Авто моделирование своими руками

Автомоделизм: введение и советы начинающим

Большинство новичков сталкиваются с проблемой выбора своей первой автомодели. На форумах задаются одни и те же вопросы сотни раз. Какую модель купить? Как быстро она будет ездить? Какие классы моделей существуют? И множество других аналогичных вопросов. Специально для тех людей кто только планирует заняться этим хобби я решил написать эту статью с целью дать ответы на несколько основных вопросов.
С чего начать?

Прежде всего вы должны определиться с начальным бюджетом который вы можете позволить себе выделить на приобретение свой первой модели. Неплохо было бы также трезво оценить свои силы, возможности и навыки управления. Более простая, дешевая и медленная автомодель скорее всего не будет пределом ваших мечтаний, однако она будет наилучшим выбором в качестве модели с которой следует начать. Запомните: любую модель в дальнейшем можно подвергнуть необходимым доработкам. Иными словами, установить более мощный мотор и другие тюнинг детали вы всегда сможете позже.
Скорость

В мире радиоуправляемых автомоделей практически не существует каких-либо скоростных ограничений. Вы можете ехать так быстро насколько вам позволяет это делать ваша модель и ваши навыки управления. Никто больше не зажгет перед вами красный сигнал светофора и не махнет полосатой палочкой с целью проверить ваши документы. Однако никогда не стоит забывать что все радиоуправляемые модели на большой скорости представляют из себя, прежде всего, тяжелый, быстродвижущийся предмет, несущий потенциальную опасность для окружающих. И в случае чего, виновным в последствиях будете только вы сами.

Насколько быстро может ехать радиоуправляемая машинка? Какого-то одного точного ответа на этот вопрос просто не существует. Все зависит от множества факторов начиная от того какая именно модель вас заинтересовала и заканчивая тем какой диаметр колес вы поставили. Но, прежде всего, на параметр скорости автомодели влияет ее класс. Большой, неповоротливый монстр-трак, созданный для преодоления серьезного бездорожья не сможет тягаться с легкой и быстрой багги, точно также как и багги не по силам угнаться за шоссейной моделью.

Если говорить чуть более конкретно и приводить в пример цифры, можно сказать что на сегодняшний день мировой рекорд скорости составляет порядка 160 миль/ч (256 км/ч). Однако если быть реалистом, с уверенностью можно сказать что покорить планку в 100 км/ч по силам каждому. Для большей наглядности таблица ниже демонстрирует среднестатистические скоростные характеристики разных классов моделей.

Готовый набор (RTR) vs. Конструктор (Kit)

Выбор своей первой радиоуправляемой автомодели у новичков обычно тесно связан со страхом чего-нибудь не учесть, забыть или же банальным не знанием каких-то технических особенностей. Именно поэтому около 80% всех новичков склоняется к выбору готовых RTR-наборов. Ведь в среднестатистическом RTR (ready to run) есть все что необходимо для первого запуска (за исключением топлива). К тому же модель будет собрана, полностью укомплектована да и стоит такой набор обычно дешевле, нежели покупать все по отдельности (а цена играет далеко не последнюю роль в выборе первой модели). Так что вам останется только прочитать инструкцию, залить топливо или же зарядить батареи, и можно ехать.

К минусам RTR можно отнести то, что часто производители в погоне за снижением цен на такие наборы, ставят более простые комплектующие. К примеру, вам могут не понравиться диски, резина, раскраска корпуса, простой, неудобный пульт управления или же пластиковые шестеренки в трансмиссии модели (которые вы поначалу просто не заметили). Наборы для самостоятельной сборки (Kit) обычно лишены всех этих недостатков, потому что вы вправе самостоятельно выбрать именно тот мотор который вы и хотите, покрасить корпус в свой любимый цвет и поставить резину которая вам нравится. К тому же в таких наборах как правило идут в стандартной комплектации многие детали, которые в RTR считаются как опция. Также, многие получают не меньшее удовольствие именно от процесса сборки и настройки своей модели, а не только от процесса катания. И, как правило, ручная сборка оказывается на порядок качественнее заводской (при условии что вы все делаете правильно). Минусами Kit-наборов обычно является более высокая цена и ориентированность на подготовленного моделиста.

В любом случае, выбор между Kit и RTR остается за вами. Просто имейте ввиду, что если вас серьезно зацепит (или вы точно знаете что зацепит) можно сразу смело брать Kit-набор и, в конечном итоге, вы даже сэкономите по деньгам не смотря на более высокую итоговую цену конструкторов. Если же вы еще не уверены, ограничены в средствах или же боитесь что возиться с радиоуправляемыми машинками вам может быстро надоесть, берите RTR.
Задний привод или полный?

Все радиоуправляемые машины также как и большие автомобили делятся на 2 типа привода: полный (4WD) и задний (2WD). Модели с передним приводом встречаются очень редко. К плюсам заднего привода можно отнести то, что такие модели обычно дешевле и проще в обслуживании. Зато модели с полным приводом более проходимые, проще в управлении и их поведение на трассе более предсказуемо.
Масштаб

Масштаб, также как и класс автомодели, является важной характеристикой на которую стоит обратить внимание. Основные масштабы которые можно повстречать это 1/5, 1/8, 1/10, 1/12, 1/18. Чем больше вторая цифра тем больше модель уменьшена в сравнении с оригиналом. Из всех масштабов можно выделить 2 наиболее популярных, это 1/10 и 1/8. Обычно ассортимент моделей этих двух масштабов представлен почти всеми хобби магазинами и всегда есть из чего выбрать. Еще одной, не менее важной особенностью масштаба, является реализм поведения модели. Ведь чем больше автомодель, тем больше будет и ее масса и инерция, а значит и более реалистичное поведение на трассе.
Классы моделей

В этом разделе поговорим о самых популярных классах радиоуправляемых автомоделей. Существуют 8 основных классов.
Багги

Модели багги могут преодолевать практически любую пересеченную местность. Катаетесь ли вы в своем дворике, местном парке или же выбрались на трассу — багги везде придется ко двору! Однако наиболее оптимальной местностью все же будут являться плотно укатанные земляные дорожки или же специально оборудованные модельные трассы. Тут потенциал багги будет раскрыт на все 100%. Вместе с тем багги очень маневренны и быстры, что делает их довольно универсальными моделями.

Читайте также:
Грунт по алюминию для лодок

Термин трагги сформировался из 2 английских слов: Truck (грузовик) и Buggy (Багги). Это уже и не багги, но, в то же время, еще и не монстр. Это нечто среднее. Модели трагги, можно сказать, этакие багги на стероидах. У них более длинные колесные рычаги, более широкие колеса и корпуса от моделей грузовиков. В остальном же, и трагги и багги по своей конструкции очень похожи и мало чем отличаются. Если вы сомневаетесь брать багги или же монстра, трагги будет оптимальным выбором.

Как вам уже наверно стало ясно, стихия всех on-road моделей это гладкие и ровные поверхности. На асфальте или же ковре совместные заезды на скорость или же состязания по дрифту доставят вам истинное удовольствие. В сравнении с внедорожниками у шоссейных моделей небольшие ходы подвески, минимальные люфты и великолепная управляемость.

Из всех классов моделей монстры выступают на первое место по популярности, если речь заходит о модели «для фана», т.е. для заездов в свое удовольствие. Огромные колеса и большие ходы подвески являются не сменными атрибутами этого класса моделей и выделяют их среди всех остальных. Мощный мотор с высоким крутящим моментом устанавливается на большинство из них, ведь для монстров, также как и для всех грузовиков, важна не столько скорость, сколько тяга. В общем и целом, это очень зрелищный и популярный класс моделей.

Стадиум траки в сущности являются моделями трагги, но, все таки, вынесены в отдельный класс. Все они преимущественно с задним приводом (2WD), довольно быстры, но не любят сильного бездорожъя. Также как и для багги идеальным местом запуска будет являться трасса или же относительно ровная поверхность.

Шорт корс траки

Короткобазные грузовики или шорт корс траки на сегодняшний момент являются самым молодым и быстро развивающимся классом радиоуправляемых моделей. Появившись относительно недавно, они быстро успели завоевать популярность. Прежде всего, их выделяет большой широкий корпус, копийная внешность и схожая с багги управляемость. Предназначены для гонок по трассам, однако, полноприводные версии этих грузовиков превосходно чувствуют себя и на бездорожье.

Краулеры и трофи

Особняком от всех остальных классов стоят краулеры и трофи модели. Если для всех остальных классов важна скорость и правило «кто быстрее», то для краулеров и трофи это не имеет никакого значения. Здесь главенствует правило «кто аккуратнее». Ведь именно филигранное прохождение сложных дорожных участков (грязь для трофи и скалы для краулеров) является основным условием для этих классов. Если у вас нет желания бешенно гонять по трассам, а хочется покорить вершину вон той горы или же неспешно проехать там где и пройти то страшно, модели этого класса будут как никогда кстати.

Хотите покататься, но за окном льет дождь? Не беда! Достаньте из ящика стола свою маленькую багги, постройте небольшую трассу из компакт дисков и устройте гонки прямо у себя дома! Мини модели являются отдельным классом, в котором, в свою очередь, могут находиться модели практически из любых классов описанных выше. Это могут быть и монстры, и багги, и трагги, и даже маленькие краулеры. Все тоже самое за исключением маленького масштаба (1/16, 1/18, 1/36). Вы можете запускать такие модельки практически где угодно: как у себя во дворе так и по кровати в своей спальной. Не смотря на столь малые размеры это по-прежнему модели, с надежными деталями, тюнингом, мощными моторами, масляными амортизаторами и всеми остальными атрибутами отделяющими модели от игрушек.

Электро или нитро?

Когда вы определились с классом будущей модели вы должны также решить какой тип силовой установки будет для вас предпочтительнее. На одних моделях установлен двигатель внутреннего сгорания (ДВС), работающий на специальном топливе. На других стоит электромотор/ы питающийся от аккумуляторов. И если ДВС настраивают при помощи специальных игл на карбюраторе, то электронный регулятор скорости, управляющий электромотором, можно настраивать через программатор или же компьютер используя специальное ПО. Некоторых больше привлекает звук работающего двигателя и запах выхлопа, других же, наоборот, это отталкивает и им не хочется возиться с топливом. ДВС в отличии от электро требует большего ухода и времени. Вы должны также учитывать не будет ли у вас проблем с покупкой качественного топлива в вашем регионе. Многих новичков привлекает простота настройки и эксплуатации именно электро моделей. Однако если вас не смущают все нюансы связанные с ДВС и вам нужна именно грозно рычащая, дымящая модель, вас врят-ли устроит электромотор какой бы мощный он не был. Так или иначе, не так важно какой выбор вы сделаете на первоначальном этапе, с приходом опыта, вы, возможно, измените его.
Что мне потребуется еще?

Если вас не заинтересовали готовые RTR наборы и вы решили покупать все по отдельности, помимо самого набора модели вам потребуются несколько обязательных аксессуаров. И электро и нитро моделям обязательно нужна аппаратура управления с приемником и сервомашинки (управляют поворотом колес и др.). Обычно среднестатистической модели хватает аппаратуры с 2-3 каналами управления. Нитро моделям, возможно, потребуется докупить калильный двигатель (ДВС), резонансную трубу (глушитель), стартер и, конечно же, топливо. Электро моделям может потребоваться докупить регулятор скорости и электромотор (часто идут в одном наборе), а также силовой аккумулятор/ы. Помимо всего этого, вам также может потребоваться докупить колеса, диски, поролоновые вставки, лексановый корпус и ведущую шестерню (для электромотора). Если вы собираетесь покупать свою первую модель в интернет-магазине, всегда внимательно изучайте описание набора модели и что в него входит. Если же вы покупаете модель в вашем местном хобби-магазине, продавец всегда подскажет вам что необходимо докупить еще.
Запчасти

Читайте также:
Бытовые сварочные аппараты 220 вольт какой лучше

Еще один немаловажный аспект о котором всегда следует знать заранее это доступность запчастей на вашу модель. Если вы выбрали автомодель на которую нет запчастей или их очень мало это лишний повод задуматься над правильностью своего выбора. Кому захочется ждать запчати месяцами? Перед покупкой новой модели вы можете заранее проверить ассортимент нескольких крупных интернет-магазинов, чтобы убедиться наверняка что запчасти действительно есть и их много.

На этом все. Надеюсь что эта статья дала ответы на ваши вопросы и помогла разобраться в нюансах. Делайте правильный выбор и покупайте только хорошие модели.

Как сделать машинку из бумаги?

Поделки из бумаги Как сделать машинку из бумаги?

Инструменты и материалы Время: 1-5 часов • Сложность: 7/10

  • бумага;
  • принтер;
  • ножницы;
  • клей.

Небольшая инструкция, как пользоваться данной сборкой. Если под картинкой есть ссылочка «скачать», нажимаем на нее, сохраняем на компьютер. Если ссылочки под картинкой нет, то сохраняем понравившуюся модель сразу. После этого, останется распечатать модели, вырезать и склеить.

Список всех автомобилей:

  1. Гоночная машина
  2. Пожарная машина
  3. Грузовые модели машин
  4. Полицейская машина
  5. Модели машин ВАЗ
  6. Спортивные машины
  7. Военные машины
  8. Модели машин иномарок
  9. Модели машин СССР
  10. Мотоциклы
  11. Оригами машины
  12. Креативные машинки

Бумажные модели машин

Гоночная машина из бумаги

Гоночная машинка IMCA

Красная машина для гонок

Sportcar Kodak

Гоночные Жигули

Pescarolo Courage C60 (Something 123) в 3Д

Пожарная машина из бумаги(схема)

Представляем вашему вниманию лучшую модель пожарной машины с полной инструкцией и детальным описанием:

Автомобиль пожарного штаба

Модель пожарной машины TATRA 815 в 3Д(выкройки и макеты)

Грузовые модели машин из бумаги

Грузовая машина УАЗ 452

Грузовая машина КАМАЗ

Грузовая машина УАЗ 3303

Грузовая машина ГАЗ 69

Самосвал Caterpillar 785 3Д(Моделирование)

Полицейская машина из бумаги

Полицейская машина Ваз 21099

Полицейская машина ВАЗ 2104

Полицейская машина ВАЗ 2121

Полицейская машина ВАЗ 2131 (Нива)

Полицейская машина(ДПС) ВАЗ 2114

Полицейская машина(ДПС) ВАЗ 2109

Полицейская машина(ДПС) ВАЗ 2112

Полицейская машина(ДПС) ВАЗ 2109

Полицейская машина УАЗ HUNTER

Полицейская машина ВАЗ 2121(Нива)

Бумажные модели машин ВАЗ

Машина ВАЗ 21011 Cuba Taxi

Машина ВАЗ 2121(Нива)

Машина ВАЗ 21011

Машина ВАЗ 2112

Машина ВАЗ 2126

Машина ВАЗ 2113

Машина ВАЗ 2115

Машина ВАЗ 21011

Машина ВАЗ 2102

Машина ВАЗ 2121(Нива)(тюнинг)

Машина ВАЗ 2106(тюнинг)

Машина ВАЗ 21061(1976)(тюнинг)

Спортивные машины из бумаги

Машина Shevrolet Camaro

Машина Ford Focus

Спортивная машина Lamborghini Miura

Машина Ford Fiesta

Военные машины из бумаги

Военная машина ГАЗ 69А

Военная машина ГАЗ 66

Военная машина MAN 10t Feuerleit ECS в 3Д(моделирование)

Танки Т-34 и другие(7 видов)

Бумажные модели машин иномарок

Volkswagen T1(Хиппи фургон)

Ford Mustang 3D

Mitsubishi L200 Triton

Subaru

Subaru Impreza-WRC-2000

Subaru BZR

Бумажные модели машин СССР

Машина УАЗ 3741

Машина ГАЗ 2705

Машина ГАЗ 3110

Машина ГАЗ 2752

Машина УАЗ HUNTER

Мотоциклы

Мотоцикл Honda-CB750

Мотоцикл BMW R16

Машины оригами из бумаги (схемы)

Гоночный автомобиль оригами

Такие машинки были популярны в СССР. Выкладываем и видео:

Оригами-танк

Машинка оригами

Креативные машины — поделки из бумаги (полная инструкция)

У нас накапливается достаточно много трубочек после использования туалетной бумаги. И если раньше мы их выбрасывали, то сейчас решили сделать из них поделки. Получились вот такие замечательные машинки. Хотите такие же? Приступим!

Нам понадобится:

  • Ножницы или нож
  • Клей
  • Кисточка
  • Трубочки из-под туалетной бумаги
  • Акриловые краски
  • Картон
  • Бумага белая и цветная(для украшения)
  • Небольшие гвозди или кнопки
  • Карандаш

Как сделать машинки из бумаги(инструкция)

1) Готовим столько трубочек, сколько хотим сделать машин

2) Красим трубочки акриловыми красками. Во время ожидания, пока они высохнут, можно перейти к следующему шагу

3) Рисуем простым карандашом круги(прикладываем любой круглый предмет и обводим его) — это будут наши колеса. На одну машинку нужно 4 больших кружочка и 1 маленький(для руля)

4) Закрашиваем кружки черной краской, серединку — белой

5) На середине трубочки вырезаем отверстие — это будет наше сиденье. Приклеиваем руль и приделываем колеса с помощью гвоздей или кнопок

6) И последнее, а также, самое увлекательное, вырезаем из бумаги разные украшения и приклеиваем на наши суперкары:)

На этом все! Надеемся, вы нашли ту модельку, которая вам понравится!

Сколько стоит заниматься моделизмом

Идея для тех, кто ищет интересное хобби

Кто-то собирает свою эскадрилью самолетов, кто-то — личную бронетанковую дивизию. Нам с другом нравится делать японские автомобили.

Кажется, что клеить модельки из пластика — это развлечение для детей. Но для взрослых оно может оказаться даже более увлекательным, особенно если вы любите технику или историю. Моделизм позволяет погрузиться в интересную вам эпоху или лучше разобраться в том, как устроены самолеты, корабли или автомобили. А еще это хороший повод собраться вместе и сделать что-то своими руками.

Расскажу, что нужно, чтобы склеить свою первую модель, сколько на это уходит денег и времени.

Расходы на сборку одной модели — 8625 Р

Инструменты 1880 Р
Набор для сборки 1623 Р
Краска аэрозольная, 3 цвета 1545 Р
Шлифовально-полировочная паста, 3 вида 1342 Р
Грунтовка 716 Р
Краска «под кисточку», 4 цвета 608 Р
Лак 515 Р
Специальный клей 212 Р
Комплект наждачной бумаги 184 Р

Что такое моделизм

Моделизм — это сборка уменьшенных моделей или макетов, которые воспроизводят внешний вид реально существующей техники. Бывают модели, которые могут двигаться: сами или на дистанционном управлении. Но чаще всего они статичные, их главная задача — повторять оригинал до мельчайших деталей, поэтому такой моделизм еще называют стендовым.

Модель представляет собой максимально точную копию настоящего автомобиля, корабля, танка или другой техники: у корабля могут быть детально проработаны палубы, мачты и паруса, а у автомобиля — двигатель и салон. Чаще всего такие макеты не занимают много места: обычный размер модели автомобиля — 1:24 , то есть она в 24 раза меньше реальной машины.

Читайте также:
Безрезьбовое соединение стальных труб

Собственноручно собранная модель — это не только часть коллекции или предмет интерьера, но и отдельная история. Поэтому часто моделисты стремятся сделать не просто какой-то самолет или танк, а конкретный исторический экземпляр со всеми его особенностями: характерной расцветкой, знаками отличия и даже загрязнениями и повреждениями на корпусе.

Иногда дело не ограничивается одной моделью: вокруг нее воссоздают целую сцену из боевой жизни. Например, моделисты берут фотохронику военных лет и по ней воспроизводят танковый бой в среднерусской степи: помимо техники и солдат, они делают дома, деревья, траву, фонарные столбы, рельсы и прочее. Такие композиции называют диорамами.

Моделисты увлекаются разными направлениями и видами техники: одни воссоздают танки времен Великой Отечественной войны, другие собирают эсминцы и линкоры времен Цусимского сражения, третьи клеят уменьшенную копию «Звездного разрушителя» из вселенной «Звездных войн». Нам с другом больше всего нравится собирать японские автомобили. Мы из Сибири, в нашем детстве и юности по улицам ездили в основном праворульные японки: они были самыми надежными и качественными автомобилями. Поэтому тема восточного автопрома нам очень близка.

Мы начали заниматься моделизмом, потому что хотели делать что-то своими руками и получать осязаемый результат от наших трудов. Сборка моделей идеально для этого подходит: она требует много ручной работы, в которой нужна точность и аккуратность. В процессе сборки ты постоянно изучаешь что-то новое и расширяешь свои технические познания, а в итоге получаешь красивую модель, которая радует глаз и которой можно похвастаться перед друзьями.

Р , еще столько же мы потратили на клей и краски” loading=”lazy” data-bordered=”true”>

Где покупают модели

В большинстве случаев люди собирают модели из готового набора. Основной компонент таких наборов — литники: это формы, на которые крепят отдельные детали, отлитые из пластика. Еще в коробке есть подробная инструкция по сборке и покраске. В ней описаны все основные этапы и показана схема соединения отдельных частей.

В наборах японских производителей есть инструкция на английском и японском языках. Но даже если вы ими не владеете, у вас не возникнет проблем со сборкой модели: на картинках все достаточно понятно изображено, как на инструкциях к мебели из «Икеи».

Цены на наборы для сборки отличаются в десятки раз и составляют от 800 Р до 40 000 Р . Все зависит от сложности модели и фирмы-производителя. На сложность может влиять множество факторов: качество пластика, количество деталей, насколько подробно воссозданы шасси, салон и кузов автомобиля, есть ли у него обвесы и спойлеры, какое количество цветов нужно использовать при покраске.

Основные производители сборных моделей легковых автомобилей — это японские фирмы Tamiya, Aoshima, Hasegawa и Fujimi. Еще есть итальянская компания Italeri и немецкая Revell. Обычно каждая из них специализируется на конкретной тематике: вряд ли нужная вам модель машины будет сразу у всех производителей.

Например, Tamiya выпускает качественные и недорогие наборы, у нее большой ассортимент спортивных машин, мотоциклов и разнообразной военной техники: танков, бронетранспортеров. Aoshima предлагает много моделей обычных автомобилей преимущественно японского производства, при этом у нее цены выше, чем у Tamiya, но качество моделей немного ниже. Hasegawa и Fujimi — это середнячки с неплохим качеством, но небольшим ассортиментом. У Italeri и Revell хорошее качество и много моделей европейских и американских грузовиков, а также американской классики вроде Доджа и Форда.

По моим наблюдениям, наборы Tamiya самые удобные в сборке: у них качественное литье, а детали отлично стыкуются. Моделисты шутят, что, если потрясти коробку, модели этой фирмы соберутся сами собой.

Новичкам лучше выбирать недорогие модели с небольшим количеством деталей, чтобы попробовать свои силы, освоить базовые навыки сборки и покраски и в целом понять, интересно ли им такое занятие. Если тоже захотите собирать автомобили, то в первый раз советую выбрать модель с несложной геометрией, без обвеса и дополнительных внешних деталей. В этом случае кузов будет легко красить и полировать. Из производителей лучше выбрать Tamiya или Aoshima: их наборы имеют качественное литье пластика — элементы будут хорошо стыковаться и для сборки потребуется меньше сил и времени.

Наборы продают в магазинах с товарами для творчества, а также в отделах с детскими игрушками. Обычно выбор там не очень богатый. Гораздо больше вариантов представлено в специализированных онлайн-магазинах: «Я — моделист», Arma-models , ScaleCar и JDM Hobby. У последнего во «Вконтакте» есть целое сообщество моделистов: там можно посмотреть модели других людей, задать вопрос по сборке и покраске, показать результат своих трудов и получить советы или критику.

Р . Источник: Arma-models” loading=”lazy” data-bordered=”true”>

Как устроен процесс сборки

На первый взгляд склеить модель достаточно просто: берешь очередную деталь и приклеиваешь ее к другим, методично следуя инструкции. Но любой уважающий себя моделист скажет вам, что этого недостаточно. Если хотите, чтобы модель отлично выглядела и была близка к оригиналу, почти каждую деталь придется обработать напильником, убрать недочеты и мелкие дефекты, а потом подогнать ее к другим частям. Перед покраской на модель нужно нанести несколько слоев грунтовки, а после покрыть ее лаком, отполировать и обработать воском — словом, все как с реальными машинами.

Отделение деталей от литников. Все детали в наборе находятся на литниках — пластинах, на которых они отлиты в пресс-формах. После отделения детали на ней могут остаться небольшие наросты пластика в местах контакта с каркасом литника, а также облой и прочие дефекты литья.

Эти недостатки нужно убрать ножиком, наждачной бумагой или напильником. Если этого не сделать, дефекты будут бросаться в глаза на готовой модели или вообще не дадут нормально соединить отдельные детали. Для зачистки мы обычно используем пилку для ногтей и наждачную бумагу.

Читайте также:
Гидроструйная очистка металлоконструкций

Склейка. После зачистки деталей их можно склеивать. Но перед этим их лучше сначала примерить. Бывает, что из-за дефектов в процессе производства части модели неидеально стыкуются между собой: например, бампер, обвес и фары после установки на кузов образуют хорошо заметные зазоры. В таких ситуациях нужно точно подогнать эти части друг к другу с помощью подходящего инструмента.

Для склейки достаточно соединить детали и капнуть на них немного специального клея для моделизма. Его не нужно долго держать: обычно клей застывает меньше чем за минуту.

Грунтовка и покраска. Чтобы модель выглядела аккуратно, ее нужно подготовить к покраске. Прежде всего стоит обработать поверхности напильником и наждачной бумагой, чтобы убрать глянец с пластика, иначе грунтовка может плохо с ним сцепляться и стекать, а острые углы на стыках деталей после склейки будут бросаться в глаза. Это долгая и нудная работа, но во многом именно от нее зависит финальный результат.

«Покраска сборной модели от А до Я» — гайд в группе JDM Hobby во «Вконтакте»

Затем модель нужно загрунтовать: это помогает убрать все шероховатости и неровности с поверхности. Если сразу нанести краску, она не скроет эти недостатки, а проявит еще сильнее, к тому же без грунтовки на пластике образуются потеки краски. Это неаккуратно выглядит и требует времени на исправление. Грунтовка обеспечит сцепление краски с поверхностью модели — так же, как при покраске настоящего автомобиля.

Обычно грунтовка имеет нейтральный серый или белый цвет и при нанесении полностью скрывает окраску пластика, из которого сделана модель. Это важно, потому что нередко автомобильные модели делают из темного пластика — чтобы в итоге получилась светлая машина, нужно нанести 5—6 слоев краски. При использовании грунтовки будет достаточно всего 2—3 слоев .

Какие инструменты потребуются

В наборе обычно лежат только пластиковые детали — инструменты, клей и краски, как правило, нужно покупать отдельно. Минимальный комплект, который должен быть у любого начинающего моделиста, включает в себя следующие пункты:

  1. Специальный модельный нож — нужен для зачистки швов и деталей. Вместо него может подойти обычный канцелярский нож для резки бумаги.
  2. Кусачки-бокорезы — пригодятся, чтобы отделять детали от литников.
  3. Пинцет — им удобно соединять или прокрашивать мелкие детали, которые из-за размера сложно держать в руке.
  4. Пилка — она нужна, чтобы зачищать места контактов деталей и литников, а также убирать крупные дефекты.
  5. Наждачная бумага — ее используют для более тонкой обработки деталей и шлифовки краски и лака.

Наборов с инструментами для моделистов в интернете множество. Мы заказали свой за 1880 Р . Но еще можно поискать их в обычных магазинах, где продают товары для рукоделия или хобби.

мы потратили на набор с инструментами для моделистов

Отдельно мы купили комплект наждачной бумаги — шкурки, он обошелся нам еще в 184 Р . Наждачная бумага — это аналог пилки, но так как зернистость у нее бывает разная, с ее помощью моделисты могут выполнять более тонкую работу. Например, шкурку с маркировкой 2000 используют для шлифовки и устранения мелких недочетов, а наждачная бумага с обозначением от 400 до 800 подойдет для выравнивания более крупных неровностей.

Р . На сайте hobbyplus.ru он стоит немного дешевле” loading=”lazy” >

Клей понадобится для соединения деталей. Подойдет и обычный «Момент» или суперклей из хозяйственного магазина, но лучше не рисковать и выбрать специальный для моделизма. «Момент» слишком тягучий и для качественного соединения требует сильного прижимания деталей друг к другу, что не всегда возможно при сборке множества мелких и хрупких элементов. А суперклей слишком сильно разъедает пластик и схватывается мгновенно, поэтому не остается времени на исправление ошибок, если детали соединены неровно.

Клей для моделизма немного размягчает пластиковые детали в местах нанесения и заставляет их сплавляться друг с другом. При этом он не схватывается слишком быстро, поэтому всегда есть время подправить положение деталей.

Для сборки одной модели можно использовать несколько видов клея: универсальный для основных элементов и сверхтекучий для соединения сложных и мелких деталей. Сверхтекучий клей умеет проникать в стык между сложенными деталями, быстро застывает и не оставляет заметных следов.

Стоимость клея зависит от производителя: клей российских компаний «Звезда» и ZIPMaket стоит от 40 Р за 15 мл. Такого объема хватает на склейку 5—7 моделей . Клей немецкой компании Revell или японской Tamiya обойдется уже в 200—400 Р . Мы пользуемся клеем Tamiya, потому что нам нравится, что он быстро схватывается и хорошо скрепляет детали. Покупаем его в интернет-магазине «Я — моделист» по 212 Р за 40 мл.

стоит клей Tamiya, с помощью которого мы соединяем детали

Допоборудование. Когда моделисты становятся более опытными, они докупают и другие полезные инструменты, чтобы делать работу на высоком уровне: у нас это зажимы, скрайбер и малярный скотч. С помощью зажимов можно зафиксировать детали при склейке в нескольких точках контакта одновременно. Скрайбер нужен для «расшивки» дверей, капота и бампера — их как бы вырезают на корпусе. Если этого не сделать, то после покраски модель будет выглядеть как сплошной глянцевый шарик. Малярный скотч используют для создания масок при покраске модели в разные цвета.

Зажимы стоят от 45 Р за штуку, скрайберы — от 100 Р , скотч — от 48 Р . Все эти инструменты можно купить в тех же специализированных магазинах, где продают модели.

Аэрограф. Так называют специальный аппарат, который распыляет краску тонким слоем. Это намного удобнее, чем работать обычной кисточкой: она наносит достаточно большой слой краски, равномерно разнести его по корпусу без разводов практически невозможно. В итоге модель будет выглядеть неаккуратно.

Опытные моделисты стараются поскорее обзавестись собственным аэрографом. С ним намного удобнее: можно настроить распыление краски под нужным давлением, выбрать подходящий факел распыления, подобрать оттенок краски, меняя ее концентрацию или смешивая цвета. Но главное — аэрограф позволяет нанести краску равномерным тонким слоем, что уменьшает ее расход.

Читайте также:
Бензорез по металлу своими руками

Аэрограф стоит от 800 Р до 22 000 Р . К нему понадобятся компрессор, шланг, фильтр и сопла разного диаметра: на них придется потратить еще от 1800 Р до 11 000 Р . Чтобы аэрограф не засорился и не стал подмешивать другие оттенки краски, после каждого использования его нужно чистить специальной жидкостью: она стоит от 500 Р за флакон. А еще краску для аэрографа необходимо разбавлять растворителем: он обойдется в 150 Р за 10 мл.

Мы еще не обзавелись собственным аэрографом: дешевый китайский покупать не хочется, а приобрести хороший японский пока не решаемся.

Краски. Для покраски моделей чаще всего покупают акриловые краски: глянцевые или матовые. Ими просто и безопасно пользоваться, они хорошо ложатся и быстро сохнут. Эмалевые краски менее удобны в использовании: их необходимо разбавлять уайт-спиритом, они медленно сохнут и сильно пахнут.

Но у эмалевой краски есть и свой плюс: пока она не высохла окончательно, можно исправить огрехи с помощью растворителя. Такие краски выбирают моделисты, для которых важна передача оттенка точно в соответствии с цветами военной техники.

В инструкции по сборке модели, как правило, прописаны рекомендуемые номера красок от конкретных производителей, но следовать этим указаниям необязательно. Акриловые и эмалевые краски для моделирования стоят примерно одинаково: от 70 Р за баночку объемом 10 мл, купить их можно в специализированных магазинах для моделистов. Расход зависит от способа нанесения: если красить кисточкой, что я не советую, то баночки хватит на одну модель; аэрограф наносит краску более равномерно, поэтому с ним такого же объема хватит на 2—3 модели .

Еще есть аэрозольные краски в баллончиках, мы приобрели именно такие. Они позволяют не использовать аэрограф, но достичь похожего эффекта. Аэрозольные краски стоят от 500 Р до 1700 Р за 100 мл. Но у них очень большой расход: баллончика хватит на покраску 1—2 моделей .

Мы покупаем аэрозольную краску японской фирмы Tamiya для покраски кузова, днища и салона по цене 515 Р за баллончик. Мелкие детали вроде фар, поворотников и тормозных дисков красим кисточкой, для этого берем акриловые краски той же фирмы по 152 Р за баночку.

стоит баллончик краски Tamiya, которой мы красим кузов, днище и салон моделей

Лак. После высыхания краски модель покрывают лаком. Он защищает ее от пыли, грязи и выгорания краски на солнце, а еще придает глянец и позволяет отполировать модель до блеска. Лак для нанесения при помощи аэрографа стоит от 110 Р за 10 мл, расход зависит от того, каким количеством слоев лака вы покрываете модель: обычно одной баночки хватает на 2—4 экземпляра .

Р — это не реклама, просто у японцев действительно хорошее соотношение цены и качества” loading=”lazy” >

Полироль используют на финальном этапе и обычно только те моделисты, которые собирают копии автомобилей, чтобы придать своим творениям блеск настоящих машин.

Тут такой же принцип, как с настоящим автомобилем: полироль придает дополнительный блеск и глубину цвета, а еще защищает краску от микротрещин. Рекомендуют использовать поэтапно три вида полироля: для грубой, тонкой и финальной полировки. Один тюбик обойдется в 300—700 Р , его хватит на 10—12 моделей .

Некоторые моделисты дополнительно покрывают модели воском. Он добавляет глянца, защищает от следов пальцев и позволяет модели меньше притягивать пыль. Тюбик с воском стоит 870 Р за 30 мл — этого хватит на 10—12 экземпляров .

Бонус: как заработать на моделизме

Для нас моделизм — это способ интересно провести время и получить удовольствие от процесса, поэтому мы даже не пробовали на нем заработать. Если у вас есть такой опыт, поделитесь в комментариях.

Я знаю, что кто-то пытается продавать своим модели на «Авито» или «Ярмарке мастеров», но их цена обычно невысока: от 1000 Р . Многие моделисты продают свои творения не ради денег, а чтобы освободить место в коллекции для нового экземпляра: для них главное — это сам процесс сборки.

Р и более профессионально собрать за вас модель” loading=”lazy” data-bordered=”true”>

На тех же сайтах опытные моделисты предлагают собрать сложные модели на заказ для частных коллекционеров. Некоторые сотрудничают со специализированными студиями: например, D63 создает нестандартные модели на заказ. Танки, представленные на их сайте, стоят от 11 200 Р .

Если вы основательно набьете руку в моделизме, это может стать началом нового карьерного пути.

Как создать модель автомобиля в 3D Max: подробная инструкция

Навык моделирования автомобиля в 3D пригодился почти каждому 3D-дизайнеру, поскольку ниша машиностроения остаётся востребованной, даже несмотря на кризис. Согласно данным РИА Рейтинг, в 2020 году в России осенью произвели около 900 тысяч легковых авто.

В связи с этим есть необходимость в грамотной реализации продукции, и 3D-моделлеров часто привлекают к этому процессу.
Специалисты создают модели готовой машины и, если это необходимо по ТЗ, внешний вид салона. Таким образом, завод получает возможность наглядно презентовать инвесторам и партнёрам автомобиль, находящийся на этапе конструирования. Также модели активно используются в рекламе — это более выгодно, чем заказывать профессиональную съемку.

Сегодня пошагово рассмотрим процесс моделирования авто в 3d Max. Этот навык необходим, особенно с учетом того, что специалист может выполнять заказы не только для клиентов из РФ, но и для иностранцев.

Установка 3D Max и подготовка программы к работе

3D-дизайнеры считают наиболее удобной и универсальной для моделирования программу 3D Max. Она является одной из первых появившихся на рынке, потому проверена временем и опытом многих специалистов. Её главная особенность — абсолютная универсальность: 3D Max применяется и для визуализации, и для моделлинга.

Другие её преимущества:

  • простота в установке и освоении встроенных инструментов;
  • наличие разных алгоритмов визуализации: помимо стандартного встроенного движка Mentalray можно применять другие (например, мы с уважением относимся к Vray и Corona Renderer);
  • удобный функционал при работе с материалами;
  • возможность устанавливать плагины, тем самым расширяя базовый функционал.
Читайте также:
Грунт для дисков из алюминия

Руководитель школы 3D CLUB Семён Потамошнев рассказал о наиболее часто встречающихся ошибках при установке программы:

Как сделать модель автомобиля в 3D Max

Задача 3D-моделлера в данном случае — расположить полигоны так, чтобы в итоге получилась достоверная форма автомобиля, а затем с помощью настройки материалов и постобработки добиться максимальной реалистичности изображения.

Куратор курсов 3D CLUB Наиль Хамидуллин рекомендует начинать освоение моделирования автомобиля с простых моделей:

Сбор исходных данных

Можно, конечно, начать моделировать с нуля, просто «на глаз», но и результат вероятнее всего получится непредсказуемым. Более того, чтобы суметь так сделать, нужно быть не просто большим профессионалом в 3D-дизайне, но иметь огромный опыт в работе именно над автомобилями.

Поэтому в первую очередь стоит определиться с тем, какой именно автомобиль нужно смоделировать, и найти его точные чертежи с разных ракурсов. Они будут представлять собой проекцию машины в трех вариантах:

  • вид спереди;
  • вид сборку;
  • вид сзади;
  • вид сверху.

Для поиска чертежей используют специальные библиотеки. Например:

  • FreeDWG;
  • 3D Car;
  • В Масштабе.

Затем можно начинать работу в 3ds Max.

Создайте сцену и расположите в ней чертежи в качестве фона так, чтобы они образовали некое подобие «коробки», в середине которой будет создаваться модель машины. Размеры коробки в пикселях можно задать в настройках, в соответствии с размерами в чертежах.

Моделирование корпуса авто в 3ds Max

На этом этапе нужно создать полноценный корпус автомобиля. Лучше начинать работать с круглыми и полукруглыми формами, поскольку они самые сложные в моделировании, и если сначала выстроить их, то далее задача будет проще.
Но на практике не имеет значения, какая деталь корпуса будет создана первой — каждый 3D-моделлер поступает наиболее удобным для себя образом.

Рассмотрим, как это сделать, на примере моделирования арки колеса в виде сбоку:

  1. Выберите инструмент «Цилиндр» и нарисуйте деталь, ориентируясь на размер выбранного колеса на чертеже.
  2. Конвертируйте полученный объект в Editable Poly. Это позволит редактировать и видоизменять его форму.
  3. Удалите лишние полигоны и создайте внутренние грани с помощью функции Insert.
  4. Подгоните форму вручную под чертеж.
  5. Создайте вторую арку таким же способом.

По тому же принципу моделируют и выпуклые детали. Например, для создания дверной ручки одни полигоны нужно вдавить внутрь, а другие, наоборот, сделать выпуклыми.

Используя модификатор Shell, задайте толщину корпуса — это добавит реалистичности изображению.
Следующий шаг — создание окон:

  1. Соедините узловые точки с краями проемов вручную, используя инструмент Line.
  2. Примените модификатор Surface.

В дальнейшем окна можно тонировать или придать эффект стекла с помощью настройки материалов, в идеале применяя дополнительно Corona Renderer.

Смоделировать нужно только одну половину корпуса автомобиля, затем посредством модификатора Symmetry создать её отзеркаленную копию.

Моделирование фар

Моделирование колес

Для моделирования шины снова используйте инструмент «Цилиндр» и установите в нём 8 граней. Внутри детали создайте полость, применяя Insert, а затем сгладьте сетку с помощью Turbosmooth.
Расположите полученную фигуру вокруг диска.

Смоделированное колесо нужно скопировать и расставить в соответствующих местах корпуса автомобиля. Учитывайте, что задние и передние колеса иногда бывают разных диаметров, в зависимости от модели авто.

В качестве заключительного этапа следует моделирование разных мелких деталей:

  • колпачков спиц на колесах;
  • противотуманных фар и указателей поворота;
  • номерных знаков;
  • протекторы на шинах и так далее.

При желании можно оставить автомобиль в таком виде, а можно дополнительно смоделировать вид салона (как правило, его будет видно из открытого или не тонированного окна) — в зависимости от ТЗ и задач, которые поставил заказчик.

Заключительные шаги

На этом этапе модель автомобиля будет выглядеть объемной и реалистичной, но одноцветной и без четкого различия, из какого материала сделана та или иная деталь.
Сначала все элементы нужно разделить на отдельные объекты, затем для каждого из них определить свой цвет и настроить материалы.

Дальнейшая работа над рендером зависит от задач, которые поставил клиент. Например, можно сделать однотонный фон для машины или смоделировать целый экстерьер: поле, двор и так далее.
Также в любом случае нужно выставить свет.

Чем занимаются 3D-визуализаторы

Заказчики и потребители (например, если модель разрабатывалась для рекламных кампаний и презентаций) оценивают общую картинку, потому в большинстве случае представить просто модель, без постобработки и моделирования фона, как правило, недостаточно.

3D-визуализаторы составляют общую картину (рендер) из готовых моделей, которые:

  • скачивают из специальных библиотек;
  • заказывают у моделлеров;
  • моделируют самостоятельно (если есть такой навык, а также если выгоднее и проще создать модель самому, а не покупать где-то или заказывать);

Следующий шаг — правильно настроить свет и материалы, а также выполнить постобработку.

Такому навыку мы обучаем на бесплатном курсе «Профессия 3D-моделлера и 3D-визуализатора», который состоит из четырех уроков и занимает всего неделю.
За это время мы:

  • даём всю базовую информацию, которая необходима для быстрого старта;
  • помогаем научиться 3D-визуализации на реальных проектах, с которыми дизайнеры сталкиваются в работе;
  • предоставляем подробную и быструю обратную связь по домашним заданиям.

У учеников есть возможность протестировать профессию, не вкладывая в обучение ни копейки: не нужно оплачивать даже лицензию на программы, поскольку пробного периода будет достаточно для полноценного прохождения курса.

В результате курса вы научитесь создавать красивые интерьеры, грамотно работая с библиотеками моделей. А главное — уже в процессе обучения есть возможность заработать первые деньги в 3D-визуализации.
На каждом потоке у нас есть спонсор, который даёт задание для практики наших учеников, а затем выкупает до 10 лучших работ.

Потом при желании можно продолжить обучение уже на полноценном курсе для визуализаторов и/или моделлеров, освоить все детали профессии, создать качественное портфолио и научиться работать с заказчиками.

Читайте также:
Вихревая труба ранке своими руками

После бесплатного курса мы не заваливаем никого рекламными сообщениями и активными приглашениями на полноценные программы обучения.За прошлый год 500 учеников к нам вернулись сами :)

Руководитель школы Семен Потамошнев говорит, что ученики, которые понимают, что двигаются быстрее в рамках школы, остаются учиться дальше, поскольку экономят сотни часов. А время — самое драгоценное что есть в жизни

Освоить навык моделирования автомобилей в 3ds Max вполне реально, если регулярно практиковаться и пробовать работать с разными машинами. В результате можно будет расширить сферу своей деятельности и выполнять больше заказов.

Автозавод на письменном столе. – Как делают модели автомобилей (модельки)

Я расскажу как делают коллекционные модели автомобилей в небольшой мастерской. Для тех, кто еще не понял, это уменьшенные в 43 раза мини-копии автомобилей, причем не дешевые игрушки для детей, а дорогие предметы коллекционирования для взрослых дядек.)

Длительных рассказов с множеством технологических терминов не будет, только фотографии с короткими комментариями.

Первая разработка мастерской, транс-киты УАЗ 469 милиция.

Пробовали делать по разному, не всегда получалось хорошо…
Но в итоге мы пришли к оптимальному решению и начали делать киты (наборы для самостоятельной сборки) милицейских УАЗиков.

Понемногу учились и получалось все лучше и лучше.
Решили сделать нашу первую полностью готовую модель (а не набор для самостоятельной сборки).
Ею стала модель автомобиля ГАЗ 31029 Волга в масштабе, естественно 1:43.

Окрашенные кузова ГАЗ 31029 подготовленные к сборке.

Задние фонари ГАЗ 31029. в коробке диаметром 6 см.

Кузова с фонарями. В качестве подстилки туалетная бумага.) Мягкая, краску не царапает.)

И готовые модели ГАЗ 31029 Волга.
Каждая модель поставляется в прозрачном боксе с именным сертификатом, в котором впечатаны ФИО заказчика и порядковый номер модели.

Позднее взялись за универсал на базе ГАЗ 24-10, ГАЗ 24-12.

Разработка кузова ГАЗ 24-12. Схематические объяснения мастеру что где и как поправить.

Отлитые и погрунтованые кузова ГАЗ 24-12.

Рисунок художника специально сделанный для сертификата к модели ГАЗ 24-12.

Потом решили сделать полуфантазийный ЗиМ Купе.
Реально такая машина существовала лишь в виде недоделанного полусгнившего кузова где-то в Крыму.

Мы же свою модель стилизовали под американские купе и седаны тех лет.
Разработка модели ГАЗ 12 ЗиМ купе.

Двухцветная окраска. Напоминаю, масштаб 1:43.

Готовые модели напоминают Хадсоны и Кадиллаки 50-х.
Жаль в СССР такие автомобили не считали нужным выпускать, были бы сейчас красивые яркие ретро-купе, а не только черные ЗиМы-лимузины.

Номерные знаки на моделях копируют номерные знаки СССР тех лет.
Модели делались для пользователей одного украинского форума, буквы соответствовали региону родному для заказчика модели,первые две цифры – 12 (ГАЗ 12 ЗиМ) вторые две цифры – номер модели в тираже. Всего сделано 22 таких модели.

А вот и он.) Автозавод на столе, как и обещал.))

После ЗиМа сделали модель очень редкого автомобиля, универсала на базе ГАЗ 3102 Волга.

Разработка универсала на базе ГАЗ 3102.

Тонированная решетка и очки фар на готовой модели.

Номерной знак соответствует заводскому прототипу.

Почти в каждой модели мастерской клиента ожидает маленький сюрприз внутри модели, в этой Волге, например, это три Киевских Торта.

Киевский торт. Уменьшен в 43 раза, но так же вкусен.)

Ну и готовые модели в двух вариантах цвета.

На этом КОНЕЦ, можно писать комментарии :)

Если моя тема будет интересна – опубликую еще, у меня фоток еще статей на пять.)

П.С. Так как я на сайте новичок, то не могу писать и отвечать на личные сообщения.
Если возникнут вопросы – пишите в теме или на [email protected]

Хочу такую Волгу в наборе для самостоятельной сборки) Собирать ее вечерами, клеить)) Потом обнаружить, что забыл установить внутрь сиденья и еще несколько вечеров разбирать)

Интересно, существуют ли такие наборы, которые не надо красить, а просто собрать?)

а я ни разу таких наборов не видел
военную технику-да, гражданские самолеты-да, а вот авто-нет
только военные модельки на клею

ТС, почему остальное не выложил ?

На такие?
За такую модельку 100 зеленых хотят.
Масштаб 1:18

Красота) У меня друг тоже занимается подобным, но он больше из фильмов берет тачки, к примеру вот) “Безумный макс” из старого фильма. Тачка в стадии создания.

Класс! Сделанные из металла копии с открывающимися дверями и капотом – это, как оказалось,

Цитата
дешевые игрушки для детей

, а пластмассовая штамповка из переплавленной бутылки при наличии бумажки с фамилией покупателя – это

Цитата
дорогие предметы коллекционирования для взрослых дядек

Я не говорю, что это плохо – вложенный труд, фантазия, смекалка достойна похвалы в виде заработанной прибыли или зеленки на ЯПе, но разве не достоин уважения труд другого человека, работу которого вы так пренебрежительно назвали “дешевыми игрушками для детей”

Это. Это. Офигеннно.

Ваше сообщение полностью подходит под определение”демагогия”. Можете хотя бы в википедии почитать, почему.

Я не говорю, что ТС лепит гуано, наоборот – ребята весьма неплохо работают. Но это просто одна из мастерских, которая занимается подобным. В России (и в других странах тоже) есть мастерские, выдающие продукцию и получше. Такие вещи сильно впечатляют человека не знакомого с современными технологиями. Но тот, кто хотя бы немного знает про CAD, быстрое прототипирование, литье в силикон и т.д. и т.п., просто скажет: “и что?”.

Я воспринимаю этот топик не просто как пост о похвальном рукожопстве, а как попытку разрекламировать вполне коммерческий проект. Возникает вопрос – это обычная реклама, за которую ТС заплатил админам ЯПа, или это “бесплатная” реклама на популярном ресурсе?

Почему? Ну почему таких людей нет на российских автозаводах.

ЗЫ: По теме: хочу тоже заняться моделизмом в реальном масштабе – переделать Оку в минитрактор. Пожелайте мне удачи )

Вот их контора https://vk.com/tmtmodels.
Пицепчик такой стоит 39 обамовских денег!Там еще куча фоток.

Читайте также:
Гидравлический выпрессовщик сайлентблоков своими руками

Подарил я как-то 3-летнему племяшу-крестнику коллекционную модельку экскаватора CAT 330 (масштаб 1:50, куча подвижных деталей, каждый трак на гусеницах – отдельный металлический элемент). Получил я её в качестве презента от оф. дилера, но стоимость такой модельки была больше 100$.
Только в руки дал – ребенок делает резкий разгон по ковру и гусеницы разлетаются на кучу маленьких составных частей. 2 секунды прошло!

KVS,
все будет, и даже больше ;)

DedCanLiv,
будет в следующих темах.

[/b]esn69[/b], цена не для дете

СибСтарпер
Это в Кишиневе часник продает через инет.
Если модельки хотите помотреть, то сюда зайдите. Это не магазин, а иллюстрированная энциклопедия советского автопрома в масштабе 1:43.
Там ссылки есть на производителей.
https://www.ussrtoscale.com/index.html

Детализация шикарная. Да же двигатель надо по частям собирать. Цена небольшая, можно разные варианты выбрать без раскраски.

KVS,
все будет, и даже больше ;)

DedCanLiv, Романс,
будет в следующих темах.

[/b]esn69[/b], эти модели не для детей, а для взрослых коллекционеров и цена соответствующая.

Milordan,
продолжай на них дрочить дальше, проходи мимо.

flashdeath,
больше работать это похвально!

RadonVRN,
в 3D делаем только сложные детали, остальное вручную.
Со временем перейдем полностью на 3D-разработку.

добрыйKasper,
совершенно не разбираешься в теме.
Даже комментировать не хочу.

Дима687,
на левом берегу. Но у нас физического магазина нет.
Пишите на [email protected], все решим.)

Quitter,
да, это он нам рисовал.)

painter88,
вы далеки от современных тенденций в моделироавнии.)

thundercheef,
в России тоже талантливые мастера есть, многих знаю.)

InsolenT,
тут и без дзена можно, если в выходных заниматся активными видами спорта.)

Ollyvander,
рад, что мой пост побудил тебя к регистрации.)
Если умеешь собирать киты – молодец, покупай их, киты это прекасно, серьеезно, мне они очень нравятся, сам собирал несколько, как раз от российский мастеров.)

Но не все умеют, не у всех есть чем красить, та, банально у многих нету времени, но есть деньги, им проще купить и поставить на полку.

А что касается посылок, то из моего опыта отправок тысяч посылок в Россию потерялись только две, обе потеряла Почта России и ни одной Укрпочта.
А это свидетельствует о том, что так же само Почта России может потерять посылку отправленную ВНУТРИ России. И Украина вообще не при чем.

Да, кстати, стоимость доставки в Россию тоже устанавливает Почта России. Причем не в родных рубликах (300 руб), а в ненавистных пиндосских долярах (уже около 600 руб) [какого хрена??] такие вот дела.

rikardato,
чужих китов не трогаем, пилим либо с нуля либо с промышленных моделей.
Связь: [email protected]

batman12345,
потому, что там зарплаты нищенские.

Zidane2012, у нас закрытое производство, без посетителей.)

Avertin топик является информационно-развлекательным. Ни в одном сообщении никого не призываю покупать модели, клиентов хватает, для продажи есть другие места.

А что касается мастерских, то еще с начала 90х повелось, что большинство моделей ручной работы продающихся в России были родом из Украины.
Херсон-моделс, Вектор, Киммерия, EMC (Пивторак), RTM и прочие, если Вам это о чем-то говорит.

Dragvay,
еще один специалист нарисовался.)))

Игрушки для детей делают упрощенными и в то же время более крепкими, чтобы ребенок не сломал все и сразу, чтобы не проглотил отпавшие мелкие детали, делают упрощенные открывающиеся элементы чтобы ему было интереснее игать и прочее, прочее прочее.

Здес подход иной – максимальная детализация, но не нужно чтобы модель была крепкой, металлической, нужно чтобы она хорошо смотрелась на полке, в песочнице ее катать не будут. А двери не открываются чтобы не было зазоров, ухудшающих восприятие модели.

В общем, учите матчасть.)

hzkak,
Тамия это 24 масштаб, а здесь 43-й и только первые модели мастерской, дальше будет круче ;)

Моделирование кузова автомашины

Перевод с французского. Так как я во французском не очень, пришлось сначало перевести на английский, а потом переводить. Соответственно с французского переводил компьютер, а он несколько слов не знал. Но ничего с грехом попалам перевел, тем более что все понятно, картинки хорошие.

Для моделирования машины, это ни для кого не секрет, необходимы чертежи кузова. Эти виды нужны для передачи ее характерных черт. Hо здесь мы будем моделить уже существующую машину, по имеющимся чертежам.

Начинается все с корректной расстановки чертежей в соответствии с видами проекций, подгоняем масштаб и расстановку “Scale” и “Place”.

Когда чертежи размещены, мы будем наносить характерные линии во фронтальном виде. Попробуйте делать “чистые” линии, насколько это возможно,поскольку избыточное количество контрольных точек ведет к усложнению модели и появлению волн. Качество ваших начальных линий в огромной степени определят конечную работу. Если у вас не получаются красивые ровные линии, в дальнейшем будут проблемы с отраженным светом и рефлекцией.

Важное замечание перед тем, как вы начали моделить: включите Planar mode кликнув на бокс в нижней части панели Rhino.

Во фронтальном виде обводим верхнюю часть машина и обводим контур боковых стекол. На самом деле, как станет ясно дальше, достаточно просто обвести стекла.

Теперь обводим линией боковой профиль кузова в виде справа, линии (также и дальше не должны содержать knik, только knot).Обводим во фронтальном виде линию, соответствующую огибу стекла, В виде сверху подкорректировать. Далее, используя “One Sweep Rail”, создаем поверхность. Проецируем на нее созданный в предыдущем пункте профиль окна “Project curve to surface”. Используя операцию “Split” вырезаем само окно, ненужное удаляем.

Автор: Во фронтальном виде очерчиваем нижнюю преднюю часть лобового стекла, далее вытягиваем ее, используя инструмент “Extrude Straight” с параметром “B” – Both sides. Контрольных точек маловато (1 и 2), и мы применяем “Rebuild surfase”, изменяя их количество до 3,4. Включаем контрольные точки и по трем видовым окна подгоням поверхность.

Мне более симпатичен другой вариант: Обводим два противоположных края (перед и зад) кривыми линиями, далее, со включенным “OSnap – End” (привязка к концам) их соединяем другой, огибающей верх кабины. Используя “Two Sweep Rail” строим крышу – и ничего править не надо!

Читайте также:
Вертикальный фрезерный станок по дереву своими руками

Автор: Очерчиваем верх капота, и используя полученную линию, как рельсу, наращиваем по ней нижнюю грань лобового стекла “One Sweep Rail”. Далее включаем контрольные точки и корректируем полученное.

Тут я тоже не согласен с автором: намного удобнее использовать “Two Sweep Rail”. Вы обводите переднюю и заднюю часть капота, далее, включив “OSnap – Mid”, соединяете их, огибая поверхность капота. Рельсы – передняя и задняя часть капота, а “cross-selection curve” – соединительная.

Для создания задней части капота, создаем линии, его огибающую, и соответствующую нижней его части. Применяем “One Sweep Rail”: путь – огибающяя, “cross-selection curves” – ребро крыши и нижняя линия. Полученная поверхность имеет избыточное количество контрольных точек, перестраиваем ее “Rebuild surface”. Корректируем положение полученных точек, если нужно.

Бампер. Для начала создаем две кривые, соответствующие его верху и низу. Создаем еще три кривые: правую, центральную и левую. При их создании используется “Osnap-Mid-End” (Снап по центру и краям). Создаем поверхность “Sweep 2 Rails” между этими кривыми. Уменьшаем количество контрольных линий “Rebuild Surface”. Корректируем точки, если необходимо.

Вы можете заметить, что поверхности бампера и капота не совпадают, для исправления этого можно использовать инструмент “Match surfaces”. Сделайте копию бампера, скройте ее. Мы будем выделять из бампера 2 изопарных кривых в направлении U. Кликните по иконке “extractIsoparm”, выберите поверхность, введите в командной строке “D”, чтобы выбрать направление “U”, сделайте снап на “end”, и кликните на местах, где должен быть багажник. Сделайте поверхность из этих двух кривых лофтом. Выберите “match surfaces”, кликните на ребре поверхности, которую вы хотите изменить (копот), далее кликните на бампере, выберите в меню “position” и подтвердите. Удалите поверхность и покажите копию “Unhide”.

В данном примере мы просто поменяли положение одного из ребер “Match”, но сам инструмент достаточно мощен, вы можете изменить форму присоединяемой поверхности по тангенсу или по кривой.

Нижнюю чать бампера сделайте как “sweep one rail” между нижним ребром бампера, созданным ранее, и новой кривой, которую нужно создать во фронтальном виде (для ее создания используйте снап по середине).

Теперь заполним пространство между боковыми стеклами и крышей. Для этого инструментом “blend curve” создадим кривые, соединяющие крайние нижние точки стекол с краями основания крыши (при необходимости можно подкорректировать средние точки полученных кривых). Создаем поверхность “sweep two rails” с использованием этих кривых как “cross-section curves”.

Теперь ы будем строить заднюю боковую часть корпуса, в этом нам помогут задние стоповые и поворотные сигнальные фары во фронтальном виде. Достаточно просто построить вертикальные кривые линии по фарам и построить поверхности посредством “sweep two rails”.

Сейчас мы подходим к достаточно важной части корпуса. Она должна быть ровной и гладкой, чтобы равномерно отражать падающий свет. Построение боков мы начнем с правой стороны, выделяя характерные точки, через которые должны проходить линии построения, затем мы “натянем” характерные линии. Первая линия выходит из передних поворотников, проходит мимо 1-ой точки, через 2-ю и заканчивается в верхнем углу стоповых сигналов. Используйте инструмент “Match curve” с параметром соединения тангенс, в точках входа и выхода линий. Убедитесь, что точки совмещены. При создании линии избегайте малейших изгибов. Вторая линия создается как “Blend” между углом бампера и задней части корпуса. Эта линия должна проходить под выступом кабины. Создайте третью линию аналогично первой.

Теперь создайте три поверхности, используя для этого инструмент ” sweep two rails “. Здесь ничего сложного нет .

Создайте линии, соответствующие наружным контурам крыльев колес, а также линию, огибающую контур кабины. “Project” эти кривые во фронтальном виде и отсеките ненужные части операцией “Split”. Удалите.

Во фронтальном виде постройте кривые, соответствующие внутренним контурам крыльев колес, поместите в необходимое место, в соответствии с чертежами. Создайте кривые профиля крыльев по одному на колесо, например, справа. Примените “sweep two rails” для создания поверхности.

Теперь приступим к созданию порогов под дверьми. Для их создания наиболее подходит вид справа. Постройте в начале порога (на одном из концов) кривую, огибающую его. Используйте “sweep one rail” с построенной кривой, как с профилем. Теперь мы должны продлить крылья так, чтобы они пересекались с порогом. Для этого применим “extend surface”. Кликните на иконке “extend surface”, далее на вертикальном ребре поверхности, которую вы хотите вытянуть, введите число, соответствующее длине увеличения или два раза кликните на виде (расстояние между кликами и есть прирост). Найти линии пересечения порога с крыльями можно применив “intersect”. Отрежьте по полученной линии ненужные части инструментом “Split” и удалите.

Маленькое примечание: когда вам приходится отрезать поверхность по некоторой кривой, и Split не работает, причина в том, что кривая слишком мала по длине (не пересекает ребра) и Rhino автоматически не может экстраполировать кривую на поверхность. Можно сделать по-другому: “extend curve one surfaces” и этого достаточно, чтобы заработал “Split”.

Сейчас мы будем делать дверь и маленькую выемку под дверью в пороге. Постройте кривую, огибающую закрытую дверь и спроецируйте ее во фронтальном выде на боковые поверхности. Отделите внутренние части двери (“Split”). Удалите только нижнюю часть двери, соответствующую порогу.

Мы должны увеличить нижнюю часть порога под дверью. Кликните на иконку “extend surface”, далее на нижнем ребре двери, далее два раза на виде, чтобы задать величину приращения. Во фронтальном виде постройте кривую, ограничивающую нижнюю часть двери, спроецируйте ее на вытянутую поверхность, отрежьте ее по спроецированной линии. Далее операцией “Loft” срастите две нижние части двери (одна – на самой двери, а вторая – отрезанное ребро порога).

Для завершения добавим несколько деталей на передней части корпуса. В виде справа постройте характерные линии фар, решетки и воздухозаборников. Спроецируйте кривые на передние поверхности корпуса. Отрежьте ненужное (см. рис.).

Читайте также:
Бортирование колеса своими руками

Для зон воздухозаборника и спойлера строим поверхности инструментом “extrudes straight”, параметр “T” для Tapered, введите значение угла отклонения и длину приращения. Постройте поверхность передней части спойлера, как “Patch”.

Наконец, если вы уверены, что все поверхности симметричны, строим поверхности, замыкающие низ корпуса как “Loft” кривых нижней части крыльев и порога с противоположных сторон.

Тачки из подручных средств: 10 невероятных самоделок

Сделать машину своими руками — задача, достойная настоящего мужчины. Задумываются многие, берутся некоторые, до завершения доводят единицы. Мы решили рассказать истории машин, сделанных, что называется, на коленке. О работах профессиональных кузовных ателье, в том числе российских, типа A:Level или ElMotors, поговорим в другой раз.

Дело мастеров Востока

В Сети легко найти видео про целую фабрику «самопальных» суперкаров в Бангкоке. Стоят такие в десятки раз дешевле оригинала. Сейчас она уже не работает: видно, германские журналисты, снявшие видео о самодельщиках, оказали им медвежью услугу, и местные власти задумались об отсутствующих лицензиях «мастеров» и безопасности машин, которые они клепали. Понятное дело, специально краш-тесты этих поделок не проводили.

Интересно, что в принципе тайцы выдерживали обычную технологию строительства суперкаров — делали пространственные рамы из металлических профилей и труб и «одевали» их в кузова из стеклопластика. В большинстве же случаев самодельщики просто берут старые машины, срезают «лишние» кузовные панели и навешивают свои. По такой технологии построена, например, эта реплика Bugatti Veyron из Индии. Честолюбивый проект, прямо по присказке «полюбить — так королеву, воровать — так миллион». Автор и владелец использовал в качестве основы старый Honda Civic. И постарался — внешне копия получилась достойная: недаром ее так внимательно рассматривают зрители.

Индийская реплика Bugatti Veyron

Суперкары со свалок

Не отстают от тайских и индийских коллег и китайцы. Молодой рабочий стекольной фабрики Чен Янкси не стал копировать или пародировать чужой дизайн, а сделал свой, авторский. И пусть его машина выглядит прилично только на расстоянии, а ездит лишь 40 км/ч (больше не позволяет установленный электромотор), смеяться над Ченом не хочется. Молодец, что пошел своим путем. Чаще бывает иначе.

Чен Янкси

Три года назад 26-летнего китайского реквизитора Ли Вейлея так впечатлил бэтмобиль Tumbler («Акробат») из «Темного рыцаря» Кристофера Нолана, что он построил реплику. На это у него и четырех друзей ушло 70 000 юаней (около 11 тысяч долларов) и всего два месяца работы. Сталь для кузова Ли брал со свалки, перелопатив 10 тонн металла. Чтобы компенсировать расходы, теперь он сдает свой Тумблер в аренду для фото- и видеосъемок, всего за 10 баксов в месяц. Но арендаторы должны быть готовы катать «реплику» вручную. Ездить машина не может, так как у нее нет ни силового агрегата, ни функционального рулевого. К тому же в КНР на дороги выпускают только автомобили, выпущенные сертифицированными производителями.

Бэтмобиль

Другой китайский умелец, Ванг Цзиань из провинции Цзянсу, сделал собственную «копию» Lamborghini Reventon из стареньких минивэна Nissan и седана Volkswagen Santana. И также тащил металл со свалки. Потратил на это дело 60 000 юаней (9,5 тысячи долларов). У машины карбюраторный двигатель, она нещадно дымит, у нее отсутствует интерьер и даже стекла, но самому автору получившееся нравится, а соседи считают, что машина Цзианя довольно точно копирует Lambo. Автор утверждает, что способен разогнаться на своем суперкаре до 250 км/ч. Разуверять его никто не рискует.

Lamborghini Reventon

Как видно, больше всего самодельщики обожают копировать Ferrari и Lamborghini. Внешне. Внутри этой машины авторства Мистера Мита из Таиланда стоит мотоциклетный двигатель Lifan объемом в четверть литра.

  • Самое смешное и трогательное творение — китайского фермера Гуо из Чженчжоу. Он сделал Lambo для… своего внука. У машины детские размеры — 900 на 1800 мм и электромотор, позволяющий разгоняться до 40 км/ч. Батареи из пяти аккумуляторов хватает на 60 км пути. Гуо потратил на свое детище 815 долларов и полгода работы.

    самодельный ламборгини

    Вьетнамский автослесарь из провинции Бакзянг создал подобие Роллс-Ройса, использовав для этого старую вазовскую «семерку». Купил ее за 10 миллионов донгов (примерно 500 долларов). Еще 20 миллионов потратил на «тюнинг». Большая часть суммы пошла на металл, электроды и решетку радиатора а-ля «роллс-ройс», заказанную в местной мастерской. Получилось грубо. Но парень прославился. Настоящий Rolls-Royce Phantom во Вьетнаме стоит около 30 миллиардов донгов.

    самодельный rolls-royce

    Самавто-2017

    На просторах бывшего СССР тоже сильны традиции самостроя. В советские годы было движение, называемое «самавто», объединявшее энтузиастов самодельных автомобилей и мотоциклов. И таковых было немало, так как в те годы казалось, что собрать своими руками машину проще, чем купить — несмотря на тотальный дефицит запчастей и бюрократические препоны. А какие интересные проекты рождались в те годы! ЮНА, Панголина, Лаура, Ихтиандр и прочие… Да, были люди. Впрочем, и остались.

    Несколько лет назад я писал о детище москвича Евгения Данилина под названием «Калистрат» — внедорожнике, напоминающем Hummer H1, но значительно превосходящем его по проходимости.

    Самодельный автомобиль Евгения Данилина

    Тут же вспоминается давнее знакомство с Александром Тимашевым из Бишкека. Его мастерская ZerDo Design в 2000-х создала целую серию интересных самоделок, первой из которых стал «Бархан», также подобие Хаммера на базе ГАЗ-66. Потом появилась «Бешеная кабина» (Mad Cabin), типа американского хот-рода, сделанная из кабины армейского грузовика ЗИЛ-157 — «Захара». Подробный рассказ об этом проекте тут.

    За «Бешеной кабиной» последовали самоделки в стиле ретро — так называемые репликары, спидстер и фаэтон. И для них киргизские мастера изготавливали не только кузовы и интерьеры, но даже рамы.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    gmnu-nazarovo.ru
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: