Блестит ли медь алюминий и железо

Как отличить медь от других металлов

У большинства из нас знания о меди и ее свойствах ограничиваются школьным курсом химии, что на бытовом уровне вполне достаточно. Однако иногда возникает необходимость достоверно определить, является ли материал чистым элементом, сплавом или даже композитным материалом. Мнение, что эта информация нужна лишь тем, кто занимается приемом или сдачей металлолома, ошибочно: к примеру, на форумах радиолюбителей и очень часто поднимаются темы, как отличить медь в проводах от омедненного алюминия.

Коротко об элементе №29

Чистая медь (Cu) – золотисто-розовый металл, обладающий высокой пластичностью, тепло- и электропроводностью. Химическую инертность в обычной неагрессивной среде обеспечивает тончайшая оксидная пленка, которая придает металлу интенсивный красноватый оттенок.

Главное отличие меди от других металлов – окраска. На самом деле окрашенных металлов не так много: внешне похожи лишь золото, цезий и осмий, а все элементы, входящие в группу цветных металлов (железо, олово, свинец, алюминий, цинк, магний и никель) обладают серым цветом с различной интенсивностью блеска.

Абсолютную гарантию химического состава любого материала можно получить лишь с помощью спектрального анализа. Оборудование для его проведения очень дорогое, и даже многие экспертные лаборатории могут о нем лишь мечтать. Однако, существует немало способов, как отличить медь в домашних условиях с высокой долей вероятности.

1. Определение по цвету

Итак, перед нами кусок неизвестного материала, который необходимо идентифицировать как медь. Упор на термин «материал», а не «металл», сделан специально, так как в последнее время появилось немало композитов, которые по внешним признакам и тактильным ощущениям очень похожи на металлы.

В первую очередь рассматриваем цвет. Это желательно делать при дневном свете или «теплом» светодиодном освещении (под «холодными» светодиодами красноватый оттенок меняется на желто-зеленый). Идеально, если для сравнения есть медная пластинка или проволока – в этом случае ошибка в цветовосприятии практически исключена.

Важно: старые медные изделия могут быть покрыты окислившимся слоем (зеленовато-голубым рыхлым налетом): в этом случае цвет металла нужно смотреть на срезе или спиле.

2. Определение магнитом

Совпадение по цвету – достоверный, но не достаточный способ идентификации. Вторым шагом самостоятельных экспериментов будет проба с магнитом. Химически чистая медь относится к диамагнетикам – т.е. к веществам, не реагирующим на магнитное воздействие. Если исследуемый материал притягивается к магниту, то это – сплав, в котором содержание основного вещества не более 50%. Однако, даже если образец не среагировал на магнит, радоваться рано, поскольку нередко под медным покрытием спрятана алюминиевая основа, которая тоже не магнитится (исключить подобное можно с помощью надпиливания или среза).

3. Определение по реакции на пламя

Еще один способ распознать медь – раскалить образец на открытом огне (газовая плита, зажигалка или обычная спичка). Медная проволока при накаливании сначала потеряет блеск, а затем окрасится в черно-бурый цвет, покрывшись оксидом. Этим способом можно отсечь и композитные материалы, которые при накаливании начинают дымить с образованием газа с резким запахом.

4. Определение посредством химических экспериментов

Показательной является реакция с концентрированной азотной кислоты: если последнюю капнуть на поверхность медного изделия, произойдет окрашивание в зелено-голубой цвет.

Качественной реакцией на медь является растворение в соляной кислоте с последующим воздействием аммиаком. Если медный образец оставить в растворе HCl до полного или частичного растворения, а потом капнуть туда обычный аптечный нашатырный спирт, раствор окрасится в интенсивно синий цвет.

Важно: работа с химическими реактивами требует соблюдения мер предосторожности. Самостоятельные эксперименты нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении с применением средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, фартук, очки).

Как различить медь и сплавы на ее основе?

В промышленности широко распространены медные сплавы. За многие годы исследований удалось получить немало материалов с уникальными свойствами: высокой пластичностью, электропроводностью, химической стойкостью, прочностью (все зависит от легирующих добавок). Самыми распространенными являются бронзы (с добавкой олова, алюминия, кремния, марганца, свинца и бериллия), латуни (с добавлением 10-45% цинка), а также медно-никелевые сплавы (нейзильбер, мельхиор, копель, манганин).

Сложность в плане идентификации представляют лишь бронзы и латуни, поскольку медно-никелевые сплавы значительно отличаются цветом из-за низкого содержания меди.

Медь или латунь?

В латуни может содержаться от 10 до 45% цинка – металла серебристо-серого цвета. Естественно, чем больше цинка, тем бледнее сплав. Однако, высокомедные латуни, в которых количество добавок не превышает 10%, мало отличаются по цвету от медного образца. В этом случае остается лишь доверять своим ощущениям: латунь намного тверже, труднее поддается изгибу (для большей достоверности желательно сравнение с эталонным образцом). Можно попробовать снять стружку: медная будет иметь форму завитка, латунная – прямолинейную, игольчатую. При помещении образцов в раствор соляной кислоты реакции с медью не наблюдается, а на поверхности латуни образуется белый налет хлорида цинка.

Читайте также:
Анодирование алюминия в домашних условиях

Медь или бронза?

Как и латуни, бронзы гораздо прочнее, что объясняется присутствием в сплаве более твердых металлов. Самой достоверной будет проба «на зубок» – на поверхности бронзы вряд ли останется след от надавливания.

Можно также поэкспериментировать с горячим солевым раствором (200 г поваренной соли на 1 литр воды). Медный образец через 10-15 минут приобретет более интенсивный оттенок, чем бронзовый.

Для тех, кто знаком с электротехникой

Очень часто в качестве лома цветных металлов сдаются медные жилы от электрических кабелей, и нередки случаи, когда при производстве электротехнической продукции используется медненый алюминий. Этот материал имеет значительно меньшую плотность, но из-за неправильной геометрической формы определить объем для расчета плотности довольно сложно. В этом случае определить медь можно по электрическому сопротивлению (естественно, при наличии соответствующих приборов – вольтметра, амперметра, реостата). Измеряем сечение и длину жилы, снимаем показания приборов, и – закон Ома вам в помощь. Удельное сопротивление – достаточно точная характеристика, по которой можно с высокой долей достоверности идентифицировать любой металл.

Заключение

Точно определить качество медного лома или содержание основного вещества в сплаве можно только после проведения экспертизы: все вышеприведенные методы являются приблизительными. Если рассматривать ценообразование при покупке металлолома, то дороже всего стоит электротехническая медь, самые дешевые – сплавы латунной группы. Окончательную стоимость сделки можно уточнить у менеджеров компаний, занимающихся скупкой лома цветных металлов.

Какие металлы окисляются зеленым цветом

Как определить металл

Как определить, какой металл перед вами? Этот вопрос крайне важен, например, в ситуациях, когда необходимо подобрать марку электрода или присадочного прутка, а тип материала неизвестен. При отсутствии возможности прибегнуть к специальным исследованиям — спектральному анализу или анализу на углерод — первое, что можно сделать, это провести визуальный осмотр. Процесс лучше совместить с такими способами, как высекание искры, закалка, проверка напильником, изучение залома.

Для исследования образца материала и сопоставления результата пригодятся следующие сведения:

  • Черные металлы в процессе резки или при зачистке имеют серебристый цвет. При этом они быстро окисляются под воздействием воздуха и приобретает тусклый серый оттенок. Также черные металлы отличает низкая стойкость к коррозии и моментальная реакция на воздействие магнитного поля.
  • Алюминий и его сплавы не реагируют на воздействие магнита. При срезе можно увидеть блестящий светлый металл, который тускнеет при окислении. У чистого алюминия окисленная поверхность как будто покрывается белым налетом.
  • Бронза обладает желтоватым оттенком. Слабо подвергается окислению, не магнитится.
  • Медь отличается красноватым оттенком, при воздействии воздуха цвет темнеет, а на поверхности образуется зеленоватый налет. Не поддается воздействию магнитного поля. В процессе сгорания пламя приобретает зеленый цвет.
  • Латунь имеет те же отличительные признаки, что и бронза, но гораздо сильнее подвержена окислению.
  • Магний имеет серебристый оттенок, в момент сгорания окрашивает пламя в белый цвет. Не магнитится.

Изображение №1: различия металлов по цвету

Определение марки стали

Стальные заготовки изготавливаются из твердых металлических растворов, в основе которых — углерод и железо. В зависимости от содержания углерода материалы делятся на: низкоуглеродистые (до 0,25%), среднеуглеродистые (до 0,6%), высокоуглеродистые (0,6% и более).

Легирование сталей дополнительными материалами позволяет добиться более качественного состава с уникальными свойствами. Добавлены могут быть: титан, никель, медь, молибден и пр. Выделяют высоколегированные (от 10%), среднелегированные (до 10%) и малолегированные стали (до 2,5%).

Обычно стальные заготовки имеют маркировки, которые позволяют определить марку и другие особенности материала путем визуального осмотра. Но если таких отметок нет, можно использовать следующие способы для получения нужных сведений:

  • Аккуратно срезаем верхний тонкий материала. Получившуюся стружку изучаем на предмет ломкости. Если срезать полноценный завиток невозможно или его легко сломать, значит перед вами высокоуглеродистая сталь. Материал с низким содержанием углерода даст плотную длинную стружку однородной структуры, которую будет легко срезать.
  • При наличии печи можно использовать более энергозатратный метод. На заготовке делаем надрез, после чего подвергаем ее воздействию максимально высокой температуры. После закаливания проводим повторный распил. Если это потребовало небольшого усилия, как и при надрезе холодного материала, то сталь является малоуглеродистой.
  • Берем точильный круг и подготавливаем рабочее место — обеспечиваем хорошее освещение, а сзади устанавливаем темный фон. Наша задача — определить тип стали по особенностям высекаемых искр. Если они яркие и их много, то материал насыщен углеродом. У мягких малоуглеродистых сталей искры тусклые, их частицы небольшие.
  • С помощью точильного круга можно также определить металл по цвету искр. Так, если оттенок звездочек красный, то вы имеете дело с высокоуглеродистой сталью. Светлый сноп с небольшим количеством искр свидетельствует о том, что образец среднеуглеродистый. Если металл мало насыщен углеродом, он будет образовывать лучи соломенного цвета без звездочек на концах.
Читайте также:
Где добывают медь в России

Изображение №2: определение марки стали по искре

Зеленый налет

Нити вошерии можно встретить и на дне водоемов с быстротекущей водой, и в стоячих водоемах у самого берега, и в виде свободноплавающих скоплений нитей на поверхности воды, а также на сильно увлажненной почве, где она образует зеленые бархатистые дерно-винки. При сборе материала необходимо лопаточкой или широким ножом осторожно снять верхний слой почвы с зеленым налетом . [31]

Сухой воздух при атмосферном давлении и комнатной температуре не взаимодействует с медью. Влажный воздух, содержащий углекислый газ, действует на ее поверхность, создавая на ней зеленые налеты основного карбоната меди . Это относится в особенности к отожженной меди. Это явление необходимо учитывать при актив ировке оксидных катодов в лампах с медными внутренними деталями, так как выделяющийся во время этого процесса кислород связывается медью, а впоследствии при высокой температуре освобождается и может отравить активированные катоды. [32]

К химическим свойствам металлов и сплавов относится способность их вступать в реакцию с различными веществами. При взаимодействии металлов с кислородом воздуха и влагой происходит их коррозия ( разрушение): чугун ржавеет, бронза покрывается зеленым налетом , сталь при нагреве в закалочных печах окисляется, превращаясь в окалину, а в кислотах растворяется. [33]

Итак, мы узнали, на какие составные части разлагается зеленый налет. Он образуется на медных предметах, поскольку в воздухе всегда есть и диоксид углерода, и пары воды. Зеленый налет называют патиной. Такая же соль встречается и в природе — это не что иное как знаменитый минерал малахит. [34]

В масло опускают чистую сухую медную пластинку на двое суток, после чего ее вынимают. Если на поверхности пластинки появится зеленый налет , то это указывает на повышенную кислотность масла. Такое масло следует немедленно направить на исследование в лабораторию. [35]

Стойкость меди к воздуху значительно выше, чем у железа. На воздухе медь не ржавеет, а постепенно покрывается тонким черным слоем сернистой меди. В сыром и содержащем углекислоту воздухе на меди появляется зеленый налет . К кислым жидкостям медь нестойка. Из щелочей на медь разъедающе действует аммиак. Из солей наибольшее действие на медь, так же как и на железо, оказывают соли соляной кислоты. Сплавы меди обладают большей химической стойкостью, чем чистая медь. [36]

Стойкость меди к воздуху значительно выше, чем у железа. На воздухе медь не ржавеет, а постепенно покрывается тонким черным слоем сернистой меди. В сыро1м и содержащем углекислоту воздухе на меди появляется зеленый налет . К кислым жидкостям медь нестойка. Из щелочей на медь разъедающе действует аммиак. Из солей наибольшее действие на медь, так же как и на железо, оказывают соли соляной кислоты. Органические кислоты — уксусная, лимонная, муравьиная, масляная и др. — мало разъедают медь. Сплавы меди обладают большей химической стойкостью, чем чистая медь. [37]

Безопасные средства и инструменты для чистки меди

Чтобы правильно подобрать метод очищения меди в домашних условиях, следует определить, есть ли на изделии налет из окиси или оно покрыто лаком. Для этого на потемневшее место нужно нанести небольшое количество смеси из соды и уксусной кислоты. Если обработанная область быстро посветлеет и начнет блестеть, значит, изделие не покрыто лаком и нуждается в очищении. Если же защита присутствует, достаточно помыть медный предмет теплой мыльной водой.

Зеленый налет на меди выделяет токсины, а чистящие средства могут быть вредны для здоровья, поэтому начиная чистку изделий, следует позаботиться о собственной безопасности. Необходимо приготовить резиновые перчатки, защитные очки и ватно-марлевую повязку.

Самые бережные средства

Ценные медные изделия, такие как монеты или антиквариат, необходимо очищать очень осторожно, используя средства, которые не оставляют царапин и не портят поверхность. Можно применить:

  • 10% раствор из лимонной кислоты, который поможет бережно убрать любой налет с медной поверхности.
  • Кефир или кетчуп. Кислые продукты хорошо растворяют налет. Загрязненный предмет поместить в любой ингредиент на несколько часов, после чего помыть под проточной водой.
  • Мыльный раствор. Натертое хозяйственное или детское мыло залить кипятком. Затем медную вещь поместить в него на несколько часов.

Последний способ занимает много времени. Сильные загрязнения им с первого раза не удалить. Зато он бережный и не повредит ценное изделие.

Химические средства для чистки медных изделий

Очищая медь от зеленоватого налета химией, не стоит использовать абразивные вещества, которые могут поцарапать поверхность. Лучше приобретать препараты, предназначение для драгоценных и цветных металлов, которые выпускаются в виде гелей и пасты.

Названия некоторых средств для чистки меди:

  • Unicum – гелеобразный препарат, с помощью которого можно восстановить изначальный вид металла и вернуть ему блеск. Не оставляет царапин и легко удаляет загрязнения.
  • Centralin – паста, которая за короткое время очищает медные изделия, возвращает им блеск и образует защитную влагоотталкивающую пленку.
  • Delu Kupferfix polish – бережно очищает медную поверхность, защищает от потускнения и удаляет загрязнения.
  • Sambol – мягко и тщательно чистит изделия. Убирает грязь и окисления, не повреждая поверхность. Восстанавливает блеск и защищает от потемнения.
Читайте также:
Валковый пресс для плоской высечки своими руками

Прежде чем использовать препарат, следует испробовать его на небольшой поверхности медного изделия. Если металл не реагирует, продолжать чистку.

Народные средства для удаления налета с меди

Почистить медные изделия можно подручными веществами, которые дешевле и безопаснее для организма, чем химия. Вот несколько простых рецептов:

  • Гель для мытья посуды. Помогает почистить предметы с небольшими загрязнениями. Изделие обрабатывается мягкой губкой с нанесенным на нее средством. После ополаскивается под проточной водой.
  • Лимон. Медная поверхность натирается половинкой цитруса. Для большего эффекта прочищается ворсистой упругой щеткой.
  • Уксус и мука. Вернуть изначальный блеск можно с помощью средства, которое в народе называется «уксусное тесто». В равных пропорциях смешивается пшеничная мука и уксусная кислота. Смесь наносится на изделие и оставляется до полного высыхания. Образовавшаяся корка легко оттирается, поверхность отполировывается мягкой тканью.
  • Нашатырный спирт. Чтобы убрать зеленый налет и почернение, изделие обрабатывается нашатырем и тщательно ополаскивается под проточной водой.
  • Соль и уксусная кислота. В слабом растворе уксуса растворяется 2 ст. л. соли. В емкость помещается очищаемая вещь и кипятится 10 мин. Затем на некоторое время изделие опускается в чистую воду, после чего протирается насухо мягкой тканью.

Применяя любой из методов, необходимо придерживаться правил безопасности.

Патина и ее виды

Патина – это защитная пленка, которая покрывает медь при окислении на воздухе. Она необходима для предохранения изделий от дальнейшего разрушения. Патина может делиться по нескольким категориям:

Патина может проявляться различными оттенками естественным путем

Благородная патина на медных предметах имеет черный цвет. Она защищает его от дальнейшего окисления и разрушения поверхности.

«Дикая» патина имеет зеленый налет. Она появляется на изделиях во влажной среде. Почему же она не ценится? Потому что, такой ее вид является следствием неправильного ухода за металлом, вследствие чего на нем появляются углубления, которые являются коррозией.

Дикая патина, так ли она плоха?

Обычно такой вид патины возникает на памятниках. Самый яркий пример — это статуя Свободы в Нью-Йорке. Наверное, если спросить каждого человека, какого она цвета, все скажут, что голубоватого, на самом же деле она сделана из меди и первоначально имела красноватый цвет.

Нанесение патины на медные монеты

Но, несмотря на все ее недостатки, дикая патина вошла в моду. Почему же это случилось? Это произошло потому, что ее легко можно воссоздать в домашних условиях за короткий период времени. Ею часто декорируют предметы мебели, ручки дверей и бижутерию. Она смотрится оригинально и в отличие от своего естественного аналога защищает изделие от воздействия окружающей среды.

Три способа изготовления патины в домашних условиях

Дикая патина на статуе Свободы

Первый способ – аммиачное патинирование. Для этого нужно взять пластиковый контейнер. На дно положить пару бумажных или обычных полотенец. Смочить их аммиаком. Затем посыпать крупной поваренной солью. Положить медный предмет изделие и посыпать его солью. А потом накрыть еще несколькими полотенцами, и полить все аммиаком.

Срок выдерживания изделия в контейнере зависит от желаемого результата. Первые изменения будут заметны спустя две минуты. Но благородный зеленый цвет будет хорошо виден только через 2 дня. После чего следует промыть изделие и высушить его.

Второй способ – запекание. Нужно взять 5 частей уксуса на 1 часть соли и смешать их. От габаритов изделия будет зависеть количество раствора. Нужно чтобы металл полностью был погружен в жидкость. Выдерживать изделие в растворе нужно час. По истечении времени вынуть его и положить на противень, который предварительно нужно застелить фольгой.

И запекать изделие при температуре 200 градусов до зеленоватого цвета. После нужно опять окунуть металл в раствор и выдержать его там час. Повторить запекание. Такую процедуру нужно повторить 3 раза, если нужен глубокий цвет или 2 раза, если нужен легкий налет старины. После вымыть и высушить металл.

Третий способ – патинирование с помощью яйца. Сварить его нужно вкрутую, очистить и разрезать напополам. Положить половинки яйца и изделие, которое нуждается в патинировании, в целлофановый пакет и завязать его. Яйцо выделяет серный газ, который входя в реакцию с медью, дает зеленый налет изделию. Нужно держать яйцо и изделие в пакете до тех пор, пока результат не станет удовлетворительным. Обычно это требует 1–2 дня.

Читайте также:
Воздушный паяльник своими руками

Профилактика образования зеленого налета

Чтобы предотвратить окисление медных предметов, хранить их нужно в специальных футлярах, положив туда кусок мела. Не стоит допускать попадания на изделия из меди прямых лучей солнца. Также нужно хранить их подальше от обогревательных приборов и батарей.

Для предотвращения появления зеленого налета на медных украшениях нужно их мыть и полировать тряпочкой после каждого использования. Не стоит оставлять изделия влажными, лучше сразу же после мытья вытирать их насухо.

Научившись чистить медь от зеленого налета, можно продлить срок эксплуатации предметов и приборов. Они, в свою очередь, создадут уют в помещении, а медные украшения будут радовать блеском и теплым чистым видом.

Алюминий на железе – зло? или познавательная коррозия.

С чего обычно начинаются работы по добавлению функционала наших машин? Правильно – с посещения сайтов и форумов, чтобы посмотреть, как другие реализовали подобные идеи, подчерпнуть что-то интересное и не совершать чужих ошибок. Но всегда ли стоит верить тому, что написано на форумах? Чужой опыт не всегда является истиной и редко описывается человеком, достигшим Дзен в данном вопросе. Вспоминаю свои первые посты – такую ерунду писал, да еще и отстаивал свою правоту, да так убедительно. А ведь кто-то может этим воспользоваться. Так же помню читал раньше, где уже не помню, о том, что ни в коем случае нельзя выполнять отделку кузова алюминием. Звучало это приблизительно так: «Ребята, да Вы что, совсем физику не учили?! При контакте алюминия и железа Вы создаете гальваническую пару и у Вас кузов за полгода сгниет весь, растворится! Головой-то надо думать хоть иногда!». Гальваническая пара создается, да, но будет ли таким плачевным результат? Об этом далее.
По моей новой профессии отправили меня учится на повышение квалификации в Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет, где в течении двух недель кандидаты технических наук рассказывали мне о коррозии металла и как с ней бороться. Эта статья не будет научно-публицистической, дабы не забивать Вам голову, постараюсь все рассказать на примере яблок, образно.
Итак, по механизму протекания коррозия делится на химическую и электрохимическую. Химическая коррозия протекает в неэлектролитической среде при высокой температуре. Так как мы рассматриваем кузов автомобиля, то данный тип коррозии не применим. Нас интересует электрохимическая коррозия, электролитом в которой выступает влага. Из курса физики и химии мы все помним, что все металлы имеют кристаллическую решетку, в которой электроны свободно двигаются и называется такая решетка металлосвязью. Эта связь атомов не очень крепкая и ее свойства позволяют активно использовать данные материалы в нашей жизни.
Но тот факт, что она не крепкая доставляет нам проблемы. Например, диполи воды (а вода, в силу своего строения, является довольно агрессивной средой) разбивают металлосвязь и наиболее активно это происходит в местах, где количество электронов недостаточно, вытягивая молекулы металла и создавая с ними более стабильное соединение. Эти места являются очагами коррозии. Как же возникают участки металла с малым количеством электронов? Связано это как раз со способностью электронов свободно перемещаться в кристаллической решетке металла. Все металлы имеют естественный потенциал (электростатический), отличный от нуля. Железо в естественных условиях имеет потенциал, равный приблизительно -0,44 Вольта, цинк -0, 76 В, алюминий -1, 67 В, магний -2,3 В. Но даже металл одной природы, например, лист железа, в разных своих частях имеет отличающиеся потенциалы. Незначительно, но отличаются. Это связано с различными причинами, в том числе с механическими напряжениями в структуре металла, различными вкраплениями, острыми краями, заусенцами, царапинами, наклёпами, сварочными швами и т.д. Такие места имеют более отрицательный потенциал по отношению к другим частям и они являются анодными зонами, т.е. анодами (остальные части соответственно являются катодами).
При протекании электрохимической коррозии в электролите анод насыщает электронами через проводник катод, тем самым теряя силу молекулярной связи и разрушается под действием агрессивной среды.
Вспомните места, где наиболее часто гниет кузов – это сгибы кузова, швы, соединения различных частей и т.д., т.е. в местах, где присутствует влага и есть дополнительные факторы, создающие анодные зоны. Те же полики на наших машинах не гниют равномерно по всей площади. Очаги начинают развиваться в углах и на сгибах. Каждый из Вас может в качестве подтверждения провести один небольшой и не сложный опыт: Возьмите два одинаковых гвоздя. Один из них согните на 90 градусов. Затем обезжирьте оба и не касаясь пальцами (можно брать их бумажкой) положите в раствор поваренной соли (NaCl). Коррозия будет протекать наиболее интенсивно на согнутом гвозде в месте изгиба. На прямом гвозде она будет протекать более равномерно по всей площади и менее интенсивно. Кому доводилось разбирать деревянные постройки, в которых ржавые гвозди, могут вспомнить, что согнутые гвозди в местах сгибов очень легко ломаются и практически все место слома ржавое насквозь.
От действия коррозии кузов защищает изоляция, в роли которой выступают краска и грунтовка. Но тут есть один момент – в местах нарушения изоляции коррозия будет развиваться более интенсивно, нежели бы весь металл был голым, без изоляции.
Так какое же все-таки влияние оказывает алюминий на железо в местах контакта? Металлы с более отрицательным естественным потенциалом при соприкосновении с железом выступают в роли анода, т.е. защищают металл от коррозии. К таким металлам относятся цинк, алюминий и магний. Т.е. при отделке кузова алюминием при наличии электролита между ними в качестве анода будет выступать алюминий и именно он будет разрушаться. Процесс этот длительный, а при условии, что алюминий редко несет серьезные механические нагрузки – еще и безболезненный. На данном принципе построена протекторная защита металлоконструкций от коррозии, например, нефтепроводов.
Конечно, никто Вам гарантий того, что уложив лист алюминия на полик Вы полностью защите кузов от коррозии, здесь не дает. На этот процесс влияет много факторов, в том числе токи, протекающие по кузову от электроприемников, различные агрессивные среды, разлитые масла, химические жидкости и т.д. Но хуже алюминием Вы не сделаете, даже наоборот.
Здесь еще стоит отметить, что в местах контакта кузова с металлами, имеющими меньший естественный потенциал по отношению к железу, железо уже не будет катодом, а станет анодом, как следствие процесс коррозии будет протекать более интенсивно. К таким металлам относятся никель, олово, свинец, медь. Серебро и золото тоже, но они думаю у вас в машинах не валяются.

Читайте также:
Гидравлические прессы своими руками

Вот собственно и все о коррозии и с чем ее едят, не сильно кратко, но и не очень заумно) Надеюсь, что статья оказалась для Вас полезной!

Допустимые и недопустимые контакты металлов. Популярные метрические и дюймовые резьбы

Электронику часто называют наукой о контактах. Многие знают, что нельзя скручивать между собой медный и алюминиевый провода. Медная шина заземления или латунная стойка для платы плохо сочетаются с оцинкованными винтиками, купленными в ближайшем строительном супермаркете. Почему? Коррозия может уничтожить электрический контакт, и прибор перестанет работать. Если это защитное заземление корпуса, то прибор продолжит работу, но будет небезопасен. Голая алюминиевая деталь вообще может постепенно превратиться в прах, если к ней приложить даже низковольтное напряжение.

Доступные нам металлы не ограничиваются только медью и алюминием, существуют различные стали, олово, цинк, никель, хром, а также их сплавы. И далеко не все они сочетаются между собой даже в комнатных условиях, не говоря уже о жёстких атмосферных или морской воде.

В советских ГОСТах было написано почти всё о допустимых контактах металлов, но если изучение чёрно-белых таблиц из 1000 ячеек мелким шрифтом утомляет, то правильный ответ на «медный» вопрос — нержавейка, либо никелированная сталь, из которой, кстати, и сделан почти весь «компьютерный» крепёж. В эпоху чёрно-белого телевидения были другие понятия об удобстве интерфейса, поэтому для уважаемых читателей (и для себя заодно) автор приготовил цветную шпаргалку.

И, раз уж зашла речь о металлообработке, заодно автор привёл таблицу с популярными в электронике резьбами и соответствующими свёрлами, отобрав из объёмных источников наиболее релевантное по тематике портала. Не все же здесь слесари и металлурги, экономьте своё время.

Преамбула

Да, в век 3D-печати популярность напильника с лобзиком несколько потускнела. Но клетка Фарадея для РЭА по-прежнему является преимуществом, не забываем и про защитное заземление. Да, для печати корпусов РЭА уже доступен электропроводный (conductive) ABS-пластик, но судя по источнику, его удельное сопротивление примерно в миллион раз больше меди. Дескать, пыль уже не липнет, но для заземления всё равно многовато. Напечатать же стальные детали корпуса ПК в домашних условиях пока никак невозможно, да мы и алюминий-то с оловом никак не освоим…

Что же делать? Нашему брату приходится действовать методом Микеланджело, используя для творчества вместо каменной глыбы купленные в DIY-магазине заготовки, либо вообще старые корпуса ПК. Работая как-то с корпусом от старого сервера IBM из шикарной миллиметровой стали, автор впал в ступор, потому что имеющаяся резьба была крупнее М3, но мельче #6-32 (позже выяснилось, что это М3,5). Зачем вообще понадобилось в 2003-м году использовать метизы М3,5, останется загадкой, но о существовании дробной метрической резьбы автор даже не подозревал.

UPD
Для моддеров, кстати, рынок предлагает новые, удобные инструменты арсенала домашней мастерской, и про один из них (осциллорез) я рассказываю в отдельной публикации. Арсенал принадлежностей прекрасно дополнит более привычные циркулярные мини-пилы (aka «дремели»), а отсутствие эффекта «запрессовки зубьев» упростит обработку вязких металлов типа меди и алюминия. Инструмент лёгкий, не такой неуклюжий и опасный, как «болгарка». Можно пилить металл практически на уровне носа и без риска получить рубящий удар от заклинившего или осколок от «взорвавшегося» диска. А так бывает в красочно описанных уважаемыми читателями случаях с УШМ: 300-граммовый блин «болгарки» делает 200 оборотов в секунду, потребляя до 2кВт электричества, и требует чуть ли не костюм сапёра. Работающий же осциллорез травматологи упирают себе пильной стороной прямо в ладонь, чтобы успокоить пришедшего на снятие гипсовой повязки пациента… Впрочем, вернёмся к нашим металлам.

Читайте также:
Вязальный крючок для арматуры своими руками
Допустимые и недопустимые контакты металлов по ГОСТ 9.005-72

DISCLAIMER: Предоставляется «как есть». Если уважаемый читатель занимается моделизмом, автомобилизмом или робототехникой, в ГОСТе также приведены: Таблица №2 для жестких и очень жестких атмосферных условий, Таблица №3 для контактов, находящихся в морской воде. Ниже я предлагаю выдержку из Таблицы №1 для средних атмосферных (т.е. комнатных) условий. Буква «А» означает «ограниченно допустимый в атмосферных условиях», подробности в самом ГОСТе.

Кликабельно (спасибо, НЛО):

Пара слов о металлах

Металлурги, поправляйте, если что не так. Коррозия очень объёмная и сложная тема, и я не претендую на полноту её освещения. Я лишь даю выборочные зарисовки, чтобы сформировать у читателя нужные ассоциативные ряды.

Алюминий и его сплавы бывают анодированные (с защитным слоем) и обычные (неанодированные). Алюминий легко обрабатывать в домашних условиях, но помните о коррозии. Не используйте голый алюминий в качестве проводника даже с низковольтным напряжением, иначе ток медленно обратит деталь в прах. Обработанным в мастерской алюминиевым и дюралюминиевым деталям показана полная эквипотенциальность (наведённые полями токи вроде бы по фиг, заземлять тоже можно). Алюминий совместим с цинковым покрытием, но для контакта с медью, «голой» или никелированной сталью требуется оловянная «прокладка». Ограниченно допустим контакт алюминия с нержавейкой в атмосферных условиях. Для простоты можно принять, что при контакте с другими металлами и покрытиями алюминий будет корродировать сам по себе, без помощи внешнего электричества.

Витая пара из омедненного алюминия (Copper Clad/Coated Aluminium, CCA) — это отдельная история, в домашних условиях кабель всё равно не производится.

Пара слов про case modding

Если вы занимались сборкой ПК, то наверняка знаете, что болтики для монтажа приводов CD/DVD, «ноутбучных» дисков 2.5″ и флоппи-дисководов (ха-ха) используют метрическую резьбу M3. В корпусах ПК и жёстких дисках 3.5″ используется более грубая дюймовая резьба #6-32 UNC. Почему? Мягкий металл любит более грубую резьбу, к тому же адепты дюймовой системы пока лидируют на рынке технологий. Стойка 19″ использует (вы не поверите) дюймы в качестве основной меры, однако для монтажа оборудования я встречал только оцинкованные клетевые шайбы и винты с метрической резьбой М6. Дюймово-метрический дуализм в технологиях…

Обустройство своей инженерной кухни я начал с того, что купил защитные очки, набор качественных свёрл по металлу, небольшой вороток и метчики на резьбы M3 и #6-32 UNC, а заодно M4 и M6. Плашки не понадобились.

Популярые виды резьбы, используемой в компьютерной технике
ГОСТ 19257-73 рекомендует использовать следующие диаметры свёрл для металлов. Наверное, стоит учитывать и количество метчиков в наборе: чем твёрже материал, тем больше необходимость в «предварительных» метчиках. У меня их по три штуки, два «грубых» и один «финишный». А как правильно, кстати?

UPD
А как правильно — читайте комментарии, на публикацию-таки зашли мастера слесарного дела, только я не успел отсортировать всю информацию. Пользователь golf2109 любезно принёс сюда прямо из мастерской два правых столбца таблицы для обозначения того, как мягкость (вязкость) металла влияет на диаметр отверстия под резьбу, благодарю за поддержку.

Диаметр резьбы Стандартный шаг, мм Диаметр сверла, мм
ГОСТ Fe Al
M2 0.4 1,6 1.5* (-0.1)
M2,5 0.45 2.0 1.8* (-0.2)
M3 0.5 2.5 2.3 (-0.2)
M3.5 0.6 2.9 2.7* (-0.2)
M4 0.7 3.3 3.2 3.0 (-0.3)
M5 0.8 4.2 3.9 (-0.3)
M6 1.0 5.0 4.9 4.6 (-0.4)
M8 1.25 6.8 6.7 6.3 (-0.5)
M10 1.5 8.5 8.0 (-0.5)
#6-32 UNC 0.794 2.85 2.7* 2.5* (-0.35)

* Я рискнул прикинуть калибры двух дополнительных свёрл для стали и алюминия там, где по ним у меня нет данных в источниках. Обратите внимание, резьба #6-32 UNC по наружному диаметру находится между M3 и M4, а по шагу резьбы вообще ближе к M5.

UPD
Если сверлите что-то толще миллиметрового листа, читайте спойлер про СОЖ .

На известной китайской площадке можно приобрести «пальцевые» винтики (thumb screw), причём и на #6-32, и на M3. Материал и цвет разный.

Читайте также:
Газовые горелки для печей отопления своими руками
Источники

» ГОСТ 9.005-72. Единая система защиты от коррозии и старения. Машины, приборы и другие технические изделия. Допустимые и недопустимые контакты металлов. Общие требования.
» ГОСТ 19257-73. Отверстия под нарезание метрической резьбы. Диаметры.
» Unified Coarse Thread ANSI B1.1 (резьбы UNC ANSI B1.1).

Алюминий вместо меди

Ставить оценки могут только зарегистрированные пользователи.
Присоединяйтесь к профессиональному сообществу, пройдите регистрацию прямо сейчас

В “Кабеле” 4, 2011, с 30-34 есть статья, в которой приводят практически неубиенные резоны на предмет замены меди алюминием.

Оказывается, алюминий в 7 (!) раз лучше меди по показателю
проводимость/цена .
Причём с сечением жил этот показатель ещё улучшается (рисунок).

Не салбое впечатление производят и другие цифры. Алюминий:
– втрое легче меди,
– втрое дешевле по массе ,
– а по объёму – на порядок.

В земной коре его 8.8 % ,
тогда как меди 0.005 % – на 4 (!) порядка меньше.

Так что , когда взвинчивают цены на медь, то подпиливают сук, накотором сидят.

Ведь с годами медь будет становиться только дефицитнее, тогда как алюминию такое вряд ли когда будет вообще угрожать.

Ставить оценки могут только зарегистрированные пользователи.
Присоединяйтесь к профессиональному сообществу, пройдите регистрацию прямо сейчас

Ставить оценки могут только зарегистрированные пользователи.
Присоединяйтесь к профессиональному сообществу, пройдите регистрацию прямо сейчас

Главным достоинством алюминиевых проводов является их цена, которая в 3-4 раза меньше стоимости медных проводов. Недостатки алюминия – это высокая окисляемость, хрупкость. Окисная плёнка, образующаяся на поверхности жилы, имеет высокое сопротивление, почти не проводит ток, и ,как следствие, является местом нагрева, который может привести к возгоранию. Вода, попавшая на провод под напряжением, также ускоряет процесс окисления и разрушения. Изначально подверженный переломам после нескольких сгибов алюминий с годами становится ещё более хрупким. Провода ломаются в самых непредсказуемых и неудобных местах. даже для замены розетки приходится разбивать стену вокруг, чтобы добраться до целого провода.

Медь, значительно превосходит алюминий по теплопроводности и проводимости. Не имеет перечисленных выше недостатков алюминия. Способность выдерживать длительные токовые нагрузки(хорошее качество) позволяет при одинаковых нагрузках использовать провод меньшего сечения, чем алюминиевый. Гибкость медного провода облегчает его монтаж при укладке и присоединении к электроприёмникам. Единственный существенный недостаток медной продукции – это её стоимость.

Исходя из вышеизложенного делаем вывод, что медная электропроводка – самый лучший вариант для нашего дома. Однако не стоит отдавать все свои кровно заработанные за медный провод. Проводку можно сделать комбинированной. Сеть освещения, например, можно выполнить из алюминиевого провода. Нагрузка небольшая, длина проводов значительная – на этом и экономим. В коробках можно оставить запас провода для переразделки, если вдруг сломается провод. Сеть питания розеток, мощных электроприёмников(бойлер, стиральная или посудомоечная машина), разводку вводного щитка лучше делать медью.

В настоящее время всё чаще используются провода (в т.ч. плоские), в которых медь наносится только на поверхность жилы, т.н. «омедненная проводка». В качестве основания жилы используют сплавы из алюминия, цинка, стали, и т.д., которые комбинируют в определённых пропорциях. Омедненные провода обладают хорошей устойчивостью к излому, имеют большую жёсткость, но обладают худшей проводимостью по сравнению с «чистой» медью или алюминием. Несомненным плюсом такой проводки является большая надёжность в местах соединения, относительная дешевизна; явные недостатки – сложности при монтаже, вызванные жёсткостью.

Выбор за нами.

Почему нельзя соединять медь и алюминий в электропроводке?

То, что в электротехнике нельзя напрямую соединять медные и алюминиевые проводники, не является секретом даже для многих обывателей, не имеющих никакого отношения к электрике. Со стороны тех же обывателей в адрес электриков-профессионалов часто звучит вопрос: «А почему?».

Почемучки любого возраста способны загнать в тупик кого угодно. Вот и здесь подобный случай. Типичный ответ профессионала: «Почему-почему… Потому что гореть будет. Особенно, если ток большой». Но это не всегда помогает. Так как вслед за этим часто следует другой вопрос: «А почему будет гореть? Почему медь со сталью не горит, алюминий со сталью не горит, а алюминий с медью – горит?»

На последний вопрос можно услышать разные ответы. Вот часть из них:

1) У алюминия и меди разный коэффициент теплового расширения. Когда через них проходит ток, они расширяются по-разному, когда ток прекращается, они остывают по-разному. В итоге серия расширений-сужений изменяет геометрию проводников, и контакт становится неплотным. А дальше уже в месте плохого контакта возникает нагрев, он ухудшается еще больше, появляется электрическая дуга, которая и довершает все это дело.

2) Алюминий образует на своей поверхности окисную непроводящую пленку, которая с самого начала ухудшает контакт, а дальше процесс идет по той же нарастающей: нагрев, дальнейшее ухудшение контакта, дуга и разрушение.

3) Алюминий и медь образуют «гальваническую пару», которая просто не может не перегреваться в месте контакта. И снова нагрев, дуга и так далее.

Где же правда, в конце-то концов? Что же там происходит, в месте соединения меди и алюминия?

Первый из приведенных ответов все-таки несостоятелен. Вот табличные данные по линейному коэффициенту теплового расширения для металлов, применяемых для электромонтажа:

медь – 16,6*10 -6 м/(м*гр. Цельсия);

алюминий – 22,2*10 -6 м/(м*гр. Цельсия);

сталь – 10,8*10 -6 м/(м*гр. Цельсия).

Очевидно, что если бы дело было в коэффициентах расширения, то самый ненадежный контакт был бы между стальным и алюминиевым проводником, ведь их коэффициенты расширения отличаются в два раза.

Но и без табличных данных ясно, что различия в линейном тепловом расширении относительно легко компенсируются применением надежных зажимов, создающих постоянное давление на контакт. Расширяться металлам, сжатым, например, при помощи хорошо затянутого болтового соединения, остается только в сторону, а перепады температуры не способны серьезно ослабить контакт.

Вариант с оксидной пленкой тоже не совсем верен. Ведь эта же самая оксидная пленка позволяет соединять алюминиевые проводники со сталью и с другими алюминиевыми проводниками. Да, конечно, рекомендуется применение специальной смазки против окислов, да, рекомендуется систематическая ревизия соединений с участием алюминия. Но ведь все это допускается и работает годами.

А вот версия с гальванической парой действительно имеет право на существование. Но здесь все-таки не обходится без окислов. Ведь медный проводник тоже достаточно быстро покрывается окислом с той лишь разницей, что окисел меди более-менее проводит ток.

Но если соединены медный и алюминиевый проводник, их окислы имеют возможность диссоциации, то есть распада на заряженные ионы. Диссоциация возможна благодаря естественной влаге, которая всегда есть в воздухе. Ионы окислов алюминия и меди, будучи частицами с разным электрическим потенциалом, начинают принимать участие в процессе течения тока. Начинается процесс, известный как «электролиз» (смотрите – Применение электролиза).

В ходе электролиза ионы переносят заряды и перемещаются сами. Но, кроме того, ионы – это ведь частицы металлов проводников. При их перемещениях металл разрушается, образуются раковины и пустоты. Особенно это касается алюминия. Ну, а там где есть пустоты и раковины, там уже нельзя иметь надежный электрический контакт. Плохой контакт начинает греться, становится еще хуже и так далее вплоть до возгорания.

Отметим, что чем влажнее окружающий воздух, тем более интенсивно протекают все перечисленные процессы. А неравномерное тепловое расширение и непроводящий слой окисла алюминия – это лишь отягчающие факторы, не более того.

В дополнение к статье полезная табличка, в которой в наглядной форме показана совместимость и несовместимость отдельных металлов и сплавов при их соединении. Медь и алюминий между собой соединять нельзя, так как они несовместимы.

Совместимость некоторых металлов и сплавов

Примечание: С – совместимые, Н – несовместимые, П – совместимые при пайке, при непосредственном соединении образуют гальваническую пару.

Медь+аллюминий – что корродирует то ?

Медь+аллюминий – что корродирует то: оба метала или один из них ?

Посмотрите ряд активности металлов.
Вот хотя бы здесь:
” >

В принципе ничего не корродирует. Алюминий защищен пленкой окисла, медь сама мало окисляется.
А вот прямой контакт меди и алюминия создает условия для химической реакции между ними.
Результатом становится интерметаллид. Он плотнее обоих металлов, именно поэтому контакт “проседает” и разрушается от нарева и тока.

ppkvin написал :
Посмотрите ряд активности металлов

какие выводы, особено с учетом практических аспектов, указанных Андрёй ?

Андрёй написал :
А вот прямой контакт меди и алюминия создает условия для химической реакции между ними.

контакт “меди и алюминия” или “меди и оксида алюминия” ?
как это связано с присутствием воды – ведь в сухом состоянии негативного эффекта нет ?

Андрёй написал :
химической реакции

не знал, думал металлы только в виде сплавов объединяться могут

вот фото “ореха”, провисевшего на улице более 10 лет (думаю все 15)

медь – как живая, алюм.сдох.

Ну вот ещё “верхушки”:
” >

Dimdim76 написал :
вот фото “ореха”, провисевшего на улице более 10 лет (думаю все 15)
” >
медь – как живая, алюм.сдох.

фото мутное, но видно, что провода друг друга не касаются
вопрос: это именно электрохимическая коррозия или просто коррозия аллюминиевого провода под кислотными дождями, т.е. если бы оба провода были бы аллюминиевыми – было бы то же самое ? улица – неудачный пример

SergeyE написал :
т.е. если бы оба провода были бы аллюминиевыми – было бы то же самое ? улица – неудачный пример

Скрутка аллюминия у меня в квартире стоит более 40 лет и никаких нареканий!

Все правильно – гальваническая пара, электролит- кислый дождь и т.п.,алюминий в электрохимическом ряду стоит выше меди – он и разрушается

SergeyE написал :
контакт “меди и алюминия” или “меди и оксида алюминия” ?

Именно контакт чистой меди с чистым алюминием. При сжатии в контакте оксид алюминия разрушается и происходит контакт чистых металлов.

congos написал :
Все правильно – гальваническая пара, электролит- кислый дождь и т.п.,алюминий в электрохимическом ряду стоит выше меди – он и разрушается

Тут так просто не получится.
Медь не вытесняет водород.
Поэтому сравнение с железо-цинк не подойдет, в смысле электрохимической защиты.
Тут скорее всего электроток влияет за счет емкостного тока на землю. Тогда медь окислится, а алюминий ее восстановит, сам растворяясь.

LAV написал :
Скрутка аллюминия у меня в квартире стоит более 40 лет и никаких нареканий!

Тут много факторов. Один из факторов нагрузка.
Новый телевизор в полиэтиленовой запаянном мешке на шкафу и через 10 лет будет как новый.

Андрёй написал :
Новый телевизор в полиэтиленовой запаянном мешке на шкафу и через 10 лет будет как новый.

К сожалению, не будет. Окислятся контактные соединения и, если есть, непропайки, изменят ёмкость (выборочно) оксидные конденсаторы, при этом, ещё, дрейфуют параметры полупроводников, резисторов, изменяют прочностные и диэлектрические характеристики пластмасса и другие подобные материалы, частично диффундируют друг с другом металлы, из которых изготовлены электроды кинескопа. и т. п.

Андрёй написал :
Тут много факторов. Один из факторов нагрузка.
Новый телевизор в полиэтиленовой запаянном мешке на шкафу и через 10 лет будет как новый

Ну, это Вы батенька загнули, если конечно при наличии ЭЛЕКТРИЧЕСТВА живёте при лучине!
У меня как у всех, в сильные морозы на этой ветке включаются нагреватели до 3кВт, Утюг тоже туда подключается!
Контакт меди с аллюминием делается через железо – стоит десятилетиями!

Андрёй написал :
А вот прямой контакт меди и алюминия создает условия для химической реакции между ними.
Результатом становится интерметаллид. Он плотнее обоих металлов, именно поэтому контакт “проседает” и разрушается от нарева и тока.

Интерметаллид имеет место здесь. Смотрите диаграмму состояния медь-алюминий.
” >

В данном же случае работает гальваника.

el-mehan написал :
изменят ёмкость (выборочно) оксидные конденсаторы

Оксидные конденсаторы изменяют емкость только в процессе работы из-за разгерметизации по причине закипания электролита. Не работавшие конденсаторы сохраняют свою емкость и более 10 лет при правильном хранении.

LAV написал :
Контакт меди с аллюминием делается через железо – стоит десятилетиями!

А кто-то спорит? Можно и через простое облуживание соединять и тоже простоитмного лет.

ppkvin написал :
В данном же случае работает гальваника

Чтобы гальваника заработала нужно иметь оксид меди (или любое другое растворимое соединение меди с валентностью +2) и чистый активный металл (алюминий).

Андрёй написал :
Не работавшие конденсаторы сохраняют свою емкость и более 10 лет при правильном хранении.

Иногда со значительной потерей ёмкости, что отразится на работе схемы. Деградация оксидного слоя.
А если кондёр левого производителя – может и пробиться при включении.

Андрёй написал :
Именно контакт чистой меди с чистым алюминием. При сжатии в контакте оксид алюминия разрушается и происходит контакт чистых металлов.

Именно так. Оксид алюминия – диэлектрик. Попробуйте сопротивление корунда в колечке или серьге померить, кто не верит.
Сухо – пара корродирует медленно. Есть влага, а тем более не с нейтральным рН – процесс пойдёт быстрее.

Андрёй написал :
Не работавшие конденсаторы сохраняют свою емкость и более 10 лет при правильном хранении.

И почему конденсаторы об этом не знают :-)

LAV написал :
Контакт меди с аллюминием делается через железо – стоит десятилетиями!

В этом случае контакт меди с алюминием отсутствует, т.е. к теме обсуждения не относится.

Одинец написал :
Оксид алюминия – диэлектрик. Попробуйте сопротивление корунда в колечке или серьге померить, кто не верит

Корунд, хоть и содержит оксид алюминия, но уже в кристаллическом виде. Это не одно и тоже с оксидом алюминия на поверхности алюминия. Может еще и свойства сапфира учесть? Или оксид алюминия в составе цемента?

Одинец написал :
Иногда со значительной потерей ёмкости, что отразится на работе схемы. Деградация оксидного слоя.

И куда же деградирует этот окисный слой в среде борной кислоты (гидроксида бора) в качестве электролита, где бор является не металлом.

Андрёй написал :
И куда же деградирует этот окисный слой

Спросите об этом у конденсаторов, у которых при ёмкости до 470 мкФ ток утечки сотни миллиампер. Может, я немного неправильно выразился. Скажу по русски – слой крякает.

Андрёй написал :
Корунд, хоть и содержит оксид алюминия

Если Вы хорошо знаете химию, обьясните, что ещё содержит корунд (примеси в доли процента не в счёт)?

Одинец написал :
Спросите об этом у конденсаторов, у которых при ёмкости до 470 мкФ ток утечки сотни миллиампер. Может, я немного неправильно выразился. Скажу по русски – слой крякает.

весь “крякнул” конденсатор 1962 года, номинал 10 микрофарад. заряд держит.

Одинец написал :
Если Вы хорошо знаете химию, обьясните, что ещё содержит корунд (примеси в доли процента не в счёт)?

Так же, что и сапфир. И между ними большая разница в свойствах.
Как и разница оксида алюминия в составе цемента, где на одну молекулу цемента притягивается до 31 молекулы воды и при этом полученный бетон не течет и даже твердый.
Ваше сравнение не удачно. Оксид алюминия на алюминии легко реагирует с кислотами, а особенно с щелочами (образуются соли алюминиевой кислоты иногда), когда как оксид алюминия в корунде, а особенно в сапфире вообще не растворим ни в каких реагентах и разлагается при температуре выше 2500°С. Одно название оксид алюминия для определения свойст вещества мало, надо обязательно знать его молекулярный состав и криталлическую решетку.

SergeyE написал :
Медь+аллюминий – что корродирует то: оба метала или один из них ?

2iale Если бы все было так просто. То, что Вы предлагаете – просто теоретический ликбез.

Если со столба электричество подается к дому алюминиевым проводом, который у наружной стены скручивается с медным проводом, то место соединения двух проводов скоро перестает проводить электричество из-за образования в месте контакта гидроксида или оксида алюминия. Точно так же алюминиевая заклепка, соединяющая два листа меди, быстро разрушается, если место контакта не было покрыто краской. Причина этого неприятного явления вам станет понятной, если вы сравните электродные потенциалы меди и алюминия: ” >

Электродные потенциалы металлов зависят от многих факторов, в частности от состава электролита. О каком электролите идет речь – неясно.

Алюминий обладает большей способностью отдавать электроны по сравнению с медью, поэтому в водном растворе проходят реакции:

В водном растворе чего? Какой концентрации? И какое отношение водный раствор чего-то имеет к соединению медного и алюминиевого провода в квартире?

ssolovov написал :
То, что Вы предлагаете – просто теоретический ликбез.

А зачем больше ? Уже до цемента, корунда, электролит. конденсаторов и сапфира дело дошло

А за тем, чтобы не путали понятия.

Андрёй написал :
не путали понятия

Коррозию с интерметаллидными сплавами?

ppkvin написал :
Коррозию с интерметаллидными сплавами?

Да.
И еще электрохимическую коррозию с рядом напряжений металлов, а так же простую химическую реакцию с электрохимической.

Для создания гальванической пары надо иметь активный металл в чистом виде (алюминий в нашем случае) и менее активный метал в степени окисления какой-нибудь (у нас чистая медь, а надо оксид или гидроксид или соль какую-нибудь).
Иначе реакции не будет. В нашем случае медь чистая и куда ей при реакции восстанавления принимать еще электроны?

Вот что нашел
” >
Интересно – у топикстартера 5-летний цикл вопросов ?

iale написал :
Интересно – у топикстартера 5-летний цикл вопросов ?

Это простое совпадение. Просто у топикстартера существует база вопросов, которые он с определенными интервалами по порядку выкидывает на форум. По окончании всего цикла вопросов все начинается с начала списка, но в следующий раз этот вопрос может выплыть уже не через пять, а, скажем, шесть-семь лет, поскольку база вопроса пополняется свеженьким и, соответственно, увеличивается.

2iale супер.
Такое надо ещё поискать.

2dmitriev01 +1
2iale

iale написал :
топикстартера 5-летний цикл вопросов

Раскрыл страшную тайну – кто такой SergeyE ?

iale написал :

Интересно – у топикстартера 5-летний цикл вопросов ?

avmal написал :
Это простое совпадение. Просто у топикстартера существует база вопросов, которые он с определенными интервалами по порядку выкидывает на форум. По окончании всего цикла вопросов все начинается с начала списка, но в следующий раз этот вопрос может выплыть уже не через пять, а, скажем, шесть-семь лет, поскольку база вопроса пополняется свеженьким и, соответственно, увеличивается.

Вы действительно не видите, что вопросы разные ? совпадение предмета вопроса еще не означает, что все вопросы одинаковые (из той же оперы, что и “сравнение Каутского с проституткой”, как и сравнение “дома с Монбланом” не означает отождествление одного другому)

в прошлый раз интересовало использование биметаллической скрутки в удлинителях – удлинители до сих пор целы

в этот раз сделал такие выводы:
медный провод обжимать аллюминиевой втулкой можно, а аллюминиевый провод медной втулкой нельзя

сразу задам третий вопрос – в чем принципиальное отличие (с точки зрения электрохимической корозии) биметаллических скруток от медно-аллюминиевых втулок ?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
gmnu-nazarovo.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: