и сооружений, которые могли бы загораживать ее от солнца.

    Какая пленка лучше

    Можно пользоваться различными типами пленок, в том числе стрейч-пленкой. Но эксперты предпочитают светостабилизирующую шириной 9 мм. При этом если приходится укрывать крышу, то лучше укладывать ее в 2 слоя.

    Первый слой — из пленки толщиной 120 микрон. Ее размещают поверх балок и фиксируют натянутыми тросами, что обеспечивает защиту от ветра, отлично изолирует и обеспечивает долгий срок службы. Для второго слоя пленка может быть более тонкой, допустим, 0,6 мм. Ее подбивают гвоздями снизу.

    Почему следует использовать 2 слоя и выкладывать их именно так, обустраивая теплицу своими руками из дерева под пленку? Такая мера способствует формированию воздушной прослойки, не позволяющей выходить из теплицы теплому воздуху.

    По периметру сооружения стены также покрывают пленкой. Ее толщина может составлять 0,6 мм. Материал для этой области берут шириной 2,5 м. Натягивают по всему периметру, фиксируя гвоздями. Концы вкапывают в грунт. В торцевой области делают полог и дверь.

    Классификация конструкций

    Если речь идет об односкатной теплице, ее можно пристроить к основному зданию либо сделать автономной. Двускатные отличаются от них прямоугольными контурами и углом кровли, который не бывает более 30 градусов.

    Теплицы в виде арки смотрятся изящно, к тому же они считаются предпочтительными при выращивании растений. Многоугольные круглые конструкции тоже выглядят эффектно, но им требуется более усиленное проветривание. По этой причине в таких конструкциях придется обустраивать дополнительные форточки.

    Интересный вариант — теплица по методу Д. Митлайдера. Она не похожа на классические парники, так как предполагает особую систему вентиляции. В верхней области крыши расположены специальные окошки, благодаря которым теплый воздух выходит наружу, а через дверные проемы заходит свежий.

    Каркас такой теплицы, изготовленной из дерева под пленку своими руками, довольно крепкий. Это объясняется тем, что балок достаточно много, к тому же они имеют распорки.

    Любые теплицы по Митлайдеру состоят из древесины, благодаря чему образование конденсата исключается. Габариты таких парников:

    • длина – 12 м;
    • ширина – 6 м;
    • высота – 2,7 м.

    Можно уменьшать габариты конструкции, сохраняя стандартные пропорции, являющиеся базовыми. Но в этом случае придется смириться с возможностью быстрого охлаждения и нагрева. У кровли должны быть 2 ската, которые будут разными по высоте. Также нередко по этой технологии возводят парник, имеющие форму арки с двухуровневой кровлей.

    Схема установки теплицы по Митлайдеру

    Такую теплицу надо ставить только на ровном месте, хорошо освещаемом солнцем. Для каркаса следует взять брус сечением 10 на 10 см. Боковые стойки должны иметь длину 215 см, центральные — 305 мм. Когда собирают распорки и низовые обвязки, используют доски 2,5 на 20 см. Направляющие для балок и коньки должны выполняться из деревянного бруса.

    Важно! Парники, выполненные по методу Д. Митлайдера, надежны, но эксперты советуют сооружать для них фундамент, чтобы объект прослужил долгие годы.

    На основание укладываются брусья, их привинчивают саморезами. Торцевые стены выполняют из бруса 5 на 7,5 см с разрывом 70 см между ними. Здесь достаточно установить пару окон, закрепленных фиксаторами, а также с помощью навеса. Для двери берут брус 5 на 5 см. Северный скат кровли должен быть более крутым, нежели южный.

    Миниатюрная теплица из дерева

    Это отличный вариант для выращивания любых растений. У теплицы имеется прочная рама, выполненная из древесины. В качестве покрытия использована полиэтиленовая пленка.

    Такая теплица не только функциональна, но и умело справляется с декоративной ролью. Конструкция не предполагает ничего сложного, поэтому идеальна для новичков. Ее можно установить как на постоянной основе, так и временно. Конструкция рассчитана на 1-4 сезона, в зависимости от выбранных материалов.

    Алгоритм действий такой:

    1. Необходимо взять брусья 10 на 10 см, собрать из них каркас, уложить его на землю.
    2. Прикрепить к нему брусья, которые будут играть роль основания стен и крыши.
    3. Когда каркас будет собран, необходимо натянуть на него пленку и закрепить. Пленка не должна слишком свободно свисать с основания теплицы.
    4. Вход в теплицу может быть целиком выполнен из пленки и сворачиваться в рулон для доступа внутрь.

    Еще один простой вариант

    Существует еще один вариант для начинающих. Он имеет прочную и надежную конструкцию, которая не предполагает сложных технологий строительства. Боковые стенки выполнены из пленки, а потому позволяют беспрепятственно проникать солнечному свету внутрь. Это оптимальный проект для тех, кто ограничен в средствах.

    Чтобы сделать основание теплицы, потребуется шесть брусьев 10 на 10 см высотой 2,5 м. Для обшивки потребуются листы фанеры — 2 штуки размерами 120 на 240 см. Для обустройства стен необходимо 22 доски длиной 2,5 м и размерами 5 на 10 см. Для фиксации следует взять шурупы 80 мм.

    Все стены строятся по отдельности. Соответственно, их отдельно прибивают и привинчивают к основанию. На каждую стену потребуется по 5 досок, за исключением той, что располагается спереди. На нее пойдет порядка 7, в том числе на дверь.

    Вертикальные доски надо будет обрезать до 180 см, потому что лишние 60 см будут включать крышу. Соответственно, в каждой стене будет присутствовать по 2 вертикальные доски 1,8 м. Также в ней будет 3 доски по 2,5 м. Они будут равномерно распределены по направлению вдоль к вертикальным доскам.

    Конструкции из стрейч-пленки

    Не все знают, но стрейч-пленка может быть использована в качестве хорошего стройматериала для теплиц. Рассмотрим пример сооружения с такой пленкой. Ее конструкция имеет размеры 3 на 3 м, высота составляет 2,6 м.

    Для такого объекта следует брать двухслойную пленку, имеющую воздушный зазор, равный 5 см. По внешнему виду такая теплица не отличается от обычной, но натягивание пленки на дугу имеет свои нюансы.

    Что следует сделать, чтобы изготовить своими руками такую теплицу из дерева под пленку?

    1. Для начала необходимо разрезать рейки. Они должны иметь прямые углы.
    2. Прежде чем собрать раму, планки следует обернуть дешевой пленкой, имеющей ширину 30 см. Лучше делать это туго и по спирали. В этот же слой планируется закладка стрейч-пленки. Для чего делается какой круг? Это позволяет без труда покрыть любой материал рамки стрейч-пленкой.
    3. Необходимо взять стрейч-пленку шириной 50 см. Первый ряд должен закрыть рейку снизу, а потом сверху.
    4. По необходимости можно использовать прозрачную клейкую ленту, чтобы закреплять на конструкции стрейч-пленку. По такому принципу можно собрать все составляющие конструкции, а в конце установить трубу для отвода дождевой воды.

    Весь процесс занимает не более 10 минут. Стрейч-пленка хороша тем, что поддерживает тепло внутри конструкции и защищает растения от ветра и дождя. Хорошей альтернативой ей может послужить светостабилизирующая пленка.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    gmnu-nazarovo.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: