Чиллер для охлаждения воды своими руками

Сделай сам: фреоновый чиллер из кондиционера

Идея переделки системы охлаждения лазерного станка витала в голове уже давно, но, как водится, руки за головой не поспевают. Первоначально работу по охлаждению «трубы» (лазерного излучателя) выполнял простенький китайский чиллер, точь-в-точь как на картинке.

Устроен он банально и просто: жидкость проходит через радиатор из алюминиевой трубки, который, в свою очередь, продувается вентилятором. Само собой, ни о какой стабильности температуры или о запасе мощности не может быть и речи. Летом в пару к нему был куплен обычный оконный кондиционер, который просто охлаждал воздух, подаваемый в чиллер. Решение было временное, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем что-то временное.

Последней каплей послужил апгрейд станка на более мощную «трубу», которой требовалось уже более серьезное охлаждение. Первоначально выбор пал на китайский фреоновый чиллер, но сроки доставки и стоимость оказались выше ожидаемых, поэтому было решено модифицировать то, что есть. Требования к системе предъявлялись следующие:

• Стабильное поддержание температуры в диапазоне +8 … +14 С
• Автономность
• Возможность работы в режиме 247
• Меньший по сравнению с текущей системой расход электроэнергии

Самое простое, что можно было придумать – это погрузить холодную часть кондиционера в жидкость, непосредственно охлаждающую «трубу», что, в конечном счете, и было сделано.

Разобрали оба устройства, да так лихо, что забыли это сфотографировать. Из кондиционера был удален внешний корпус, крыльчатка вентилятора, продувающего холодную часть, утеплитель и пара жестяных стенок. Из чиллера достали всю электрику и расширительный бачок.

Резервуар под холодную часть решено было сделать из ПВХ 6мм толщиной, так как пластик был в избытке, он прекрасно режется как фрезером, так и простым ножом. И его легко клеить. Кроме того, не хотелось разбирать фреоновую часть кондиционера — пришлось бы заново опрессовывать трубки, заправлять и т.д. Резервуар клеили почти по месту, получилась прямоугольная коробка 360х300х90мм, которую соединили с расширительным бачком при помощи двух штуцеров, посаженных на герметик, и шланга.

(извиняюсь за качество фото — под руками был только старенький iPhone)

Приклеили верхнюю крышку резервуара с болтом в качестве заглушки газоотводного отверстия (на фото отсутствует)

Подключили помпу, индикаторы работы и аварийную сигнализацию от старого чиллера, заправили систему (в качестве хладагента использовали тосол), включили кондиционер в режим «холодим до победного». Довольно скоро градусник показал +5 градусов.

Еще через некоторое время температура опустилась до -2 и продолжала падать. На этом тесты решено было прекратить и поработать уже над визуальной составляющей устройства. Из куска тонкого пластика изготовили лицевую панель и верхнюю крышку, воздухозаборное отверстие закрыли сеточкой, сделали тепловую изоляцию трубок.

Затем настал черед передней стенки (с воздухозаборником, закрытым сеточкой и окошком) и тепловой изоляции обоих сосудов.

Терморезистор кондиционера был не изящно приклеен на один из шлангов при помощи синей изоленты.

Что получили в итоге:

Плюсы
+ температура не поднимается выше +14 градусов, не опускается ниже точки росы
+ кондиционер работает в режиме автоподдержания температуры и холодит примерно 5 мин, следующее включение наступает только через час-полтора (заявленная мощность кондиционера 2500 Вт)
+ дешево (примерные цены чуть ниже)

Минусы
общая топорность решения
колхозный внешний вид
термосенсор от кондиционера правильнее было бы разместить внутри расширительного бачка, немного модифицировать схему, откалибровав ее, скажем, на +12 градусов. К сожалению, я откровенно слаб в электронике и слабо представляю себе как это сделать.

Чиллер успешно работает уже второй месяц, не течет, холодит, держит температуру. Словом, делает то, что должен делать.

Материалы и цены:

• оконный кондиционер — достался нам за 2000р
• пульт для кондиционера универсальный — примерно 300р
• тосол (30л) — 1500р
• помпа — 600р
• градусник, провода, реле, датчики — 500р
• пластик, клей, штуцеры, стяжки, синяя изолента — 1000р

Итого примерно 6000р. Согласитесь, приятная сумма, особенно для холодильника такой мощности.

Чиллер из кондиционера.

как из кондиционера сделать чиллер? – вопросом собственно и является название этой ветки.

Читайте также:
Фуговальный станок по дереву своими руками

Мысль довольно проста.
В нашем деле охлаждением всяких железяк самогонщика занимается обычно вода. Если система охлаждения замкнута (автономна), то вода после прохождения по дефлегматору (дистилятору) нагревается. Охладить ее можно к примеру прогнав через радиатор, обдуваемый воздухом.
А если воздух в помещении горячий? Или воду хочется получить похолоднее, скажем градусов в 5-10, а в помещении все 25.

Вот я и думаю, схема примерно такая.
Накопительная емкость, где находится резервный обьем воды, подающий насос, Теплообмениик-чиллер, где фреон испаряясь охлаждает воду, наша охлаждаемая штука-железяка, возвратка с радиатором дополнительного воздушного охлаждения (опционально) и обратно в накопительную емкость.

Вопрос заключен в следующем – как из испарителя кондиционера (фреон-воздух) сделать чиллер (фреон-жидкость)?
Тупо засунуть штатный испаритель в банку с водой нехочется.
Может, у кого есть опыт такого рода или хотя бы ссылка на интернет с практическими рекомендациями?

Посл. ред. 12 Апр. 10, 13:36 от игорь223

Посл. ред. 12 Апр. 10, 14:04 от мастер24rus

мастер24rus, еще проще вариант есть – змеевик в емкости с водой, из которой насосом качает автономка. ТРВ (капилляр) ставится на входе в этот медный змеевик, который и является испарителем. Только емкость эту нужно теплоизолировать от внешней среды.
Я так было и решил делать с утра, но вдруг есть какой более изящный метод.

То, что ты предлагаешь – проточный теплообменник. Тоже жизненно, хотя предлагаемую тобою “банку с водой” можно в принципе свести к нулю.
НО – и там, и там требуются небольшые расчеты тепловые и габаритные.
Которые мне делать самому лень. Вот и спрашиваю у коллективного разума. а он пока молчит. почти молчит ))))

Ладно, пойдем дальше. Принципиальная схема и работа оконника, который я собираюсь распотрошить, показана на этой страничке

Оконник у меня другой, но это неважно – все они выполнены по практически одной схеме.

Испаритель откусываем, из него получается (скорее всего получится) радиатор воздушного охлаждения для возвратной воды.

Датчик температуры воздуха, если он перестраивается градусов на 5-10С, запихнем в бочку с водой – если она охладится ниже – компрессор отключается. Если нет – придется заменить.

Вопрос у меня – что будет, если вода в бочке все же остынет прилично и фреон перестанет до конца испаряться – компрессору тогда кирдык прийдет ведь. Кто знает ответ, граждане?

Или опять я один в песочнице, сам с собой играюсь? )))

если вода в бочке все же остынет прилично и фреон перестанет до конца испаряться – компрессору тогда кирдык прийдет ведь. Кто знает ответ, граждане? игорь223, 12 Апр. 10, 18:17

Посл. ред. 12 Апр. 10, 18:39 от SpankyHam

Ну вот примерная схема.

Автономное охлаждение с дополнительным охлаждением воды до температуры ниже комнатной.

К примеру, холодной водой я охлаждаю приемник продукта при вакуумной дистилляции и сам вакуумный дистиллятор-кожухотрубник.
Это дает мне возможность работать при более глубоком вакууме (при более низкой температуре).
Дрожжи будут жить вечно, гы-ы-ы.

Фреон бежит себе по своему контуру, а вода – по своему. Ну и меняются себе температурами. SpankyHam, 12 Апр. 10, 18:37

Отлично, вполне устраивает. Правда – компрессор будет все время тарахтеть – нет накопителя холода – но фиг с ним. Ставим после бочки с водой, бочку не теплоизолируем.

Фреону нужно отобрать два с половиной кило тепла от воды. (Девятка кондишен, и то столько на фиг не надо – просто под рукою есть)

Как рассчитать теплообменник из двух медных труб – какой диаметр, какая длинна ?

змеевик конденсатора полностью замерзает льдом и ни чего работает все равно мастер24rus, 12 Апр. 10, 19:02

Чиллер своими руками или первый шаг на пути к правильному Bench Table

Оглавление

  • Вступление
  • Кратко о принципе работы чиллера
    • Фреон
    • Компрессор
    • Конденсатор
    • Теплообменник
    • Дросселирующий элемент
    • Фильтр–осушитель
    • Соединительные медные трубки
    • Теплоноситель
    • Насос–помпа
    • Шланги
    • Водоблоки
  • Сборка чиллера
  • Пульт
  • Заправка чиллера
  • Тестовый стенд
  • Методика тестирования
  • Процесс разгона, часть 1
  • Процесс разгона, часть 2
  • Результаты тестов
  • Заключение

Вступление

Тема данной статьи – «Bench Table». Вольный перевод – рабочее место бенчера-оверклокера. Но обычно так называют корпус – открытый стенд. Что-то типа такого:

Читайте также:
Эжекторный насос своими руками

Я же хочу рассказать не про корпус, а именно про стол. Все правильные оверклокеры для бенчинга используют стол. Компьютерный, письменный, обеденный… Безразлично. На нем размещают плату со всем обвесом на коробке из-под «материнки» или на том, что подвернется под руку. А рядом располагают чиллеры, фреонки, монитор и все остальные нужные вещи. Это прекрасно и является классикой. И даже очень удобно во время работы. Но после окончания тестирования все разложенное хозяйство надо разбирать и убирать, поскольку оно начинает сильно мешать. Оказывается, надо где-то жить, да и стол этот давно уже нужен для других целей.

реклама

А случается так, что для прогона тестов требуется несколько дней. Все эти разложенные устройства начинают сильно мешать близким людям, делящим жилье с оверклокером. Начинаются ироничные замечания, затем они ставятся все более колкими, и наконец, дело заканчивается серьезным скандалом.

Прочувствовав все вышеописанные стадии на собственном организме неоднократно, мне захотелось их избежать, сделав корпус, в котором размещались бы все экстремальные системы охлаждения, а при желании можно было бы использовать жидкий азот. Именно при желании, поскольку мне интересен разгон, результатами которого можно пользоваться постоянно. Фреонки и чиллеры это допускают. А азот… Это скорее разовая акция для получения рекорда. В противном случае надо нанимать на постоянную работу гастарбайтера – кочегара, который будет доливать азот в стакан, пока вы разбираетесь с противником в очередном шутере. Шутка.

До этого случая получались корпуса, напоминающие шкаф со стеклянной дверкой. Например, как в этой статье. Да, стеклянная дверка – это хорошо. Невозможно случайно задеть и сломать что-либо, прегражден доступ домашним животным. Но и собственный доступ к комплектующим затруднен. С трех сторон стенки, а спереди «хоботы» фреонок. Это очень хорошо для применения по типу «собрал и пользуюсь», а вот для смены «железа» и других систем охлаждения малопригодно.

Поэтому и было принято решение сделать именно стол, на столешнице которого будут размещены компьютерные комплектующие. Там же будет расположен монитор (один или несколько) и, само собой, клавиатура, мышь и пульт управления охлаждающими системами.

Стол планировался трехэтажным. Нижний этаж – чиллер. Второй – две фреонки (процессорная и для видеокарты). А третий, собственно, сама столешница. Эта статья про самый первый этаж «Bench Table», про чиллер. В предыдущей статье я «грозился» сделать мощное устройство, которое сможет охладить буйный нрав восьмиядерного флагмана AMD. А раз обещал, надо делать. И лишь время покажет, получится или нет.

Кратко о принципе работы чиллера

Чиллер состоит из двух частей: фреоновой и жидкостной. Первая охлаждает вторую, которая прокачивает охлажденную жидкость и с помощью водоблоков охлаждает компьютерные комплектующие.

Компрессор сжимает фреон, он при этом нагревается и попадает в конденсатор, где охлаждается и конденсируется в жидкую фазу. Жидкий фреон поступает в дроссель, где происходит резкое падение давления, а далее в испаритель. При низком давлении фреон начинает испаряться с поглощением тепловой энергии, как следствие, температура испарителя понижается. Испарившийся фреон опять попадает в компрессор, где цикл повторяется.

В чиллере испаритель выполнен в виде теплообменника, где охлаждается циркулирующая по нему жидкость. Эта жидкость прокачивается насосом, попадает в водоблоки и охлаждает компьютерные комплектующие, нагревается и попадает опять в теплообменник. Получается два контура, фреоновый и жидкостный. Рассмотрим подробнее составляющие этих контуров.

Фреоновая часть:

  • Фреон (хладагент);
  • Компрессор;
  • Конденсатор;
  • Теплообменник;
  • Дросселирующий элемент;
  • Фильтр–осушитель;
  • Соединительные медные трубки.
реклама

Жидкостная часть:

  • Теплоноситель;
  • Насос–помпа;
  • Шланги;
  • Водоблоки.

А теперь пройдусь по каждому пункту подробно.

Фреон

Перед тем, как приобретать комплектующие для постройки чиллера, надо заранее определиться с хладагентом. Отмечу, что мне особенно выбирать было не из чего. На заре увлечения фреоновыми системами я из соображений экономии стал пользоваться фреоном R-22.

Естественно, все компрессоры, которые у меня есть в наличии, рассчитаны на эту марку фреона. Но этот газ для чиллера не оптимален и вот почему. Основная задача компрессора – работа по сжатию газа. А в процессе работы повышается температура этого газа на выходе. Температура фреона на выходе растет, значит, растет и температура самого устройства. И, самое главное – высокая температура компрессора снижает его ресурс.

Читайте также:
Химическое никелирование стали

Для 22-го показатели нагрева выше, чем для 134 или 404, но ниже, чем для 410. Поэтому компрессоры на 22-ом греются сильнее, чем в случае использования 404. К тому же у компрессоров на 404-ом перегрев газа на входе в устройство не так критичен. Вывод следующий – если делать чиллер, то лучше его делать на 404-ом. Это рекомендация.

У меня есть целый баллон 22-го и совсем нет 404, а значит, мой выбор – 22.

Компрессор

Мне выбирать компрессор не пришлось, поскольку уже есть Aspera T 2168E. Его хладопроизводительность при -25 градусах по Цельсию – 624 Вт. Этого будет достаточно для разгона AMD FX-8150 и AMD Radeon HD 7950.

Вообще производители процессоров год от года заявляют, что принимают все меры для уменьшения тепловыделения. А на деле это самое тепловыделение, особенно в разгоне, неуклонно растет. Поэтому, если бы я с нуля стал делать чиллер, то выбрал бы компрессор с запасом по мощности. И, конечно, на 404 фреоне.

Конденсатор

Конденсатор желательно использовать большой, от 1.8 кВт. Почему? Такая большая мощность очень сильно пригодится при пуске чиллера.

Сразу после включения теплоноситель в теплообменнике (ТО) становится комнатной температуры. А из-за большой его площади происходит интенсивный теплообмен. Поэтому на выходе из ТО получается сильно перегретый хладагент (ХА), который возвращается в компрессор и при сжатии опять сильно разогревается. И с каждым разом все больше и больше. Процесс идет по нарастающей. Этот эффект можно снизить, применив конденсатор большой мощности.

Теплообменник

реклама

Самая трудная часть чиллера. Тут нужно определиться, какой чиллер и с каким объемом теплоносителя вы хотите.

Есть вариант с небольшим количеством. Плюсом такого решения является быстрый выход устройства «на режим». Фреоновая часть стремительно охладит небольшой объем теплоносителя (ТН) и компьютер можно будет включать через считанные минуты. Но у такого решения есть недостаток – невысокая стабильность температуры теплоносителя. Малый объем острее реагирует на тепловую нагрузку от компьютерных комплектующих.

Можно сделать большой объем, тогда температура теплоносителя будет более стабильной, но сильно увеличится время, которое нужно, чтобы охладить ТН при включении. И вы после запуска чиллера будете долго ждать, пока можно будет включить компьютер. В предыдущем девайсе у меня было 5 литров и приходилось ждать 40 минут.

Еще есть вариант с очень большим объемом, от 20 литров. Но тут уже чиллер будет работать как бытовой холодильник, круглосуточно. Как только температура теплоносителя повысится, срабатывает автоматика, которая включает компрессор, ТН охлаждается до заданной температуры и компрессор отключается. Автоматика будет круглосуточно поддерживать нужную температуру теплоносителя и компьютер с таким охлаждением всегда будет готов к работе. С одной стороны, удобно, но габариты такого девайса получаются просто преогромными. Почему нельзя использовать автоматику с объемом теплоносителя менее 20 литров? Потому, что компрессор при работе чиллера на нагрузку будет включаться довольно часто, а это снижает его ресурс.

Мне ближе средний вариант, им и займемся. И раз уж определились с объемом, пора переходить к конструкции. В продаже есть готовые теплообменники. Например, такие – паяные пластинчатые ТО. Или классика – Lu-ve. Это очень удобные, компактные и эффективные приборы. Но у них есть очень большой минус, это то, что купить их на нужную мощность непросто. Да и стоят они прилично.

реклама

И не знаю, как вам, а мне больше нравятся самодельные. Первый вариант теплообменника я сделал из 15 метров медной трубки диаметром 6 мм, свернутой в спираль и помещенной в куб из оцинкованной стали объемом 5 литров. Это работало. Но прошло время и мне захотелось большего, поскольку не устраивала площадь теплообмена. И я сделал еще проще – пошел в фирму «Холодмаш» и выбрал там самый компактный испаритель от кондиционера.

Читайте также:
Химическая полировка нержавейки

В его конструкцию входят 43 алюминиевые пластины, размером 10 на 11 см, что дает 0.946 квадратных метра и это без учета площади поверхности трубок. Очень неплохая цифра. По упрощенным расчетам при такой площади теплообмена (даже если разница температур «теплоноситель-фреон» равна 1 градусу) теплообменник передаст 200 Вт.

Для интересующихся приведу сильно упрощенную формулу расчета теплообменника. Данную информацию я нашел на персональной страничке Drager. Теперь этой странички нет. Неизвестно, сам ли автор ее удалил или она исчезла после реорганизации страниц. Но факт тот, что после этих модернизаций с моей странички пропали все файлы. Особенно жалко софт для статьи «Тахометр – индикатор загрузки процессора». Приходят письма с просьбой выслать эту программулину. А она была только на персоналке и канула в небытие вместе с тремя редкими драйверами… Но не буду о грустном. В отличие от софта формулы сохранились.

k- коэффициент, приблизительно 200;
Q – передаваемая мощность;
dT * – разность температур «фреон-теплоноситель»;
F – площадь поверхности теплообмена;
F=Q/200 dT.

* Уменьшение dT ведет к увеличению площади теплообмена.

реклама

Стоп, отвлекся. Так вот, этот испаритель нужно поместить в емкость, в которой будет находиться теплоноситель. До этого в качестве материала емкости я использовал оцинкованную сталь, что было ошибкой. Почти все тосолы–антифризы изготовлены на основе этиленгликоля. А это вещество агрессивно к цинку, об этом пишут на всех подобных жидкостях.

Очень хорошим материалом для такой емкости является нержавеющая сталь. Я долго искал, где можно купить небольшой кусок листовой нержавейки. Оказалось, что это очень нелегкая задача. На базах торгуют от листа, а мне столько не надо. Искал среди бытовой посуды, но кастрюли и сковородки не подошли. Нужен был цилиндр длиной 40 с небольшим сантиметров и диаметром от 11 см. Смотрел даже емкости для приготовления самогона! Но там слишком большой объем.

Поиски закончились неожиданно. Совершенно случайно я забрел в магазин «Все для бань и саун» и там увидел трубы для дымохода. Нержавейка толщиной 1 мм! Труба сварена и поэтому герметична. Диаметр 120 мм, длина 500 мм.

То, что нужно! Осталось отрезать по длине и изготовить две заглушки.

реклама

Дросселирующий элемент

Как я уже убедился, самым лучшим вариантом в случае чиллера является ТРВ. Что это такое? Грубо говоря, это регулятор уровня жидкости в испарителе. Основная его задача – не допустить попадание в компрессор жидкого фреона. Ели это случится, произойдет гидроудар и компрессор может выйти из строя.

Но в то же время, ТРВ это автоматика, поскольку термобаллон от него крепится на выходе испарителя. Если температура термобаллона низкая (по всасывающей трубке течет жидкий фреон), то ТРВ закрывается и уменьшает подачу фреона. Если температура баллона увеличивается, то ТРВ открывается. Крепить термобаллон нужно сверху трубопровода, прижимая его специальным медным хомутом, идущим в комплекте, и тем самым обеспечивая как можно больший контакт с трубопроводом для более точной работы ТРВ.

А теперь о выборе. С моей точки зрения, оптимальным будет ТРВ фирмы ALCO (ТРВ TI-HW / TIE-HW “ALCO” 0.5-19.5 кВт, внутр. / внеш. R-22). И к нему дюзу (вставку) TIO-000А 1.3 кВт, при температуре кипения -5°C, температуре конденсации +40°C. На первый взгляд может показаться, что вставка великовата для чиллера. Но как говорил Boud, вставка на большую мощность работает лучше на малой, чем малая на большой. К тому же эта мощность сильно пригодится при пуске чиллера, когда нужно будет быстро охладить 7 литров теплоносителя.

Если вы следуете рекомендациям, изложенным выше, то ТРВ нужно брать на 404 фреон.

реклама

Фильтр–осушитель

Лучше взять один, побольше, но в разумных пределах.

Соединительные медные трубки

Я сделал монтаж трубкой диаметром 10 мм. Компрессор достаточно большой и он перекачивает много фреона, поэтому лучше взять трубку потолще. Есть правило – использовать трубку, близкую к диаметрам патрубков компрессора.

Чиллер своими руками

По принципу работы чиллер — это холодильная машина, где испаритель предназначен для охлаждения жидкости, а не воздуха.

Принципиальная схема промышленного чиллера

Испаритель в чиллере может быть нескольких типов:

  • пластинчатый
  • трубный – погружной
  • кожухотрубный.
Читайте также:
Чем чистить латунь от окислов

Для бытовых и чиллеров малой мощности применяются погружные испарители (витые), которые погружаются непосредственно в охлаждаемую жидкость. Они изготавливаются из медной трубы для пресной воды или титановой, для соленой воды.

Погружной испаритель для чиллера

Пластинчатый испаритель используется для более мощных установок, как правило холодопроизводительностью от 10-15 кВт, так как при таких мощностях погружной (витой) испаритель будет слишком громоздким и для него понадобиться большая емкость, которая должна быть полностью заполнена охлаждаемой жидкостью, что в технологической линии часто не предусмотрено. Или же емкость должна быть внутри чиллера, что по сравнению с пластинчатым теплообменником увеличит габариты чиллера в разы.

И при производстве промышленных чиллеров с мощностями свыше 150-200 кВт, как правило, применяют кожухотрубные испарители.

Клиенту, желающему купить промышленный чиллер, производитель чиллеров рекомендует тот или иной тип испарителя, с указанием плюсов и минусов его применения.

Компрессорно-конденсаторный блок для производства чиллера можно взять по сути почти любой, в котором компрессор соответствует температурному режиму и необходимой холодопроизводительности (средне или низкотемпературный). Если это бывший кондиционер (а точнее сплит-система), то можно выпаять трехходовой вентиль и соединить все напрямую, если на нужна функция теплового насоса, как в стандартной холодильной установке — КМ-КД-Ресивер-ТРВ. И вместо электронной платы с пультом, заточенной под сплит-систему, поставить обычные мотор-автоматы и пускатели, блочные реле давления, а также микропроцессорный контроллер с температурным датчиком.

Интернет пестрит различными пособиями и видео как произвести чиллер самостоятельно, есть два основных момента о которых зачастую нигде ничего не говориться, хотя их понимание критично для качественной сборки чиллера.

Чаще всего те, кто желает собрать чиллер самостоятельно, применяют погружной – витой испаритель, как наиболее дешевый и простой вариант, который можно изготовить самостоятельно. Вопрос, главным образом, в правильном изготовлении испарителя, относительно мощности компрессора, выборе диаметра и длины трубы, из которой будет изготавливаться будущий теплообменник.

Для подбора трубы и ее количества необходимо воспользоваться теплотехническим расчетом, который можно без особого труда найти в интернете. Для тех кто не хочет производить точный теплотехнический расчет испарителя, по какой-то причине, ниже будут приведены фиксированные значения мощностей. Для производства чиллеров мощностью до 15 кВт, с витым испарителем, наиболее применимы следующие диаметры медных труб 1/2; 5/8; 3/4. Трубы с большим диаметром (от 7/8) гнуть без специальных станков очень сложно, поэтому их для погружных испарителей редко применяют. Наиболее оптимальная по удобству работы и мощности на 1 метр длины – труба 5/8. Ни в коем случае нельзя допускать приблизительный расчет длины трубы. Если не верно изготовить испаритель чиллера, то не удастся добиться ни нужного перегрева, ни нужного переохлаждения, ни давления кипения фреона, как следствие чиллер будет работать не эффективно или вовсе не будет охлаждать.

Ниже приведены данные по тепловой мощности которую может передавать один метр трубы. Данные не являются справочными, они получены совокупностью теплотехнического расчета и эмпирического метода, но при этом успешно применяются в расчете погружных испарителей уже много лет. В значения мощностей заложен запас

Данные для испарителя чиллера:

– Труба 3/8

0.14 кВт/1 метр трубы= 0.029м2 теплопередающей поверхности.

– Труба 1/2

0.19 кВт/1 метр трубы = 0.039м2 теплопередающей поверхности.

– Труба 5/8

0.25 кВт/1 метр трубы = 0.049м2 теплопередающей поверхности.

– Труба 3/4

0.29 кВт/1 метр трубы= 0.059м2 теплопередающей поверхности.

– Труба 7/8

0.33 кВт/1 метр трубы= 0.069м2 теплопередающей поверхности.

Трубы диаметром более 7/8 на практике нами не применялись, при производстве промышленных чиллеров.

Также еще один нюанс, так как охлаждаемая среда — вода (чаще всего), то температура кипения, при (использовании воды) не должна быть ниже -9С, при дельте не более 10K между температурой кипения фреона и температурой охлаждаемой воды. В этой связи и аварийное реле низкого давления следует настраивать на аварийную отметку не ниже давления используемого фреона, при температуре его кипения -9С. В противном случае, при погрешности датчика контроллера и снижении температуры воды ниже +1С, вода начнет намораживаться на испаритель что снизит, а со временем и сведет практически к нулю его теплообменную функции — водоохладитель будет работать некорректно.

Читайте также:
Химическое фосфатирование стали

Самодельный чиллер для сусла – зачем нужен и как его сделать

Отправим материал на почту

Я давно занимаюсь созданием собственного пива и знаю, что без чиллера для охлаждения сусла в этом деле не обойтись. Погружной чиллер, в среднем, стоит от 2 до 5 тысяч рублей, на разных сайтах, а самостоятельно его можно изготовить из материалов общей стоимости не более 1,5 тысячи рублей. Поэтому сегодня я предлагаю вам рассмотреть, как сделать чиллер для охлаждения сусла своими руками.

Что такое чиллер

Для общего понимания значимости конструкции, необходимости его изготовления, нужно дать определение. Чиллером называется специальное приспособление, которым можно охлаждать сваренное сусло. Дело в том, что сусло обязательно нужно быстрее охладить, в противном случае, вся партия будущего пива может быть испорчено. При высокой температуре процесс размножения бактерий осуществляется быстрее.

Значит, чем дольше сусло остается горячим, тем выше шанс заразить его нежелательными микроорганизмами и тем больше риска на его порчу. Медленное охлаждение пагубно сказывается на вкусе домашнего пива. В этом я не раз убеждался сам. Третьим фактором использования чиллера является объем свежесваренного продукта. При небольшом объеме сусло остывает быстро (около 10 литров), поэтому чиллер не требуется. Однако если речь идет уже о больших объемах, то здесь уже без этого инструмента обойтись нельзя.

Зачем нужен чиллер

Итак, основной задачей чиллера является охлаждение сусла. Чтобы он эффективно работал, необходимо правильно подбирать его размер. Маленький чиллер своими руками не справиться с быстрым охлаждением 50-литрового сусла, а аппарат, рассчитанный на 100 литров, будет использовать неуместно и проблематично.

Стоит понимать, чтобы получилось вкусное, качественное пиво, сусло должно остыть быстро до 20 градусов. Кроме бактерий, на это есть ряд других причин. Пиво на этапе варки содержит в себе диметилсульфид. Это соединение, выходящее вместе с паром во время варки. Оно образуется, растворяется в жидкости и не выходит из нее во время медленного остывания. Напиток поэтому получается неприятным на вкус, запах. Он имеет аромат пережаренного попкорна. Чиллер для охлаждения сусла своими руками из меди же не дает возможности диметилсульфиду образовываться и поступать в организм через испорченное пиво.

Вторая причина состоит в том, что во время варки сусла находится много взвешенных соединений (протеинов с танинами). Это элементы, делающие напиток непрозрачным, мутным и темным. Из-за резкого охлаждения соединения связываются в брух. Он оседает на дно и во время переливания пива остается на дне.

Без использования чиллера невозможно сварить хорошее пиво. Фильтры с мембранами и солнечными лучами не смогут помочь в деле. Остывание с 60 до 20 градусов – критически опасный цикл для пива. Помимо резкого охлаждения, нет возможности остановить рост болезнетворных бактерий, прекратить выброс диметилсульфида и так называемого бруха.

Если пива немного, то сусло можно резко погрузить в наполненную холодную ванну. Это «кустарный» способ, к которому прибегали древние пивовары до появления чиллера. Однако на выходе резкое погружение в воду не спасет от образования бруха.

Какой материал выбрать для чиллера?

Перед тем, как сделать чиллер для охлаждения воды своими руками, необходимо правильно подобрать материал. Хорошим вариантом является стекло, но в доме его невозможно обработать. Лучшим материалом является металл. Можно взять:

Нержавеющий металл стоит дорого, имеет не самую лучшую тепловую отдачу. Алюминий вредный и способен окислять пиво. Остается медь. Медную трубку можно найти в любом строительном магазине. Медь имеет хорошую тепловую отдачу и способна легко гнуться.

Секреты изготовления

Чтобы сделать качественный, функциональный самодельный чиллер, нужно знать, что чем больше диаметр, тем выше площадь теплового обмена. Чем больше витков, тем лучше показатель охлаждения. Третьим секретом является диаметр витка. Для домашнего изготовления пива (не более 50 литров), достаточно будет 10 миллиметрового радиуса.

Пошаговая инструкция

Мы подошли к главному вопросу: способу создания эффективного чиллера, способного охлаждать сусло от 83 до 25 градусов за 10 минут. Чтобы его изготовить необходимо взять:

Читайте также:
Что такое плазменная сварка прямого действия

Гибкую подводку для газа сильфонного типа из меди или нержавеющей стали на 1/2 дюйма. В магазине продается 5 метровые модели, но их протяженности достаточно для создания чиллера. Чтобы подключать воду, необходимо взять несколько бронзовых штуцеров, имеющих наружную резьбу.

Пластиковую стяжку, нержавеющую или медную проволоку (обратите внимание обычная металлическая проволока для этой работы не подходит, поскольку она моментально окисляется и портит сусло).

Взяв пластиковые стяжки, необходимо связывать шланг через каждые семь-десять сантиметров путем аккуратной скрутки шланга, петля на петлю.

По мере окончания шланга, его конец нужно согнуть в виде крана. Шланговая скрутка помещается на дно кастрюли, а изгиб цепляется за верх края посуды. Начало шланг необходимо согнуть так же, в виде крана. Однако изгиб должен быть сделан изнутри образовавшегося кольца.

Теперь нужно взять проволоку из меди или нержавеющей стали. Повторить процедуру. То есть, необходимо поменять пластиковые стяжки на проволочные.

По завершению работы останется срезать стяжки из пластика и получится чиллер для охлаждения сусла. Останется сделать накрутку штуцера и можно испытывать сделанную модель.

Испытание

Когда я в первый раз сделал сам чиллер, испытал его на 83 градусной воде. Прибор я поместил в емкость с водой. Потом накрутил штуцер и подключил холодную воду. Затем включил секундомер. Напор воды был небольшой, поэтому жидкость смогла охладиться до 26 градусов за 12 секунд. Если сделать напор сильнее, можно достичь более хороших результатов.

Наглядно о том, как сделать чиллер, смотрите в этом видеоролике:

Что в итоге…

На мой взгляд, результат работы получился неплохим. Поэтому при желании получения недорогого, мощного чиллера, я рекомендую обратить внимание на представленную выше схему изготовления модели своими руками.

Напишите в комментариях, как думаете – получится ли таким устройством охлаждать сусло свыше 50 литров?

Чистилка для рыбы

О том, что морепродукты в жизни человека играют немаловажную роль, знают практически все. Рыба считается не только вкусным, но и полезным продуктом, содержащим полезные вещества, такие, как витамины и микроэлементы. Чистка рыбы – это наиболее неприятное занятие, которое отбирает массу полезного времени. Кроме этого, придется приложить немало сил. В результате этой не простой операции приходится долго заниматься уборкой кухни.

Рыбаки вообще напрочь отказываются чистить рыбу, сваливая всю ответственность на домохозяек, которые не в восторге от этого действия. На сегодняшний день опробовано много методик, которые упрощают этот процесс. Если к нему подойти креативно, то чистка рыбы не займет много времени, а в качестве приспособления может послужить самый неожиданный предмет.

Советы по чистке рыбы

Во-первых, следует помнить, что свежевыловленная рыба всегда чистится намного легче, чем та, которая хранится некоторое время.

  • Как правило, наиболее оптимальным вариантом считается чистка пойманной рыбы непосредственно возле водоема.
  • Чтобы разделать рыбу, лучше использовать только острые и качественные ножи.
  • Чистка рыбы осуществляется исключительно на специальной разделочной доске для рыбы.
  • Процесс чистки должен быть аккуратным и качественным. От этого будет зависеть качество приготовленной рыбы.
  • Перед началом подобного процесса рыбу желательно определить в холодную воду с уксусом.
  • Гораздо проще получится почистить рыбу, если в ее рот до упора вставить деревянную палочку или зафиксировать ее хвост на самой доске. Держа рыбу пальцами за глаза, ее вытягивают, пока не появится характерный хруст.
  • Чтобы рыба крепко удерживалась пальцами, хвост рыбы можно обернуть салфеткой или натереть пальцы солью, если на них нет ссадин.

Чем чистить рыбу?

Как правило, всю рыбу чистят ножами. Существуют виды рыбы, которые чистить не обязательно. К таким видам относится лосось, бычки и другая рыба. Ее просто обжаривают на сковородке до получения золотистой корочки. Достаточно быстро и легко удастся почистить сома или налима. С них просто смывают водой слизь и тушка натирается солью. Карася так же не трудно почистить, особенно, если его только что поймали: чешуя снимается пальцами, без особых усилий. Мелкую рыбу, такую как уклейка достаточно посыпать солью и промыть водой. Что касается ерша и окуня, то это проблемные рыбки в плане чистки. А если это еще и мелкий окунь, и ерш, то придется серьезно попотеть.

Читайте также:
Штукатурный ковш пневматический своими руками

Трудно будет почистить живую рыбу, которая продолжает сопротивляться. Такую рыбу лучше оглушить. На первом этапе чистки рыбу нужно тщательно промыть водой, чтобы удалить слизь. Для чистки используются ножи обычные, специальные рыбные ножи, рыбочистки и скребки.

Ручные инструменты

Механические способы хотя и быстрые, но не совсем качественные. Крупную рыбу, тем более, если ее много, легко и проще почистить руками. Одной рукой рыба берется за хвост, а пальцами свободной руки осуществляется чистка тушки, по направлению против направления роста чешуи. В труднодоступных местах лучше воспользоваться ножом.

Если не получается ногтем большого пальца, то можно вооружится кухонным ножом. Он должен быть не большим, но широким. Чтобы чешуя не разлеталась по всей кухне, тушку можно определить в целлофановый пакет, и в нем, аккуратными движениями, не спеша, снимается с тушки чешуя. Если рыба чистится в раковине, то слив лучше закрыть металлической сеткой. Правильное расположение тушки – головой к себе. Чешуя снимается по направлению от хвоста к голове плавными, точными движениями.

Многие отмечают, что лучшим приспособлением считается чистка для рыбы, которая больше похожая на расческу для волос. На самом деле, это плоская пластина с не острыми зубчиками, не большой величины. Подобные зубчики и являются основной рабочей частью этого инструмента. Этим инструментом доступно очистить рыбу любой величины.

Некоторые домохозяйки с успехом используют овощной нож или мини-терку для шинковки овощей, но в таком случае, края терки должны быть острыми. Хорошо, если есть проточная вода. Если подобные условия цивилизации отсутствуют, то берут тазик и наливают в него воду. Некоторые виды рыб отличаются наличием мелкой, плотно прилегающей к телу чешуи. Такую рыбу перед процессом чистки лучше опустить в кипяток.

Электрическая бытовая рыбочистка

Это одно из самых эффективных устройств, для быстрой очистки рыбы. Этот электрический прибор пользуется большой популярностью среди рыболовов, работников общепита и владельцев частных магазинов по продаже рыбы. Домашние рыбочистки могут работать как от электрической сети, так и от автомобильного или встроенного аккумулятора. Поэтому, подобный прибор можно взять с собой на рыбалку.

Бытовые электрические рыбочистки пользуются огромной популярностью. Среди них можно выделить такие модели, как РЧ 01, VesElectric 4000 с аккумулятором и контейнером. Наличие в рыбочистке специального экрана не позволяет чешуе разлетаться во все стороны.

Чистка трудно удалимой чешуи рыбы

На странице выложена методика изготовления своими руками рыбочистки удобной для быстрого удаления рыбьей чешуи с тушки речной и морской рыбы. Приспособление обладает функциональностью терки.

Не секрет, что многие испытывают определенные трудности при удалении чешуи с рыбы некоторое время пролежавшей в холодильнике. Справиться с рыбьей чешуей им поможет самодельное приспособление – рыбочистка.

Правда, перебрав самодельные домашние рыбочистки, уже побывавшие в работе, я постеснялся поместить их на фото за не очень товарный вид. Пришлось сделать пару новых рыбочисток. Одну – пошире, другую – уже.

На изготовление своими руками каждой рыбочистки для чистки чешуи с окуня рыбы ушло около 40-45 минут. Шипованной рабочей поверхности приспособления хватает примерно на два сезона интенсивной рыбалки.

Разумеется, самодельным приспособлением чистится чешуя не только с окуня с его весьма трудноудалимой чешуей, но и с любой другой речной и морской, в том числе мороженой рыбы.

Приспособление для чистки чешуи

Приспособление для чисти рыбьей чешуи представлено на фотографии. Самодельная рыбочистка решит ваши проблемы при первичной механической обработке любой, в том числе мороженной морской и речной рыбы. К примеру – окуня.

Самодельное приспособление для чистки рыбьей трудноудалимой чешуи, конструкцией которого я пользуюсь несколько десятков лет, состоит из двух частей – металлической шипованной терки, которая, собственно, и выполняет функции рыбочистки, и деревянной ручки.

Форму для ручки самодельной рыбочистки можете придумать свою, а вот при изготовлении металлического полотна приспособления, предназначенного для захвата рыбьей чешуи в процессе чистки, лучше следуйте моим, проверенным на практике многих лет, советами.

Читайте также:
Чем отличается бур от сверла

Терка приспособления для чистки чешуи

Чистящую поверхность – терку самодельного приспособления можно сделать из любого листового металла. Я для периодического изготовления или замены у рыбочисток шипованных накладок использую пустые металлические банки.

На мой взгляд, для изготовления своими руками к самодельной рыбочистке чистящей поверхности, предназначенной для чистки чешуи речного окуня и другой рыбы с трудно удалимой чешуей, лучше других по размерам, твердости и доступности подходят боковые стенки банок из-под растворимого кофе.

Далее займемся непосредственно изготовлением своими руками комплектующих рыбочистки.

Материал самодельного приспособления – рыбочистки

Как уже упомянуто выше, материалом для всех моих приспособлений – рыбочисток служат жестяные стенки банок из-под дешевого кофе.

На предварительном этапе изготовления своими руками рыбочистки вкруговую вырежьте жесть из стенки банки, в полученном цилиндре вырежьте паяный боковой шов, лист тонкокатаного металла разогните.

В результате проделанной работы у вас получилась заготовка рабочей поверхности приспособления для чистки чешуи рыбы. Из этого материала в дальнейшем будут сформирована шипованная поверхность самодельной рыбочистки.

Для того чтобы полностью обернуть деревянное основание самодельного приспособления жестью мне хватает половины тонкокатаного металлического листа. Из оставшегося материала можно сделать поуже и покороче еще одну рыбочистку или просто специальную терку для натирания сыра.

В принципе, вторая самодельная рыбочистка, изготовленная поуже, вам может понадобиться для чистки чешуи с мелкой или замороженной рыбы.

Далее нам следует на тонком металлическом материале приспособления сформировать шипованную поверхность, способную расшевелить и захватить чешую окуня или какой-то другой рыбы.

Но давайте сначала изготовим своими руками ручку рыбочистки. Материал для ручки подберите сами из того, что есть у вас дома. Но лучшим ходовым материалом для изготовления ручек к самодельным приспособлениям, предназначенным для чистки чешуи рыбы, является сосна.

Ручка самодельной рыбочистки

Ручку самодельного приспособления под названием рыбочистка можно вырезать любых размеров и удобной для работы формы.

Советую использовать для изготовления ручки хвойные породы деревьев. Просмоленный материал меньше коробить под воздействием воды, древесина сосны меньше разбухает во влажной среде.

Ручка самодельной рыбочистки начерно обрабатывается сапожным ножом, затем напильником и разнокалиберными наждачными бумагами. Если хотите, можете изготовленную своими руками ручку рыбочистки пропитать олифой или лаком. Тогда дерево после очистки рыбьей чешуи будет быстрее отмываться.

В дальнейшем по мере снашивания шипов на рабочей поверхности приспособления вы будете менять только чистящую рыбью чешую металлическую терку рыбочистки. Ручка вам пригодиться для изготовления следующего такого же приспособления.

После полного изготовления ручки приступим к самой ответственной, требующей внимания работе – изготовлению своими руками рабочей плоскости рыбочистки, шипованная поверхность терки которой и будет принимать непосредственное участие при чистке рыбьей чешуи.

Рыбочистка своими руками

Для изготовления своими руками рыбочистки вам поможет только что начерченное и встроенное в текст руководства изображение.

На чертеже показан фрагмент разметки металлического тонкокатаного материала – основания рыбочистки с обозначенными на нем красным цветом точками пробоев.

При изготовлении своими руками рабочей поверхности рыбочистки предлагаю выдержать расстояние между отверстиями пробоев – будущих шипов, как по вертикали, так и по горизонтали равным 10 мм.

Если пробить их через меньший интервал, то рабочую поверхность рыбочистки в процессе первичной обработки рыбы, предположим, карпа быстро забьет чешуей. Если выбрать расстояние между отверстиями рыбочистки больше – дольше придется чистить от чешуи рыбу.

Изготовление шипованной плоскости рыбочистки

Для изготовления своими руками шипованной плоскости рыбочистки расчертите лист жести со стороны орнамента банки из-под кофе так, чтобы у вас получилась сетка с интервалом между линиями равными 5 мм. (Смотрите чертеж)

В шахматном порядке через 10 (не через 5, а именно через 10) мм пробейте на пересечениях линий гвоздём отверстия с таким расчётом, чтобы пробой был произведён только острой пирамидальной формы частью гвоздя. Пробить шипованные отверстия можно на бросовом обрезке доски.

Вокруг каждого отверстия с обратной стороны металла после пробоя должны получиться по 4 треугольных выступа – шипа. На этом изготовление своими руками шипованной поверхности рыбочистки, предназначенной для захвата чешуи рыбы, можно считать законченным.

Читайте также:
Фуговальный станок по дереву своими руками

Как прибить рыбочистку к ручке

Далее жесть следует вывернуть шипами наружу, обогнуть вокруг деревянной ручки приспособления и с натягом прибить к ней 6-8 гвоздиками. Эта сторона рыбочистки будет считаться тыльной.

У меня края листа жести с тыльной стороны самодельной рыбочистки не сошлись миллиметров на 5. Если посмотреть на фото, то полностью изготовленное своими руками приспособление для чистки рыбьей чешуи на гвоздях и лежит.

Чистка чешуи рыбочисткой

При чистке чешуи рыбы изготовленной своими руками рыбочисткой будет лучше придерживаться следующей методики.

По правилам рыбу чистят ножом от хвоста к голове вдоль тушки. Но самодельной рыбочисткой рыбью чешую удобнее и быстрее чистить почти поперек тушки. Угол между продольными осями приспособления и тушкой рыбы должен находится в пределах 60-90 градусов.

При таком методе чистки чешуя не разлетается за километр по сторонам, и нам потребуется совсем небольшое время для чистки рыбочисткой рыбьей чешуи с одной стороны рыбы, предположим, крупного судака.

В заключение чистки можно набело пройтись рыбочисткой не поперек, а вдоль тушки. Затем рыбу следует перевернуть и все операции по чистке чешуи повторить с другой стороны.

Намного лучше чистится чешуя с только что пойманной свежей рыбы. Но после зимней рыбалки – это вряд ли реально. Поэтому того же пойманного на рыбалке окуня, брошенного на ночь на лоджию, приходится чистить иногда только через сутки.

Чистка чешуи речного окуня

Несколько слов о чистке чешуи речного окуня изготовленной своими руками рыбочисткой.

Речной окунь относится к рыбам с чешуей, трудно поддающейся чистке. В этом отношении сравниться с ним может только такая речная рыба, как линь.

Поэтому для некоторых рыбаков чистка чешуи с речного окуня становится настоящей проблемой.

Хотя, плохо поддается чистке чешуя не только окуня. Трудно удаляется чешуя практически со всех пород речных рыб семейства карповых, полежавших некоторое время в неочищенном виде в холодильнике.

По этой причине некоторые рыбаки перекладывают работу по чистке чешуи, в том числе и с окуня, на плечи “слабой” половины человечества по принципу: я занимаюсь непосильной работой – ловлей речной рыбы, а ты в качестве развлечения – ее чистишь.

А так как окунь пока еще наиболее часто ловится в большинстве российских речных водоемов, то хозяйки со временем начинают просто ненавидеть эту ни в чем не повинную хищную рыбу с трудно чистящейся чешуей.

Именно для чистки чешуи речного окуня была придумана рыбочистка, хотя почистить приспособлением можно, разумеется, любую другую рыбу, процесс чистки которой итак не вызывает проблем.

Чистка чешуи мороженого окуня

Чешую с замороженного окуня и другой рыбы самодельной рыбочисткой в виде шипованной терки чищу следующим образом.

Тушки мороженого окуня полчаса размораживаю при комнатной температуре, разложив на столе. Быстрее размораживается мелкий окунь. Поэтому начинаю чистку чешуи самодельным приспособлением с мелкой, отчасти размороженной рыбы, предложенным выше методом на деревянной доске широкой плоскостью рыбочистки.

Пока чищу мелочь, оттаивает поверхность более крупных мороженых тушек окуня. Чешую с мороженного окуня весом до 300 граммов можно почистить самодельной рыбочисткой, положив рыбу на доску и предварительно ножницами срезав все плавники.

Слегка размороженного окуня массой от 350-400 грамм и больше лучше чистить изготовленным своими руками приспособлением, держа рыбу в руке.

Как чистится трудно удалимая чешуя рыбы

Сначала поочередно с той и другой стороны рыбочисткой чиститься чешуя с хвоста замороженного окуня, затем – с середины тушки. В заключение ребром рыбочистки чистится чешуя около головы окуня и брюшка рыбы.

После чистки чешуи с замороженного окуня рыбу следует промыть в холодной воде, перед приготовлением в такой же воде до конца разморозить.

Кстати. Самодельной рыбочисткой не только быстро чистится трудно удалимая чешуя речного окуня. Изготовленным своими руками приспособлением можно быстро натереть сыр мелкой крошкой для приготовления, к примеру, запеченной рыбы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
gmnu-nazarovo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: